Каркас туалета для дачи своими руками пошаговая инструкция

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Это интересно: Установка и монтаж септика «Танк» своими руками + советы от специалистов: освещаем суть

Как построить

Совсем необязательно составлять специальные чертежи для возведения туалета своими руками, хотя, если есть желание и опыт, они не помешают.

Как сделать на даче уборную – самый простой вариант:

Постройку, начинают возводить с фундамента, в качестве которого могут быть бетонные столбы. Для этого в земле выкапывают отверстия на глубину 80-100 см, шириной от 15 см, внутрь вставляют трубы, можно старые водопроводные или любые другие. Выравнивают их по вертикали и заливают раствором бетона.

• При использовании труб в качестве сваи, перед заливкой их бетоном, проверьте обязательно диагонали, чтобы вся последующая конструкция не оказалась перекошенной.
• Также желательно обеспечить расположение вершин труб в равномерном горизонте. Это позволит в дальнейшем избежать регулировки всего каркаса, с применением подкладок.

После просыхания основания делают обвязку брусом, имеющим сечение 100×100. Его прикручивают к уголкам и надежно фиксируют.

Укладывают пол и сооружают стульчак, затем накрывают их гладкими досками. На основание устанавливают стойки из бруса 50×50.

Крышу накрывают струганными досками, сверху на них укладывают любой кровельный материал, заделывая края спереди и сзади.

Для отделки внутренних стен и стульчака подойдет ОСП, которую затем покрывают лаком. Его же наносят и на сидение для унитаза.

Снаружи делают обрешетку из деревянного или металлического профиля, поверх которой можно накладывать любой вид сайдинга.

Нижнюю часть туалета можно отделать обрезками профнастила для защиты от осадков и создания декоративного эффекта.

Порог туалета можно покрыть оцинковкой. На двери или у входа можно сделать небольшое окно из поликарбоната. Наличие небольших щелей создаст дополнительную вентиляцию.

Для создания двери подойдет лист ОСП. Делается каркас из доски, сверху и снизу лист крепится к доскам, с наружной стороны также ставится доска. Сверху на дверь устанавливается сайдинг, в качестве крепежа используют саморезы.

Размеры туалета

Минимальный размер помещения – 1 x 1 м. Если сделать конструкцию меньше, взрослому человеку будет неудобно пользоваться унитазом. Наименьшая высота здания – 2 м. Она рассчитана с учетом тех же причин.

Обычно конструкцию вытягивают в длину, добиваясь габаритов около 1 x 1,2 м. В чертежах оставляют отступы на толщину досок (2-4 см) с обеих сторон. Заднюю стенку делают на 20-80 см ниже передней для установки наклонной крыши. При таких параметрах любой взрослый человек сможет использовать туалет без дискомфорта. Если планируется строительство не простого отхожего места, а дачного санузла со всеми удобствами, габариты вычисляются с учетом планировки.

Дачный туалет конструкция «Теремок»

Минимальный размер туалета с раковиной – 1,6 x 2,2 м. Исключения составляют дизайны, при которых она располагается над сливным бачком или на нем. Если санузел включает ванную, размеры увеличиваются до 2,2 x 2,2 м.

Размер выгребной ямы зависит от количества пользователей отхожего места. Для семьи из 2 человек достаточно емкости со сторонами 1,5 x 1,5 м и глубиной 1,2 м. За каждого дополнительного жителя габариты увеличивают на 30%. Сначала яму копают в глубину (пока не достигнут порога размещения с учетом грунтовых вод), затем расширяют.

Стенки герметичного отходника имеют толщину не менее 15 см. Если грунт на участке обладает высокими впитывающими способностями, его дополнительно укрепляют слоем дренажа.

Кассетный биотуалет

Кассетный биотуалет носит свое название благодаря тому, что в нем используется автономный приемный бак (кассета). Его можно легко вытянуть для смены, чистки и транспортировки. В среднем, объем такого бака составляет до 25 литров. Для применения на даче это отличный вариант. Это компактные устройства, которые могут размещаться внутри помещения, или в уличных кабинах, и при этом не вызывают дискомфортных ситуаций с неприятным запахом и так далее. Если вы не знаете, как выбрать биотуалет для дачи, то стоит присмотреться к преимуществам этого варианта, так как он действительно положительно выделяется на фоне остальных в своей нише.

Преимущества кассетного биотуалета

Кассетный биотуалет обладает следующим набором преимуществ:

• Бак на 25 литров является самым большим по вместительности среди туалетов такого типа;
• Здесь присутствует индикатор, который позволяет следить за заполнением приемного бака;
• Если есть возможность подключить туалет к водопроводу, то можно организовать смыв, причем при автономных источниках воды это также осуществимо;
• Верхняя часть имеет достаточно большие размеры, что позволяет размещаться людям любой комплекции;
• Здесь имеется сливной поворотный патрубок;
• Присутствует клапан избыточного давления;
• На нижнем баке имеются ручки для удобной транспортировки, а также специальные колеса для перевозки;
• Конструкция баков является цельнолитой, что повышает надежность их эксплуатации;
• Верхняя часть может поворачиваться относительно нижней на 180 градусов.

Недостатки кассетного биотуалета

Кассетный биотуалет имеет ряд недостатков, которые в некоторых случаев выводят конкурентов на более высокие позиции:

• В сравнение с обычными уличными туалетами он сильно проигрывает по вместительности;
• Длительный застой усложняет операции по очистке;
• Уход за биотуалетом является более сложным;
• Для использования требуется иметь запас расходных материалов.

Виды и популярные модели кассетного биотуалета

Химический биотуалет кассетного типа имеет широкое разнообразие моделей. Стоит остановиться на самых популярных из них:

• CW200 – это модель стационарного туалета, который имеет функцию смыва. Они могут применяться не только для дачных условий, но даже в международных автобусах, кемпингах и прочих местах. Благодаря поворотному сиденью он отлично экономит пространство в замкнутых помещениях.
• С402С – устройство с электронной помпой, которая осуществляет смыв чистой водой. В этой модели на кассете имеются дополнительные колеса и выдвигающаяся ручка, что помогает в очистке.
• С262-CWE – модель со стильным дизайном, который сделан по всем эргономичным правилам. Благодаря наличию панели управления он оказывается очень простым в эксплуатации. Из-за компактности он может применяться практически во всех местах с ограниченным пространством. Функцию смыва обеспечивает электрическая помпа.
• С262-CWE Ceramic Bowl – практически полностью повторяет все особенности предыдущей модели, только ее чаша сделана из керамики, что облегчает уход за ней.

фото:кассетный биотуалет CW-200

Устройство и принцип работы кассетного туалета

Кассетный биотуалет имеет нижний отсек, в котором располагается бак для приема отходов. Для изоляции вместилища этот отсек закрывается при помощи крышки. Для открытия доступа к приемному баку в нижнем отделении на лицевой стороне располагается задвижка. Здесь же находится и индикатор заполнения.

Верхняя часть изделия спроектирована в виде обыкновенного унитаза. Внутрь него заливается вода, которая предназначена для смыва. Ее заливают через входное отверстие или же подключают верхний бак, который может быть совмещен с водопроводом. Также имеется кнопка смыва, который осуществляется при помощи помпы. В них имеется две форсунки, обеспечивающие качественный полноценный смыв струей воды. Поверхность пластиковых деталей являются гладкой и отполированной, что улучшает смывные характеристики.

Химический биотуалет для дома обязательно имеет нижний бак с удобными для транспортировки и уборки элементами. Сюда входят большие колеса для перевозки (из металла или пластиковые), выдвижная ручка с муфтой из пластика. Клапан избыточного давления и сливной патрубок облегчают уборку.

Кассетный биотуалет имеет такой же принцип действия, как и другие химические модели. Отходы попадают в приемный бак, где находится жидкость, в которой они перерабатываются в однородную экологически чистую массу.

В каком месте можно ставить дачный туалет

Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное

Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:

• Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
• В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
• На каком расстоянии должны оставаться растения;
• Как повернуть туалет по отношению к соседям.

Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.

Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.

Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.

Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт

Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма

В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.

Определение типа ямы относительно грунтовых вод

Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.

Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.

Порядок строительства и обустройства туалета

Порядок строительства и обустройства туалета

Первый этап – подготовка ямы. Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Первый этап – подготовка ямы

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Стены и низ конструкции подлежат усилению

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционного материала.

Четвертый этап – подготовка рамной конструкции. Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Четвертый этап – подготовка рамной конструкции

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Пятый этап – обшивка конструкции. Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Пятый этап – обшивка конструкции

Шестой этап – установка дверей. Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Шестой этап – установка дверей

Седьмой этап – обустройство освещения дачного туалета. Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Седьмой этап – обустройство освещения дачного туалета

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Восьмой этап – обустройство вентиляции

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы

Восьмой этап – обустройство вентиляции

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлектор.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Строительство туалета типа «Скворечник» своими руками

Туалет «Скворечник» сооружается из дерева, для обшивки можно пользоваться любым доступным материалом, крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Для сбора отходов используется выгребная яма. Можете создать свой проект или использовать готовые чертежи.

В качестве примера можно привести такие размеры для туалета «Скворечник» с односкатной крышей:

• высота задней стенки – 2.2 м;
• высота передней стенки – 2.6 м;
• основание – не менее 1х1 м;
• ширина — не менее 1 м.

При строительстве не забудьте учитывать рекомендации, перечисленные в предыдущем пункте.

Список необходимых материалов:

• Рубероид – 2 м2;
• Бетонный бордюр длиной 2 м – 2 шт;
• Доски для каркаса;
• Вагонка или доски для обшивки;
• Деревянный брус – 1 шт;
• Лист стальной оцинкованный – 1 шт;
• Дверной блок – 1 шт;
• Дверные петли, ручка или карандаш, гвозди или саморезы (в зависимости от обшивки), шпингалет или дверной замок;
• Краска или лак.

Описание процесса постройки «Скворечника» поэтапно:

1. Выройте выгребную яму размером не менее 1х1х2 м. Не забывайте, что размеры туалета зависят от габаритов ямы. Дно ямы покройте слоем битого кирпича или щебня.
2. В качестве фундамента конструкции устанавливаем бетонный бордюр на расстоянии не более 25 см от краев ямы – он будет нашим перекрытием. Следует закопать его так, чтобы высота бетонного основания над землей составляла около 15 см.
3. Стелим на наш бордюр рубероид в качестве влагоизолятора (3-4 слоя).
4. Устанавливаем деревянный каркас и крепим на него выбранную обшивку – доски, вагонки и т.д. На пол постелите доску толщиной минимум в 0.5 см. Рекомендуется использовать твёрдые породы древесины – дуб, клён, лиственницу и прочие.
5. На полу делаем отверстие до 30 см в поперечнике. Форму выбирайте по своему усмотрению – ромб, овал, сердечко и т.д.
6. Ставим дверь. Для создания хотя бы минимального освещения делаем в ней окно приглянувшейся формы.
7. На крышу кроем рубероид, можно использовать стальной лист.
8. Красим почти готовый туалет масляной краской или лаком.

Особое внимание при постройке стоит уделить вентиляции — необходимо выводить воздух из ямы, чтобы уходил неприятный запах. Для этого можно взять использовать трубу диаметром хотя бы в 10 сантиметров

В крыше и полу туалета вырезаем отверстие нужного диаметра и закрепляем трубу на высоту минимум в 30 см над крышей. Все отверстия нужно загерметизировать (подойдёт обычная монтажная пена). На конец трубы устанавливается дефлектор – он будет создавать необходимую тягу.

Интерьер «Скворечника» можно обшить пенопластом (некоторые используют картонные каретки для яиц). Облицовку экстерьера делайте, как пожелаете – вас ограничивает только бюджет и фантазия.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения  невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним  видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

И угольника (см.рис. 53).

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

 Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

Уличный туалет — одна из самых необходимых построек на даче. Даже если в основном домике есть санузел, удобства во дворе не будут лишними, например, во время пикника или визита большого количества гостей. В статье мы расскажем о том, как построить туалет на даче своими руками.

Бонус — чертежи деревянного туалета на даче с указанием точных размеров, перечень материалов, пошаговая инструкция с видео и фото готовой уборной.

Подготовительный этап — определяемся с местом

Чаще всего на дачных участках возводятся туалеты с выгребными ямами. Жидкие отходы частично испаряются, частично впитываются в почву. Для удаления твердых испражнений требуется время от времени вызывать ассенизаторскую машину. Обычно при обустройстве туалета на даче выкапывают новую яму рядом, а старую – засыпают.

Здесь существует только одно ограничение — яма под туалет должна находиться вдали от других построек:

• не менее 12 м от жилых домов и погребов;
• не менее 8 м от бань и уличных душей;
• не менее 1 м от заборов.

В радиусе 25 метров от ямы под туалет не должно быть источников воды — как естественных, так и искусственных. До ближайших кустарников должно быть не менее 1 метра, до деревьев — не менее 4 метров. Не менее важно учесть уровень залегания водного горизонта: если он проходит близко к поверхности, яму необходимо герметизировать.

Дачный туалет своими руками: чертежи

Если вы впервые строите уличный туалет для дачи своими руками, лучше всего начать с самой простой конструкции и воспользоваться готовыми чертежами. Оптимальные размеры составляют 1*1 метр, высота — не менее 2,2 метров. Самая простая схема — «скворечник» представлена на фото:

Для возведения такой постройки вам потребуется:

• 2 квадратных метра рубероида;
• 2 бетонных бордюра длиной 2 м;
• один дверной блок (лучше взять готовый) с петлями и ручками;
• обрезная доска и брус для каркаса;
• около 40 планок деревянной вагонки длиной 3 м;
• песок и щебень для обустройства подушки резервуара;
• кровельный материал (удобнее всего работать с Ондулином);
• крепежные элементы;
• вентиляционная труба;
• лакокрасочные материалы для финишной отделки.

По этому же чертежу можно сделать и уличный душ. В этом случае нужно будет убрать подиум и установить вместо него решетку или поддон со сливом.

Деревянный туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

• Выкопайте яму глубиной около двух метров, на дне сделайте подушку из битого кирпича или щебня. Дренажный слой необходим для свободного оттока жидкости и задержания твердых масс.
• На расстоянии 20 см от краев ямы установите бетонные бордюры или блоки, вкопав их в землю. Они будут выступать в роли фундамента. Поверх основания уложите рубероид или другую гидроизоляцию в 3-4 слоя.
• В соответствии с выбранной схемой соберите каркас из бруса. Для его усиления можно использовать металлические уголки.
• Настелите пол досками толщиной не менее 40 мм.
• Прорежьте отверстие в полу — оно не должно быть слишком большим или слишком маленьким. Оптимальный размер одной стороны/диаметр — не менее 30 см.
• Установите дверь. В верхней части полотна можно сделать небольшое отверстие, чтобы дневной свет проникал внутрь постройки.
• Накройте крышу листами Ондулина. Инструкцию по монтажу можно скачать на сайте. С важными нюансами укладки можно ознакомиться на видео.
• Установите вентиляционную трубу для выхода воздуха из выгребной ямы. Минимальный диаметр конструкции — 10 см. Труба должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 20 см.
• Обработайте внешние и внутренние поверхности краской, лессирующим антисептиком или колерующей пропиткой.

Оптимальная кровля для дачного туалета

Для обустройства крыши уличных туалетов нужно выбирать практичные и недорогие материалы — такие, как Ондулин Смарт. Битумная кровля Ондулин отличается оптимальным соотношением цены и качества. В ассортименте представлены самые распространенные цвета: серый, зеленый, коричневый и красный. Небольшой вес листов позволяет укладывать их в одиночку, поэтому весь монтаж можно провести своими руками.

У ондулина – масса преимуществ перед другими кровельными материалами. Например, ондулин вы сможете легко смонтировать самостоятельно (и при этом не надо быть профессиональным кровельщиком). Для монтажа понадобится молоток, ножовка, смоченная в масле или воде, и нож. Чтобы смонтировать профнастил, понадобится болгарка и умение ей пользоваться. А в некоторых случаях для монтажа профнастила или металлочерепицы понадобится нанимать целую бригаду.

При установке ондулина на крышу очень низкая вероятность порезаться, тогда как в случае металлочерепицы это вполне реально. Ондулин не греется, не протекает (до 20 лет гарантии без протечек) и не ржавеет (так как в его составе не содержится металл).

Резюме

Чтобы построить туалет на даче, не требуются профессиональные навыки. Для возведения конструкции используются самые распространенные материалы: доски, деревянная вагонка, бруски, Ондулин. При помощи пошаговой инструкции вы можете сделать все своими руками.

Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.

В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.

Виды дачных туалетов и их чертежи

Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.

Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:

1. Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
2. Пудр-клозет.
3. Люфт-клозет.
4. Классический туалет на даче с выгребной ямой.

Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.

Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.

Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.

Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.

Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности

Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:

• от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
• минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
• любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
• глубина — не больше 3 метров;
• при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;
• от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.

Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.

Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками

Существует два типа выгребных ям:

1. Дренажная яма без дна.
2. Полностью герметичная.

Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.

Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.

В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.

Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.

На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.

После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.

Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.

Этап второй: установка опорных стоек

Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.

Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:

1. Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
2. Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
3. Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.

Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.

Этап третий: изготовление прилавка и пола

Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.

Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.

Этап четвертый: каркас

Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.

На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.

Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.

Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.

Этап пятый: изготовление и установка рамы двери

После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.

После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.

Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.

Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.

Этап шестой: зашивка каркаса и крыши

Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.

Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.

Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.

Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.

Этап седьмой: внутренняя отделка

В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.

Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.

Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.

Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:

• сверху и снизу — на 50 мм;
• слева и справа — на одну волну.

Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.

Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.

Всего нужны два деревянных щита:

1. Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
2. Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.

Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.

В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.

Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.

После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.

Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?

Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.

На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.

Особенности построения чертежа

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.

Правила устройства туалета:

1. Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь –  1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
2. Высота. Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
3. Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
4. Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
5. Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
6. Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
7. Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.

Выбираем подходящий тип проекта

Для проектирования чертежа нужно определиться с типом туалета. Это может быть сортир с выгребной ямой или без нее. Кроме того, выгребную яму можно использовать с пользой для хозяйства и производить в ней компост.

Постройка с герметичной емкостью вместо выгреба будет уместна на участке, где грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли.

№1 — классический дачный туалет с выгребом

Самый распространенный и привычный проект простого туалета для дачи – модель с выгребной ямой. Принцип такой конструкции элементарный: все отходы попадают в глубокую яму, которая располагается непосредственно под туалетной будкой.

Если выгреб заполнился, вызывают ассенизатора, который откачивает все нечистоты, и туалетом можно пользоваться дальше.

Поскольку душ на даче столь же необходим, как и уборная, некоторые пытаются совместить эти два проекта в один.

Если построить летний душ в одной части участка, а туалетный домик – в другой, вам придется изрядно поработать лопатой, ведь сточная яма нужна в обоих случаях.

Объединив удобства, можно значительно сократить трудозатраты на земляные работы и количество необходимых материалов.

№2 — пудр-клозет или сортир без ямы

Простой способ сделать чертеж туалета для дачного участка – спроектировать его по принципу пудр-клозет.

Такой вид сортира не предполагает наличия выгребной ямы, все отходы попадают в резервуар непосредственно под сиденьем унитаза. Это может быть пластиковый или металлический бак или ведро.

Поскольку главная беда подобных туалетов – неприятный запах, нечистоты присыпают (припудривают) адсорбирующими веществами, которые предохраняют уборную от появления специфического «амбре».

В качестве адсорбента применяют древесную золу, торф, древесные опилки, песок. По большому счету, пудр-клозет с торфом является самодельной вариацией готовых биотуалетов промышленного производства, которые используют тот же торф в качестве наполнителя.

№3 — туалет с компостной ямой

Еще один вариант, идеально подходящий для дачного участка, — туалет, производящий компост. Как известно, компост – прекрасное органическое удобрение для растений.

Натуральное удобрение никогда не будет лишним, а специальная технология позволяет производить его ускоренными темпами практически из ничего.

Сортир оснащают компостной ямой. Лучше, если их будет две, так можно будет поочередно использовать каждую из них, пока компост созревает.

Ямы конструируются таким образом, чтобы можно было без труда извлекать готовое удобрение. Такой дополнительный функционал придется по душе тем, кто беспокоится об экологии.

Тонкости выбора стройматериалов

Когда решение по поводу типа конструкции туалета принято, нужно выбрать материал, который будет использоваться в строительстве. Выбор стройматериала имеет значение еще на этапе разработки чертежа.

Чаще всего применяют:

• дерево;
• кирпич;
• металл.

Это привычные материалы для дачника, с которыми умеет обращаться едва ли не каждый.

Вариант #1 — простой и надежный деревянный туалет

Когда речь заходит о дачном строительстве, в первую очередь представляются всевозможные постройки из дерева.

Доски и брус из недорогих, но достаточно прочных и долговечных хвойных пород дерева легко достать, а для работы не потребуется сложного оборудования. В крайнем случае, с деревом можно работать даже без применения электроинструмента.

Если есть желание сделать сортир не просто практичным и функциональным, но и полноценным декоративным элементом на вашей даче, попробуйте построить его из сруба. Повозиться придется намного дольше, но результат того стоит.

Дачный туалет – не самая благоприятная среда. Дерево может гнить и разрушаться, если не обработать его специальными средствами. Пропитка антисептиком – обязательное условие при возведении уборной из пиломатериалов.

Строительство туалетного домика по каркасной технологии включает ряд традиционных этапов:

Вариант #2 — капитальное сооружение из кирпичей

Преимущества кирпичных построек перед деревянными известны всем еще из сказки про трех поросят.

Кроме прочности, кирпичный туалет обладает низкой теплопроводностью, что важно, если вы ездите на дачу в холодное время года. Кирпичный дачный туалет имеет вид домика с одно- или двускатной крышей. Могут быть запроектированы окна.

Проект такого сортира включает в себя не только чертеж надземной части туалета, но и фундамента. В этом случае обойтись без фундамента не получится, так как собственный вес постройки из кирпича достаточно большой.

Без опоры грунт в скором времени утрамбуется и просядет, что станет причиной возникновения трещин в стенах туалета.

Вариант #3 — туалет из металла

Металл – материал с высоким коэффициентом теплопроводности. В клозете из металлических листов будет невыносимо жарко летом и очень холодно зимой.

Без применения теплоизоляционных материалов железный сортир на даче может быть только временным проектом – до постройки основной уборной.

Добиться герметичности стыков такого тонкого и гибкого материала сложно. В углах будут щели, через которые домик будет продувать ветер, что также не добавляет уюта.

Если применить современные технологии и использовать в качестве стеновых материалов сэндвич-панели, можно получить вполне комфортную уборную. В качестве утеплителя монтируют пенопласт или минеральную вату.

Рекомендуем также изучить наш материал о том, как построить туалет на даче своими руками.

Готовые чертежи и схемы деревянного туалета

Когда вы определились с материалом надземной части домика для туалета, нужно разработать чертежи, чтобы узнать, сколько материала потребуется. Важно детализировать все элемент, чтобы не упустить ничего важного. Чтобы не изобретать велосипед, можно найти готовый чертеж.

Чаще всего используют такие модели домиков для уборной:

• шалаш;
• теремок;
• скворечник.

Схема постройки деревянного туалета на даче выбирается, исходя из практических соображений.

№1 — схема «шалаша» с размерами и описанием

Дачный туалет-шалаш — это компактный и экономичный проект. Все элементы конструкции имеют простую геометрическую форму, что ускоряет процесс постройки и упрощает построение чертежа.

Начинают с фасада и задней стенки уборной. Делают каркас в форме треугольника с несколькими ребрами жёсткости по высоте. Длина поперечной балки – 150 см, ширина вертикальных стоек 15 см, шаг между промежуточными стойками – 30-40 см.

Высота угловых стоек составляет 177 см, промежуточных – 287 см. Наклонные элементы на данном чертежи подобраны длиной 312 см.

Чертеж передней стенки отличается тем, что вертикальные стойки расположены на большем расстоянии друг от друга. Это вызвано необходимостью установки входной двери.

Расстояние между стойками будет зависеть от конструкции двери. Обычно подходит проем шириной 70 см. Вверху проема устанавливают потолочину на высоте 2 м 15 см.

Остальные геометрические размеры самого каркаса совпадают с размерами на чертеже задней стенки.

Стенки соединяют продольными балками, длиной 122 см каждая. Посередине размещают еще одну поперечную балку длиной 150 см. Проект основной опорной конструкции готов.

Приступают к устройству постамента. Его высота выбирается в соответствии с пожеланиями дачника. Средний размер, подходящий в большинстве случаев – 50 см.

Устанавливают 2 полуметровые вертикальные стойки на уровне вертикальных промежуточных стоек задней стенки. Соединяют вертикальные элементы поперечинами. Их размер тоже составляет 50 см.

Такие размеры подходят для туалета средней величины. Стоит отметить, что полезная высота внутреннего помещения составляет 2,15 м. При этом общая высота постройки получится 3,5 м.

Это связано с тем, что скаты крыши соединяются под очень острым углом. На высоте 2,15 м зашивают потолок, так в уборной будет теплее и уютнее. Подробнее о процессе строительства такого туалета читайте далее.

№2 — чертеж «скворечника» с таблицей распила

Более сложная архитектурная форма – дачный туалет-скворечник. Этот вариант встречается чаще всего. На чертежах видно, что боковые стены имеют форму прямоугольных трапеций, а задняя и фасадная части – прямоугольников.

Чтобы дерево не увлажнялось и не портилось от постоянного контакта с землей, рекомендуется делать туалет немного приподнятым.

Устанавливают специальные полозья для основы, высотой около 12-15 см. На чертеже видно, что задняя стенка короче передней. Сзади высота уборной составляет 2,08 м, а спереди – 2,78 м.

Таким образом, при длине здания 1,72 м, уклон кровли составит порядка 22 градуса. Ширина «скворечника», построенного по этому чертежу, составит 1,45 м.

Проектное решение с утеплителем:

Каждая стена проектируется и изготавливается отдельно, а затем их соединяют между собой в пространственную модель уборной. Каждая из стен подробно изображена на отдельных листах чертежа.

Очень важный нюанс – план распила досок. Такое дополнение значительно упрощает строительство.

Особое внимание размерам отдельных элементов:

Противоположная стена без окна:

Помимо стен, нужно позаботиться и о перекрытии. В данном случае используется только одно перекрытие – в нижней части туалета. На чертеже показан каркас этого элемента и таблица раскроя досок.

Кроме того, предусмотрен план раскроя стандартного листа ОСБ, которым может быть зашит пол.

Необходимо продумать утепление:

Чертеж стропильной системы:

Таблица материалов помогает составить смету.

Таблица материалов демонстрирует, что дачный туалет по проекту будет отделан сайдингом снаружи. Кровельное покрытие остается на усмотрение заказчика. Часто применяют шифер или профнастил, а так же рубероид или черепицу.

Проектирование кирпичного туалета с чертежами

Фундаментом для кирпичного туалета может служить железобетонный бордюр, углубленный в грунт, или бетонные блоки, расположенные по углам конструкции.

Стандартная небольшая кабина с площадью стен в пределах 8 квадратов потребует около 300 кирпичей для возведения. Расчет примерный и очень утрированный, но для общего понимания процесса этой информации достаточно.

Для такого объема кладки нужно запроектировать около 60 кг цемента для приготовления раствора. Размеры кирпичного дачного туалета можно взять с чертежа туалета-скворечника.

Если деревянные стены изготавливают по отдельности, то дачный сортир из кирпича выкладывается порядово по всему периметру.

Цементный раствор требует времени для набора прочности. Если выложить за раз все ряды кладки, на нижние будет приходится большая нагрузка, под действием которой не схватившийся раствор просто выдавится наружу из всех швов.

Чтобы этого не произошло, кладку осуществляют в несколько этапов. Оптимально – по 4-5 рядов в день. Строительство затянется, но результат будет гораздо лучше.

Кровля может быть односкатной, как в случае деревянного дачного скворечника-уборной, так и двускатной. В зависимости от этого меняется схема расположения стропильной сетки. Кроют туалет все тем же шифером, профнастилом или другими материалами покрытия.

Кроме перечисленных видов клозетов, на нашем сайте есть статья о том, как спроектировать и построить туалет с душем. Это особенно актуально, если территория дачного участка не слишком большая.

Выводы и полезное видео по теме

Как сделать проект деревянного дачного туалета в программе SketchUp:

Разработка проекта и чертежей дачного туалета – дело непростое, несмотря на скромные размеры постройки.

Следуйте приведенным выше инструкциям, и строительство дачного сортира любой сложности покажется проще пареной репы. Главное – подходить к работе с ответственностью и долей здорового энтузиазма.

Если вам доводилось самостоятельно возводить клозет на дачном участке, поделитесь, пожалуйста, своим опытом с нашими читателями. К комментариям можно прикладывать фото чертежей, расчетов и готовых построек. Также в блоке с комментариями можно задать интересующие вас вопросы по теме статьи.