Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке: А ― ок. 57 см, В, С ― ок. 70 см
Вам потребуется
Жакет А:
● Парча шириной 140 см: размеры 36, 38, 40 ― 1,65 м, размеры 42, 44 ― 1,80 м
● Подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см для всех размеров
● Флизелин G 785 1,70 м шириной 90 см
● Подплечники
● Лоскут ватина или мягкого пышного волюменфлиза
● 1 пуговица
● Нитки для шитья
● «Волшебный» портновский мелок (купить в магазине Burda)
Жакет В:
● Эластичная джинсовая ткань с принтом шириной 130 см: размеры 36, 38, 40 ― 2,05 м, размеры 42, 44 ― 2,25 м
● Подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см для всех размеров
● Флизелин G 785 2,00 м шириной 90 см
● Остальной приклад ― см. жакет А.
Жакет С:
● Шерстяной креп 1,90 м шириной 140 см для всех размеров
● Подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см
● Флизелин G 785 2,00 м шириной 90 см
● Остальной приклад ― см. жакет А
Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.
Перед раскроем
Все данные приведены на рисунке внизу с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 112 А, 112 В и 112 С. Жакеты В, С: деталь 22 удлинить на указанную величину.
На детали 21 линия шва притачивания клапана вычерчена для размера 36. Для остальных размеров линию шва притачивания клапана вычертить на таком же расстоянии от поперечного среза детали выкройки, а передний конец линии на таком же расстоянии от линии вытачки, как у размера 36.
На детали 22 обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.
Раскрой
Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.
Жакеты А, В, С
Из парчи/эластичной джинсовой ткани с принтом/шерстяного крепа:
21 Полочка 2х
22 Спинка 2х
23 Верхняя часть рукава 2х
24 Локтевая часть рукава 2х
25 Воротник со сгибом 2х
26 Подборт 2х
27 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
28 Клапан 4х
а) 2 обтачки карманов длиной по: размер 36 ― 17 см, размеры 38, 40 ― 18 см, размеры 42, 44 ― 19 см и шириной по 5 см, включая припуски;
b) 2 мешковины карманов шириной по: размер 36 ― 17 см, размеры 38, 40 ― 18 см, размеры 42, 44 ― 19 см и длиной по: для жакета, А ― 11 см, для жакетов В и С ― 17 см, включая припуски.
Припуски
Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка на ткани разметить припуски: на подгибку низа жакета и низа рукавов ― 4 см, припуски по поперечным срезам полочек, обозначенных «ножницами», не предусмотрены, по краям вытачек, на остальные швы и по срезам ― 1,5 см.
Прокладка
См. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 4 см приутюжить к припускам на подгибку низа частей спинки и рукавов.
Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой детали кроя снова сложить лицевыми сторонами/пополам лицевой стороной вовнутрь. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Купить портновские булавки в магазине Burda
Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (купить в магазине Burda). Линии середины переда, линии швов притачивания клапанов и линии сгибов перевести на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.
Подкладка
Подготовка детали бумажной выкройки 22 для раскроя подкладки:
Деталь бумажной выкройки 27 наложить на край горловины детали 22, на спинке вычертить линию внутреннего края обтачки горловины спинки = линия подкладки (рисунок 1). Верхнюю часть детали 22 срезать по вычерченной линии подкладки. Припуск по краю шлицы срезать.
Раскрой подкладки
29 Полочка подкладки 2х
22 Спинка (подготовлена, как описано выше) 2х
23 Верхняя часть рукава 2х
24 Локтевая часть рукава 2х
а также мешковины карманов (деталь b).
Припуски: по средним срезам частей спинки подкладки ― 3 см (для складки на свободное облегание), на остальные швы и по срезам ― 1,5 см.
Пошив
При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки. Не забывайте также утюжить детали, зачем это нужно и как это делается, читайте в мастер-классе о правилах влажно-тепловой обработки.
Жакеты А, В, С
Шаг 1: вытачки спинки
Каждую часть спинки сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Стачать, проложив строчки от середины вытачки к вершинам. У вершин вытачки закрепки не выполнять, а связать туго нити строчек. На уровне талии глубину вытачки надсечь, не доходя ок. 5 мм до строчки (рисунок 2). Глубину вытачки заутюжить к линии середины спинки.
Шаг 2: средний шов по спинке, шлица
Части спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы от верха до метки шлицы. Стачать, оставив внизу открытой шлицу. Припуски среднего шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачку левого края шлицы срезать, не доходя 1,5 см до линии «Левый край» (рисунок 3).
Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу, обратите внимание также на советы в мастер-классе по шитью шлицы.
Шаг 3: нагрудные вытачки
Каждую полочку сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Стачать, начав строчку точно от нижнего уголка. В начале строчки выполнить закрепку, у вершины вытачки закрепку не выполнять, а связать туго нити строчки (рисунок 4).
В уголке припуски надсечь (рисунок 4а).
Глубину вытачки разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить. Поперечные срезы полочки сметать ручным швом «козлик» (рисунок 5).
Шаг 4: вытачки лацканов
Каждую полочку сложить по линии середины вытачки лацкана лицевой стороной вовнутрь, сколоть линии вытачки. Стачать, начав строчку от среза горловины. Глубину вытачки разрезать посредине на длину ок. 10 см и разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить.
Шаг 5: боковые швы
К спинке приутюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см поверх разметки карманов. Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать. Припуски швов разутюжить.
Шаг 6: карманы с клапанами
По 1 дублированной и 1 не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке (рисунок 6).
Клапан вывернуть и приутюжить. На расстоянии по 2 см ниже размеченных линий швов притачивания клапанов «волшебным» портновским мелком вычертить линии совмещения. Каждый клапан приколоть по линии шва притачивания клапана, при этом клапан направлен вверх. Клапан притачать. Припуски клапана отвернуть вверх и приколоть (рисунок 7).
Каждую обтачку кармана (а) сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Обтачку приколоть, совместив сгиб обтачки с размеченной линией совмещения, открытые срезы обтачки направлены вверх. Обтачку притачать на расстоянии 1 см от сгиба, выполнив шов короче шва притачивания клапана на ок. 5 мм с обоих концов (рисунок 8).
Полочку и спинку прорезать между швами, не доходя по ок. 1 см до концов шва притачивания обтачки, к концам швов выполнить косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек, чтобы на концах прореза получились маленькие треугольники. При этом не повредите обтачку и клапан! С полочки удалить стежки «козлик» (рисунок 9).
Обтачку кармана отвернуть на прорез, клапан отвернуть вниз. Припуски шва притачивания обтачки заутюжить вниз, припуски шва притачивания клапана ― вверх. Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть к припускам шва притачивания обтачки лицевой стороной к лицевой стороне, мешковина кармана направлена вверх (рисунок 10).
С изнаночной стороны припуски шва притачивания обтачки притачать к мешковине кармана близко к шву (рисунок 11).
Мешковину кармана заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к обтачке. Мешковину кармана из основной ткани приколоть с изнаночной стороны к припускам шва притачивания клапана (рисунок 12) и притачать, как описано для мешковины из подкладочной ткани. Мешковины кармана сколоть, уравнять и стачать.
Шаг 7: плечевые швы
Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы, при этом плечевые срезы спинки слегка припосадить. Стачать. Припуски швов разутюжить.
Шаг 8: подборта и обтачка горловины спинки, борта
Плечевые срезы подбортов приколоть к плечевым срезам обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки наложить на жакет лицевой стороной к лицевой стороне.
Для жакета, А подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам бортов и лацканов полочек до поперечных меток (контрольная метка 4). Притачать (рисунок 13).
Для жакетов В и С подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам лацканов от поперечных меток (контрольная метка 4), к срезам бортов полочек, а также к нижнему срезу жакета, не доходя по ок. 4 см до концов подбортов. Притачать (рисунок 14).
Для жакетов А, В и С подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне.
Шаг 9: воротник
Одну деталь воротника пометить портновским мелком крестиком (= нижний воротник). Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы втачивания воротников сколоть. Нижний воротник перегнуть. Внешние срезы воротников сколоть, не доходя по ок. 5 см до уголков (рисунок 15).
Затем перегнуть уголки воротника и сколоть оставшиеся срезы воротников (рисунок 16).
Внешние срезы воротников стачать
со стороны нижнего воротника, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к шву, на уголках ― наискосок (рисунок 17). Воротник вывернуть, приутюжить.
Шаг 10: втачать воротник
Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой горловины спинки так, чтобы нижний воротник лежал на жакете. Концы воротника совместить с поперечными метками. Нижний воротник приколоть к срезу горловины жакета, верхний воротник ― к срезу горловины подбортов и обтачки горловины спинки. Воротники втачать. На концах швов выполнить закрепки (рисунок 18).
Припуски швов втачивания воротников срезать близко к строчкам. Припуски по срезам бортов и лацканов срезать близко к строчкам ― для жакетов В и С также по нижним срезам полочек, не доходя по ок. 3 см до концов швов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Точно сколоть припуски швов втачивания воротников (рисунок 19).
Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.
Шаг 11: подгибка низа
Для жакета, А подборта еще раз отвернуть вперед. Припуски швов притачивания подбортов разутюжить от низа на длину по ок. 10 см. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.
Для жакетов В и С припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.
Шаг 12: рукава
Локтевую часть каждого рукава наложить на верхнюю часть рукава лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть локтевые срезы. Стачать. Припуски шва разутюжить. Для присборивания оката рукава от • до • проложить строчки по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава крупными стежками. Нити строчек пока не стягивать. Рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколоть передние срезы рукава. Стачать. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
Шаг 13: втачать рукава
Каждый рукав приколоть сначала только к нижней части проймы, совместив поперечные метки на локтевой части рукава и на спинке, а также поперечные метки 7 на верхней части рукава и на полочке (рисунок 20).
Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава совместить с плечевым швом и сколоть. Рукав припосадить по окату до размера проймы, стягивая ткань на нитях строчек присборивания. Окат рукава сколоть с проймой, равномерно распределив сборку. Рукав вметать и втачать в пройму со стороны рукава (рисунок 21).
Из ватина или волюменфлиза выкроить 2 полосы длиной по 20 см и шириной по ок. 6 см, концы полос слегка скруглить. Каждую полосу ватина/волюменфлиза приколоть вдоль оката рукава со стороны рукава, совместив середину полосы со швом втачивания рукава. Полосу пришить вручную к припускам шва втачивания рукава близко к шву (рисунок 22).
Припуски шва втачивания рукава вместе с ватином/волюменфлизом отвернуть по окату на рукав. Пришить подплечники.
Шаг 14: подкладка
Средние срезы частей спинки подкладки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверху и внизу (выше шлицы) на длину по ок. 5 см (рисунок 23).
Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.
Шаг 15: к жакету пришить подкладку
Подкладку приколоть к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск на подгибку низа (жакет А) или припуски по нижним срезам подбортов (жакеты В, С) еще раз отвернуть вниз. Притачать (рисунок 24).
Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета.
Для жакетов А, В и С средние швы по спинке жакета и подкладки сколоть у верхнего конца шлицы. У шлицы припуск на подгибку низа спинки снова отвернуть вниз. Один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края (сгиб) припуска под шлицу. В верхнем уголке выполнить косую надсечку (рисунок 25).
Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу (рисунок 26). Подкладку пришить к обтачкам, не закрепляя спинку.
Или: просунуть руку между жакетом и подкладкой, захватить сначала с одной стороны сколотые продольные срезы жакета и подкладки и вытянуть наружу. Срезы стачать, проложив строчку максимально близко к верхнему концу шлицы. Край шлицы выправить. Аналогично стачать продольные срезы другого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку пришить вручную.
Припуск на подгибку низа жакета снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки шлицы, а также для жакета, А подборта снова отвернуть на изнаночную сторону. Для жакетов В и С припуски по нижним срезам подбортов снова отвернуть на изнаночную сторону.
Для жакетов А, В и С подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх к краю припуска на подгибку низа и приколоть к подгибке низа. Подкладку и нижние края подбортов пришить вручную (рисунок 27).
Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, сгиб слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.
Шаг 16: петли
На правой полочке обметать петли по разметке. К левой полочке пришить пуговицы соответственно петлям.
Совет
Этот пошаговый мастер-класс поможет вам сшить также модели по выкройке однобортного жакета с рельефными швами, по выкройке приталенного полупальто, по выкройке твидового блейзера или по выкройке жакета с длинными лацканами.
Фото: Николь Барцока.
Мастер-класс — жакет на подкладке
Обработка пиджака или жакета подкладкой – один из трудоемких завершающих этапов при пошиве изделия. Жакет можно обработать подкладкой частично или полностью, все зависит от ткани, модели и идей дизайнера. При полном закрытии изделия подкладкой, детали подкладки кроятся по тем же лекалам, что и основное изделие с припусками по всем швам и по низу деталей по 1,5 см.
-
Мастер-класс — жакет на подкладке
-
Обработка жакета подкладкой
-
Подготовка подкладки
-
Как притачать контрастный кант к подбортам жакета
-
Соединение подкладки с жакетом
-
Как притачать подкладку к рукавам жакета
-
Финальная обработка подкладки
к оглавлению ▴
Обработка жакета подкладкой
Есть 2 варианта обработки жакета подкладкой – с обтачкой горловины спинки, выкроенной из основной ткани и без нее. В приведенном мастер-классе горловина спинки обрабатывается обтачкой из основной ткани, в этом случае детали спинки кроятся за вычетом ширины обтачки.
До обработки жакета подкладкой к подбортам следует притачать обтачку к горловине спинки, втачать воротник (борта жакета при этом обрабатываются подбортами, горловина спинки — обтачкой) (рис. 1) .
Рис. 1. Жакет, подготовленный для притачивания подкладки
к оглавлению ▴
Подготовка подкладки
Из подкладочной ткани выкроить детали подкладки с припусками по всем швам по 1,5 см, включая припуски по низу деталей.
ВАЖНО! Чтобы подкладка в готовом виде не тянула и не сковывала движений, по среднему шву спинки следует сделать прибавку на складку 2 см. Складка застрачивается от верхнего и нижнего срезов на 2-2,5 см и заутюживается по всей длине.
Рис. 2. Детали кроя подкладки
Детали подкладки стачать аналогично деталям жакета, рукава припосадить и втачать.
Рис. 3. Подкладка в подготовленном виде
По нижнему шву одного рукава оставить не застроченный участок длиной 15 см (рис. 4).
Рис. 4. Не застроченный участок рукава
к оглавлению ▴
Как притачать контрастный кант к подбортам жакета
Из контрастной ткани выкроить отделочную бейку шириной 3 см.
Совет! Отделочную бейку можно купить готовую в магазине фурнитуры, или выкроить из легкой ткани. Обычно бейку изготавливают из шелка, атласа, хлопка. Хлопковая бейка может давать усадку, поэтому перед использованием ее следует замочить, высушить и проутюжить.
Рис. 5. Бейку притачать к подборту
Бейку перегнуть пополам и притачать по припуску подборта. Строчка должна проходить на расстоянии 3 мм от сгиба бейки.
Рис. 6. Бейка притачана к подбортам
Шов проутюжить, слегка натягивая (рис. 7).
Рис. 7. Проутюжить бейку, слегка натягивая
к оглавлению ▴
Соединение подкладки с жакетом
Наложить подкладку на жакет лицевыми сторонами, сколоть по припускам, совместить по швам жакет и подкладку.
Рис. 8. Подкладку наложить на жакет
Притачать подкладку к жакету, проложив строчку точно по строчке притачивания отделочного канта. Строчку прокладывать со стороны подборта. Затем совместить подкладку с изделием по горловине и нижнему припуску, притачать подкладку полностью (рис. 9).
Рис. 9. Притачать подкладку к припускам по низу жакета
Вывернуть подкладку на лицевую сторону через не застроченный участок в рукаве. Рукава подкладки вложить в рукава изделия, при необходимости подрезать лишнюю длину (рис. 10).
к оглавлению ▴
Как притачать подкладку к рукавам жакета
Рис. 10. Рукав подкладки вдеть в рукава жакета
Припуски на подкладке по рукавам подогнуть, совместить по швам с припусками рукавов из основной ткани, сколоть. Продеть руку в не застроченный участок подкладки, взятые вместе припуски рукавов вытащить наружу.
Рис. 11. Вытяните припуски рукавов наружу
Припуски подкладки рукавов из основной и подкладочной ткани стачать машинным швом. Следите за тем, чтобы локтевой и нижний шов на рукаве из основной и подкладочной ткани совпадали.
Рис. 12. Подкладка притачана к рукаву
Выверните рукава наружу, припуски выправите и сколите булавками.
Рис. 13. Зафиксировать припуски булавками
Снова выверните рукава изнаночной стороной наружу и подшейте припуски жакета вручную крестообразным швом.
Рис. 14. Припуски подшить крестообразными стежками
Совет! Есть очень простой способ зафиксировать припуски рукавов и низа жакета– подложите под припуски клеевую паутинку и проутюжьте, приклеивая припуски.
к оглавлению ▴
Финальная обработка подкладки
Чтобы зафиксировать подкладку в изделии, к припускам плечевых швов, и к припускам проймы в точках локтевых и нижних швов рукавов притачать короткие закрепки — кусочки ткани длиной 1,5 см (рис. 15).
Рис. 15. Закрепки на припусках проймы
На открытом участке рукава подогните припуски вовнутрь и застрочите рукав с лицевой стороны как можно ближе к краю (рис. 16).
Рис. 16. Открытый участок рукава застрочить
Далее можно переходить к разметке и обметыванию петель и пришиванию пуговиц.
Рис. 17. Жакет на подкладке в готовом виде
Еще больше мастер-классов и идей для вашего творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на наши бесплатные рассылки и получайте новые выкройки первыми!
Смотрите также:
- Как втачать рукав в жакет
- Обработка платья цельнокроеными обтачками
- Обработка шлицы на подкладке
- Обработка супатной застежки
КАК СШИТЬ ЖАКЕТ НА ПОДКЛАДКЕ
КАК СШИТЬ ЖАКЕТ НА ПОДКЛАДКЕ
В этом курсе я расскажу о пошиве изделия на подкладке. Мой приём отличается от большинства общепринятых. Но мне он очень нравится своей точностью, качеством и скоростью выполнения.
Основная идея заключается в том, что мы с самого начала работаем с двумя изделиями параллельно. Сразу выкраиваем подкладку по деталям верха, смётываем, примеряем, вносим изменения и так далее по порядку. На осноровке мы их объединяем, дружим, и заканчиваем, как единое изделие.
По этой технологии можно и нужно шить не только жакет. Он показан как учебный, потому что легче в кадр поместить.
Урок 9. Обмётывание.
Урок 10. Утюжка.
Урок 11.Осноровка.
Урок 12. Подрезка мелких деталей.
Урок 13. Окончание.
Урок 14. Петли пуговицы плечики.
Урок 15. ВТО на готовность.
Заключение
Хотите проконсультироваться с автором? Есть три варианта обратной связи:
- Комфорт — индивидуальная консультация в скайп на 60 минут, с подробным разбором фигуры, модели и всего что потребуется. Стоит это 1500 руб.
- Эконом вариант — письменный ответ в Телеграм на 1-3 четко сформулированных вопроса. Прислать фото фигуры, ТЗ с мерками, любое фото в тему вопроса и получить письменный ответ. Стоимость 200 руб. Фото или скан текста приложить к фотографиям. Аккаунт в Телеграм @galinakolomejko
- Удобный вариант — вы сможете неоднократно присылать вопросы в течение 1 месяца. Абонемент на 1 месяц, стоимостью 1 тысячу рублей и неограниченным количеством вопросов по теме. Вопросы задавать письменно в Телеграм @galinakolomejko.
Оглавление
Урок 1. Снятие мерок. Подготовка техзадания для построения выкройки
Огромное значение в индпошиве имеет точное снятие мерок и имеет анализ фигуры в этот момент. Это помогает понять с какой фигурой мы имеем дело и какие дополнения потребуется внести в базовую выкройку.
Для снятия некоторых мерок вам обязательно понадобится помощник. Снять балансовые мерки с себя самостоятельно не получится.
Останьтесь в тонкой облегающей одежде, повяжите на талии шнурок, разместив его параллельно полу. Держитесь естественно, так же как и в обычной жизни.
Мерки записывайте так, как я рассказываю в уроке — только цифры, записанные в 5 строк.
Для построения выкройки жакета нам потребуются мерки:
- Полуобхват груди – Полуобхват талии – Полуобхват бедер
- Ширина груди I – Ширина груди II – Расстояние между центрами груди
- Ширина спины – Длина изделия
- Ширина плеча – Длина рукава – Обхват плеча – Ширина рукава внизу
- Длина до талии по спинке/Высота плеча косая – Высота груди /Длина полочки до талии – Высота плеча косая переда
Огромное значение имеет анализ фигуры в момент снятия мерок. Это помогает понять с какой фигурой мы имеем дело и какие дополнения потребуется внести в базовую выкройку. Подробно и детально об этой части создания одежды я рассказываю в видеокурсе «Создаём вашу идеальную выкройку». Если у вас её ещё нет, советую приобрести, проработать и не зависеть больше от чужих выкроек. Ваш крой сразу будет точным и вы сможете работать с одной примеркой.
Если вы сомневаетесь в правильности снятых мерок, то можете сравнить полученные значения с Таблицей мерок типовой фигуры, где приведены значения с 42 по 68 размеров
Оглавление
Урок 2. Построение выкройки
Опираясь на техническое задание, в котором нарисован наш жакет, записаны мерки и выбраны прибавки, мы начинаем самое важное и самое главное – строить выкройку. Процесс этот достаточно трудоёмкий, и чтобы вам было понятно всё, я снимала и комментировала его очень подробно.
В этом уроке шесть видео.
Не обошлось без технического сбоя, поэтому построение выкройки двухшовного рукава продублировано в дополнительных видео.
Видео 2.1. Начало построения выкройки. Сетка.
Видео 2.2 Построение проймы. Базовая конструкция рукава.
Видео 2.3. Контроль. Моделирование воротника.
Видео 2.4 Построение двухшовного рукава.
Видео 2.5. Двухшовный рукав. Контрольные точки.
Видео 2.6. Моделирование. Вытачки.
Построение двухшовного рукава
Дополнение: Построение двухшовного рукава.
Этап 1 — раскрой. При работе с тканью над изделием я выделяю 12 этапов.. Если вы это примете, шить научитесь быстро и это не будет казаться вам чем-то очень сложным. Даже больше скажу, по мере своих успехов, очень скоро начнете получать удовольствие от самого процесса. И будет вам радость!
Когда все лекала подготовлены, раскроить наше изделие большого труда не составляет.
Но если вы хотите выполнить его на подкладке, и не замучиться потом соединяя её с изделием, то советую очень внимательно посмотреть следующие видео.
Ткань перед раскроем нужно подготовить. Для этого её нужно продекатировать.
Я включила сюда видео этого процесса декатирования. И хотя сделано оно было не для жакета, а для брюк, но никакого значения это не имеет. Ткань для полочки и спинки я ещё и проклеила достаточно тонким лёгким дублерином. Это стабилизирует изделие и немного облегчает работу с ним.
Сам процесс дублирования достаточно прост. На столе ткань изнанкой вверх. На утюге тефлоновая насадка, если нет, влажный проутюжельник. Укладываем дублерин клеевой стороной на ткань, проутюживаем утюгом с паром.
Видео 3.1. Декатировка ткани.
Видео 3.2. Дублирование жакета. Раскрой.
Видео 3.3. Перенос линий, раскрой подбортов
Видео 3.4. Раскрой рукавов и воротника.
Видео 3.5. Раскрой подкладки.
Урок 4. Смётывание жакета
Этап 2 — смётывание. В видео я постаралась максимально показать особенности, приёмы, самые необходимые для качества и скорости работы.
Главное условие хорошей сметки — это предварительное скалывание булавками. Все булавки ставятся перпендикулярно скрепляемым срезам!
Совмещаем начало, конец, середины, все контрольные точки и все срезы. Ставим булавки перпендикулярно
Если вытачки выходят из шва, сметываем от широкой части к узкой.
Плечевые швы сметываются со стороны спинки, так как там есть посадка.
Посадку выполняют очень мелкими (0,3—0,5 см) стежками. Для контроля посадки вверху размещают всегда тот срез, что длиннее. При посадке обязательно уравниваются срезы горловины, а со стороны пройм — как получится. Если ткань жесткая, то хорошей посадки может не получиться, поэтому там останется лишняя ткань. Это не страшно.
Главное — при сметывании другого плечевого шва выдвинуть ровно столько, сколько осталось в первом. Чтобы легче было сориентироваться, запомните: начинать сметывание надо с правого плечика.
Втачные рукава на примерку не вметываются. Но сметываются и лежат рядом.
После выполнения этого шага у нас на столе оказывается 6 предметов. Полочка и спинка из основной ткани, из подкладочной и 4 рукава. Это очень важно!
Обратите внимание, мы работаем одновременно, с двумя изделиями параллельно. Это очень поможет нам в дальнейшем.
Пока не раскроили подклад, детали верха не смётывайте!
Это очень важно!
Этап 3 при работе с тканью — примерка. Самый важный, всегда нужный и провести его надо правильно. Задать себе как можно больше вопросов и ответить на них.
Общие правила примерки:
1. Скалываем булавками участок застежки, совмещая поставленные ниточки.
2. Расправляем припуски внутри на одну сторону.
3. Оцениваем положение бокового шва. Он должен быть строго вертикальным. По обе стороны от него не должно быть косых заломов. Если они есть, произошла ошибка баланса. Надо переметать боковые швы так, чтобы заломы пропали, а шов не отклонялся бы внизу ни в сторону полочки, ни в сторону спинки.
4. Оцениваем степень прилегания по участкам: грудь, талия, бедра. Там, где есть слабина (лишняя ткань), закалываем лишнюю ткань на ребро.
5. Там, где нужно выпустить, рисуем крестики. Работаем по правой стороне фигуры.
6. Уточняем линию проймы, горловину. Уточняем длину. Делаем отметку на ткани с правой стороны.
7. На уточненную линию проймы накалываем правый рукав.
8. Уточняем его длину и ширину.
9. На примерке уточняем расположение пуговиц и карманов.
На этом примерка закончена, но, расколов жакет и убрав рукав, нужно обязательно сделать следующее: по всем меловым линиям поставить ниточку, запомнить!
Видео 5.1. Проведение примерки.
Урок 6. Внесение изменений
Этап 4 — внесение изменений. Их может не быть вовсе, но нам важно подготовить изделие к стачиванию. Всё запомнить и если эти изменения по ширине, например, были, то отметить их на изделии на подкладке, чтобы результат был одинаковым. Делать это надо как можно точнее!
1. Откалываем рукав. Распарываем все горизонтальные линии.
2. Если был заметан низ, разметываем.
3. Если была корректировка по ширине, то выполняем ее. Там, где стояли булавки на ребро, на изнанке отмечаем их следы. После этого булавки убираем.
По нарисованным следам корректируем линию шва, стараясь плавно и красиво свести ее к той, что была.
Если стояли крестики, то на этом участке требовалось выпустить ткань, сделать пошире. Поэтому корректируем боковой шов на этом участке в сторону уменьшения припусков. Плавно переходим на отмеченных границах к предыдущей линии шва. Смещение от первоначальной линии не превышает 1 см — это норма. Если больше, то нужно переметать по новой линии и повторить примерку.
Видео 6.1. Внесение изменений.
Несмотря на то, что я стараюсь придерживаться строгого порядка при выполнении операций с изделием, иногда его приходится нарушать. Это исключение из правил. Но в данном случае оно оправдано, потому что ведет к сокращению времени обработки.
При пошиве жакета я решила сделать карманы раньше, чем выполню оснорвку изделия, потому что мне удобно распороть простые короткие прямые боковые швы и работать с двумя полочками по отдельности, а не со всем изделием сразу.
Поэтому покажу как шьются прорезные карманы в «листочку» в этом месте работы над изделием на подкладке.
Видео 7.1. Почему мы обрабатываем карман именно сейчас
Видео 7.2. Подготовка листочек и мешковины карманов.
Видео 7. 3. Проклеивание, утюжка и обмётывание листочек для кармана
Видео 7.4. Подготовка листочки для кармана
Видео 7. 5. Настрачивание листочки
Видео 7.6. Мешковина и подзор кармана
Видео 7.9. Завершение обработки прорезного кармана
Урок 8. Стачивание жакета
Этап 5 в работе с тканью любого изделия это стачивание.
Не забывайте про закрепки и почистить всё что прошьёте. Закрепка — это 3 раза прошитый участок шва длиной 0,3—0,5 см.
Напоминаю, прошиваем только все вертикальные швы и вытачки. Плечевые не прошиваем.
Стараемся прошивать не по сметанным стежкам, а рядом с ними, чтобы потом было проще почистить обработанный шов. . Чистим. Удаляем нить наметки и отрезаем 4 хвостика от машинной строчки
Всего в работе 6 деталей. 4 рукава и 2 «халатика». Плечевые швы распороты.
Видео 8.1. Стачивание жакета.
Этап 6 — обмётывание.
Даже если все швы закрыты подкладкой, я люблю её обметать. А основную ткань, по мере необходимости. Если не осыпается, то и не надо.
У строчки оверлока есть лицевая и изнаночная сторона.
Хорошим тоном считается сшить изделие так, чтобы на изнанке были видны только лицевые стороны этой строчки.
Поэтому, приступая к обметыванию, нужно решить, куда мы будем заутюживать наши припуски. Если ткань плотная и не тонкая, то швы, конечно, обрабатываем вразутюжку. Тогда правую сторону обметываем сверху вниз, а левую — снизу вверх. Ниточки от строчки оверлока срезаем.
Если швы обметываются вместе, то их называют швами взаутюжку. Тогда придерживаемся следующих правил:
- боковые и плечевые швы заутюживают на полочку;
- вытачки талиевые и рельефы, если они есть к центру;
- вытачки горизонтальные, кокетки и все вертикальные швы вверх;
- средние швы полочки и спинки обметываем сверху вниз.
Исключение составляют швы, из которых выходят другие швы или вытачки. Тогда принимаем решение в пользу уменьшения толщины на пересечениях этих линий.
Видео 9.1. Заправка оверлока.
Видео 9.2. Обметывание подкладки.
Этап 7 — утюжка. Утюжку всегда выполняем с изнанки.
Если понимаем, что швы «дуются» (после нагревания утюгом снова поднимаются вверх), делаем вывод, что в составе ткани очень много синтетических волокон. Такие швы нужно «застаивать».
«Застаивать» – значит после нагревания утюгом быстро прижать это место утюжильной лапкой или туго скрученным полотенцем. Подождать, пока остынет. Тогда шов станет плоским.
Часто после такой процедуры припуски начинают пролегать (становятся видны на лице). Чтобы этого избежать, под припуск предварительно подложите узкую полоску бумаги. Если заметили это поздно, просто приподнимите припуск и осторожно поутюжьте под ним.
Прежде чем коснуться утюгом поверхности изделия, убедитесь в том, что она хорошо расправлена руками, что вы, утюжа одно место, не замнете другое.
Все вытачки вершинами сдвигаются на край доски. Их утюжат от вершины к середине, а не наоборот.
Помните, что участок шва во время утюжки всегда растягивают.
Утюжат не только швы, но и то, что рядом, не пропуская ни сантиметра, даже если ткань не замята.
Заканчиваем утюжку, всегда выворачивая изделие на лицо.
Видео 10.1. Утюжка рукавов
Я пользуюсь утюгом с тефлоновым покрытием, который не оставляет ласов и ненужного блеска. В нашем случае ткань плотная синтетическая, поэтому для лучшего результата на припусках рукавов сделаны насечки. Утюжим припуски в разутюжку, обязательно остужая с помощью утюжильной лапки.
Этап 8 — осноровка. Это один из самых важных этапов в работе с тканью. По счету он восьмой.
Это выравнивание и уточнение контуров изделия: проймы, горловины, линии края борта и низа.
Видео 11.1. Осноровка, часть 1
Видео 11.2. Осноровка, часть 2
Видео 11.3. Завершение осноровки.
Урок 12. Подрезка мелких деталей
Этап 9 – подрезка мелких деталей. Только уточнив контуры, почистив и срезав всё лишнее, можно приступать к выкраиванию обтачек, воротничков, подбортов, если нет подклада. И так далее. В нашем случае это только воротник.
Этап 10 – окончание. Это самый трудоёмкий и длительный по времени. Потому что именно в этот момент нам приходится выполнить мелкие детали и соединить их с основными. Сделать сборку самого изделия.
Выполняется она всегда от меньшего к большему, чтобы не возить под машиной громозскую вещь.
На этом же этапе обычно делаются карманы, если их не выполнили раньше. Я приняла решение сделать их раньше, потому что мне ничего не стоило распустить боковые швы после примерки, а потом их сколоть и стачать. Так получилось удобнее и быстрее.
Видео 13.1 Укрепление припусков на жакете
Видео 13.2 Вмётывание правого рукава в пройму с помощью иголок. Способ 1
Вметывание рукава в пройму всегда было не самой простой задачей.
Вот и у меня, несмотря на опыт, это получилось не сразу.
Но тем интереснее вам посмотреть весь процесс таким, каким он бывает, если ткань для рукавов выбрана не подходящей по качеству. В нашем случае она оказалась сухой и жесткой. Почти совсем не давала себя припосадить…
Видео 13.3 Продолжение, способ 1
Видео 13.4 Вмётывание левого рукава в пройму без иголок. Способ 2
Видео 13.5 Соединение рукава с проймой у подкладки
Видео 13.6 Вторая примерка жакета
После вметывания рукавов в основное изделие и в подклад, выполняем примерку.
Она показала, что плече можно укоротить, и длина проймы увеличится.
Нужно это сделать, снова вметать рукава и повторить примерку.
Выпарываем рукава. Снова скалываем проймы. Убираем лишнее. И снова вметываем рукава.
Если ткань для втачных рукавов подходящая – её можно припосадить и съутюжить, то вам возможно это не понадобится.
Но такие моменты в индивидуальном пошиве происходят не редко. Мы добиваемся и комфорта, и красоты одновременно.
Пытаемся приспособиться и к свойствам конкретной ткани и особенностям данной фигуры.
Видео 13.7 Переделка рукавов после примерки
Видео 13.9 Вмётывание воротника
Видео 13.10 Соединение подкладки с жакетом
Соединение подкладки с основным изделием.
Смётывание, стачивание, выворачивание и вымётывание
фото 13.1 Скалываем по всем уголкам и контрольным точкам. Смётываем, уравнивая все срезы! Делаем это со стороны подкладки.
фото 13.2 Когда доходим до уголков лацкана, срезаем 0,3 – 0,4 см уменьшая нижний лацкан для создания при выметывании переката.
фото 13.3 Уменьшаем нижний лацкан
фото 13.4 Отрезаем лишнее
фото 13.5 Срезаем только уголок лацкана на подкладке. Снова скалываем, строго уравнивая срезы, продолжаем смётывать дальше.
Фото 13.6 Вид со стороны основного изделия
фото 5 Срезаем только уголок лацкана на подкладке. Снова скалываем, строго уравнивая срезы, продолжаем смётывать дальше.
Фото 5.6 Вид со стороны основного изделия
Сметываем участок горловины спинки со стороны подкладки
Фото 5.6 Участок горловины со стороны основного изделия
фото 5.7 С другим лацканом поступаем аналогично. Срезаем уголочки
фото 5.8 После этого скалываем иголками, уравнивая срезы
фото 5.9 Смётываем по иголкам
фото 5.10 Убираем иголочки
фото 5.11 Смётываем сверху вниз. Доходим до линии низа, помеченой белой ниточкой со стороны основного изделия. Разворачиаемся на 90 градусов и продолжаем сметывать участок подборта почти до конца.
фото 5.12 Снова разворачиваемся, делаем пару стежков до срезов. Опять разворачиваемся и продолжаем смётывать полдкладку и основное изделие, тщательно уравнивая срезы. Ширина припуска на этом цчастке 1,5 см. Таким образом в уголках формируется своеобразная буква Г
фото 5.14 Доходим до следующего подборта, двумя стежками поднимаемся до линии низа. На участке подборта сметываем по линии низа до края борта
Всю работу делали со стороны подкладки. Из какой точки начали, туда и пришли. По периметру. Это очень экономит наше время.
А стачивать будем со стороны основного изделия.
Но прежде, чем прошить, не забудем проклеить линию перегиба лацкана.
Вот что у нас получилось после смётывания по периметру
фото 16 Проклеили линию перегиба лацкана
Начинается следующая операция — Стачивание всех смётанных срезов.
фото 17Начинаем стачивать с нижней части левого подборта со стороны основного изделия. Ширина припуска 0,5 — 0,7 см
фото 18 Доходим до линии низа.
фото 19 Разворачиваемся и прошиваем по линии низа.
фото 20 Не доходя до конца подборта снова разворачиваемся
Снова спускаемся к срезам изделия формируя так называемую букву Г.
Когда прошьём букву Г, вдоль среза по линии низа подкладываем под машинную строчку паутинку или флизифлексовую ленточку (это сухой клей).
ВАЖНО!
Если вы проклеивали только низ своего изделия, то эта величина равна двум припускам на обработку низа плюс 2 см. Приблизительно 12 см. Паутинка приклеит после утюжки припуск к основному изделию и не надо будет никаких держателей. А широкая часть прокленного дублерином низа, застрахует от пролегания и скрепит припуск с изделием практически намертво.
фото 23 Ширина припуска по линии низа 1 — 1,5 см от среза
В середине спинки оставляем 25 – 30 см не прошитыми. Будем выворачивать через это отверстие.
Доходим до подборта, поднимаемся вверх до линии низа, разворачиваемся и прошиваем по линии низа до края борта (буква Г)
Снова разворачиваемся и начинаем шить вдоль края борта
Прошиваем так по кругу. Ширина припусков 0,7 см кроме низа. Там 1,5 см участок паутинки. Стараемся попасть на нитепрошивную кромку хотя бы на 1 миллиметр.
Так буква Г выглядит со стороны подклада.
фото 34 По низу оставляем не прошитый участок для выворачивания
фото 33 По горловине ставим рассечки.
фото 34 Из подбортика высекаем припуск. Основную ткань сохраняем! Она будет служить прокладкой.
Чистим, убираем нить намётки по периметру.
На участке отверстия, примётываем паутинку только к основному материалу.
Выворачиваем
Аккуратно заправляем уголки «конвертиком». Часто их срезают. Можете и вы срезать, если хотите.
У нас таких 4. Два снизу и два лацкана.
Фиксируем это четырьмя булавками.
фото 53 Я их не срезаю, а очень аккуратно складываю конвертиком, старательно расправляя припуски
фото 54 Помогаю себе шилом
Только сейчас приступаем к вымётыванию.
Начинаем с правого подборта, от уровня первой петли.
Перед нами верх изделия, не подклад.
Выполняем это со стороны основного изделия, с образованием переканта со стороны основного. Двигаемся снизу вверх.
Photograph: lee Scott / Unsplash
Photograph: lee Scott / Unsplash
Photograph: lee Scott / Unsplash
До ходим до уровня первой петли с левой стороны. Делаем закрепку.
Поворачиваем жакет изнанкой к себе и со стороны правого борта начинаем вымётывать край, двигаясь вниз. Образуем перекант 0,1 см со стороны основной ткани.
Затем разворачиваемся внизу. Продолжаем так делать по линии низа.
На участке подборта фиксируем или захватываем 2 слоя верх и низ изделия.
А когда начинается подкладка, мы ее отодвигаем и не захватываем больше. И перегибая по поставленой ранее ниточке по линии низа, продолжаем вымётывание.
Подклад мы укоротили на этом участке, поэтому он будет чуть короче. Так доходим до уже выметанного участка на левом по подборте.
Видео 12.11 Выметывание жакета
Видео 12.12 Соединение низа рукава с подкладкой
Урок Окончание. Выметывание жакета
Photograph: lee Scott / Unsplash
Вывернули, выметали
Соединение низа рукава с подкладкой
Photograph: lee Scott / Unsplash
Ещё один наиважнейший шаг. Прежде чем соединить низ рукава с подкладкой, нужно найти правильное положение подкладки. Что мы и делаем, надевая жакет на себя и выправляя рукава подкладки в основные.
Фиксируем это булавкой. Шов со швом, срез со срезом, лицо с лицом.
Потом выводим это всё через не прошитое отверстие снизу, на изнанку. Перекалываем булавочку.
Смётываем со стороны подкладки, стачиваем со стороны основного материала.
Подкладываем паутинку шириной 1,5 см, чтобы при утюжке припуск приклеился.
Photograph: lee Scott / Unsplash
Photograph: lee Scott / Unsplash
Photograph: lee Scott / Unsplash
Когда притачиваем подклад к низу рукава, срезы уравниваем. Делаем это со стороны основного изделия.
И тоже подкладываем под строчку паутинку. Как и в истории с низом.
Затем все выправляем.
Утюжим со стороны подкладки обработанный рукав и в этот момент припуск приклеивается к основе.
Навечно!
Если у вас есть плечики, прикрепляем их.
Делаем ручные закрепки по пройме в двух точках. Подмышкой и в конечной точке плеча. Можно с изнанки а можно аккуратно и со стороны уже выправленного подклада.
Если этого не сделаете, то в носке будет не очень удобно. Сразу поймете, что надо выполнить.
Утюжим со стороны низа низ изделия.
И со стороны верха верх. Как выметывали.
Если есть возможность, желательно проложить отделочные строчки. Не столько для красоты, сколько для фиксации контуров. Они желательны по краю борта и лацканам.
Ширина их или 0,1 см, редко в толстых тканях 0,2 см, или 1 см и более.
Нитки строго в цвет, ширина стежка побольше. Примерно 2,5 – 3 мм.
Делаем это строго со стороны основного изделия, предварительно по линейке нарисовав полоски тонким мылом.
После этого убираем нить намётки и утюжим ещё раз. Конечно со стороны низа.
Можно зашить отверстие потайными стежками.
Наш жакет дошит. Осталось пробить петли и пришить пуговицы.
фото 71 Намечаем место для пуговиц
Урок 15. Влажно-тепловая обработка на готовность
Пришили пуговицы, немного поутюжили на готовность (если есть необходимость).
Любуемся!
И так, дорогие друзья!
Мы закончили шить наше изделие на подкладке. Последним шагом является утюжка на готовность. Но так как ею заканчивается каждый даже самый маленький шаг в обработке, то на готовность утюжить почти не надо. Делают это слегка, после осмотра готового изделия и часто уже по лицу. Конечно очень осторожно!
Если у вас появились вопросы, замечания, пожелания – пишите.
Постараюсь каждому ответить.
С любовью и уважением, всегда ваша, Галина Коломейко.
Добрый день. Как сшить жакет по порядку, мастер — класс.
Все про приталенный жакет в одном месте по порядку
После того как все детали выкроили, сметали, провели примерку и внесли необходимые изменения в детали, приступаем к пошиву. Этот мастер-класс именно как сшить жакет грамотно по порядку.
На примерке также необходимо отметить длину жакета и рукава.
Содержание
- 1 Дублирование, подклад
- 2 Вытачки, швы
- 3 Присоединяем подклад
- 4 Сшиваем края
- 5 Вшиваем рукава
- 5.1 Подокатник и подплечник
- 6 Низ
Дублирование, подклад
Детали полочки и спинки дублируем полностью тонким клеевым флизелином.
Примерно вот такая тонкая мягкая клеевая.
Подборт дублируем клеевой потолще.
Примерно вот такой.
По деталям жакета выкраиваем подклад.
Накладываем детали жакета на подклад, прикалываем и вырезаем по ним.
По сгибу лацкана клеем долевик из клеевой, которая потолще и которой дублирован подборт. Также дублируем сам лацкан без припусков. Смотрите на фото направление долевой.
Долевик также вдоль борта.
Вытачки, швы
Делаем нагрудные вытачки и другие какие есть.
На вершину вытачки пришиваем кусочек ткани. Вытачку заутюживаем в одну сторону, кусочек в другую. Он нужен, чтобы выпуклая вершина вытачки не просела.
Сшиваем детали, но только те, которые нужно сшить, чтобы выполнить карманы. Швы разутюживаем.
Как выполнить карман с листочкой.
В мастер — классе карман под наклоном, а на этом жакете ровный. Т.е. мешковины должны быть прямоугольными, вот и вся разница.
Сшиваем все детали полочек и спинки.
Заутюживаем низ. Можно как я проложить строчку по низу иголкой с ниткой. Так низ не потеряется в долгом пути, имя которому «пошив жакета».
Присоединяем подклад
Соединяем подборта с подкладом и вообще собираем весь подклад. Швы можно разутюжить, можно в одну сторону. Это как удобней.
Выполняем карман на подладке один или два, или ноль. Кому сколько надо.
На жакет лицом к лицу накладываем подклад.
От центра спины скалываем детали довольно плотно иголками.
Соединяем борта, проймы и швы. Выясняем, где какие неточности в пошиве подклада и жакета. И если есть грубые расходжения, придется их устранять путем распарывания и корректировки швов на подкладе. Жакет не трогаем.
Срезаем припуски с подклада если выступают.
Выкладываем низ.
Срезаем низ подклада, оставив выступать 1 — 1,5 см.
Сшиваем края
Низ жакета.
Соединяем линию низа с подбортом.
На жакете чертим плавную кривую.
Где кривая заканчивается, подборт натягиваем на низ.
Подборт выглядит вот так.
Сшиваем от верха лацкана
по всей длине борта
до низа и по кривой. Проходим немного по низу.
Вот так на подкладе.
Срезаем припуски.
Припуски на борте разутюживаем слегка.
Срезаем припуск до сгиба лацкана снизу на подборте, сверху на жакете.
Подборт выметываем.
Следим, чтобы край был ровный. Слегка утюжим, можно прямо рядом с линейкой. Только линейка должна быть деревянной.
Низ утюжим.
И низ подклада прижимаем утюгом делая складку.
Соединяем плечевые швы на жакете и на подкладе. На жакете припуски разутюживаем, на подкладе как угодно.
Вшиваем воротник. Мастер-класс в отдельном посте.
Вшиваем рукава
Подготавливаем рукава. Об этом целый отдельный пост.
Вшиваем рукава кто как умеет.
Следим, чтобы красиво сидет.
Вшиваем рукава в жакет.
Пришиваем рукава к подкладке.
Очень аккуратно сутюживаем припуски рукава. На сам рукав утюгом не заходим.
Подокатник и подплечник
Соображаем подокатники из синтепона.
Довольно тонкие. Кто-то может купит готовые. У нас, например, не продаются почему-то.
Пришиваем подокатник к рукаву поровну в стороны от плечевого шва. Сначала приметываем, потом шьем по жакету, чтобы точно строчка в строку.
Пришиваем вручную подплечник.
С краев не до конца. Подплечник протыкаем не насквозь. Толстый край подплечника ровняем с краями припусков рукава и плеча.
На край плечевого шва пришиваем небольшой кусочек подкладки.
А другой край пришиваем к плечевому шву жакета. Так фиксируем подклад с жакетом.
Снизу проймы жакет и подклад соединяем на ножку.
Низ
Соединяем низы подклада и жакета. На расстоянии 1 см от края прокладываем строчку. Оставляя небольшое отверстие, достаточное для выворачивания жакета.
У меня здесь маленькое отверстие оставлено. Пришлось расширять.
Выворачиваем, утюжим. На подкладе складочка напуска.
Открытое отверстие подшиваем вручную.
Все про приталенный жакет в одном месте по порядку
И жакет готов. Представьте себе, и всего-то делов))
1.Выкраиваем детали жакета из основной ткани с припусками на швы 2 см, на подгибку низа и низа рукавов – 4 см.
2. Выкраиваем дублир. На центральную часть переда и бочок переда – точно по деталям, при этом дублир располагаем строго по долевой нити.
На центральную деталь спинки, если нет особых условий, дублир выкраиваем только на верхнюю часть – от горловины 12-15 см, а на бочек спинки – как показано на фото (от проймы вниз 6-10 см.)
Дублир приклеить с помощью утюга и мокрого проутюженника.
3. Начертить еще раз контуры деталей поверх дублира.
4. Сметать детали. Бочки к центральным деталям лучше приметывать со стороны бочков. Вначале скалываем метки талии, а потом от талии соединяем детали наверх и вниз .
Аналогично сметываем центр переда и бочек.
Потом скалываем и сметываем боковые и плечевые швы, швы рукавов.
5. После примерки вносим изменения и стачиваем на машинки рельефы, боковые и плечевые швы, швы рукавов. На уровне груди и талии припуски на швы рассекаем не доходя на 3-5 мм до строчки. Швы разутюживаем.
6. Уточняем линию низа, обрезаем, оставляя припуск по краю борта 1 см до рельефа, а по низу – 4 см.
Все вертикальные швы застрачиваем, отклоняясь от старого шва на 0.5 см, от линии низа по припуску на подгибку. Старую строчку распарываем и разутюживаем шов.
7. Проклеить горловину и край борта до рельефа полоской дублира.
8. Выкраиваем подборт и обтачку горловины спинки. Ширина вдоль борта 6-8 см, по горловине 4- 5 см в готовом виде. Подборта с обтачкой проклеить дублиром и стачать плечевые швы.
9. Выкраиваем подкладку с припусками на швы – 1.5 см. Спинку при раскрое располагаем у сгиба ткани и оставляем складку в центральном шве на уровне лопаток для свободы движения шириной 2-3 см. Подкладку стачиваем, швы заутюживаем. Притачиваем подкладку к подборту, совмещая плечевые швы и центр спинки.
10. Уточняем линию проймы после примерки, обрезаем, оставляя припуск 1 см. 
Вметываем и втачиваем рукава.
Утюжим припуск на втачивание со стороны рукава, сутюживая лишнюю посадку.
Для облегчения этого непростого процесса, посмотрите наш Мастер-класс по втачиванию рукава. Подгибка по низу рукава — 4 см. Для сохранения формы низа рукава в процессе носки, мы его проклеиваем полоской дублира, выкроенной поперёк шириной 4 см. Затем низ подгибаем и приметываем на расстоянии 1-1.5 см от сгиба.
11. Накладной карман на подкладке. На полочке отмечаем место нахождения кармана.
Выкраиваем 2 детали из основной ткани с припусками 1 см и подгибка по верху 4 см и 2 детали из подкладки с припусками 1 см. Подгибку по верху на основной детали – проклеиваем.
Притачиваем подкладку к основной детали, оставляя незашитым отрезок 3-4 см для последующего выворачивания кармана.
Перегибаем карман по линии сгиба. Лишнюю подкладку (если она есть) отрезаем.
С помощью трафарета рисуем контуры кармана, обтачиваем, вырезаем уголки, выворачиваем.
Зашиваем вручную незашитый отрезок, приутюживаем и декорируем наш кармашек в соответствии с моделью.
Пришиваем кармашки к переду вручную или на машинке.
12. Притачиваем подборт к низу жакета. Прикалываем подборт с подкладкой и притачиваем вдоль бортов и горловины.
Срезаем припуск по подборту, оставляя 0.5 см, вырезаем уголочки по овальным краям и рассекаем по горловине.
Отстрачиваем борт и горловину на 0.1 см со стороны подборта, захватывая при этом припуски.
Низ жакета подгибаем и приметываем на расстоянии 1-1.5 см от сгиба.
13. Стачиваем детали подкладки рукавов, оставляя незашитым отрезок в одном логтевом шве 10-15 см для последующего выворачивания.
Втачиваем подкладку рукавов в пройму подкладки, на верху оката из лишней ткани делаем складочки.
Вытягиваем подкладку из рукавов и отрезаем по низу, оставляя 1 см.
Подкладку по низу притачиваем и прикрепляем вручную к припускам швов рукавов.
14. Пришиваем полстера.
Прикрепляем подкладку к полстеру по плечевому шву и пришиваем.
15. Прикрепляем обтачку горловины и также пришиваем ее изнутри.
16. Прикрепляем подкладку под рукавом и распределяем ее по всей ширине жакета, совмещая боковые швы и рельефы. После того как мы убедились что с подкладкой у нас все в порядке, лишнее по низу отрезаем, оставляя на 1 см длиннее, чем жакет.
Жакет выворачиваем на изнанку и прикалываем, а после притачиваем подкладку по низу. Прикрепляем низ подгибки жакета к вертикальным швам.
17. Жакет выворачиваем через дырку, оставленную в шве рукава, и застрачиваем.
18. Отутюживаем подкладку по низу жакета и рукавов.
19. Пришиваем крючки по краю борта и декорируем наш жакет в соответствии с задумкой. Вот такой красавец у нас получился!
