Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.
Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.
Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье «Обзор технологии установки ПВХ-окон в домах из деревянных строительных материалов», а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.
Содержание
- 1 Оборудование и инструмент
- 1.1 Механика
- 1.2 Герметизация
- 1.3 Гидроизоляция
- 2 Подготовка к установке
- 2.1 Проверка
- 2.2 Разборка и подготовка к установке
- 2.3 Способы установки
- 3 Монтаж пластиковых окон
- 3.1 Удаление старых окон
- 3.2 Примерка рамы
- 3.3 Установка оконной рамы
- 3.4 Запенивание окна
- 4 Возможные проблемы при неправильной установке окон
Оборудование и инструмент
При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.
Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.
Механика
С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.
Инструменты
Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:
- молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
- универсальная отвёртка;
- набор шестигранных ключей;
- ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
- электродрель;
- свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
- монтажные клинья и прокладки;
- универсальный регулировочный ключ;
- измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
- приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).
Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.
Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).
Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.
Герметизация
Инструменты для герметизации
Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.
При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.
Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.
Гидроизоляция
Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).
Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).
В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.
Подготовка к установке
После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.
Терминология
Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:
- рама (силовая основа окна);
- створка (подвижная часть окна);
- стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
- импост (внутренние перегородки рамы);
- штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
- фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
- откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
- подоконник;
- добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).
Проверка
Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.
Правильный набор
Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.
Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.
В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.
Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.
Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.
Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.
Анкерные пластины
Разборка и подготовка к установке
Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.
Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:
- снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
- извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
- демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
- демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
- если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
- просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).
Отдельно подчеркнём следующие нюансы:
- при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
- нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
- захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
- обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).
Способы установки
Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.
Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.
Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.
Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.
Очевидно, что монтаж окна без разборки происходит на порядок быстрее, чем с разборкой. Однако, ввиду того, что большинство металлопластиковых оконных блоков в собранном виде имеют значительный вес, для самостоятельной установки рекомендуется только первый вариант.
Монтаж пластиковых окон
Взаимное положение окна и откосов
Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.
Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:
- гидроизоляция;
- дополнительные уплотнения;
- откосы;
- отливы;
- наличники.
Положение герметиков
Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.
Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.
Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.
Удаление старых окон
При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.
В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.
Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.
Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.
Отметим, что по поводу замены окосячки в сети можно найти много противоречивых рекомендаций, среди которых есть и такие, в которых утверждается, что при ремонте старых домов окна с металлопластиковой рамой можно ставить без окосячки. Мы считаем такой подход неправильным, поскольку даже старый сруб при сезонных изменениях влажности может создать смещение, достаточное для заклинивания или даже разрушения окна.
Перекос и раскол
Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.
В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.
Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.
Примерка рамы
Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.
Исправление геометрии
Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.
Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.
Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.
Отдельно отметим один нюанс – если размер зазора между рамой и обсадой больше 2 см, но меньше минимальной толщины доступного расширителя, то возникает соблазн задуть его пеной без всякой коррекции размеров. Многие так и делают, после чего не могут понять, почему от дорогого окна из поливинихлорида так веет холодом.
Важно помнить: монтажная пена не является полноценным теплоизолятором, и ни в коем случае не может выступать заменителем профиля окна.
Установка оконной рамы
После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.
Прокладки под стеклопакеты
Перечислим их поэтапно:
- Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
- Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной — строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
- После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
- Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
- Установка створок окон на рабочие места.
- Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
- Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
- Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
- Выполняем монтаж фурнитуры.
Не редко после проведения работ по монтажу пластиковых окон выявляются недостатки. Продувания, щели, отсутствие герметичности в соединениях. В таких случаях вы можете требовать возврата уплаченных вами денежных средств а также взыскать с подрядчика пени и штрафы в судебном порядке. Наши партнеры оказывают
юридические услуги
в сфере строительства и будут рады помочь в вашем вопросе!
Крепление фурнитуры
Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:
- положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
- длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
- чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.
Запенивание окна
Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:
- Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
- Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
- Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.
Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.
Возможные проблемы при неправильной установке окон
Переключение зима — лето
Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.
Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:
- неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
- отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.
Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Выберите виды работ:
Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы
Выберите материалы:
Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое
У вас есть точные замеры дома?
Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика
В человеческом жилище всегда есть окна
До 50% всего уходящего из помещения тепла приходится на окна. Но, несмотря на огромные теплопотери, человечество не готово «ослепнуть» своим домом (в русском языке слова «око» и «окно» однокоренные), отказавшись от традиционных окон.
Про окна
За свою долгую историю оконные конструкции претерпели не очень большие изменения. Окно — это по-прежнему рама с заполнением из светопрозрачного материала. Изменились только технологии и материалы в изготовлении самой рамы да сперва стекло, а затем и светопрозрачные полимеры и композиты сменили бычий пузырь или пластинки слюды.
За свою историю окна претерпели незначительные изменения
И вопрос, как установить пластиковые окна в деревянном доме, не совсем корректен. Во-первых, потому что само понятие «пластиковые окна» — обиходное. Под ним обычно понимают окна современной конструкции, в которых в качестве остекления используют не одинарные стёкла, а стеклопакеты (светопрозрачные конструкции из двух или более стёкол, герметично соединённых между собой дистанционными рамками и герметиками).
Окна со стеклопакетами могут быть и с деревянными рамами. А также алюминиевыми, стальными или фибергласовыми, которые, кстати, гораздо лучше подходят для российского климата, чем широко распространённые из ПВХ. Просто пластик (ПВХ) для изготовления рам — наиболее дешевый материал, поэтому он и стал самым распространённым.
Стеклопакеты
А во-вторых, процесс установки окна не зависит от материала, из которого оно изготовлено. Основные требования к монтажу изложены в ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и касаются любой конструкции — и современной, и традиционной.
Да и нет особой разницы, где устанавливать окно: в кирпичном, деревянном или каком-то ином доме. Важно, чтобы проём в стене был соответствующим образом подготовлен. Так как самые распространённые оконные конструкции сегодня — это окна из ПВХ профиля, называемые пластиковыми, то и разговор пойдёт именно об их монтаже.
Как устанавливаются пластиковые окна
Современное окно — это полностью готовая к установке конструкция, и, как уже говорилось выше, монтаж пластикового окна в деревянном доме не отличается от технологии его установки в любом ином здании. При условии, что вы предварительно правильно оформили проём. Например, в деревянном доме сделали хорошую окосячку. О том, что это такое, зачем она нужна и как её правильно сделать, вы можете прочитать в публикации Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки.
Неправильно установленное в деревянном доме окно — нет окосячки
Грамотно оформленный проём — это ещё и монтажные зазоры установленного размера по периметру. В вышеназванном ГОСТе составители различают 2 вида монтажных зазоров:
- торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проёма;
- фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.
Монтажные зазоры: a — торцевой, b — фронтальный. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ruРазмеры монтажных зазоров зависят от размеров окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендованные величины зазоров можно узнать из следующей таблицы.
Установка окна своими руками
Сегодня купить или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не составляет сложности даже в небольшом населённом пункте, а уж в крупном городе компаний, занимающихся изготовлением и монтажом пластиковых окон, не счесть. Но многие отказываются от профессиональной установки, рассчитывая на свои силы.
Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги
И в этом есть смысл: стоимость фирменного монтажа составит от трети до половины общей стоимости. Самостоятельно установить окно в большинстве случаев сможет каждый, кто владеет начальными строительными навыками, несложным инструментом и имеет напарника, если окно большое.
Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины
Есть два способа установки окна с металлопластиковой рамой: при помощи рамных дюбелей (насквозь через раму) и на специальные монтажные пластины, закреплённые с торцевой стороны профиля рамы.
Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru
Выбирать, какой способ лучше, не имеет смысла, потому что каждый обладает своими положительными сторонами. Профессионалы обычно используют оба, причём даже во время монтажа одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.
Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, предпочтительнее использование монтажных анкерных пластин. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распакечивать» окно — снимать штапики, чтобы можно было вынуть стеклопакет и добраться до места крепления на внутренней части рамы.
Снять штапики без специального инструмента и сноровки может быть сложно
Профессиональные установщики, во-первых, имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки разной формы, а во-вторых, — сноровку. Подручными средствами можно повредить и раму, и сам стеклопакет.
Крепление на рамных распорных дюбелях, в свою очередь, более надёжно для установки окна большой площади или для остекления, испытывающего значительные ветровые нагрузки, например, в квартире на высоком этаже. Если вы не планируете вынимать стеклопакеты, то открывающиеся створки перед установкой окна всё равно необходимо снять.
Варианты крепления оконной рамы. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Какой бы способ вы не избрали, нужно подобрать надёжный крепёж необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать саморез-анкер, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковым дюбелем.
Для крепления рамы в деревянную стену необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
- Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.
Разметка точек крепления
После того как вы убедились, что подготовленный проём соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели весь необходимый набор метизов, нужно разметить точки крепления — места размещения анкерных монтажных пластин или устройства отверстий под дюбели.
Схема расположения крепежа и опорных колодок. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Количество точек крепления и их расположение зависит от конструкции окна и его размеров. Нужно придерживаться следующих параметров:
- от узлов соединения импостов — 150-180 мм;
- между крепежами по длине или высоте окна — 600-700 мм.
Делаем отверстия по разметке
В размеченных местах делаются отверстия или устанавливаются пластины. Затем подготовленная рама выставляется в проём, выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня и фиксируется распорками. У профессиональных монтажников для этой цели есть специальные клинья из пластика. Можно заменить их деревянными — просто брусками или клиньями. ГОСТ рекомендует предварительно пропитать деревянные колодки-клинья антисептиками. В стене делаются отверстия в соответствии с уже существующими отверстиями в раме или монтажных пластинах.
Устройство монтажного шва
Во многих случаях (и профессиональные монтажники в том числе, если в договоре не прописана «установка по ГОСТу») на этом этапе фиксируют оконный блок, навешивают створки и устанавливают стеклопакеты, а монтажный зазор заполняется монтажной пеной.
Установка по ГОСТу несколько сложнее. Процитирую ГОСТ 30971-2012 пункт 5.1.3: «Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:
- основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции;
- наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
- внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения».
Варианты устройства монтажного шва. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
I — наружный гидроизолирующий паропронецаемый слой;
II — основной центральный теплоизолирующий слой;
III — внутренний слой пароизоляции;
IV — дополнительная пароизоляция.
Для создания первого гидроизолирующего слоя используют ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
Наклеивание уплотнительной ленты
Также применяют гидроизолирующую и пароизоляционную ленты, которые наклеивают на раму с наружной и внутренней стороны соответственно и по периметру проёма на стену (см. схему устройства монтажного шва выше). Для удобства ленты имеют 2 ряда клеящего слоя: один приклеивается на раму, второй — на проём.
Гидро- и пароизолирующие ленты для монтажа окон с клейким слоем. Фото с сайта chistoe-okno.ru
После оснащения проёма и рамы всеми слоями паро- и гидроизоляции рама окончательно выставляется в проёме, надёжно фиксируется, устанавливаются створки и стеклопакеты. И, наконец, монтажный зазор «запенивается».
Монтажный зазор заполняется пеной
Использование паро- и гидроизляционных материалов при установке пластикового окна предотвратит разрушение монтажной пены под действием ультрафиолета и воздействие диффузной влаги на слой утеплителя. Что, в свою очередь, не только увеличит срок службы слоя утеплителя, но и убережёт откосы окна от возникновения пятен сырости и плесени.
Установка фурнитуры и аксессуаров
После того как монтажная пена высохнет, нужно подрезать излишки и приклеить вторую сторону пароизоляционной ленты. С наружной стороны окна монтируют отлив, устанавливают декоративные накладки на отверстия для стока конденсата, москитную сетку. Дополнительно монтажный шов можно закрыть со стороны улицы пластиковыми или металлическими нащельниками.
Монтаж отлива
При установке окна в деревянном доме щели примыкания окосячки к стенам перекрываются декоративными наличниками. Не забывайте, что все детали отделки (откосы, отливы, детали наличников) тоже крепятся только к брусу обсадной коробки, а не к стене, чтобы окно со всеми элементами было установлено независимо и не деформировалось при усадке сруба. Со стороны помещения также проводятся работы по окончательной отделке — установка фурнитуры, откосов, подоконников.
Наличники скрывают окосячку и украшают дом
Правильно установленное окно будет радовать вас не один год, особенно если вы сделали это своими руками.
Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.
Важные нюансы монтажа
Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.
В человеческом жилище всегда есть окна
До 50% всего уходящего из помещения тепла приходится на окна. Но, несмотря на огромные теплопотери, человечество не готово «ослепнуть» своим домом (в русском языке слова «око» и «окно» однокоренные), отказавшись от традиционных окон.
Про окна
За свою долгую историю оконные конструкции претерпели не очень большие изменения. Окно — это по-прежнему рама с заполнением из светопрозрачного материала. Изменились только технологии и материалы в изготовлении самой рамы да сперва стекло, а затем и светопрозрачные полимеры и композиты сменили бычий пузырь или пластинки слюды.
За свою историю окна претерпели незначительные изменения
И вопрос, как установить пластиковые окна в деревянном доме, не совсем корректен. Во-первых, потому что само понятие «пластиковые окна» — обиходное. Под ним обычно понимают окна современной конструкции, в которых в качестве остекления используют не одинарные стёкла, а стеклопакеты (светопрозрачные конструкции из двух или более стёкол, герметично соединённых между собой дистанционными рамками и герметиками).
Окна со стеклопакетами могут быть и с деревянными рамами. А также алюминиевыми, стальными или фибергласовыми, которые, кстати, гораздо лучше подходят для российского климата, чем широко распространённые из ПВХ. Просто пластик (ПВХ) для изготовления рам — наиболее дешевый материал, поэтому он и стал самым распространённым.
Стеклопакеты
А во-вторых, процесс установки окна не зависит от материала, из которого оно изготовлено. Основные требования к монтажу изложены в ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и касаются любой конструкции — и современной, и традиционной.
Да и нет особой разницы, где устанавливать окно: в кирпичном, деревянном или каком-то ином доме. Важно, чтобы проём в стене был соответствующим образом подготовлен. Так как самые распространённые оконные конструкции сегодня — это окна из ПВХ профиля, называемые пластиковыми, то и разговор пойдёт именно об их монтаже.
Как устанавливаются пластиковые окна
Современное окно — это полностью готовая к установке конструкция, и, как уже говорилось выше, монтаж пластикового окна в деревянном доме не отличается от технологии его установки в любом ином здании. При условии, что вы предварительно правильно оформили проём. Например, в деревянном доме сделали хорошую окосячку. О том, что это такое, зачем она нужна и как её правильно сделать, вы можете прочитать в публикации Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки.
Неправильно установленное в деревянном доме окно — нет окосячки
Грамотно оформленный проём — это ещё и монтажные зазоры установленного размера по периметру. В вышеназванном ГОСТе составители различают 2 вида монтажных зазоров:
- торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проёма;
- фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.
Монтажные зазоры: a — торцевой, b — фронтальный. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ruРазмеры монтажных зазоров зависят от размеров окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендованные величины зазоров можно узнать из следующей таблицы.
Установка окна своими руками
Сегодня купить или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не составляет сложности даже в небольшом населённом пункте, а уж в крупном городе компаний, занимающихся изготовлением и монтажом пластиковых окон, не счесть. Но многие отказываются от профессиональной установки, рассчитывая на свои силы.
Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги
И в этом есть смысл: стоимость фирменного монтажа составит от трети до половины общей стоимости. Самостоятельно установить окно в большинстве случаев сможет каждый, кто владеет начальными строительными навыками, несложным инструментом и имеет напарника, если окно большое.
Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины
Есть два способа установки окна с металлопластиковой рамой: при помощи рамных дюбелей (насквозь через раму) и на специальные монтажные пластины, закреплённые с торцевой стороны профиля рамы.
Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru
Выбирать, какой способ лучше, не имеет смысла, потому что каждый обладает своими положительными сторонами. Профессионалы обычно используют оба, причём даже во время монтажа одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.
Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, предпочтительнее использование монтажных анкерных пластин. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распакечивать» окно — снимать штапики, чтобы можно было вынуть стеклопакет и добраться до места крепления на внутренней части рамы.
Снять штапики без специального инструмента и сноровки может быть сложно
Профессиональные установщики, во-первых, имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки разной формы, а во-вторых, — сноровку. Подручными средствами можно повредить и раму, и сам стеклопакет.
Крепление на рамных распорных дюбелях, в свою очередь, более надёжно для установки окна большой площади или для остекления, испытывающего значительные ветровые нагрузки, например, в квартире на высоком этаже. Если вы не планируете вынимать стеклопакеты, то открывающиеся створки перед установкой окна всё равно необходимо снять.
Варианты крепления оконной рамы. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Какой бы способ вы не избрали, нужно подобрать надёжный крепёж необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать саморез-анкер, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковым дюбелем.
Для крепления рамы в деревянную стену необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
- Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.
Разметка точек крепления
После того как вы убедились, что подготовленный проём соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели весь необходимый набор метизов, нужно разметить точки крепления — места размещения анкерных монтажных пластин или устройства отверстий под дюбели.
Схема расположения крепежа и опорных колодок. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Количество точек крепления и их расположение зависит от конструкции окна и его размеров. Нужно придерживаться следующих параметров:
- от узлов соединения импостов — 150-180 мм;
- между крепежами по длине или высоте окна — 600-700 мм.
Делаем отверстия по разметке
В размеченных местах делаются отверстия или устанавливаются пластины. Затем подготовленная рама выставляется в проём, выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня и фиксируется распорками. У профессиональных монтажников для этой цели есть специальные клинья из пластика. Можно заменить их деревянными — просто брусками или клиньями. ГОСТ рекомендует предварительно пропитать деревянные колодки-клинья антисептиками. В стене делаются отверстия в соответствии с уже существующими отверстиями в раме или монтажных пластинах.
Устройство монтажного шва
Во многих случаях (и профессиональные монтажники в том числе, если в договоре не прописана «установка по ГОСТу») на этом этапе фиксируют оконный блок, навешивают створки и устанавливают стеклопакеты, а монтажный зазор заполняется монтажной пеной.
Установка по ГОСТу несколько сложнее. Процитирую ГОСТ 30971-2012 пункт 5.1.3: «Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:
- основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции;
- наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
- внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения».
Варианты устройства монтажного шва. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
I — наружный гидроизолирующий паропронецаемый слой;
II — основной центральный теплоизолирующий слой;
III — внутренний слой пароизоляции;
IV — дополнительная пароизоляция.
Для создания первого гидроизолирующего слоя используют ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
Наклеивание уплотнительной ленты
Также применяют гидроизолирующую и пароизоляционную ленты, которые наклеивают на раму с наружной и внутренней стороны соответственно и по периметру проёма на стену (см. схему устройства монтажного шва выше). Для удобства ленты имеют 2 ряда клеящего слоя: один приклеивается на раму, второй — на проём.
Гидро- и пароизолирующие ленты для монтажа окон с клейким слоем. Фото с сайта chistoe-okno.ru
После оснащения проёма и рамы всеми слоями паро- и гидроизоляции рама окончательно выставляется в проёме, надёжно фиксируется, устанавливаются створки и стеклопакеты. И, наконец, монтажный зазор «запенивается».
Монтажный зазор заполняется пеной
Использование паро- и гидроизляционных материалов при установке пластикового окна предотвратит разрушение монтажной пены под действием ультрафиолета и воздействие диффузной влаги на слой утеплителя. Что, в свою очередь, не только увеличит срок службы слоя утеплителя, но и убережёт откосы окна от возникновения пятен сырости и плесени.
Установка фурнитуры и аксессуаров
После того как монтажная пена высохнет, нужно подрезать излишки и приклеить вторую сторону пароизоляционной ленты. С наружной стороны окна монтируют отлив, устанавливают декоративные накладки на отверстия для стока конденсата, москитную сетку. Дополнительно монтажный шов можно закрыть со стороны улицы пластиковыми или металлическими нащельниками.
Монтаж отлива
При установке окна в деревянном доме щели примыкания окосячки к стенам перекрываются декоративными наличниками. Не забывайте, что все детали отделки (откосы, отливы, детали наличников) тоже крепятся только к брусу обсадной коробки, а не к стене, чтобы окно со всеми элементами было установлено независимо и не деформировалось при усадке сруба. Со стороны помещения также проводятся работы по окончательной отделке — установка фурнитуры, откосов, подоконников.
Наличники скрывают окосячку и украшают дом
Правильно установленное окно будет радовать вас не один год, особенно если вы сделали это своими руками.
Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.
Важные нюансы монтажа
Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.
Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.
Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.
Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов
Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:
- подготовительные мероприятия пред монтажом;
- установка окон ПВХ;
- контроль-проверка расположения в пространстве;
- задувание пеной.
Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.
Выполнение подготовительных работ
Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.
Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:
- если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
- после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
- стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.
Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.
Крепление оконной конструкции в подготовленный проем
Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.
Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.
Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.
Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.
После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.
Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.
Контроль и запенивание конструкции
После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.
Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?
Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.
Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:
- укрепляет проем;
- несет нагрузку;
- препятствует воздействию усадки.
Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:
- в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
- в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
- в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.
Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.
Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.
Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.
Завершающий этап при остеклении строения из дерева
Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.
Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.
При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.
Монтаж окон ПВХ в деревянном доме – как правильно, как нельзя делать от А до Я
Планируете или заказываете установку, решили устанавливать пластиковые окна в деревянный дом своими руками? В любом случае важно знать, как это правильно делать, чтобы не ошибиться самому или проконтролировать работу мастеров. Иначе, если не через месяц, то через полгода столкнетесь со сквозняками в жилье, разрушением оконных конструкций. Предварительно отметим, что монтаж пластиковых окон в деревянном доме действительно можно провести своими силами, особенно, если уверенно владеете плотницкими, столярными инструментами. На этом заканчиваем короткое вступление и переходим к сути.
Как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме? С обсадой
Чтобы сделать дело качественно и надежно, нужно пользоваться не только пошаговой инструкцией или видео. Важно понимать, природу процесса, почему выбираются те, а не другие материалы, схемы, технические решения. Между древесиной и другими строительными материалами – камнем, кирпичом, бетоном – есть принципиальная разница. Древесные волокна содержат воду в несвязанном виде в каналах, а также в связанном виде – в стенках. Весной и летом у свежесрубленного дерева вода составляет 30-70% общей массы. Если рубку провели зимой, готовили (сушили) древесину, содержание влаги снижается, но долгий процесс усадки уложенных в сруб бревен или бруса неизбежен.
Одноэтажный деревянный дом под собственным весом усаживается по вертикали на 10-12 см за первый год. На этом интенсивный процесс заканчивается, но изменение размеров деревянных элементов продолжается ещё 10 и больше лет. Кроме усадки по вертикали, бревна в срубе может «повести» по горизонтали, ведь при усыхании возникают силы скручивания. По углам дома бревна скреплены замками и не дают друг другу деформироваться, однако по краям оконного проема сила взаимного скрепления ослаблена.
Решение описанных проблем – это главный ответ на вопрос, как устанавливать окна ПВХ в деревянном доме. Если необходимых мер не предпринять, то через месяц или год усадка и деформация деревянных элементов приведут к заклиниванию створок, разрушению слоя монтажной пены, а затем и оконной конструкции.
Обсада (окосячка)
Решение состоит в том, чтобы оконную раму ПВХ поместить в черновую прочную раму (обсаду, окосячку), которая защитит от механических воздействий при усыхании древесины. При этом над навершием обсады оставляют усадочный зазор, название которого раскрывает предназначение. А боковины окосячки соединяют с откосами оконного проема не жестким, а скользящим соединением шип-паз. Это и позволит срубу усаживаться, постепенно «сползать» вниз без создания давления на ПВХ раму. В то же время, элементы сруба надежно удерживаются в вертикальном сочленении и оказывают давление только на черновую деревянную раму. А оконная рама из металлопластика избыточного давления не испытывает и не деформируется.
Правильно сделать обсаду – это 90% ответа на вопрос, как поставить пластиковые окна в деревянном доме. И мы дадим на него полный ответ. Но перед изложением пошаговой инструкции о том, как изготовить и смонтировать окосячку, как крепить пластиковые окна в деревянном доме, кратко остановимся на трех моментах.
Когда окосячка не нужна?
Деревянными часто называют быстровозводимые каркасные дома. В них не нужно монтировать черновую раму в оконных проемах – каркас спроектирован так, чтобы не создавать давления на окно.
Относительно домов из оцилиндрованного бревна или профилированного клееного бурса мастера высказывают разные мнения. Небольшая часть экспертов утверждает, что обсада нужна во всех случаях. Основная же группа специалистов высказывается за обычный (без окосячки) монтаж окон в домах из клееного бруса. А в срубах из оцилиндрованного бревна от неё отказываются только в том случае, если древесина прошла качественную сушку до 8-10% влажности.
Ещё окосячка не нужна в старых деревянных домах, то есть тогда, когда уже установлена много лет назад. Решили заменить окна на пластиковые, долговечные и функциональные? Так и поступайте, но откажитесь от дополнительных хлопот и расходов на новую обсаду, если старая в хорошем состоянии.
Какие окна не нужно ставить в деревянном доме?
Большие по площади. Если мечтаете о витражах, панорамных окнах, то и дом стройте не из дерева. Не забывайте, что богатство современных отделочных материалов позволит стилизовать кирпичное или бетонное строение под деревянное. Если же принципиально настроены на сруб, натуральную древесину, то ориентируйтесь на стандартные окна с 2-3 створками.
В какой зоне проема монтировать окно
Весь последующий рассказ о том, как вставлять пластиковые окна в деревянном доме, ведется в расчете на простой сруб. В нем оконная рама монтируется по центру торца бревен в проеме. Если же запланировано утепление дома с отделкой фасада, то место для монтажа по глубине смещается в наружную сторону.
Окно всегда устанавливают в теплой зоне – тогда откосы не промерзнут, на них не будет появляться конденсат.
Материалы, размеры элементов обсады и окна
Для изготовления элементов окосячки используется только качественная сухая древесина. В сушильной камере она проходит этап усушки и дальнейшим деформациям не подвержена. На рисунке показано типичное сечение бокового элемента обсады, а верхний и нижний отличаются тем, что не имеют шипа квадратного сечения со стороной 45-50 мм.
Материалом для изготовления верхнего и нижнего элементов служит струганная доска толщиной до 70 мм. Если для боковых элементов шип изготавливается отдельно (типы обсад описаны ниже), потребуется доска толщиной 90 мм и брусок соответствующего сечения. Если же боковой элемент изготавливается цельным, то исходным материалом служит сухой квадратный брусок со стороной 145-150 мм.
Понять, как ставить пластиковые окна в деревянном доме, как определять размеры элементов, проще на примере расчета для стандартного случая:
Сверху оставляем зазор на усадку 5 см. Это делается из расчета с запасом – в целом дом усядет на 10-12 см, а над оконным проемом находится около трети венцов сруба. Не забываем, что боковины шипами на 20-30 мм войдут в замки навершия и подоконника. В получаемый внутренний периметр обсады рама окна ПВХ должна «вписаться» с учетом ширины монтажного шва до 4 см снизу и сверху и до 2 см по бокам. Не забудьте, конечно, и о высоте подставочного профиля пластикового окна, который рекомендуется использовать.
Типы и технология изготовления обсады (окосячки)
Типы «В колоду» и «В шип-монолит» практически не различаются по трудоемкости, цене и качеству результата. Поэтому выбор между ними – прерогатива мастера, кому как нравится и удобнее. Вариант «В закладной брусок» обходится дешевле, времени на работу требует меньше. Ведь если элемент обсады делают монолитным, то приходится покупать недешевый сухой и качественный брус. С «Закладным бруском» намного проще – покупаются недорогие относительно бруса доска и брусок, которые дополнительной столярной обработки не требуют. Выполняющий роль шипа брусок саморезами скрепляют с доской – все просто. Но такие боковины имеют и очевидный недостаток – сквозную щель. Безусловно, в щель укладывается утеплитель, такой способ обустройства окосячки часто применяют, он имеет право на жизнь. Но и принцип «Дешевле и быстрее, значит, хуже по конечному результату» тоже не отменяется.
Подготовка оконного проема и сборка обсады
- В зависимости от выбранного типа обсады на боковых торцах оконного проема вырезают пазы или шипы. Для этого используется бензопила или циркулярная пила.
Чтобы убирать лишнюю древесину было легче, при вырезании паза поступают следующим образом: пропиливают не только две линии по границе будущего паза, но 4 или 5 линий. Внутренние надрезы намного упрощают выбивание ненужной части. Если в наборе инструментов есть компактная циркулярная пила, используйте её – устанете намного меньше.
Пройдитесь по всей длине паза или шипа стамеской, чтобы получить ровные поверхности.
- Изготавливаем боковые, верхний и нижний элементы окосячки.
Если выбран вариант «В колоду» или «В шип-монолит» то выполнять работу рекомендуем в мастерской, так удобнее и быстрее. Для сочленения элементов обсады на концах боковин предусматриваются шипы, а горизонтальных элементов – сквозные пазы. Если на боковине по всей длине необходимо вырезать паз, то поступают тем же способом, что описан в п.1. – Между крайними делают ещё 2-4 средних пропила ручной дисковой пилой. После этого выломать стамеской лишнее и доработать поверхности намного проще.
- Утепление периметра проема
- Установку элементов окосячки начинают с доски-подоконника
- Затем заводят в верхний зазор навершие с тем, чтобы опустить на шипы боковин после их установки
- Устанавливают боковины
- Опускают навершие и соединяют боковины с горизонтальным элементами окосячки саморезами
- Подготовка
- Устанавливаем раму в проем, с помощью клиньев выставляем по горизонтальному и вертикальному уровням
- Крепим раму к окосячке
- Длину саморезов подбирают так, чтобы крепеж не проходил насквозь доску обсады
- Вертикальную линию ввода креплений смещают от центра торца стены, чтобы не попадать в шип (сравнительно тонкий элемент конструкции)
- Обрабатываем зазоры антисептиком
- Устанавливаем на место оконные створки
- Задуваем пеной пространство между рамой и окосячкой.
- Делаем паузу на сутки до застывания пены
- Укладываем утеплитель в монтажный зазор над навершием обсады
- Монтажный шов и утеплитель защищаем паронепроницаемой и влагостойкой пленками, лентой или панелями от ультрафиолета.
- Устанавливаем отлив, подоконник, наличники, отделываем откосы.
Используется тот же утеплитель, который прокладывался между венцами сруба – джут, льноватин. Его лист лучше приклеить по месту, чтобы утеплитель не сдвигался при проведении дальнейших монтажных работ.
Если используется закладной брусок, то сначала его укладывают в паз, затем устанавливают доску и соединяют эти элементы саморезами. Достаточно двух саморезов в верхней, а двух – в нижней части доски. Но мастера вкручивают крепеж и через каждые 12-15 см. Главное – не пройти саморезом сквозь брусок в стену.
Здесь действует тот же принцип – соединяем элементы обсады, но не крепим обсаду к стенам!
На этом по теме «Пластиковые окна в деревянном доме» описание особенностей установки практически завершено. Дело в том, что дальнейший монтаж оконной конструкции мало чем отличается от порядка работ в кирпичном или каменном доме. А в пункте, где отличие имеется, это будет отмечено.
Монтаж окна ПВХ в окосячку
Демонтируем откидные створки доставленных окон, в глухих створках удаляем стеклопакет. Рекомендуем поступить так во всех случаях, даже когда планируется крепить раму к обсаде не через профиль саморезами, а монтажными пластинами. Оконная конструкция без стекол намного легче, так её проще установить и отрегулировать по уровням.
Именно в этой части работ есть особенность установки пластиковых окон в деревянном доме относительно каменных строений:
В остальном схема, как и в домах из других материалов, аналогична – саморезы вводятся каждые 50-60 см, но не ближе чем в 10 см от углов проема.
Обратите внимание на вариант использования наличников не только снаружи, но внутри – о такой возможности часто забывают. Вместе с декоративными деревянными панелями наличники в комнате создают органичное, красивое и одновременно практичное окружение для окна. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет, отделывайте откосы так, как хотите.
Теперь вы знаете, как установить пластиковые окна в деревянный дом своими руками, как проверить знания и работу нанятых мастеров. Уверены, что дом получится теплым и светлым, а жить в нем будет одно удовольствие!