Как утеплить полы в деревянном доме изнутри своими руками пошаговая инструкция

При строительстве дома приходится предусматривать мероприятия по тепло – воздухо – паро – гидроизоляции. Если используются современные материалы для утепления, то всевозможные плёнки, мембраны – данность, от которой никуда не деться.

Научиться работать с ними просто: инструкция по применению обязательно сопровождает упаковку. Это закон. Ссылки на дома, которые стоят 200 лет без всяких изоляций, не принимаются.

Физический контакт человека со строительными конструкциями ограничивается одним видом: пол. Его температура формирует комфорт в помещении.

Полы по лагам

Правильно рассчитанное и устроенное утепление пола в деревянном доме – важная составляющая его энергоэффективности. Чтобы не вскрывать полы после первой зимы, думать о теплоизоляции надо до изготовления фундамента.

Самые распространённые из них – ленточный, столбчатый, свайный и свайно-винтовой. Как правило, основание делается с подпольным пространством. Продухи обязательны. Их задача – вентиляция, удаление влажного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляционный пирог пола.

Источник повышенной влаги – грунт и конденсат на внутренней стороне фундамента при низких температурах. Снижают его количество утеплением цоколя, накрытием грунта пароизоляционной плёнкой с последующей засыпкой 5 — 10 сантиметровым слоем песка.

Тем не менее, вентиляционные отверстия обязательны. Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) устанавливает общую площадь продухов: 1/400 площади техподполья. В местностях с повышенным выделением радона их площадь в 4 раза больше.

Много это или мало? Давайте посчитаем: 0,018 – площадь канализационной трубы диаметром 150 мм. Для дома в 100 м² необходимо 0,25 м². Это 14 продухов, равномерно распределённых по периметру. Во внутренних лентах делаются дополнительные отверстия.

На практике такое количество вентиляционных отверстий проектировщики не закладывают. А если они есть, то стремление их декорировать уменьшают эффективность вполовину. Сетка из тонкой проволоки для защиты от грызунов – оптимальное решение.

Если грунт закрыт плёнкой (об этом ниже) часть продухов после первых морозов можно закрыть. Холодный воздух содержит мало влаги, воздушная тяга через открытые каналы будет снимать только влагу из утеплителя.

Почему так подробно описывается такая, казалось бы, малозначительная деталь? Потому что утеплить пол в частном доме при мокром подполье качественно не удастся.

Противоположный случай: в каркасном доме на сваях цоколь закрывают в лучшем случае на второй год. Ветер гуляет под полом, треплет ветрозащитную плёнку, а с ней и теплоизоляционный пирог. Если такой плёнки нет, то надо знать, что продуваемая теплоизоляция ничего не утепляет.

Решили построить дом? Сразу думайте о полах. Исправление ошибок их устройства стоит очень дорого.

Общие принципы устройства теплоизоляционного пирога

Существуют два варианта полов по грунту: с подпольным пространством по лагам и без него. В 90% случаев используется первый вариант. Он экономичен, доступен для обслуживания, технология проста и понятна. Безальтернативен для столбчатых и свайных фундаментов с ростверком.

Когда теплоизоляционный пирог кладётся непосредственно на грунт, то подготовка основания – обратной засыпки – требует тщательной послойной трамбовки с усилием не менее 150 кг. Необходим профессиональный инструмент, результат невозможно проконтролировать. При высоте засыпки более 60 см стоимость её устройства будет непомерна.

Если грунт со временем осядет, полы придётся переделывать. Дёшево это сделать не удастся.

Пошагово разберём первый вариант.

Между грунтом и лагами есть некоторое пространство. Если расстояние позволяет, можно сделать утепление пола в деревянном доме снизу. Если нет, работы ведутся сверху.

Концы лаг должны опираться на кронштейны из оцинкованной стали, а не врезаться в ростверк или брус.

Лаги должны быть строганые. Так обеспечивается плотное прилегание утеплителя, плёнок. Это минус 1-2% общих теплопотерь.

На лаги – идеальная высота для средней полосы 200 мм – снизу прикрепляется  ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Самый известный материал – изоспан А плотностью 110 г/м². Идеальный материал – с плотностью не менее 160г/м². Паропроницаемость обязательна: так из утеплителя будет выходить лишняя влага.

Нагрузку от утеплителя принимает деревянная обрешётка, металлическая сетка, прибитые к лагам по ветробарьеру. Снизу всё это сделать возможно.

Если работа идёт сверху, то плёнка прибивается снизу с двух противоположных сторон помещения и сводится к центру. При последнем соединение концы скручиваются друг с другом, скрепляются степлером или сшиваются.

Нагрузку от утеплителя примет черновой пол: отрезки досок вразбежку (для вентиляции утеплителя), уложенные на черепной брусок, прибитый к лагам. Стандартные размеры такого бруска 50 х50 мм. Соответственно, толщина утеплителя уменьшается на 50 мм.

При высоте лаги 150 мм, толщины утеплителя в 100 мм будет явно мало. Придётся наращивать лагу. Если снизу это не сделано, придётся жертвовать высотой помещения. Все эти нюансы должны быть учтены в проекте.

Когда такое всё-таки произошло, основу для утеплителя устраивают из мягкой проволоки, закручивая её на саморезы или гвозди в лагах так: Z или N. В результате обходятся без черепных брусков.

Можно использовать металлические пластины. Принцип понятен, но крепить их надо так, чтобы между лагами лёг утеплитель.

На основу укладывают утеплитель вровень с обрезом лаг. Затем идёт плёнка. Какая?

Парциальное давление при положительной температуре внутри здания и отрицательной снаружи «давит» на пол и стены, стремится проникнуть в конструкции и утеплитель.

Логический вывод: отделять утеплитель от атмосферы комнаты должен пароизоляционный водоупорный слой. Конечно, прочный. Изоспан В – самый ходовой, есть в каждом магазине.

Ещё одно его качество: производитель утверждает, что материал препятствует проникновению частиц волокнистого утеплителя в помещение. Это важно. Какой стороной укладывать плёнку, указано в инструкции. Нахлёст на стены 20 – 30 см обязателен.

Между паробарьером и чистовым полом устраивают вентзазор. Обычно это толщина дюймовой доски. Обработка деревянных конструкций защитными составами обязательна.

Расчёт утеплителя

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Для помещений первой категории, жилья, оптимальная температура в холодное время 20 – 22, допустимая 18 — 24° C (Справочное пособие к СНиП 23-01-99). Количество градусо-суток (при 20° C в помещении) для Москвы 4400, Красноярска 5600 (там же).

По таблице 4 СНиП 23-02-2003 (тепловая защита зданий) определяем значение сопротивления теплопередаче покрытий и перекрытий над проездами, подвалами. Да, полы с подпольным пространством определяются по этой графе. Это R_Q соответственно 4,2 и 5,2 м²-°С/Вт.

R_Q метрового слоя составляет:

• сосны 5,6;
• минваты 14,3-20,8;
• белого пенополистирола (пенопласта) в зависимости от плотности 20-32,3;
• экструдированного пенополистирола 27,8;
• пенополиуретана 24,4-50.

Эти цифры помогут определить приблизительную толщину утеплителя. Например, сопротивление минваты слоем 25 см будет равно: 20,8 / 4 = 5,2 м²·°С/Вт.

Полный расчёт общего теплосопротивления включает в себя сумму значений всех слоёв напольного пирога. Его можно произвести самостоятельно с помощью программы ТеРеМОК или онлайн калькуляторов. Теремок хорош тем, что проводит расчёт по 131 виду теплоизоляционных материалов, указывает расположение точки росы (образования конденсата).

С учётом того, что нормы по утеплению постоянно ужесточаются, прибавить 25 – 50% к расчётной толщине до того, как утеплить пол в деревянном доме – правильное решение.

Виды и применение утеплителей

При выборе утеплителя руководствуются стоимостью, теплоизоляционными свойствами, долговечностью. Последний показатель должен быть сопоставим с планируемым сроком эксплуатации здания до капитального ремонта или его сноса.

В последнее время серьёзно оценивают экологическую безопасность. С этим у современных материалов не всё в порядке. При неправильном использовании есть вероятность заработать в новом доме хронические заболевания.

Развёрнутые теплотехнические характеристики почти всех материалов приведены в приложении 3 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Кратко охарактеризуем основные из них.

Минераловатные и стекловолокнистые

Здесь маты, плиты из минерального, стеклянного, стеклянно-штапельного волокна на органическом, синтетическом связующем или прошивные. Мягкие, полужёсткие или жёсткие с плотностью от 50 до 350 кг/м³. Удельная теплоёмкость всех материалов этой группы 0,84 кДж/(кг х °С). Коэффициент теплопроводности зависит от плотности. В пределах 0,048 – 0,091 Вт/(м×°С).

Большой плюс утепления минватой в том, что это безотходный материал. Все обрезки, обрывки идут в дело.

Материалы негорючие (НГ), огнеупорные (до 1000° C). Для утепления пола пригодны без ограничений.

Токсичность: современные ваты не содержат фенолов и формальдегида, эмиссии практически нет. Минус по экологичности она получает за образование пыли из волокон при монтаже. Во время эксплуатации полов с таким утеплителем пароизоляция защищает жилое помещение от микрочастиц.

Недостатком волоконных материалов считается высокое влагопоглощение. На самом деле это не проблема минваты. Это проблема тех, кто её укладывает. Без создания системы утепления, частью которой есть вата, ожидаемого результата не будет.

Здесь мы подошли к главному: материал не прощает ошибок. Эффективно служит достаточно долго при условии правильной укладки, грамотной пароизоляции. Доверить эту работу можно только ответственному квалифицированному строителю.

Существенный недостаток – усадка. Чем больше плотность, тем меньше это значение. Вата плотностью 35 кг/м³ за 10 лет в полах может уменьшиться в объёме до 10%. Поэтому укладывают её плотно, со сжатием. Этим компенсируют будущую усадку.

Если решение принято, использовать надо только материал известного бренда, в заводской упаковке.

Полимерные

Для теплоизоляции используются вспененные (пенопласт) или экструзионные полистиролы (пеноплекс, EPS), пенофол (тонкий фольгированный полистирол), PIR, пенополиуретановая пена. Плотность от 20 до 200 кг/м3, удельная теплоёмкость 1,26 – 1,68 кДж/(кг х °С), коэффициент теплопроводности 1,26 – 1,47 Вт/(м×°С).

Полистирол – самый известный материал: недорогой, лёгкий, простой в монтаже. По новому ГОСТу 15588-2014 это ППС, по-старому 15588-86 – ПСБ.

Утеплить деревянный пол с открытой поверхностью внутрь жилого помещения рекомендовать нельзя. По следующим причинам: выделяет стирол, в деревянных конструкциях отлично горит с образованием чрезвычайно ядовитого дыма.

Плиты PIR (полиизоцианурат) теплопроводность 0,023 Вт/(м·К), не используется для полов по той же причине. У фольгированного горючесть Г 1, слабогорючий. У покрытого бумагой – Г 2, умеренногорючий (ГОСТ 30244-94). Этот материал считается новинкой, но в 2017 году с его помощью уже успела сгореть лондонская башня Grenfell.

PUR (пенополиуретан) теплопроводность 0,029 — 0,041 Вт/(м·K) умеренно горючий. Жёсткий в плитах или напыляемый непосредственно на поверхности соединением двух компонентов (монтажная пена – тот же пенополиуретан). Применение для утепления полов жилых помещений в открытом виде нормативными документами не предусмотрено.

Производитель пеноплекса рекомендует поверх материала цементно-песчаную (для напольной плитки) или сборную листовую стяжку из 2 слоёв ГВЛ или других листовых материалов с перекрытием стыков (для линолеума, ламината, паркета).

Тем не менее, полимеры в открытом виде для утепления полов в домах используют. В тех, которые специально построены на продажу, применяется только полистирол. Аргументы понятны: дёшево и быстро.

Утепление пола пеноплэксом или экструзионным полистиролом или другими полимерными плитами с последующей заливкой бетоном – совершенно безопасный способ. Именно по такой технологии выполняется популярный фундамент: утеплённая шведская плита.

Органические

Довольно большая группа материалов. Застройщик-перфекционист отдаст предпочтение только им.

Керамзит

Марки указаны в ГОСТе 9757-90. Керамзитовые песок, гравий и щебень имеют различные значения коэффициента теплопроводности, от 0,12 до 0,19 Вт/(м·К). Это зависит от величины фракции. Используется гравий: лёгкие овальные элементы с закрытыми порами.

Утепление пола керамзитом не трудоёмко, по силам одному человеку.

Вес от 450 до 600 кг/м³. Это немало, поэтому кирпичных столбиков под лаги надо ставить больше. Или сшивать две доски-пятидесятки вместе. Из необходимого общего количества 10-20% приобретается меньшей фракции для заполнения труднодоступных мест.

Слоя 200 мм, как правило, для средней полосы достаточно. И недорого. Если надо сделать расчёт, выше сказано, как это сделать. Технология аналогична укладке любого утеплителя. Снизу ветро- и гидробарьер, над керамзитом – настил пароизоляции.

Применение плёнок обязательно, так как керамзит очень гигроскопичен.

Перлит

Вулканическая алюмосиликатная порода, вспученная нагревом.

Используется как песок (засыпочная изоляция), так и плита с органическим или полимерным заполнителем. Теплопроводность за счёт наполнителей не очень высокая: 0,118 Вт/(м·°С).

Теплоизоляционный формованный материал используют в жилых и хозяйственных постройках. Вечный материал: не горит, не гниёт, не интересен грызунам. Гигроскопичен, надо защищать от проникновения влаги.

Вермикулит

Природный минерал, после нагрева превращается в червеобразные чешуйки. Используется как засыпка или в плитном виде (с пониженным коэффициентом теплопроводности).

Материал, подобный перлиту. Не слёживается, не выделяет вредных веществ, не повреждается грызунами. Крепкий, не стирается в песок, как перлит. Страна обладает хорошими запасами вермикулита, но высокая цена тормозит массовое использование.

Эковата

Результат вторичной переработки макулатуры, целлюлоза. Добавка 12% борной кислоты делает её не горючей, 7% буры добавляют в качестве антисептика.

Недостаток – вторая группа горючести. Наносится укладкой в распушенном виде или напылением. Утепление пола в каркасном доме производится по такой схеме.

По теплосберегающим свойствам аналогична минвате и пенопласту, но не пылит и не выделяет вредные вещества.

Пробка

Модифицированная кора одноимённого дерева. Обрабатывается антипиреном. Горючесть Г 1. Теплопроводность — 0,04 ± 0,1 Вт/м·К.

Плиты выпускаются с толщиной до 50 мм. Для полов правильно использовать чёрный агломерат – кору веток дерева. Высокая стоимость делает такой утеплитель практически недоступным.

Опилки

Традиционный дешёвый утеплитель. В чистом виде не используется. При добавлении 10% гашёной извести, 5% гипса снижается сыпучесть, материал схватывается. Готовят небольшими порциями. Технология выглядит так.

Опилки или стружку смешивают с глиной, цементом.

Камышитовые маты

Натуральный материал. Горюч. Используется в следующей системе.

Когда материал недоступен для огня, влаги, грызунов, он успешно справляется с утеплением.

Шлак

Старый, доступный материал, но использование имеет нюансы. Свежий шлак имеет массу примесей. Они вымываются дождями, выветриваются. Этот процесс длится месяцами. Определить какой «свежести» привезён материал, затруднительно.

Котельный шлак имеет теплопроводность 0,29Вт/м ·К. Это низкий показатель, но при доступности бесплатного материала целесообразно рассмотреть и этот вариант.

Заключение

Разбирать варианты утепления пола первого этажа можно и дальше. Каждое жильё индивидуально, как и принятое решение. Стоит попробовать комбинированный способ из двух и более утеплителей. Перекрёстное расположение второго уровня невысоких лаг с ещё одним слоем утеплителя перекроет мостики холода от первого ряда лаг.

Но помнить надо вот о чём.

Снижение теплопотерь квартиры, дачи превратилось в идею-фикс. Современное жильё становится своеобразным термосом.

Порой забывают, что атмосферу, пригодную для проживания в таких домах может обеспечить только приточно-вытяжная вентиляция. Это неотъемлемая часть утепления пола в частности, дома в общем.

В деревянных домах устанавливается особый микроклимат. Правда, только при условии грамотно обустроенной теплозащиты. Если влажностно-температурный режим нарушен, древесина постепенно разрушается. Особенно уязвимы конструкции и полы первого этажа. Разберемся, как правильно утеплить деревянный пол. 

Все о самостоятельном утепление полов 

Зачем это нужно
Востребованные материалы-утеплители
— Минвата
— Керамзит
— Эковата
— Опилки
— Пенопласт и пеноплекс
Варианты укладки теплозащиты
— Монтаж теплоизоляции снизу
— Утепление сверху

Зачем нужно утепление

Древесина капризный материал. Она очень чувствительна к влажности и температурным перепадам. Сезонные колебания провоцируют пересыхание деревянных элементов, из-за чего на поверхности появляются трещины и щели. Между половицами начинает «гулять ветер». Это еще больше усугубляет ситуацию. На холодном покрытии выпадает конденсат, дерево начинает «мокнуть» и портиться.

С какими проблемами можно столкнуться без утепления?

• Увеличение теплопотерь, снижение температуры в помещениях.
• Появление сырости, поднимающейся по стенам с напольного покрытия. 
• Активное развитие грибка и плесени, для которых влажная и теплая среда идеальна.  
• Постепенное разрушение деревянных конструкций.
• Вынужденное увеличение затрат на отопление дома.

Правильно уложенная теплозащита решает все эти проблемы. Укладывать теплоизолятор можно и в старом, и в новом доме, в процессе стройки или ремонта.

Чем утеплить пол в деревянном доме снизу и сверху

Выбрать подходящий утеплитель непросто. Теплоизолирующий материал должен быть экологичным, прочным, простым в монтаже, с длительным сроком службы. Хорошо, если он будет сопоставим со сроком эксплуатации самого здания. И самое главное — теплоизоляция должна обладать низким коэффициентом теплопроводности, так она удержит тепло. Мы собрали разные утеплители, кратко охарактеризуем каждый из них.

Минвата

Собирательное название группы теплоизоляторов, в которую входят стекловата, шлаковата, каменная вата и другие. Они изготавливаются из разного сырья, поэтому эксплуатационные свойства у них отличаются. Для утепления полов лучше всего подходит каменная, она же базальтовая вата. Она легкая, долговечная, хорошо удерживает тепло, устойчива к возгоранию и к воздействию высоких температур. Производится ватный утеплитель в виде плит или полос, свернутых в рулоны. Минусами ваты считается высокая гигроскопичность. Причем при намокании она теряет свои теплоизоляционные характеристики. Кроме того, ее монтаж усложняется необходимостью подготовки опорных конструкций для теплоизолятора и обязательной гидроизоляцией. 

Керамзит

Это изготовленные из обожженной глины круглые гранулы разных размеров. Материал пористый, поэтому легкий. Правда, при засыпке высокого слоя может давать излишнюю нагрузку на перекрытия. У керамзита низкая теплопроводность, он прочный, негорючий, устойчивый к температурным перепадам и механическим повреждениям, простой в монтаже и безопасный. Для качественного утепления требуется довольно высокий слой материала порядка 25-30 см. Гранулы нечувствительны к влаге, при попадании воды они не разрушаются, но сохнут очень долго. 

Эковата

Изготавливается из переработанной целлюлозы, поэтому полностью экологична. Хорошо удерживает тепло, не горит, не гниет, не привлекает грызунов. Монтируется двумя способами: засыпкой, это можно сделать самостоятельно, или напылением слоем любой толщины. В последнем случае требуется специальное оборудование, самостоятельный монтаж невозможен. При условии правильной укладки эковата служит очень долго. Ее главный недостаток — гигроскопичность. Волокна впитывают влагу, что снижает теплосберегающие характеристики утеплителя. Еще минус — высокая цена. 

Опилки

Отходы деревопереработки очень дешевы, поэтому пользуются спросом. Их используют в качестве теплоизолятора, но это не дает особого эффекта. У опилок невысокие теплосберегающие характеристики, а вот список недостатков внушителен. Они крайне чувствительны к воздействию влаги, гниют и преют, в увлажненном состоянии покрываются плесенью. В них устраивают гнезда грызуны и другие вредители. Опилки легко загораются и быстро сгорают, поэтому пожароопасны. Со временем они слеживаются, теряя при этом свои изоляционные свойства. Чтобы компенсировать эти недостатки, опилки смешивают с цементным раствором, известью или глиной. Получившуюся массу укладывают на основание или изготавливают из нее брикеты для укладки.

Пенопласт и пеноплекс

Это два производных пенополистирола, производятся в виде плит различной высоты. Обладают определенной жесткостью, поэтому их проще монтировать. Пеноплекс жестче, ему для монтажа чаще всего не нужны опорные конструкции. Оба материала очень легкие с низкой теплопроводностью. Не впитывают воду и не разрушаются под воздействием влаги. Недостатки — горючесть и выделение стирола в процессе эксплуатации, поэтому их не рекомендуют использовать как «открытый» теплоизолятор. Специалисты советуют класть пенопласт и пеноплекс под цементо-песчаную или листовую сборную стяжку.   

Это не все теплоизоляторы, которыми можно своими руками утеплить полы в деревянном доме. Но они применяются чаще всего. В качестве утеплителя в некоторых случаях выбирают вспененные полимеры, фибролитовые плиты, пенополиуретан, пеностекло. Выбор во многом определяется технологией укладки и финансовыми возможностями владельца дома.  

Способы утепления полов в деревянном доме

Уложить теплоизоляцию в деревянном доме можно разными способами. Мы разберем два самых эффективных.

1. Монтаж утеплителя снизу

Технология утепления снизу подходит для частных домов, под которыми находится любое вспомогательное помещение: подвал, погреб, т.п. Подойдет она и для построек, установленных на свайно-винтовых и свайных фундаментах. Слой теплоизолятора укладывается между чистовым полом и элементами каркаса. Работы проводятся со стороны подвального помещения. Потребуется демонтаж напольного покрытия и всех расположенных под ним элементов. Это достаточно трудозатратно, но дает значимые преимущества. Так, уложенный снизу утеплитель защитит от холода весь напольный «пирог», включая нижние слои конструкции. Они не будут промерзать и промокать, следовательно, прослужат дольше. Кроме того, высота комнат останется неизменной. Это значит, что не понадобится, к примеру, уменьшать высоту дверей и переустанавливать их.

В случае укладки снизу можно выбирать практически любой утеплитель. Его жесткость не имеет значения, поскольку сверху его будет закрывать чистовой пол. Пошагово разберем, как правильно утеплить пол в деревянном доме снизу. 

1. Старое напольное покрытие полностью демонтируют. 
2. Проводят очистку и тщательный осмотр лаг. Если обнаружены подгнившие фрагменты, их нужно заменить. Поврежденные участки выпиливают и вынимают. На их место ставят вырезанные по размеру фрагменты бруса, крепят их швеллерами или оцинкованными уголками.
3. Укладывают пароизоляцию. Лучше всего брать мембрану. Важно уложить ее правильно, с соблюдением направления движения воздушных потоков. Оно обязательно указывается прямо на материале. Укладывают мембранные полосы с нахлестом не менее 13-15 см. Скрепляют их строительным скотчем.  
4. Монтируют черепной брус. Это бруски 30х30 мм, которые закрепляются на боковых сторонах лаг. Они станут опорой для теплоизолятора. 
5. Укладывают утеплитель. Технология укладки в зависимости от материала немного различается. Так, жесткие плиты пеноплекса или пенопласта кладут между лагами враспор. Рулоны минеральной ваты режут на полосы, плотно набивают ими пространство между лагами. Изоляцию обязательно закрепляют монтажной пеной или дополнительными рейками. Важный момент. Она не должна подниматься выше уровня лаг.
6. Поверх утеплителя монтируют гидроизоляцию. Пленку или мембрану разрезают на полосы, раскладывают внахлест и закрепляют в цельное полотнище строительным скотчем, крепят к брускам. 
7. На лаги укладывают чистовой пол. Его собирают из влагостойкой фанеры, досок, т.п.

2. Утепление сверху

Это способ с минимумом трудозатрат, когда слой теплоизолятора укладывают непосредственно в жилой комнате. Такой метод утепления выбирают для домов, установленных на монолитном фундаменте-плите, или с низкими подпольями, в которых невозможно работать. Верхнее утепление имеет значимые недостатки. Так, высота стен в помещении уменьшается, что чаще всего нежелательно. Приходится переустанавливать двери, которым «поднявшееся» напольное покрытие не даст закрываться и открываться. Выбор такой методики предъявляет некоторые требования и к изоляционному материалу. Уложенный сверху утеплитель должен быть достаточно жестким, поскольку изоляция испытывает повышенную нагрузку. Еще один значимый недостаток — нижние слои конструкции никак не защищены. Отсутствие теплозащиты приводит к промерзанию и последующему разрушению. Разберем последовательность операций.

1. Снимают плинтусы и чистовой пол. Это необходимо, чтобы получить доступ к уложенными под ними лагам.
2. Осматривают опорные брусья-лаги, оценивают их состояние. При необходимости заменяют испорченные фрагменты.
3. К подготовленным лагам крепят черепной брус. Он станет основой для чернового пола. 
4. На черепной брус кладут деревянные щиты либо доски. Толщина материала не меньше 30 мм. Длина деревянных элементов должна быть на 10-15 мм меньше шага укладки лаг. Получается основа для монтажа теплоизолятора.
5. Собранную конструкцию обрабатывают антисептиком, дают высохнуть.
6. На черновую основу укладывают гидроизоляцию. Полосы кладут внахлест, закрепляют скотчем. 
7. Поверх изоляции раскладывают и при необходимости закрепляют теплоизолятор, накрывают пароизоляционной мембраной. 
8. Поверх готового изоляционного «пирога» монтируют контррейки, которые обеспечат необходимый вентиляционный зазор. 
9. Укладывают чистовой пол. Это может быть финишное покрытие или только основа для его монтажа.

Деревянный дом особенно нуждается в качественной теплозащите. Дерево слишком чувствительно к влаге и холоду, неблагоприятные условия быстро разрушают материал. Работы по утеплению трудоемкие, но несложные. Их можно провести своими руками.

Строительный портал Центральный полигон

Утепление пола дома изнутри

Некоторые профессионалы придерживаются мнения, что утепление полов дома изнутри не приносит пользы и есть способы теплоизоляции квартиры или деревянного дома, отличающиеся большей эффективностью. Однако стоит прежде разобраться, в чем проблема утепления и можно ли выполнить работы своими руками.

Утепление: нюансы, причины возникновения холода и этапы работы

Если в доме холодно, то причин две:

1. Щели между панелями и полом. А если касается деревянного строения, то образование зазоров в кладке бревен в результате усыхания или гниения;
2. Недостаточность утеплительного слоя снаружи или же технологические нарушения в монтаже утеплителя.

Утеплить пол можно посредством различных материалов и способов:

1. Пенопласт подходит для утепления пола квартиры, мансарды, а также деревянного чистового напольного покрытия частного дома. Делается это в несколько этапов. Готовый пол нужно демонтировать, на лаги прибиваются рейки, затем монтируется дополнительная линейка досок, с шагом в 30-40 см. На них укладывается полиэтилен и все пространство заполняется пенопластом.
2. Щебневая или гравийная подушка «работает» в случае полной замены чистового пола. Засыпка материала производится изнутри строения, на очищенную поверхность чернового пола. Толщина слоя не более 0,3-0,4 м. После разравнивания насыпается слой песка не более 0,1 м. Затем снова трамбовка и заливка бетоном в 3-5 см. После уже укладывается пленка и пенопласт. Такое утепление деревянного пола в частном доме изнутри легко произвести своими руками, причем способ гарантирует полную теплоизоляцию первого этажа. А значит, последующие этажи можно не утеплять.

Совет! Засыпка щебневого или гравийного слоя с последующими операциями возможна только на прочную основу, для мансарды, полов в старых квартирах с изношенными перекрытиями, чердачных помещений данный вариант не подходит.

1. Пеноплекс. Низкая степень гигроскопичности позволяет обойтись без гидроизоляции. Работы проводятся в том же порядке, как и с пенопластом: подготовка чернового пола, забивание реек между лагами и настил пеноплекса. После чего устраивается чистовой пол.

Совет! Этот вариант утепления полов подходит для мансарды, квартир в старых строениях и деревянного дома. Легкость веса материала не утяжелит самые ветхие конструкции, но обеспечит исключительные теплоизоляционные качества.

1. Минвата. Самый простой вариант работы в частном доме. Утепление пола, потолка, стен изнутри не доставит проблем и с основой легко справиться своими руками. Негорючесть ваты подходит для деревянного дома, легкий вес для квартир в ветхих постройках, а высокие показатели обеспечат теплом даже помещения мансарды. Но нужно учитывать некоторые нюансы:
   — смонтированный на лагах пол рекомендовано покрывать материалом плотностью не более 50кг на единицу объема;
   — бетонные плиты мансарды или деревянного строения показано покрывать материалом плотностью не более 160 кг на единицу объема.

Важно! Утепление минватой пола изнутри своими руками не требует закрепления материала по всей площади. Листы настилаются по поверхности, соблюдая перехлесты по швам, и закрываются чистовым полом.

Кроме указанных вариантов есть современные способы утепления деревянного дома своими руками. Например, укладка теплого пола на водяной или электрической основе, монтаж теплой стяжки. Вот о последнем методе стоит поговорить подробнее.

Утепление стяжки своими руками: возможные проблемы

Всегда можно выбрать «плавающий пол» по своей структуре в разрезе напоминающий пирог с нижней «коркой» утеплителя, а верхней из хорошо армированной стяжки. Технология изготовления стяжки пола изнутри своими руками проста, доступна для исполнения в частном доме, помещениях мансарды, но только при крепких основах (лагах).

Вот как это выглядит:

• Качественная гидроизоляция – основа проведения работ. Влага и холод из грунта неистребимы, как и грибок. Достаточно полиэтиленовой пленки чтобы создать изнутри дома хороший барьер для холода, влаги. Но если есть битумная мастика, используйте ее.
• Компенсационный шов. Необходимость данного шага диктуется профилактикой растрескивания утеплителя (пенопласта) по периметру пола. Создается шов достаточно просто: по всему помещению (периметру) наклеивается лента вспененного винила, обеспечивающего деформационный шов.
• Утепление пола изнутри помещения посредством листов твердого материала требует плотной укладки утеплителя. При появлении щелей нужно воспользоваться монтажной пеной.
• Армирование – необходимый элемент стяжки. Укладывая стяжку, допустим, на пенопласт без армирования вы уже через год получите новый ремонт – стяжка рассыплется.
• Толщина залива стяжки не может быть менее 50 мм. Хоть в частном доме, помещениях мансарды или квартире – уровень один. Соотношение материалов 1:3, а не как обычно 1:4, а для предотвращения растрескивания пола имеет смысл добавить в раствор пластификатор.

Теперь, когда нюансы учтены, стоит попробовать сделать утепление изнутри деревянного дома или квартиры своими руками. Но если в обычной многоэтажке достаточно описанных технологических моментов, то в частном строении или в помещениях мансарды могут встретиться еще некоторые проблемы:

1. Деревянный пол практически не утепляется, но если возникает нужда, необходимо тщательно взвесить все за и против. Настилая изнутри утепление, можно лишить подпол нормальной вентиляции, а значит, быстро разрушить древесину. Выход – тщательная гидроизоляция.
2. Минеральная вата между лагами – идеальное решение для пола мансарды. Закладывается между лагами, просто монтируется своими руками, не требует закрепления и служит долго. Пенопласт укладывать не стоит, нулевая паропроницаемость – путь к гниению дерева.

Совет! Если есть только пенопласт, то избежать гниения дерева можно, не набивая пространство под настилом. Пусть утепление отступает от доски примерно на 3-5 см. В этом случае вентиляция сохранится, а полы останутся теплыми.

Рекомендуем к прочтению:

Утепление пола в деревянном доме своими руками

При постройке частных домов следует учитывать многие особенности, которые могут решающим образом сказаться на ощущении комфорта и тепла. Поэтому важно позаботиться об утеплении не только стен, дверей и окон. Сохранение тепла в доме зависит не только от качества отопления. Утепление пола в деревянном доме своими руками – необходимый этап строительства собственного жилища, если речь идет о месте, в котором можно жить, не опасаясь холодов. К счастью, современный рынок и изобретательность мастеров предлагают множество вариантов, которыми всегда можно воспользоваться.

Особенности и преимущества

Если в деревянном доме есть подполье или подвальное помещение, процесс утепления нужно начинать именно оттуда: в результате попадания наверх холодного воздуха, который исходит от промерзающей земли, образуется большая потеря тепла. Также перед утеплением следует обеспечить тотальную просушку всего помещения, где будут проводиться работы, с помощью специальных приборов для вентиляции.

После этого проводится предварительная утрамбовка почвы и посыпание ее песком, слой которого должен составлять не менее 15-20 сантиметров в толщину.

Сам монтаж теплоизоляционных покрытий не отличается особой сложностью. Главное, чтобы материалы были надлежащего качества с обработкой специальными средствами: это поможет уменьшить воздействие на них тяжести досок, грунта и низких температур. Прежде чем приобретать утепляющие покрытия, следует учесть, какова будет нагрузка на них, а также уровень самого низкого температурного показателя, который сможет достойно выдержать тот или иной вид материала.

Важно и то, где конкретно будет проложен утеплитель, так как в зависимости от места в доме один метод проведения работ будет отличаться от другого.

Материалы

Каким бы ни был утеплитель для пола, материалы должны обладать звуко- и теплоизолирующими свойствами для того, чтобы в доме сохранялось тепло и ногам было максимально комфортно. Желательна устойчивость утеплителя к огню в случае задымления или пожара в помещении. Безусловно, утеплитель не должен обладать повышенной впитываемостью влаги: в этом случае он очень быстро теряет все свои необходимые качества и не выполняет основного предназначения. Также приветствуется экологичность и безвредность материала, его износостойкость и устойчивость к повреждениям различного характера.

Вариантов материалов для утепления пола в деревянных домах очень много: среди них можно выбрать тот, который устроит каждого покупателя, в том числе и по цене.

Пенополиуретан

Несомненный плюс его в том, что им можно провести утепление любого пола, при этом не возникнет никаких стыков.

Экструдированный пенополистирол

При выборе материала следует учитывать эту особенность и применять пенопласт при утеплении пола там, где максимально тепло и сухо.

Пеноплекс

Керамзит

Керамзит – это сыпучее вещество пористого характера. Он производится в форме маленьких шариков округлой формы, а в основе его производства лежит обжигание сланцевых или глиняных пород в печах. Этот материал, имеющий исключительно природное происхождение, обладает высокой степенью экологичности и прочности. Также он морозостоек и особенно устойчив к огню.

Минус его в том, что он с течением времени становится более плотным по причине своего же веса, вследствие чего его теплоизоляционные показатели могут снижаться.

Минвата

Одной из самых известных компаний, производящей высококачественные утеплители в виде экологически чистой минваты является «Роквул». Эта фирма уже давно зарекомендовала себя как лучший производитель утеплителей.

Эковата

Хорошими термоизоляционными свойствами обладает эковата. В ее состав входят минеральные добавки и целлюлоза, что обеспечивает ее экологичность и безопасность для здоровья человека. Стоит она недорого, но, тем не менее, пропитана борной кислотой, что делает ее устойчивой к влаге и плесени.

Утепление эковатой очень эффективно, она прекрасно сохраняет тепло и особенно устойчива к возгораниям.

Изолон

При укладке изолона его следует стелить только внахлест, чтобы не терять тепло, а образующиеся швы следует обрабатывать клеем для полимеров или же мастикой для битума.

Пенофол

Опилки

Утепление опилками – один из самых простых способов сохранения тепла деревянного пола. Опилки экологически чисты. Этот материал достаточно легкий, поэтому его можно использовать не только для утепления полов, но и покрытий между этажами. Поскольку это сыпучий материал, толщина его слоя легко «подгоняется» под параметры пола. Самый популярный вариант – это использование блоков, состоящих из прессованных опилок.

Чаще всего он укладывается по лагам и балкам, когда утепляется пол на первом этаже дома.

Пленка

Пленка применяется в качестве пароизоляционного материала вместе с основным утеплителем, чаще всего при использовании различных видов минваты при утеплении первых этажей. Кроме того, пленка применяется при утеплении пола в помещениях с повышенной влажностью, таких, как сауна или баня, чтобы потери пара были минимальными.

На современном этапе российский рынок представлен широким ассортиментом пленочных материалов, имеющих отличные пароизоляционные свойства.

Самая популярная пленка среди всех – это универсальный изоспан, который представляет собой двухслойный материал. Одна его сторона имеет характерные шероховатости, назначение которых – сдерживать паровые испарения, а вторая – гладкая, которая обращена к полу. Если воспользоваться изоспаном, он прекрасно защитит от паровых конденсатов.

Также он имеет противогрибковые свойства и предотвращает проникновение утеплителя через доски пола наверх.

Пена

Главное: соблюдать при работе необходимую технику безопасности.

Фанера

Фанера – хороший и надежный материал, с помощью которого утепляются любые полы: от деревянных до бетонных. При покупке следует знать о том, что существует несколько разновидностей фанеры (ФСФ, ФОФ, ФК), сильно отличающихся друг от друга по устойчивости к влаге. Самые лучшие показатели среди всех марок имеет фанера типа ФСФ, которая укладывается в помещениях с высокой степенью влажности (склады без отопления, ванные).

Однако для домашнего применения она не годится по причине того, что склеивание ее слоев осуществляется клеющими средствами с высоким уровнем токсичности.

Для утепления деревянного пола в доме лучше всего применить фанеру марки ФК. В ней отсутствуют токсичные клеящие материалы, и весь ее состав полностью безопасен для человека. Оптимальный вариант – это фанера ФК, изготовленная из березы.

Что выбрать?

Часто у покупателей возникает вопрос о том, какой материал выбрать в том случае, если финансовые средства ограничены.

Опилки с окатышами

Бюджетное, но качественное утепление деревянного пола в доме можно осуществить с помощью опилок, которые, как уже говорилось, недорого стоят и безопасны для здоровья человека. Для того, чтобы материал не спрессовывался и служил дольше, не так давно были разработаны несколько вариантов утеплителей на основе опилок. К примеру, есть смесь опилок с окатышами. Она изготавливается путем обработки опилок специальным дезинфицирующим средством и клеем.

Утеплитель легок, имеет форму сыпучих гранул и хорошо устойчив к огню, поэтому его можно использовать при работе с межэтажными перекрытиями.

Арболит

Также из недорогих утеплителей на основе опилок следует выделить арболит. Это блочный вид материала с синтетическими примесями, гибкий и очень прочный. Он не горит, экологически чист, но при его применении необходимо прокладывать слой влагоизолирующей пленки.

Опилкобетон

Если же речь идет об утеплении только первого этажа, можно применить такой материал, как опилкобетон. Внешне он похож на шлакоблок, а производится из прочной смеси песка, цемента и древесных стружек.

Разумеется, присутствие в составе песка и цемента делает эти плиты очень тяжелыми, поэтому они годятся исключительно для утепления пола на первом этаже.

Инструменты

Независимо от того, какой материал применяется в качестве утеплителя, набор инструментов применяется стандартный. Прежде всего понадобится шуруповерт или дрель с разными сверлами, рулетка для проведения измерений, степлер для того, чтобы предварительно скреплять материал, электрический лобзик для работ с плотными вариантами утеплителей, строительный нож, электрический лобзик.

Также необходим специальный миксер, с помощью которого можно будет готовить смеси для строительства.

Изоляция снизу

При утеплении пола в одноэтажном деревянном доме или на первом этаже важно обеспечить хорошую теплозащиту чернового пола перед тем, как укладывать снаружи на доски какое-нибудь модное покрытие (линолеум, ламинат, плитку). Вначале нужно проложить гидроизоляционную пленку по всей площади бетонной плиты-перекрытия для того, чтобы влага снизу не попадала в зону будущего утеплителя. Все остальные работы проводятся уже поверх пленки – укладываются деревянные лаги, сам утеплитель и пароизоляционный слой, который следует класть внахлест (от 15 до 20 см). Толщина утеплителя для первого этажа обычно составляет 3-5 см.

Сверху всей конструкции крепятся контррейки, задача которых – обеспечить свободную вентиляцию воздуха между утеплителем и досками пола.

Снизу, из подполья, тоже можно утеплить пол, что обеспечит сухость и максимальное сохранение тепла в доме без ненужных его утечек. По идее, следует утеплять полы еще до чистовой отделки, но если такой возможности нет, всегда есть вариант утеплить пол снизу, не разбирая доски. В качестве материала чаще всего используются плотные блоки минеральной ваты. Средняя ее толщина — 150 мм. При работе используются длинные саморезы (от 180 мм) с расчетом на то, что они будут крепить утеплитель к доске.

Под саморезы рекомендуется приобрести специальные пластмассовые насадки.

Вся работа проводится с помощью шуруповерта. Поскольку минвата – материал очень плотный, укладка такого утеплителя осуществляется очень легко. Главное, делать все максимально плотно, а сверху после окончания основной работы можно закрыть готовую конструкцию мембраной либо ветрозащитой в виде специальной пленки с целью изоляции. Для того, чтобы максимально уберечь материал от воздействия внешней среды, можно провести дополнительную обшивку досками, если подпольное помещение позволяет это сделать.

Таким же способом можно утеплить и готовый пол на веранде, если она уже готова, и под ней имеется пространство, в которое мастер может поместиться. Поскольку с минватой работать очень просто, именно она всегда служит оптимальным выходом в тех ситуациях, когда нет возможности и желания разобрать полы и постелить их заново. И даже, если речь идет о дачном домике, который, казалось бы, усовершенствовать уже никак нельзя, утепление пола изнутри своими руками можно сделать точно также. Минеральная вата по причине своей плотности прекрасно сохраняет тепло, что будет создавать дополнительный комфорт и преимущества владельцам старой дачной постройки.

Конечно, такой способ утепления используется в том случае, если устройство дома позволяет проводить работы снизу так, чтобы сделать все максимально качественно и стабильно.

Дополнительное утепление

Если нужно утеплить пол в доме на винтовых сваях, следует учитывать особенности такой конструкции жилья. Обычно дома на сваях строятся в болотистых местностях с повышенным уровнем влаги, и в них всегда есть подвалы либо цокольные помещения. С одной стороны, это плюс, потому что такое возвышение обеспечивает максимальную возможность сухости, но нижняя часть дома при этом всегда обдувается ветром, что способствует сильным теплопотерям. Поэтому в качестве утеплителя лучше использовать надежные твердые материалы, такие, как минеральная вата или пеноплекс, особенно если в доме планируется постоянное проживание.

Если имеется дачный домик на сваях, допускается применение «бюджетного» варианта в виде керамзита.

Любой дом на винтовых сваях требует дополнительного утепления по причине высокого уровня теплопотерь вследствие особенностей конструкции. Чтобы заранее обустроить цоколь и устранить продувание, нужно либо сделать кладку, либо построить каркас. Кладка обустраивается выкапыванием по всему периметру дома траншеи небольшой глубины. В траншею укладывается армирующая сеть, затем делается стяжка из бетона нужной высоты.

После того, как фундамент высыхает, на нем строится стена из любого подходящего материала.

Каркас строится путем монтажа обрешетки вокруг всего здания – она может быть деревянной или металлической. Именно на этой обрешетке и крепится теплоизолирующий материал. Как правило, это ЭППС или экструдированный пенополистирол. Заключительный косметический этап – покрытие конструкции штукатуркой с обшиванием профнастилом.

Перекрытия

Второй этаж может быть как полноценным, так и в виде мансарды. Важным моментом является то, что полноценный второй этаж в деревянном жилище не нужно обеспечивать системой пароизоляции при проведении работ, в то время как в надстройке-мансарде такая система должна устанавливаться обязательно.

Ошибки

Если мы утепляем пол и перекрытия правильно, это обеспечит долгую службу всех используемых материалов без каких-либо неприятных историй в виде скопления влаги или пропускания холода. Типичная ошибка в работе у новичков – это невнимательность при соблюдении этапов укладки материалов, что может повлечь за собой их преждевременный износ и необходимость начинать всё сначала. Чтобы этого не произошло, важно не забывать, какой слой «пирога» за каким следует, особенно, если начинающий мастер делает это впервые в жизни.

Лучше записать заранее схему укладки и проверять себя в процессе работы. Это поможет сделать все правильно.

Если есть желание обеспечить не только теплоизоляцию, но и усилить звукопоглощающие свойства «пирога утепления», важно не забыть добавить в него два фанерных слоя, что обеспечит создание хорошего звукового барьера. Если в качестве основного материала применяется керамзит, по ходу работ нужно будет не упустить из виду важную часть конструкции в виде бетонной стяжки, которая предотвратит его преждевременную усадку и будет предохранять от излишнего поглощения влаги.

Удачные примеры и варианты

Приклеивать их к полу следует обыкновенным клеем вроде «Бустилата», не забывая о тщательном промазывании стыков.

Раствор наносится равномерно, оптимальная толщина слоя – от 10 до 15 сантиметров.

В заключение вся конструкция обшивается ДСП.

Чтобы не произошло их деформации с последующими разломами и растрескиваниями, этот зазор должен быть оставлен обязательно.

Одна из частых проблем деревянного дома— холодный пол. Для комфортного проживания необходимо качественно утеплить полы. Часто мы понимаем это, когда полы уже сделаны и не хотим вскрывать финишное покрытие. Данный вопрос можно решить, утепляя полы снизу из подвала. Читайте ниже, как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая, при помощи монтажа разных утеплителей своими руками.

Когда стоит делать теплоизоляцию пола снизу

Существует несколько причин утепления пола снизу:

• необходимо сохранить высоту помещения, когда оконные и дверные проемы уже сделаны;
• защитить дом от промерзания;
• способствовать перемещению точки росы, чтобы предупредить образование конденсата и спасти дом от гниения.

Обычно утепление снизу выполняют в домах с неутепленным подпольем, подвалом, погребом, в каркасных домах на сваях, на дачах.

Плюсы и минусы нижнего утепления

Сохраняется высота помещений в доме

Не требуется выбирать утеплитель определённой жесткости, который выдержит значительные нагрузки: вес дома, мебели, перемещающихся людей.

Пол теплый, по нему приятно ходить.

Напольные покрытия: ламинат, линолеум, плитка сохраняют свой эстетический вид.

Исключено появление конденсата, плесени.

Утеплитель снизу предотвращает возникновение мостиков холода, препятствует теплопотерям и экономит средства на отопление.

Не промерзает не только верхняя часть напольной конструкции, но и весь ее каркас.

Увеличивается срок эксплуатации жилища.

Температура в помещении повышается на 3-5 градусов, улучшая самочувствие жильцов и обеспечивая комфортное проживание в доме с утепленным полом.

Сложный монтаж, сроки укладки пола увеличиваются.

Осложняет процесс укладки наличие низкого подпола;

При монтаже пола снизу ассортимент теплоизоляционных материалов ограничен.

Высокие требования к креплению материала.

Теплоизоляционные материалы

Чтобы понять, как правильно устроить и чем утеплить полы в деревянном доме снизу, определяем два главных требования к материалам. К ним относятся пожаробезопасность и антисептические качества, предохраняющие от появления плесени и гнилостных бактерий. Наиболее популярными утеплителями для монтажа пола снизу являются:

• минеральная вата;
• пенофол;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• пеноплекс.

При выборе утеплителя при монтаже пола снизу следует учесть конкретные условия возведения дома, особенности обустройства полов и способ монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата не горит, в ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Обладает высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Но у минеральной ваты есть значительный недостаток — при намокании она теряет свои утепляющие свойства. Поэтому при монтаже следует особое внимание уделить обустройству гидроизоляционного и пароизоляционного слоёв.

Минеральная вата выпускается в плитах и гибких рулонах.

Возьмите на заметку: Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле

Пенополистирол экструдированный (Пеноплекс)

Он получается методом экструзии. Обладает низким влагопоглощением, высокими звукоизоляционными свойствами, хорошо поглощает шумы. Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение оптимальной температуры в доме в холодное время года. Низкая паропроницаемость препятствует прохождению водяных паров через пеноплекс. Прочен, надежен и долговечен. Не привлекает внимание грызунов и насекомых.

Но материал горюч. Имеет группу горючести Г4.Температура воспламенения 220-440 градусов. Многие производители во время выпуска продукции добавляют антипирены, которые снижают группу горючести до Г1-Г2. Материал самозатухает в течение некоторого времени.

При высоких температурах Пеноплекс плавится, выделяя токсичные вещества. При его монтаже следует устанавливать материал таким образом, чтобы исключить контакт материала с открытым огнем.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) состоит из множества мелких ячеек. Основной объем пенопласта занимает воздух, поэтому он обладает повышенными тепло и звукоизолирующими свойствами. Пенопласт не привлекает внимание насекомых. Из-за шершавой поверхности возможно появление на нем скопления водорослей. Пенопласт не горюч, потому что содержит антипирен. При воспламенении он быстро затухает.

При температуре выше 500 градусов он плавится и выделяет токсичные вещества. Пенопласт впитывает влагу, чернеет, поэтому при монтаже следует стелить гидроизоляционные материалы.

Пенофол фольгированный

Пенофол — строительный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и слоя фольги. Фольга обладает отражающими свойствами. Поэтому его монтируют фольгой вверх. Она отражает тепло, в результате чего температура в помещении увеличивается.

В материале отсутствуют поры, поэтому он воздухонепроницаем, и через него не могут проникнуть водяные пары. Материал влагоустойчив. Гидроизоляция и пароизоляция при его использовании в качестве утеплителя не нужна. Огнестоек, не воспламеняется. Чтобы водяной пар, который скапливается внутри помещения, не оседал на стенках утеплителя, необходимо установить вентиляционный зазор между ним и полом.

Читайте также: Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Полиуретановая пена

Полиуретановая пена обладает низкой теплопроводностью. Она обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.

Вещества, входящие в ее состав, взаимодействуя с влажным воздухом, расширяются. Увеличиваясь в объеме, пена образует монолитную поверхность, которая закрывает все щели и зазоры, предупреждая образование мостиков холода. Она обладает отличной адгезией, поэтому накладывается на любой материал.

В ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Эксплуатируется пенополиуретановая пена в широком температурном диапазоне от -50 до + 140 градусов. Устойчива к механическим воздействиям. Не изменяет своей структуры под влиянием химических веществ. Обладает высокими звукоизоляционными качествами. Показатель влагопоглощения низкий. Срок службы не менее 35 лет.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается. Стоит дорого.

Принципы проведения монтажных работ

Утепление пола в деревянном доме снизу проводится в определенной последовательности. Порядок слоев технологического пирога снизу вверх должен быть следующим:

• листовые материалы, подшиваемые снизу к лагам: фанера, ДСП. Они удерживают утеплитель;
• гидроизоляция. Подшивается снизу лаг, препятствует попаданию влаги из подпола на утеплитель;
• между лаг, расстояние между которыми 0,6 м — 1 м, укладывается теплоизоляционный материал;
• сверху него стелется пароизоляционная мембрана. Она препятствует прохождению водяных паров изнутри помещения на утеплитель;
• далее укладываются половые доски.

Так же существует более трудоёмкая, но более правильная схема утепления с вентиляционными зазорами в пароизоляционной и гидроизоляционной мембранах.

1. Финишное покрытие пола.
2. Пароизоляция, гидроизоляция.
3. Утеплитель.
4. Контробрешётка (контрейка), для создания вентиляционного зазора.
5. Лаги пола.
6. Подшива пола (доски 25 мм или листовые материалы ДСП, фанера).
7. Профили для дополнительного крепления гидроизоляции. Можно ими пренебречь.

Данная схема позволяет исключить появление влаги в утеплителе путем её выветривания в вентзазорах, чтобы не было намокания утеплителя как в видео ниже.

Утеплитель можно приклеивать, фиксировать набитыми рейками. Если ширина утеплителя соответствует расстоянию между лагами, что можно сразу предусмотреть при устройстве лаг, то плиты утеплителя просто ставятся враспор.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Утепление деревянного пола снизу в частном доме проводится разными способами. Рассмотрим особенности монтажа пола снизу в зависимости от утеплителя.

Минеральная вата укладывается в один или два слоя. Ширина утеплителя должна быть на 2 см больше, чем шаг между лагами, чтобы между его листами не было щелей и зазоров, а плиты минеральной ваты плотно прилегали друг к другу.

При укладке второго слоя минеральной ваты важно, чтобы ее стык приходился на середину нижнего слоя, т.е. листы утеплителя укладывались в шахматном порядке. Только в данном случае исключено продувание полового настила.

При монтаже пенопласта следует использовать листы на 1-2 см меньше шага между лагами. Стыки между плитами и зазоры между лагами и листами пенопласта дополнительно герметизируют монтажной пеной. Пенопластовые плиты крепятся клеем, рейками.

Пеноплекс более тонкий материал, чем пенопласт. Его укладывают внахлест, закрепляя стыки скотчем. Так же его можно использовать для системы «теплый пол».

Пенофол лучше всего укладывать в несколько слоев общей толщиной не менее 100 мм. Для фиксации пенофола используют специальные клеящие составы, потому что от воздействия гвоздей он может потерять свои теплоизолирующие свойства.

Полиуретановую пену наносят с постоянной скоростью, исключая резкие движения. Перед распылением поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят вещество равномерными слоями небольшой толщины.

Пароизоляция

Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от проникновения водяных паров внутрь него, оседания их на его поверхности и поверхности деревянных материалов пола. В результате появляется грибок и плесень, оказывающие разрушительное воздействие на них. В качестве пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки или мембраны. Пленку укладывают к утеплителю любой стороной. Двухсторонняя мембрана имеет две стороны: гладкую и ворсистую. Гладкую сторону поворачивают к утеплителю, а ворсистая смотрит наружу. На ней скапливается влага, которая через некоторое время высыхает.

Категорически не рекомендуем использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как в неё добавлены специальные вещества для её разложения. Через несколько лет она растрескается и раскрошится.

Теплоизоляция

Устройство теплоизоляции снизу возможно без вскрытия финишного покрытия. Она проводится из подвала. Сгнившие лаги и листовые материалы заменяются на новые. Ставится гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель. От его правильного выбора и соблюдения технологии укладки зависит комфортность проживания в жилище. Теплоизоляция снизу не нарушит стиль помещения.

Может быть интересно: Чем обшить потолок в деревянном доме внутри дешево и красиво

Гидроизоляция

Гидроизоляция является важным слоем «пирога» пола. Холодный воздух из подвала попадает на теплую поверхность перекрытия и остается там в виде конденсата. От длительного контакта с влагой древесина может сгнить. Влага попадает и на утеплитель. Она ухудшает его теплоизоляционные свойства. От влаги утеплитель и древесину защитит гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка накладывается внахлест на стены на 20 см. Стыки с обеих сторон проклеиваются армированным скотчем.

Ошибки при утеплении пола

Утеплить пол снизу без ошибок легко, если о них знать.

Самые распространенные ошибки и проблемы.

• нарушение правил транспортировки и хранения материалов. Распаковывать утеплитель следует не ранее, чем за сутки до укладки под навесом или в доме. От попадания влаги на него возможно ухудшение его теплоизоляционных свойств;
• отсутствие гидроизоляции также неблагоприятно воздействует на качество утеплителя;
• не проведена обработка деревянных конструкций антисептиком. Ее отсутствие приводит к появлению плесени и грибка, разрушению теплоизоляционного материала;
• недостаточная толщина утеплителя не создаст необходимого эффекта в жилище;
• нарушение укладки утеплителя в шахматном порядке с перехлестом швов увеличит теплопотери в здании;
• шаг между лагами не соответствует размеру утеплителя. Плиты теплоизоляционного материала должны укладываться плотно, но без сжатия. Если утеплитель сжимается, то теплопроводность увеличивается. Если между утеплителем и лагами остаются щели, то образуются мостики холода.