Как углубить колодец из бетонных колец своими руками пошаговая инструкция

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» — на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Как углубить колодец из бетонных колец

Вопрос: что делать, если колодец полностью пересох или уровень воды в нем стал неудовлетворительно низким? У этой проблемы имеется несколько вариантов решения: например, выкопать новый колодец или пробурить скважину. Но если вода в старом колодце устраивала своей чистотой и вкусовыми качествами, то можно попробовать его углубить — то есть докопаться до нового водоносного слоя.

Нужно честно сказать, что занятие это непростое и порой достаточно затратное, но вполне реалистичное. Специально для тех, кому затронутая тема кажется актуальной и полезной, специалисты компании «102 колодца РФ» расскажут, как углубить колодец из бетонных колец. Ведь именно железобетонные кольца уже много десятилетий используются как материал для формирования ствола колодезной шахты.

Тем, кому нужно углубить древний колодец, выложенный из деревянных бревен (по типу сруба), представленная статья будет интересна только для общего ознакомления с теми основными сложностями, что возникают при попытках подарить колодцу вторую жизнь.

Правило №1: не пороть горячку

Тот факт, что в колодце вдруг стало мало воды, еще не означает, что нужно торопиться его углублять

Довольно часто снижение скорости наполнения колодца наблюдается в период летней жары, когда мельчают сразу все источники воды. Иногда вода уходит потому, что кто-то поблизости тоже выкопал себе колодец и его наполнение вызвало дисбаланс распределения воды по колодцам и скважинам, которые находятся на линии одного подземного русла.

Для проверки этих версий рекомендуется поспрашивать у соседей: не наблюдают ли они у себя аналогичную проблему. Если соседи тоже отметили обмельчание колодца, то нужно подождать около 25-30 дней — как правило, этого срока достаточно, чтобы уровень воды восстановился самостоятельно.

Также следует проверить версию заиливания колодезного дна, когда пользоваться водой мешает толстый слой песка и грязи. В этом случае колодец достаточно просто почистить.

Когда колодец нуждается в углублении

Озадачиться вопросом, как углубить колодец из бетонных колец, следует при наличии любого из нижеперечисленных признаков:

• Суточное пребывание воды не превышает объем одного кольца — это примерно 700 литров.
• У соседей уровень и количество воды в колодце не изменились.
• Проблема носит глобальный характер и сохраняется дольше одного месяца.

Существует 4 основных метода углубления колодезной шахты:

1. Осадка ствола ж/б колец.
2. Наращивание ствола снизу.
3. Установка колец с меньшим диаметром.
4. Полный демонтаж шахты.

Осадка бетонных колец

Под нижним кольцом выкапывается небольшое количество земли, после чего при помощи сильного давления сверху весь ствол из железобетонных колец опускается вниз. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнут новый водоносный слой, а затем сверху «доращивается» нужное количество ж/б колец.

Этот метод требует большого опыта и еще большей деликатности, поскольку при грубом давлении кольца могут лопнуть или полностью разрушиться. Кроме того, далеко не у каждой компании имеется техника, способная продавить вниз хотя бы 5-6 бетонных колец — не говоря уже о большем количестве.

Еще одно ограничение: осадку применяют только для «молодых» колодцев, то есть вырытых не более одного года назад. Кольца у более старых колодцев слишком сильно обжаты наружным грунтом, а потому сдвинуть их вниз и при этом не повредить практически невозможно.

Нижнее наращивание ствола колец

Как и в предыдущем случае, под нижним кольцом выкапывается земля, после чего новое «кольцо» отливается из бетона или же выкладывается из камня или кирпича.

Недостатком данного метода считается его длительность и большая трудоемкость: формировать новое «кольцо» нужно очень постепенно, чтобы не обрушить весь верхний ствол колец. Кроме того, в условиях высокой влажности бетон и цементная кладка будут сохнуть медленно, что тоже существенно затормозит процесс.

В силу названных причин практически ни одна компания, включая «102 колодца РФ», эту услугу не предоставляет.

Установка колец меньшего диаметра

Наиболее часто применяющийся метод углубления колодцев, не создающий угрозы внезапного обрушения ствола бетонных колец, — что не исключено при выборе изложенных выше способов.

В этом случае внутри старого колодца формируется новый ствол из железобетонных колец меньшего диаметра — только не до самого верха. Для этого из колодца откачивают воду (если она вообще там есть), после чего докапываются до нового водоносного слоя, устанавливают ж/б кольца, скрепляют их между собой мощными металлическими скобами и дополнительно цементируют щели между кольцами.

Пространство между старыми и новыми кольцами обычно заполняется щебнем, а кроме того, старый и новый ствол тоже фиксируются между собой при помощи металлических скоб. Важно, чтобы ствол шахты не был деформирован, иначе бетонное кольцо может застрять где-то посередине.

Следует упомянуть, что поскольку формирование нового внутреннего ствола ж/б колец не относится непосредственно к углублению, то этот вид услуг оплачивается заказчиком отдельно.

Полный демонтаж

Для полноты освещения затронутой темы нужно коротко упомянуть о еще одном способе, как можно углубить колодец из бетонных колец: демонтировать его целиком и затем выложить с нуля.

Суть метода проста: из колодца изымаются все ж/б кольца, шахта углубляется, после чего кольца устанавливаются заново. Разумеется, на практике все оказывается куда сложнее, чем в кратком словесном изложении, а потому к этому методу мастера стараются прибегать только в случае полной безальтернативности.

В заключение: пару слов о рисках

Важно понимать одну вещь: углубление колодца не гарантирует, что вода из нового водоносного слоя будет такой же вкусной и чистой, как прежняя. Всегда существует небольшая вероятность того, что колодец удастся оживить, но качество поступающей воды станет для заказчика серьезным огорчением.

Эксплуатационный срок шахтного колодца составляет более 50 лет. За это время, даже при постоянной чистке и ремонте, источник может потерять часть доступного объема воды.

Далее дан подробный обзор причин, которые приводят к обмелению колодца. Дополнительно приведены пошаговые инструкции по самостоятельному углублению колодца различными способами.

Возможно ли углубить уже существующий?

Углубить существующий колодец конечно можно, но стоит учитывать различные факторы, которые могут препятствовать данной процедуре.

Углубление возможно, если:

• исследования указывают на наличие заглубленного водяного пласта с учетом качества воды в нем;
• конструкция источника позволяет выполнять работы;
• обмеление является следствием заиливания или засорения дна источника.

Также стоит учесть тип грунта в данной местности. Если это песчаник или мягкий суглинок, то углубление возможно.

Каменистые и скальные жесткие грунты не позволят сделать углубление и придется задуматься о строительстве нового источника.

Какие разрешается?

Углублению подлежит шахтный колодец из бетонных колец глубиной до 20 метров. Перед началом работ очень важно оценить ряд факторов:

1. Стены источника не имеют серьезных разрушений и смещений.
2. Причина снижения дебита кроется в заиливании или нарушении пористости пласта.
3. Дебит снижен за счет обмеления пласта.
4. Шахта колодца построена только из колец, без кирпичной кладки между ними.

Если причиной обмеления стал плывун или обрушение стен источника, углубление шахтного колодца проводить опасно и сильно затратно.

Почему может потребоваться?

Углубление колодца может потребоваться по следующим причинам:

1. Сильное заиливание дна источника и донного фильтра.
2. Нарушение пористости пласта. Часто происходит после неправильной очистки источника.
3. Неправильно выбранное время копки источника.

   Если колодец выкопан в первые 2 недели лета, то высокий подъем воды в верхних слоях почвы многие принимают за водоносный пласт и прекращают рытье.

   Осенью и весной такие колодцы теряют значительную часть дебита или пересыхают совсем.

4. Засуха. Водоносные пласты сильно зависят от естественных источников, находящихся рядом.
5. Новые колодцы или скважины. Здесь причина обмеления источника: большой забор воды мощными насосами.
6. Нарушение герметичности стен шахты.
7. Попадание загрязненной химикатами жидкости в шахту колодца.

Еще одной причиной обмеления является подвижка грунта в сейсмически активных районах. Пласт может сдвинуться в сторону или потерять подпитку. В таких случаях перед углублением требуется исследование глубины залегания следующего пласта.

Углублять или рыть новый — что и когда выбрать?

Прежде чем углублять колодец, необходимо точно определить причину обмеления. Углубление целесообразно в случае:

• осыпания или заиливания источника;
• если была нарушена пористость пласта или превышена высота слоя донного фильтра;
• при условии технически надежной конструкции стен колодца;
• после проведения геологических исследований с положительным результатом;
• если колодец был вырыт в неподходящее время года — в этом случае углубление поможет точно добраться до настоящего пласта;
• если колодец достаточно глубокий (более 10 м) и надежно обустроена его шахта;
• при условии отсутствия плывуна.

Углублять старый колодец целесообразно при наличии пополнения дебита в течение суток. Даже медленное пополнение свидетельствует о наличие воды в пласте, но возможных нарушениях пористости или конструкции источника. В этом случае возможно углубление простой прокачкой дна шахты.

Что может произойти с колодцем после его углубления, подскажет видео:

Пошаговая инструкция

Рассмотрим различные способы углубления колодца.

Ремонтными кольцами

Технология заглубления колодца ремонтными кольцами предполагает установку в шахту колец, диаметр которых меньше чем у основных. По мере углубления и выемки грунта, в шахту опускают кольца, фиксируют между собой и последним самым нижним кольцом.

Для проведения работ потребуется:

• дренажный насос для откачки воды из шахты;
• длинная лестница или лебедка для спуска рабочих;
• лопата с короткой рукояткой (черенком);
• металлические скобы или пластины;
• отбойная дрель;
• тренога с блоком;
• металлическая сетка;
• гидропломба или цемент.

Также потребуются кольца, у который наружный диаметр меньше внутреннего диаметра шахты. Алгоритм углубления:

1. Перед углублением необходимо просверлить каждое кольцо в 2-4 местах и соединить скобами или пластинами между собой. Это позволит сохранить симметричность шахты при ее возможном смещении вниз.
2. Погружным дренажным насосом выкачивается вода.
3. Со дна шахты извлекается донный фильтр.
4. Начинается процесс постепенного углубления. Глубина выемки грунта не должна превышать высоту одного ремонтного кольца.
5. Если происходит обрушение стен шахты, или был достигнут водоносный слой, на дно опускается первое кольцо.
6. По мере углубления, число колец увеличивается.
7. По достижении водоносного пласта, спуск колец прекращается.
8. Кольца фиксируются между собой.
9. По 4-8 точкам фиксируется основное и ремонтное кольца. Шов между ними прикрывается металлической сеткой и заполняется цементным раствором. Для усиления можно использовать куски арматуры или средние по величине камни.
10. Далее нужно выкачать всю воду со дна шахты, насыпать слой донного фильтра.
11. При помощи гидропломбы или цементного раствора, заделать швы между кольцами.

После проведения работ необходимо дождаться наполнения колодца с целью замера дебита. Если объем воды восстановился или увеличился, ее снова нужно откачать и провести дезинфекцию источника.

Углубление колодца ремонтными кольцами, видео-инструкция:

Метод подкапывания

Данная методика предполагает увеличение глубины шахты выемкой грунта с ее дна и наращивания ствола за счет добавления новых колец сверху. Метод применим для колодцев, которые раскопаны не более чем 1-3 года назад.

Для работ потребуются:

• лестница или лебедка для спуска в шахту;
• лопата;
• дренажный насос;
• тренога для спуска колец;
• отбойная дрель;
• скобы или пластины;
• анкерные болты.

Алгоритм проведения работ:

1. С внешней стороны колодца демонтируется отмостка и глиняный замок.
2. В каждом кольце, по краям, проделываются отверстия по 4-8 точкам.
3. Кольца скрепляются между собой скобами или пластинами на анкерных болтах.
4. Со дна шахты откачивается вода и удаляется донный фильтр.
5. Под одной половиной кольца, по направлению к центру, извлекается грунт. По мере извлечения, под кольцо устанавливается подпорка.
6. После грунт извлекается под второй половиной кольца к центру, с добавлением подпорок.
7. По окончанию выемки грунта на глубину 1 кольца, подпорки снимаются, а вся шахта должна опуститься вниз.
8. Работы проводятся до достижения водоносного пласта с самой высокой скоростью подачи воды.
9. По мере углубления и спуска шахты, ее верхняя часть наращивается за счет колец схожего диаметра.

Если шахта не опускается и зажата грунтом, то требуется разделение двух нижних колец. Далее проводится их поочередный спуск вниз при помощи лома и подкопа задней стенки.

Желонкой

Желонка представляет собой длинную (до 1,5 м) трубу с клапаном или крышкой. Устройство опускается на дно шахты и наполняется жидким грунтом. Клапан перекрывается, желонка извлекается на поверхность. Метод подходит для углубления колодцев большой глубины или прохождения плывуна.

Для работ потребуется:

• длинная веревка или трос;
• желонка — ее можно сделать самостоятельно из куска трубы диаметром 100-150 мм с подвижной крышкой;
• емкость или место для извлеченной грязи.

Проведение работ:

1. К желонке прицепить веревку или трос, опустить на дно шахты.
2. После удара об дно крышка устройства открывается и заполняется жидким грунтом.
3. Резко дернуть трос. Действие приведет к закрытию крышки желонки.
4. Извлечь устройство, прочистить и повторить выемку грунта.

Извлечение грунта проводится до полной выемки и очистки с восстановлением подачи воды в шахту. После необходимо насыпать на дно щебень, дождаться наполнения колодца, выкачать воду несколько раз до момента получения жидкости лучшего качества.

Углубление колодца желонкой, видео-инструкция:

Трубой с фильтром

Данный метод предполагает выемку жидкого грунта без воды. Метод похож на работу с желонкой, но отличается тем, что вынимается только грунт. Вода же выливается через фильтр и откачивается насосом.

Для работы необходимы:

• труба длиной до 1 м, диаметром 50-150 мм — подойдет металлическая или пластиковая труба;
• мелкая металлическая сетка;
• насос для откачки воды.

Процесс углубления:

1. В нижней части трубы проделать отверстия диаметром до 1 см.
2. Закрыть просверленную часть трубы сеткой.
3. Удалить донный фильтр из шахты.
4. Вставить трубу в грунт фильтром вниз.
5. Нажать на трубу и равномерно заглубить ее в грунт.
6. Появившуюся в трубе воду откачать насосом.
7. Удалить лишний грунт со дна шахты.

Работы по выемке грунта и углубления фильтра проводятся до достижения водоносного пласта и появления воды большого объема. Если удалено большое количество грунта, то может потребоваться добавление ремонтных колец на дно для формирования целостности шахты.

С помощью груза

Сложный и опасный метод углубления. Применяется для источников, которые эксплуатируются более 5 лет. Кольца в таких колодцах не смещаются, так как сжаты грунтом.

Для углубления и смещения колец потребуются:

• лопата;
• лестница;
• насос;
• отбойная дрель;
• металлические пластины;
• анкерные болты;
• бетонная крышка для колец;
• подъемный кран или экскаватор;
• тяжелый груз — можно использовать саму спецтехнику.

Процесс углубления:

1. Откачать воду из шахты.
2. Вынуть донный фильтр.
3. Просверлить кольца рядом по местам стыка и скрепить между собой пластинами.
4. Подкопать и вынуть грунт из-под нижнего кольца.
5. Подкоп выполнять до достижения водоносного пласта.
6. Накрыть горловину колодца бетонной крышкой.
7. При помощи крана уложить груз на крышку кольца.

Если груза недостаточно, выполняется обсыпка горловины грунтом. Поверх крышки можно загнать трактор или подъемный кран, продавить шахту до дна. После удачного продавливания, недостающую высоту шахты заполнить кольцами того же диаметра.

При углублении данным методом можно разрушить кольца шахты.

Бурением внутри

Заглубление при помощи бурения может проводиться как собственными силами, так и с привлечением бригады и спецтехники. Все зависит от глубины старого источника и залегания нового пласта.

Самостоятельно выполнить бурение на небольшую глубину можно при помощи комплекта «игла», забивным методом.

Для осуществления понадобится:

• комплект игла, диаметром до 70 мм;
• ударный механизм — можно использовать тяжелый груз, подвешенный на треногу;
• насос для откачки воды и прокачки скважины;
• емкость для воды.

Процесс бурения:

1. При помощи насоса откачать воду из шахты.
2. Удалить донный фильтр.
3. Ровно по центру установить трубу с пробойником и ударным воздействием заглубить ее в грунт.
4. По мере заглубления наращивать трубы скважины.
5. По достижении водоносного слоя, откачать воду из скважины и выполнить ее промывку, закачкой воды в пласт.

Далее необходимо обустроить скважину. Если объема воды достаточно для заполнения основной шахты, то обустройство не требуется. При условии забора воды из новой скважины, потребуется залить дно шахты бетоном, установить насос на площадку и смонтировать всасывающую и напорную трубу.

Об углублении колодца бурением расскажет видео:

Использование колец меньшего диаметра

Методика схожа с процессом заглубления ремонтными кольцами. Отличается только тем, что используются ЖБИ нестандартного, несертифицированного диаметра от 50 до 80 см.

Для работы необходимы:

• лестница;
• лопата;
• бетонные кольца;
• насос для откачки воды;
• металлические пластины;
• анкерные болты;
• отбойная дрель;
• тренога с блоком и веревкой.

Процесс углубления:

1. При помощи насоса откачать воду из скважины.
2. Удалить донный фильтр.
3. Зафиксировать основные кольца шахты между собой при помощи металлических пластин и анкерных болтов.
4. Дно шахты углубляется выемкой грунта на глубину высоты одного кольца.
5. По мере углубления откачивается вода из скважины.
6. На дно опускается первое кольцо.
7. Далее осуществляется выемка грунта под кольца.
8. Кольца добавляются одно на другое до достижения водоносного пласта.
9. Последнее кольцо устанавливается внутрь основного и фиксируется анкерными болтами по 8 точкам.
10. Все установленные кольца герметизируются цементом по местам стыков.
11. На дно шахты насыпается донный фильтр.

Процесс углубления осложняется нестандартным внутренним диаметром колец. Во избежание осыпания стен шахты, кольца добавляются по мере углубления.

Об углублении колодца кольцами меньшего диаметра расскажет видео:

Заключение

Углубление колодца возможно только при точном наличие следующего водоносного пласта и качественной воды в нем. Также учитывается метод работ и техническое состояние основной шахты.

Работы должны проводится под постоянным контролем положения стен. Не допускается их разрушение или смещение. Если техническое или геологическое исследование не позволяют производить углубление, лучше выкопать и обустроить новый источник.

Если вы заметили внезапное понижение уровня воды в колодце, то это может быть итогом аномальных погодных условий. При таких условиях проблема актуальна для всех источников, которые располагаются в округе. Тогда как если дефицит воды был отмечен исключительно в одном колодце и сохраняется на протяжении длительного времени, то в качестве причины выступает изменение гидрогеологических условий. Это влечет быстрый подъем поверхности дна и снижение дебета воды. Для того чтобы вернуть объем запасов, нужно произвести углубление шахты. При этом устанавливается несколько дополнительных колец, которые обладают менее внушительным диаметром.

Техника безопасности

Предпочтительнее производить такие работы, воспользовавшись помощью профессионалов, но если вы решили заняться данными манипуляциями самостоятельно, то нужно соблюдать технику безопасности. Это требование обусловлено тем, что, находясь на внушительный глубине, человек очень рискует. Если на участке у вас есть колодец, углубление можно произвести самостоятельно, оно предполагает соблюдение принципов, которые используются при строительстве. Если в колодце есть вода, то первоначально необходимо произвести ее откачку, только после можно начинать вынимать почву, используя ведра. Мастер, который находится в шахте, должен пользоваться страховкой. Если будет отмечено ухудшение самочувствия, человека немедленно следует поднять наверх.

Подготовка оборудования для осуществления работ

Углубление колодца предполагает необходимость подготовки насоса, довольно часто возникает необходимость сразу в двух насосах, которые используются для откачки воды. Понадобится специальная лопата, которая обладает коротким черенком. Подготовьте несколько ведер, каждое из которых имеет разный объем. Стоит учесть, что нужно будет поднимать грунт, для этого вы должны запастись специальными приспособлениями. Подготовьте лебедку, которая имеет способность выдерживать нагрузку до 600 килограмм. Будет нужна веревочная лестница и отбойник. Углубление колодца производить гораздо проще, если у вас в арсенале есть приборы для освещения.

Углубление колодца предполагает необходимость подготовки насоса, довольно часто возникает необходимость сразу в двух насосах, которые используются для откачки воды. Понадобится специальная лопата, которая обладает коротким черенком. Подготовьте несколько ведер, каждое из которых имеет разный объем. Стоит учесть, что нужно будет поднимать грунт, для этого вы должны запастись специальными приспособлениями. Подготовьте лебедку, которая имеет способность выдерживать нагрузку до 600 килограмм. Будет нужна веревочная лестница и отбойник. Углубление колодца производить гораздо проще, если у вас в арсенале есть приборы для освещения.

Важно уделить особенное внимание подготовке мастера, он должен иметь непромокаемую спецодежду, каску, а также резиновые сапоги.

Определение диаметра колец

Углубление колодца предусматривает подбор диаметра колец, которые выполнены из бетона. Именно их следует использовать для проведения работ. Этот показатель должен оказаться меньше диаметра, которым обладают ранее монтируемые конструкции. Кольца менее внушительного диаметра, который равен 80 см, применяются, если шахта по всей длине прямая. Высота колец данного диаметра может быть равна 90 см. При использовании колец марок КС-8.9 или КС-8.10 будет возможно минимизировать зазор между составляющими шахты, сделав его равным 3 см. Если шахта обладает перекосом в области колец, то следует предпочесть изделия еще менее внушительного диаметра. Этот показатель должен быть равен 70 см. При этом увеличивается зазор между ранее монтируемыми и новыми кольцами. Избавиться от него можно при помощи гальки или натурального камня.

Технология осуществления углубления

Углубление колодца предусматривает подбор диаметра колец, которые выполнены из бетона. Именно их следует использовать для проведения работ. Этот показатель должен оказаться меньше диаметра, которым обладают ранее монтируемые конструкции. Кольца менее внушительного диаметра, который равен 80 см, применяются, если шахта по всей длине прямая. Высота колец данного диаметра может быть равна 90 см. При использовании колец марок КС-8.9 или КС-8.10 будет возможно минимизировать зазор между составляющими шахты, сделав его равным 3 см. Если шахта обладает перекосом в области колец, то следует предпочесть изделия еще менее внушительного диаметра. Этот показатель должен быть равен 70 см. При этом увеличивается зазор между ранее монтируемыми и новыми кольцами. Избавиться от него можно при помощи гальки или натурального камня.

Технология осуществления углубления

Углубление колодца производится по определенной схеме. Начинать работы следует с откачки воды. Если приток жидкости незначителен, то эта процедура осуществляется с применением подручных средств. В ином случае к процессу следует подключить насос. После того как откачка воды будет завершена, можно начинать поднимать наверх грунт, песок, а также илистые донные отложения. Выемка грунта из-под самого нижнего кольца может стать причиной его оседания и отрыва от шахты. Для того чтобы исключить данную ситуацию, кольца должны быть скреплены стальными скобами или пластинами. Иногда такие манипуляции осуществляются еще на этапе строительства колодца. Особо надежное крепление необходимо тогда, когда кольца устанавливаются на плывуне. В противном случае нижние кольца могут быть снесены в сторону, что усложнит или и вовсе сделает невозможной дальнейшую работу.

Особенности проведения работ

Если будет производиться углубление колодца своими руками, то нужно следить за тем, чтобы шахта равномерно опустилась вниз на глубину извлеченной почвы. Дополнительные кольца должны быть установлены сверху. В качестве минуса данной технологии выступает то, что отдельные кольца могут быть зажаты почвой настолько, что при давлении на шахту сверху посредством тяжеловесной техники они не смогут сдвинуться вниз.

Нюансы проведения работ

Если будет производиться углубление колодца своими руками, то нужно следить за тем, чтобы шахта равномерно опустилась вниз на глубину извлеченной почвы. Дополнительные кольца должны быть установлены сверху. В качестве минуса данной технологии выступает то, что отдельные кольца могут быть зажаты почвой настолько, что при давлении на шахту сверху посредством тяжеловесной техники они не смогут сдвинуться вниз.

Нюансы проведения работ

Когда производится ремонт и углубление колодцев, на пути проседания основы шахты могут встретиться крупные камни. Их необходимо стараться извлечь целиком. При невозможности осуществить такие манипуляции камень нужно раздробить на отдельные части, используя отбойный молоток. Разрушения камня можно добиться методом многократного нагрева его основания и последующего резкого охлаждения. Для последних манипуляций следует использовать воду.

Что необходимо знать мастеру перед началом работ?

Технология углубления колодца предполагает, как уже было сказано, использование колец меньшего диаметра. Если в основе применялись кольца, диаметр которых равен одному метру, то углубление следует осуществить с использованием колец, диаметр которых равен 0,8 диаметра колодезной шахты. Если колодец устраивался с использованием колец, диаметр которых эквивалентен 0,8, то использовать следует кольца, упомянутый показатель которых равен 0,6 диаметра. Углубление колодцев на даче или на любой другой территории предпочтительнее всего производить в период поздней осени или зимы. Это обусловлено тем, что в этот период наблюдается наименьший уровень воды в почве. Противопоказано начинать подобные манипуляции весной, так как подземные воды находятся на предельной высоте. После их опускания может оказаться, что образованной глубины недостаточно для того, чтобы обеспечить водой дом в течение круглого года.

Особенности разных способов

Перед началом проведения работ важно рассмотреть все способы углубления колодца. Если процесс будет осуществляться с использованием колец меньшего диаметра, то не стоит применять шахтную технологию. Она предполагает откапывание грунта снизу и проседание колонны. Это может стать причиной того, что шахта застрянет и сместить ее будет довольно сложно. Рекомендуется осуществить поэтапное опускание, когда все соединения производятся внутри тоннеля. По той причине, что описываемые манипуляции считаются довольно опасным процессом, важное значения следует уделить технике безопасности. Таким образом, важно следить за тем, чтобы кольца были хорошо зафиксированы с помощью стального соединения. Это позволит исключить разрыв швов.

На что обратить внимание?

Строительство и углубление колодцев должно производиться только после того, как удастся проанализировать приобретенные кольца на отсутствие неровностей. Если таковые имеются, то от их покупки стоит отказаться. Это обусловлено тем, что погрешности могут стать препятствием при опускании колец на дно шахты. Не стоит забывать о том, что после откачивания воды нужно будет произвести чистку дна. Мастер должен избавиться от грунта, который насыщен водой. Если колодец имеет донный фильтр, то нужно осуществить его демонтаж с удалением минеральной засыпки и дубового щита. Если присутствует плавун, то важно хорошо его очистить. В процессе доработки грунта до нужной глубины необходимо следить за тем, чтобы стенки не начали осыпаться. Как только это произойдет, можно завершать проведение работ. На следующем этапе производится опускание кольца. Если диаметр был выбран правильно, то на данном этапе не возникнет никаких сложностей. Нижние кольца должны быть хорошо зафиксированы в почве с применением арматуры.

Заключение

Углубление предполагает наращивание колонны с помощью колец до нужной глубины. Образованные швы следует заполнить цементным раствором. На заключительном этапе осуществляется финальная очистка дна. Если есть необходимость, то следует установить донный фильтр.

Перед началом проведения работ важно произвести геологические исследования. Вы должны определить приток воды, который приходит ежедневно. Специалисты помогут установить глубину водоносного слоя, а также осуществить расчет способности почвы удерживать стенки. Это важно для того, чтобы исключить просаживание колец. Важно учесть, что углубление колодца с помощью пластиковых труб может быть осуществлено только лишь один раз. Если произвести работы правильно, соблюдая технологию, то удастся продлить срок жизнедеятельности колодца на 50 лет. Если вы будете производить докопку колодца, то важно убедиться в том, что вода во втором водоносном горизонте лишена вредных примесей и ее можно использовать для питья.

Для каждого шва следует подготовить по две металлические скобы, специалисты рекомендуют применять анкерные болты. Верхнее кольцо должно быть зафиксировано с особой тщательностью. Количество крепежа можно увеличивать, это только лишь сделает фиксацию более надежной. Наиболее часто в последнее время используются пластиковые трубы взамен бетонных колец. Важно приобретать такие кольца, которые свободно пройдут до самого дна. Это важно учесть еще до момента начала проведения работ, ведь в противном случае придется решать вопрос с приобретением новых колец, которые можно будет использовать в определенном случае. Именно поэтому рекомендуется воспользоваться советом профессионалов, а лучше заказать проведение работ у команды специалистов.