Как установить откатные ворота с электроприводом своими руками пошаговая инструкция

Система откатных ворот – наиболее простая, прочная и удобная самонесущая конструкция открывания ворот. Работает за счёт сдвигания воротного полотна на крутящихся роликах по протяжению ограды. Открывать и закрывать ворота можно вручную или с помощью автоматики, используя электропривод. Понять, как установить откатные ворота своими руками без подготовки сложно, но возможно, если соблюдать определённую технологию.

Откатные ворота экономят место на придомовой территории и не мешают проезду высокой техники, так как проём у них без верхней балки.

Условия для монтажа откатных ворот

Одно из условий – чтобы вдоль ограды хватало места для отката. Встроенная калитка не мешает открыванию ворот, так как монтируется так, чтобы онаоткрывалась внутрь двора. Либо её устанавливают рядом с воротами.

Разновидности конструкции в зависимости от принципа действия

Откатные ворота подразделяются на рельсовые или роликовые. Наиболее надёжный и популярный – роликовый механизм. Его легко собрать самостоятельно: все комплектующие в свободной продаже.

Роликовые ворота бывают двух видов:

• моноширма – воротное полотно на едином каркасе;
  
• синхронные ворота из двух частей.
  

Что представляет собой моноширма

Это одна створка, двигающаяся в одном направлении по роликовым кареткам.

Синхронные двойные ворота, где они нужны

Двойные откатные ворота из двух створок, откатываемых в разные стороны. Для их устройства нужно строить два фундаментных основания и сооружать балку для направления движения. Вариант используется для арочных ангаров, высоких гаражей, складских сооружений.

Для частного домовладения наиболее характерно применение одинарных ворот.

Комплектующие для установки откатных воротсвоими руками

Несущая балка. Направляющая – это главный элемент, который также относится к фурнитуре.

Стоимость зависит от марки стали: чем лучше качество, тем выше цена. Толщина – 3,6 мм. Нет смысла покупать оцинкованную балку. При проведении сварочных работ цинк обгорит и всё равно придётся красить.

П-образный кронштейн-уловитель снизу и сверху конструкции. Устанавливается на улавливающей опоре, она еще называется притворный столбик. Так происходит фиксация ворот в закрытом положении. Притворный столбик можно приварить на выведенные закладные. Если их нет, то закрепить дюбелями. Если кирпич полнотелый, то лучше использовать анкерные болты. В случае с пустотелым кирпичом используются пластиковые дюбеля.

Верхний уловитель предупреждает заваливание воротины вбок, а нижний снижает механическую нагрузку на опорные ролики.

Поддерживающая скоба или ограничитель движения роликов. Монтируется вверху основной опоры, дополнительно фиксирует створку. Толщина металла – 4 мм. Лучшие ролики для установки на скобу – резиновые, они не портят и не царапают металлопрофиль. Для свободного вращения ролика, чтобы он легко крутился, его не нужно зажимать гайкой.

Опорный концевой ролик – крепится с торца направляющей, выполняет роль: заглушки, смягчающего удар демпфера, опорной детали. Принимает на себя большую часть массы воротного полотна.

Для герметизации профильных труб, стоек, их снабжают заглушками, предупреждающими попадание внутрь воды и снега.

Материал для зашивки ворот. Профнастил с небольшим весом, легко устанавливаемый на саморезы либо заклепки.

Поэтапная инструкция по правильному монтажу откатных ворот

Шаг 1 Проектирование

Чтобы разобраться как сделать откатные ворота своими руками надо получить представление о процессе работы. Для этого определяют размеры створки с учетом габаритов, планируемых для въезда автомобилей. Делают чертёж. Принимают во внимание зазор между воротным столбом и габаритами машины:

• для грузового транспорта требуется проем не менее – 3,5 м.

• для легкового авто – 3 м.

При угловом въезде проём надо увеличить в 1,5 раза.

Самая удобная ширина проёма – 4,5 м его достаточно в любом случае.

Размер полотна должен быть шире проема на 200 мм, чтобы исключить видимость территории внутри участка.

Створка ворот должна быть на высоте от земли с зазором – 100 мм.

Для представления о производстве работ нужен эскиз ворот.

Шаг 2. Подготовка

В процессе подготовительных работ:

• готовят чертёж конструкции и фундамента;

• делают эскиз;

• производят спецификацию;

• заготавливают комплектующие;

• расчищают место;

• снимают слой грунта;

• выравнивают место для монтажа;

• размечают на оси опорную площадку: по разметкам будут ориентироваться во время сооружения конструкции.

Шаг 3. Выемка грунта

Земляные работы выполняются для подготовки приямков и траншеи для фундамента под установку столбов и направляющих. Траншея копается ниже уровня промерзания грунта.

Шаг 4. Фундамент

Одно из главных условий того, как сделать откатные ворота – правильно выбранный и возведенный фундамент, что включает:

• Устройство песчано-щебневой подушки. Трамбовку. Монтаж опалубки. Надо следить, чтобы стенки были ровные и располагались параллельно друг другу, бетон не выдавливало при пучении почвы в межсезонье.

• Монтаж конструкции из арматуры, обвязанной стальной проволокой между собой и с закладной.

• Подготовку траншей под прокладку в трубу электрического кабеля для управления воротами.

• Крепёж металлической конструкции из профильных труб либо швеллера. Используют трубу 80х80х4 или 100х100х4 мм. Если швеллер, то под номерами: 20, 22, 24. Арматура приваривается для последующего крепления откатов и роликовых кареток.

• Бетонирование раствором М300.

Шаг 5. Установка опор

Опорные стойки могут быть как из металла, так и из кирпича. В случае кирпичных столбов используется стальной сердечник. Для каждой опоры необходима установка закладных из уголка 50х50х5, расположенных со стороны отката.

Шаг 6. Створки ворот – изготовление, установка

Сборка конструкции проходит на свободной площадке, руководствуясь размерами на чертеже. Правильно выполнять сборку на поперечных лапах, которые после работы срезаются.

1. Сваривают несущий каркас из профиля 60 размером 80х40х2. К низу рамы крепят вспомогательный каркас для установки полотна: для него берут трубу 20 габаритами 40х20х2 мм.

2. Прихватывают на сварку рельсу для направления движения. Правильно – сварочный шов не должен быть сплошным: в этом случае он затрудняет откат нарушением геометрии металла.

3. Зачищают и шлифуют швы, готовят металл. Наносят грунтовку. Окрашивают.

4. Обшивают ворот каркаса металлопрофилем.

Шаг 7. Установка нащельников

Нащельник (его ещё называют гусак), расположенный над фундаментом, нужен для монтажа верхних роликов. Он служит кронштейном для их размещения. Гусак выставляется по уровню и приваривается к металлическим закладным, которые встроены в воротный столб.

Второй нащельник защищает конструкцию от дождя и снега. Монтаж производится на сварку.

Шаг 8. Подбор фурнитуры

Фурнитура влияет на то, как правильно установить откатные ворота.

Направляющий. Влияет на плавность скольжения ворот.

Роликовые опоры с подшипниками. Для свободного хода и для того, чтобы ролики ровно вошли в уловитель, оставляем зазор 2 мм. Монтаж регулируется гайками либо пластиной. Перед тем как ролики загоняют в фурнитуру, ставят регулировочные пластины.

Верхние поддерживающие ролики устанавливаются после выравнивания ворот по уровню.

Задняя каретка с роликами монтируется ближе к краю хвостовика, так правильно.

Верхняя пластина. Контролирует движение каркаса.

Накатной ролик в направляющем. Обеспечивает плавный ход и накат на фиксирующий элемент.

Фиксаторы снизу и сверху конструкции. Не дают смещаться углам ворот в закрытом состоянии, удерживают створку неподвижной ветровой парусности.

Заглушки из резины или пластика для защиты от грязи и снега с торцов профиля.

Шаг 9. Монтаж автоматики.

Для подключения автоматического управления понадобятся:

• электропривод;

• электрощит питания;

• дистанционный пульт управления;

• зубчатая рейка.

Зубчатая рейка устанавливается на каркасе и крепится болтовым соединением. К направляющему рельсу рейку не крепят, чтобы исключить деформацию. Рейка сцепляется с шестернёй, установленной на валу электродвигателя.

Правильно, если электропривод монтировать на закладную. Подключение производится по схеме.

Для повышения контроля проезда и движения людей предусматривается сканер, определяющий транспорт. В комплект сканера включены фотоэлементы, устанавливаемые друг против друга на противоположных створках ворот.

Если вам нужно получить точный расчёт откатных ворот из Т-профиля, оставьте заявку на нашем сайте. Мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам.

Содержание: 

• Изготовление конструкции створки откатных ворот своими руками 
• Закладная для откатных ворот — размеры, изготовление 
• Чем можно заменить регулировочные подставки
• Монтаж откатных ворот своими руками 
• Регулировка створки откатных ворот 

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ МОЖНО ТУТ

Изготовление конструкции створки откатных ворот

Правильное изготовление створки откатных ворот  приведет к большему сроку службы без дополнительных проблем при эксплуатации в дальнейшем. Мы расскажем с подробностями все этапы. От замера до настроек. Первое, с чего необходимо начать это размеры.

Определяем размеры проема

Этап 1  Делаем необходимые замеры проема. снимаем точный размер проема между столбами. Теперь нам нужен размер высоты. Для этого вам необходимо точно определится с нулевой точкой внизу. Иногда это не просто. Если у вас уже благоустроена территория и проезд, например тротуарной плиткой, тогда все понятно, это и будет нулем.

Однако часто ворота ставят на этапе, когда еще грунт в этом месте и окончательное благоустройство плиткой или асфальтом еще впереди. Подойдите к этому вопросу тщательно. Определите ноль и отметьте его на столбах. Теперь у нас есть необходимые размеры проема. Ширина и высота.

Для наглядности примера возьмем ширину 4,0 метра, высоту 2,0 метра от будущего благоустроенного основания, например плитки до верха вашего забора. Так как по высоте ворота должны быть в одну линию с вашим забором. От вида забора столбы могут быть в один уровень или немного выше, да еще с колпаками. Поэтому берем в расчет высоту именно забора, а не столбов. Смотрите Рис 1.

Откатные ворота, в отличии от распашных находятся не в проеме, а рядом с ним в параллельной плоскости. Что бы не было открытых щелей, створка ворот делается на 10 см больше проема. Получаем длину створки 4,10 м.

Подбираем необходимый комплект фурнитуры для откатных ворот

Для выбора нужной фурнитуры нам необходимы два параметра. Размеры — они теперь у нас есть и знать массу створки ворот с учетом обледенения зимой и ветровой нагрузки. Для этого определяемся с материалом, которым собираемся зашивать ворота.

Самыми распространенными материалами на сегодня являются проф лист, металлический штакетник, жалюзи. Все эти материалы не тяжелые, даже если зашивать с двух сторон. С такой зашивкой масса створки будет иметь массу примерно 150-180 кг. С учетом ветровой нагрузки 300-320 кг.

Не будем приводить вам формулу для расчета ветровой нагрузки с учетом массы и площади поверхности. Для простоты рассчитывается с запасом следующим образом. Суммируем массу металла и умножаем на два. Так мы получаем необходимый нам второй параметр для подбора фурнитуры.

Теперь рассчитываем длину направляющей, необходимую нам. Это делается очень просто. Умножаем длину створки на 1,4. Получаем 4,1 х 1,4 = 5,74 Отлично, нам необходима шина направляющая 6,0 м. Нам подойдут следующие комплекты проверенных производителей;

1. Ролтэк Микро — 6,0 м (до 350 кг).
2. ALUTECH SNG 01 — 6.0 м ( до 450 кг).
3. Ролтэк ЭКО — 6,0 м (до 500 кг).

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ МОЖНО ТУТ

Примеры других размеров откатных ворот

Проем от 3,0 до 3,5 м. Получаем створку от 3,1 до 3,6м

• 3,1 х 1,4 = 4,34 м
• 3,6 х 1,4 = 5,04 м

Для таких ворот подходит нам:

1. Ролтэк МИКРО — 5,0 м до 350 кг.
2. Алютех SNG 01 — 5,3 м до 450 кг.

Таким алгоритмом мы рассчитываем для любого размера проема. Не забываем про массу. Вернемся к нашему примеру, что бы не путаться. Теперь мы знаем полную длину конструкции 6,0 м. Нам необходимо убедиться, что у нас есть свободные 6,0 м вдоль забора для их отката. ВНИМАНИЕ! Только после выбора комплекта фурнитуры мы можем точно рассчитать размеры створки ворот и закладную с посадочными местами под опоры. Смотрите Рис 2.

Теперь мы можем правильно рассчитать высоту каркаса створки. Для нашего примера возьмем Алютех или Ролтэк Эко. Высота шины у них почти одинакова. Еще мы учтем высоту роликовых опор и регулировочных подставок.

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ МОЖНО ТУТ

Расчет размера каркаса створки откатных ворот

Общая длина створки будет 6,0 м, как и шина, но прямоугольная ее часть будет 4,10 м. Остальное диагональ, так называемый противовес. Высчитываем высоту. Общий размер от нуля у нас 2,0 м. Отнимаем от него половину высоты регулировочной — 2 см. расстояние от низа опоры до шины — 8 см и саму шину 6,0 см.

2000 — 20 — 80 — 60 = 1840 мм (1,84 м )

Теперь мы знаем внешние размеры каркаса створки 6000 мм (4100 мм. прямоугольная част) х 1840 мм.

Подведем итог. Прямоугольную часть створки в длину делаем на 10 см больше проема. Высоту рассчитываем так: от полной высоты ( от нуля до самого верха) отнимаем 1. половину хода регулировки 2 см, расстояние от низа опоры до шины — 8 см и отнимаем высоту шины.

Конструкция створки откатных ворот внутри

Расскажем вам два варианта. Первым вариантом мы пользуемся уже около 10 лет. В нем есть отклонения от рекомендаций производителя фурнитуры, но как показывает наша многолетняя практика, ворота с такой конструкцией отлично работают и нет нареканий у клиентов.

Распространенным видом створки является цельная сварная конструкция из профильной трубы с различными материалами заполнения внутреннего пространства. Створка имеет прямоугольную геометрию.  В зависимости от размера и массы, основной каркас створки изготавливают из труб сечением 60 х 40 х 2 мм, 60 х 60 х 2 мм, 80 х 80 х 3 мм. На нашем размере берем трубу 60х40х2 мм.

Углы прямоугольника свариваются, как вам удобней. Если у вас есть инструмент для того, что бы нарезать трубу под углом 45 градусов, то это будет лучше выглядеть. В противном случае варите их под 90 градусов и используйте пластиковые заглушки.

Для того, что бы была точная геометрия (углы и плоскость) желательно это делать на сварочном столе. На нем вы можете зафиксировать трубы по уровню и под углом 90 градусов.  При работе время от времени проверяйте уровень, углы и выставленные размеры, так как при сварке идет сильный нагрев металла и его может потянуть немного в любую сторону. Если металл немного повело, то смело можно рихтовать его и далее зафиксируйте сильнее прихватками к столу в нескольких местах. После обязательно зачистите все швы.

В зависимости от выбранного вами материала, которым вы планируете зашивать ворота, выбираем конструкцию и проф. трубу нужного сечения. Большинство зашивают ворота профильным листом, располагая его вертикально. В последнее время популярная стала зашивка металлическим штакетником. Любая зашивка делается внутри створки. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Для этого применяется труба  20х40х1,5 мм. или 20х20х1,5мм. Делаем расшивку этой трубой внутри. Так что бы она была утоплена по середине. получается наружняя труба у нас там 60 мм. утапливаем расшивку из труб 20х20 или 40х20 на 20 мм. получаем в итоге с любой стороны у нас утоплена расшивка на 2 см (20 мм).

Пример конструкции внутри показан на рисунке 3. ВАЖНО! Не надо вплотную по всему периметру к трубе 60х40 приваривать трубу 20х20 или 20х40. Вы потом не сможете прокрасить между ними и у вас будут постоянно потеки ржавчины с этих мест. Мы рекомендуем отступить по 10 см., как видно на рисунке 3.

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ МОЖНО ТУТ

Второй вариант. Рекомендован инженерами Ролтэк. Нам необходимо обеспечить жесткость конструкции от прогиба.  Если вы приварите вплотную трубу 20 х 40 к внешней, то воспользуйтесь акриловым  герметиком перед покраской. Пройдитесь им сплошной линией с двух сторон. Закройте им полностью соединение труб. Иначе потом туда будет попадать влага и появятся ржавые потеки.

Конструкция самонесущей створки должна быть выполнена в виде фермы. Для этого необходимо расположить элементы перпендикулярно направлению зашивочного материала и сделать диагонали. Помните, что конструкция обычной фермы и створки ворот отличны.  Технологичная часть ворот  воспринимает самые высокие нагрузки (ветровые и весовые). Рис 4.

Для этого она должна быть более жесткой. Если зафиксировать технологичную часть, то ворота не должны провисать под собственным весом. Для этого не стоит использовать более толстостенный металл. Важно правильно сконструировать.

При заполнении типа «жалюзи» использовать надо специальные натяжители по диагонали. В связи с высокими перемещаемыми точечными нагрузками, которые создают роликовые опоры,  в конструкцию фермы необходимо внести дополнительные элементы. Они увеличат прочность на определенных участках.

Эти элементы нужны для уменьшения прогиба нижней горизонтальной трубы. Если этого не сделать, то очень большая вероятность следующих поломок.

Если створка прогибается, то так же будет прогибаться направляющая.  Это приводит к разгибанию направляющей шины, к усталости металла, отслоению краски и многое другое.

Часто делают ошибку при изготовлении больших ворот. Пускают только одну диагональ по всей длине. При такой конструкции не обеспечивается жесткое положение нижней трубы по все длине.

Рекомендуем узлы фермы располагать  над роликовыми опорами, как это показано на рисунке. Большее время ворота находятся в закрытом положении.

Необходимо учитывать ветровую нагрузку. Для этого основную трубу каркаса створки необходимо располагать горизонтально большую сторону. Когда вся створка готова, мы приступаем к креплению направляющей шине.

Фиксируем прихватками направляющую шину на сварочном столе, выставляя ее по уровню и выравнивая при необходимости. Крепим створку к направляющей от одного края к другому при помощи прерывистых сварочных швов, как показано ниже на рисунке. Сварку нельзя производить  полностью с одной стороны, а потом с другой. Правильно  чередовать. Рекомендуем загрунтовать все перед сваркой.

Покраска конструкции

Проведите все подготовительные работы перед покраской. Это увеличит срок службы краски. Зачистите все швы. Уберите ржавчину, если она где то есть. Обезжирьте хорошо металл. В место соединения направляющей и створки образуется капиллярная полость. Нанесите с обеих сторон акриловый герметик и дайте время ему затвердеть полностью. Силиконовый герметик не используйте. На нем очень плохо держится краска. Она стекает.

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

К качественной покраске относится порошковая полимерная краска, которая запекается в камере. Но это дорогое удовольствие. В домашних условиях используйте эмаль хорошего производителя и компрессор.

Закладная для откатных ворот — размеры, изготовление

Многие советуют делать закладную из швеллера. С двух сторон приварить по четыре прута арматуры, в нескольких местах, примерно в трех, соединить их при помощи маленьких кусочков той же арматуры. Дополнительно можно приварить еще под швеллером пару прутов. Выглядит это примерно как на Рис 5.

Такая закладная не требует особых расчетов. Длину швеллера можно брать почти от начала проема до конца шины. В нашем случае 1,9 метра. Пруты арматуры 1,2 м. диаметром 10-12 мм. Но швеллер довольно дорогой, не всегда можно купить только 2 метра и по сути можно обойтись обрезками проф. трубы для изготовления закладной.

Для этого нам необходимо рассчитать точно на каком расстоянии у нас будут регулировочные подставки с роликовыми опорами. Это не сложно. Займет всего пару минут. Для примера берем комплектующие Ролтэк ЭКО. Для этого нам надо знать размеры опор и накатного ролика (они у нас есть). Смотрите рисунки 6 и 7.

Ролик вставляется в направляющую. Глубина 129 мм. Грубо 13 сантиметров. Опора от края до своей оси 10 см. Суммируя получаем 23 см. Добавляем для запаса еще пару сантиметров. Получаем расстояние от края проема ворот до центра первой опоры 25 см. Вычисляем расстояние от центра первой до центра второй дальней опоры. 6000-4000-250-125 = 1625 мм. Можно откинуть 25 мм и получаем расстояние по осям между опорами 1600 мм ( 1,6 м).

Схематично это видно на Рис 8. Труба используется  80 х 80. Такой вариант гораздо проще и проверен временем. Главное делать нормальные бетон марки не меньше 350. После заливки бетона достаточно 2-3 дня подождать и можно устанавливать ворота. Выставляется на одном уровне верхняя часть с нашим отмеченным в начале нулем. Как можно ближе по плоскости к забору и столбам. От края проема до оси первой площадки отступаем 13+10=23 см. Рис 9.

Чем можно заменить регулировочные подставки

Принцип регулировке обязателен. Он необходим не только при установке откатных ворот, но и при дальнейшей эксплуатации. Стоят они не мало. в Беларуси комплект из двух двук не менее 80 рублей. В России более 2000 р. Что они из себя представляют? Металлические пластины с четырьмя приваренными шпильками и комплектом гаек.

Под разные комплекты и у различных производитель они различны по расположению шпилек и диаметру резьбы. Заменить их просто. Идем в строительный магазин и покупаем там оцинкованных 8 болтов необходимой нам резьбы и 16 гаек с шайбами под них. Затем вставляем болты снизу в опоры и гайками фиксируем. Так мы получаем точное их расположение. Выставляем шляпками вниз в нужных местах на закладной и хорошенько привариваем шляпки к закладной.

Вот и все. Мы получили регулировки за маленькую цену. Далее снимаем опоры, и занимаемся установкой откатных ворот.

Монтаж откатных ворот своими руками

В начале необходимо  Залить фундамент или закладную, согласно расчетам.  Дождаться полного высыхания бетона. Выждать несколько дней после заливки. В идеале изготавливать закладную из швеллера. В отдельных случаях используют профильную трубу. Во время бетонирования проложите один кусок гофры, что бы в дальнейшем проложить в ней кабеля для привода автоматики. Один конец гофрированного кабель канала должен выходить между двумя опорами. Ближе к опоре, которая рядом с проемом.

Первым делам необходимо установить и забетонировать столбы в проеме, если ранее их не было. П – образная рамка на усмотрение. Можно обойтись простым столбом, так как верхний кронштейн с поддерживающими роликами можно закрепить на столб.

Заводим две роликовые опоры в направляющие приблизительно в тех местах, где они будут крепиться к закладной, но не крепим. Выставляем в проеме ворота в закрытом положении по уровню горизонта. Прикладываем уровень к нижней трубе и проверяем. Выставляем третью опору из подручных материалов (кирпич, образки труб) в другой стороне ворот. Таким образам мы выставляем ровно горизонтально на три точки ворота в закрытом виде в плоскости проема. Отклонения по вертикали пока нам не важны.

Отмечаем точно на закладной места опор. Приподняв эту сторону ворот, отводим роликовые опоры немного в сторону, что бы они не мешали. На размеченные места привариваем регулировочные площадки. Фиксировать к бетону сами опоры роликовые не допускается. Теперь по шине обратно передвигаем на свои места роликовые опоры и насаживаем их на шпильки регулировочных подставок.

При помощи гаек выставляем в проеме створку горизонтально и фиксируем. Проверьте горизонтальный уровень открывая и закрывая ворота в нескольких местах. Так же в подставках есть возможность регулировать не только высоту, но и плоскость (направление). Теперь занимаемся вертикальным уровнем. На столб или П – образной раме монтируем кронштейн с двумя резиновыми роликами. Верхняя труба каркаса створки должна ходить между роликами. Регулируя ролики в  кронштейне, выставляем вертикаль и фиксируем ролики.

Закрываем ворота и на втором столбе размечаем места под нижний и верхний улавливатели. Нижний улавливатель должен быть на несколько миллиметров выше накатного ролика. Привариваем или прикручиваем к столбу улавливатели. При необходимости используем для их крепления усиленные Г — образные кронштейны.

Еще раз проверяем ворота в положениях открыто / закрыто. Концевой накатной ролик должен заезжать на нижний ловитель, немного приподнимая ворота. Примерно на 8-10 мм.. Таким образом, в закрытом положении снимается часть нагрузки с опор. Получаются три точки, на которые приходится вся масса ворот.

Если ролик не приподнимает ворота в закрытом положении, то добейтесь этого, регулируя подставки. Помните, что три точки обязательное условие.

Регулировка створки откатных ворот

Вам необходимо учитывать:

• При монтаже и в течении всей эксплуатации необходимо использовать регулировочные подставки под опорами. При их помощи вы может регулировать в четырех направлениях. Настраивая их вам необходимо выставить створку по горизонтали, по высоте, и прямолинейность по плоскости проема.
• При настройке вертикальной плоскости убедитесь в отсутствии вертикального перекоса опор. Правильно изготовленные ворота стоят практически вертикально без верхних роликов, если в опорах отсутствует перекос. Но это возможно только в безветренную погоду.
• Подставки дают возможность регулировки ворот по вертикали на 50 мм. По горизонтали 6 мм. для настройки прямолинейности, благодаря пазам.

КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ МОЖНО ТУТ

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ МОЖНО ТУТ

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Вся цепочка конструкции. Фундамент, закладная, подставки регулировочные, опоры роликовые, направляющая и створка ворот.

Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.

Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.

Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.

Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.

И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

• арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
• швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
• труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
• труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
• оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
• роликовые опоры – 3 комплекта;
• уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
• регулируемые подставки – 3 штуки;
• нижний роликовый уловитель – 1 штука;
• верхний роликовый уловитель – 1 штука;
• концевой ролик – 1 штука;
• направляющая П-образная рельса – 6 метров;
• зубчатая рейка – 5 метров;
• электропривод с автоматикой – 1 комплект;
• сварочные электроды;
• бетон М200 – 1,5-2 м3;
• краска.

Особое внимание нужно обратить на качество деталей с роликами. Предпочтение стоит отдать металлическим прорезиненным — они гораздо надежнее, нежели пластиковые.

Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.

После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.

Фундамент

Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

Лишний грунт после окончания работ вывезите за территорию или используйте для благоустройства газонов и клумб.

Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

Каркас закладной детали для фундамента

Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

Интересно: Как приготовить бетон: пропорции

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Установка закладных деталей

Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.

На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.

К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.

К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Подключение электрооборудования и автоматики

Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

Установка электрокабеля в футляре позволит защитить кабель, и в дальнейшем производить ремонт без раскопки в случае его повреждения.

После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.

С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.

Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

Электропривод для откатных ворот

Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

[totalpoll id=»1414″]

Напишите нам в комментариях:

Какими бы советами Вы дополнили наш обзор?

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

Для Rx:

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ