Каркасный гараж из дерева своими руками пошаговая инструкция с фото чертежи

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

• не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
• необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
• допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

• брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
• металлопрокат с обшивкой профнастилом;
• минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

• размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
• количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
• наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Особенности конструкции

Прежде чем делать каркасный гараж, следует оценить его достоинства и недостатки. Это строение выбирают довольно часто по разным причинам. Это включает:

• конструкция легкая по сравнению с гаражом из кирпича, разных блоков или бетона, поэтому делать надежный и дорогой фундамент не придется;
• для создания конструкции необязательно приобретать дорогостоящие материалы, поэтому можно вложить небольшие средства;
• построить гараж своими руками достаточно просто, поэтому вам не придется тратить большие деньги на оплату труда специалистов;
• в построенной конструкции могут храниться не только автомобили, но и другое оборудование в виде мотоциклов, снегоходов или других подобных средств;
• вы даже можете выделить место для создания мастерской.

Каркасная конструкция может быть хорошо изолирована, и в это здание легко подается электричество и даже отопление.

Основные элементы каркасного строения

Гараж с деревянным каркасом — вид изнутри

Каркасное здание состоит из следующих элементов:

• фонд;
• нижняя обвязка;
• настенный каркас из частных вертикальных и угловых стоек;
• ножны;
• верхний этаж;
• стропильная система (недоступна для зданий с плоской крышей);
• крыши.

Пиломатериал, используемый в строительстве, представляет собой брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка: панели OSB толщиной 9 мм.

На заметку! Древесина не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и балки так или иначе изогнуты. Для калибровки материалов рекомендуется использовать толщиномер. Поскольку инструмент достаточно дорогой, вы можете взять его в аренду и выполнить все работы по выравниванию пиломатериала за 1-2 дня.

Плюсы и минусы каркасных гаражей

Популярность гаражей с деревянным каркасом объясняется рядом весомых преимуществ:

1. Низкая себестоимость. По сравнению с традиционными строениями из кирпича или бетона каркасный гараж имеет доступную стоимость.
2. Легкость конструкции. Из-за небольшого веса материалов для возведения небольшого гаража не нужно привлекать специальную технику. Некоторые типы зданий спроектированы таким образом, что их можно переносить на новое место.
3. Легкость конструкции. Изучив технологию строительства, построить каркасный гараж своими руками сможет даже начинающий мастер с ограниченным опытом сантехнических работ.
4. Универсальность. Для работы можно использовать различные материалы — каркас возводится из металлических профилей или балок. Гараж можно использовать на дачном участке или построить функциональную пристройку к частному дому.
5. Структура на все времена года. Строительные работы можно вести даже в холодное время года, если технология закладки фундамента позволяет.
6. Скорость строительства. Это важный аргумент в пользу каркасной технологии. Весь процесс не может занять больше месяца.

К недостаткам сборного гаража можно отнести:

• гигроскопичность древесины, подверженность гниению и поражению вредителями;
• пожароопасность;
• необходимость обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
• сложность крепления навесных элементов (шкафы, полки).

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные постройки делятся на каменные, построенные из стеновых и световых панелей, панелей или каркаса. Последние не требуют строительства мощного фундамента, дешевле в строительстве. Деревянный дом — это не карточный домик — это серьезное, долговечное сооружение, рассчитанное на длительную эксплуатацию.

По типу каркаса гаражи изготавливаются из металла и дерева. По функциональному назначению — совмещен с мастерской, на одну и две машины. В такой гараж без опасений можно поставить машину, мотоцикл, использовать как «настоящий». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки и рассчитано на длительный срок эксплуатации.

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, гараж имеет несколько характеристик:

• необязательно поддерживать постоянную температуру 18… 25 градусов по Цельсию. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей считается норма 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых гаражей этот параметр не нормируется. При этом при частой необходимости срочного выезда рекомендуется использовать обогрев;
• требуется постоянная приточно-вытяжная вентиляция. Эта потребность, по сути, удовлетворяется только для водонепроницаемых помещений, так как в них нет возможности естественной вентиляции;
• допускается отсутствие звукоизоляции. Требуется только в том случае, если к дому примыкает гараж или рядом находятся зоны отдыха.

Есть одно требование, которое для гаража так же важно, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. К тому же, в отличие от жилых домов, требования к определенному уровню влажности здесь особенно жесткие, так как даже качественные автомобили и другое оборудование (а также материалы, оборудование, традиционно хранящиеся в гараже) быстро разъедают при повышенной влажности и могут выйти из строя.

в гаражах из дерева и деревянных панелей и плит соблюдение требований пожарной безопасности невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

В заключение можно порекомендовать следующие материалы для строительства каркасного гаража:

• брус, доска, облицовка. Требуется пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна защита поверхности в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (дерево, доска) покрытый OSB, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• ламинированный металл (профильная труба, уголок, швеллер, лента) с обшивкой или фурнитурой;
• ламинированный металл с оболочкой из гофрокартона;
• минеральная вата (камень, базальт), стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол / пенополистирол для футеровки.

Для кровли часто используют рулонные материалы с обязательным перекрытием и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Размеры каркасного гаража

Размер постройки зависит от трех основных параметров:

• габариты самой машины. Одно дело, если собираешься оставаться умным в гараже, и другое, если там есть джип;
• количество оборудования. Вы можете выбрать модель для двух автомобилей, автомобиля и мотоцикла, автомобиля и мотоблока / минитрактора и так далее;
• наличие дополнительных помещений: мастерской, отсеков для хранения различного оборудования и смотровой ямы.

Фактически, минимальные размеры здания должны превышать габаритные размеры (то есть габаритные размеры, то есть параллелепипед, в который вставлен автомобиль), транспортные габариты не менее одного метра в длину и всю ширину открытого отсека больше еще на метр в ширину. При наличии другого оборудования необходимо исходить из габаритов автомобиля и оборудования, предусмотренного для хранения, с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния от стен не менее полуметра.

Сколько стоит построить каркасный гараж?

Главное преимущество этой недвижимости — доступная стоимость. Именно поэтому многие землевладельцы предпочитают использовать именно эту конструкцию для создания гаража. Стоимость небольшого деревянного предмета с гофрокартоном около 100 тысяч рублей. Если конструкция делается на две машины или под мастерскую, затраты значительно возрастают.

Стоимость зависит от использования деревянных или металлических элементов для создания каркаса. Кроме того, учитывается тип фундамента, так как если он монолитный, на его создание нужно будет потратить больше денег, чем на создание полосатого основания. Обшивка напрямую влияет на затраты, поэтому вы можете сэкономить много денег, используя гофрокартон. Если использовать сэндвич-панели, стоимость гаража будет значительной.

Какой гараж построить дешевле: каркасный или пеноблок? Если для создания каркасной конструкции использовать недорогие деревянные рейки и гофрокартон, гараж будет дешевле постройки из пеноблоков.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасного гаража начинается с планирования и составления детального чертежа.

Разработка проекта

составить схему строительства и рассчитать расход материалов вполне реально самостоятельно. Во-первых, вам нужно определить следующие параметры:

• расположение парковки — самостоятельное строение или пристройка дома;
• необходимая вместимость — площадь определяется исходя из габаритов транспорта, наличия свободного места на участке;
• количество окон в гараже;
• размер ворот, необходимость обустройства отдельной входной двери;
• материал каркаса, облицовки стен, кровли и способ утепления;
• необходимость подвести инженерные коммуникации — помимо света некоторые «подводят» воду и отопление в гараж.

Для легковой машины достаточно выделить площадь 6 на 4 м, внедорожника — 6 на 6 м. Если планируется разместить две машины, нужно спроектировать гараж с рамой 8 на 8 м.

Обязательные позиции сметы

Деловое свидание, встреча	Материалы (править
Монолитный фундамент в железобетонной плите	— идростеклоизол или рубероид для гидроизоляции; — песок для набивки «подушки» толщиной 20-30 см; — бетон М-300; — металлические прутки для армирования.
Каркас стен и пола, балочная система	— брус 150х150 мм; — доски 50х150 мм; — доски 50х100 мм.
Обшивка внутренних и внешних стен	OSB-3 (толщина 9 мм)
Крыша поворотная	Доска 25х150 мм
Облицовка крыши	Ондулина, профлист, плоский или рифленый шифер, гибкая черепица, металлочерепица. Доска 25х150 мм для подшивки желобов.
Утепление стен и потолка	Базальтовые плиты Rockwool «Light Butts» толщиной 150 мм.
Огнестойкая защита древесины	«Сенеж Огнебио»
Крепеж	Металлические уголки, шурупы, гвозди.

В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м при высоте стен 2,7 м составляет 278 тысяч рублей. (данные обновлены в начале 2018 года). Работа специалистов по возведению сооружения — 180-200 тыс. Руб.

Чтобы узнать точное количество материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчеты согласно СП 31-105-2002.

Для этого нужно указать параметры конструкции:

• длина;
• длина;
• рост;
• расстояние между балками перекрытия (рекомендуется 400 мм);
• шаг между стойками обычного каркаса (рекомендуется 600 мм);
• толщина утеплителя (100-200 мм).

Совет! Каркас рекомендуется крепить на гвозди, так как они эффективно предотвращают перемещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше всего подходят для разделения.

Чертеж каркаса будущего гаража

Без светокопии составление подробной схемы с указанием габаритов гаража, толщины стен, глубины фундамента строительство не начнется. К вопросу стоит подойти серьезно: несмотря на легкую конструкцию, гараж имеет определенный вес, на землю его нельзя поставить. Все узлы, детали каркаса стеллажа, балки рассчитываются или выбираются как типовые, после задания нагрузок.

Металлическому каркасу еще на этапе проектирования необходимо будет назначить вид сборки: сварная, на болтах или сборная. Определите сложность и конкретную конфигурацию каркаса. Деревянные детали традиционно крепятся гвоздями, стяжками, скобами. Если отказаться от «глубокой» конструкции, схемы сборки необходимо составить хотя бы один пошаговый эскиз — с ним будет проще и быстрее выполнить сборку.

Некоторые источники преуменьшают роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. А пока, перенеся свои идеи на бумагу, легче контролировать процесс, потому что вы не можете все держать в голове и любая мелочь, которая была потеряна на начальном этапе, может изменить ход работы, вынудить вас перейти к ненужные расходы или замена материалов.

Ведь заказчику необходимо понимание: каковы размеры будущего гаража, его длина / ширина / высота, где расположены ворота и их тип (раздвижные, двустворчатые, с электроподъемником и т.д.).

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы построить каркасный гараж, нужно сделать смету материалов:

• для устройства фундамента: бетон М300, песок, металлоконструкции, толь, панели опалубки;
• каркас стен, потолка, стропильная система — балки 150 * 150 мм, доски 50 * 150 мм;
• материал обшивки стен — подойдет OSB толщиной 9 мм;
• обточка кровли — доски 25 * 150 мм;
• материал кровельного покрытия: гофрокартон, гофрокартон, шифер или черепица;
• теплоизоляционный материал — маты базальтовые толщиной 150 мм;
• противопожарная защита, крепеж.

Список необходимых инструментов:

• циркулярная пила;
• отвертка;
• бетономешалка;
• Угловая шлифовальная машина;
• прекрасная пила;
• точилка;
• строительный уровень, рулетка, лесенка, расписное кружево;
• ножовка по дереву;
• набор зубил.

Электроинструменты

1. Циркулярная пила (циркулярная). «Hitachi C7MFA-4800» считается самым стойким».
2. Отвертка с двумя батареями, минимум 19Вт. Оптимальный выбор — «AEG BS 12 XR LMB — 3200».
3. Бензопила. Лучший бюджетный — Echo CS-3500-14. Средняя цена 7 100 руб
4. Бетономешалка емкостью не менее 140 литров. Это необходимо для заливки плитного или ленточного фундамента. Для строительства столбчатого будет достаточно ручного замешивания бетона.
5. ЛБМ (болгарка), 125 мм.
6. Торцовочная пила должна была резать под определенным углом. Круговой с этой задачей не справится. Покупка торцовочной пилы быстро окупается скоростью и точностью работы.
7. Пневматический молоток для гвоздей (опция).
8. Станок для заточки ручного инструмента.

Совет! Тем, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасов, покупать лобзик не рекомендуется. Этот инструмент бесполезен для большинства работ и полностью заменяется текущим руководством и электрическим.

Ручной и измерительный инструмент

1. Качественные спиртовые уровни длиной 200 и 60 см.
2. Рулетка с длиной рулетки не менее 8м.
3. Меловое расписное кружево.
4. Молотки на 500 и 1000 г.
5. Два топора, маленький и средний.
6. Лом.
7. Клещи (от средних до крупных).
8. Загрузочный нож.
9. Набор зубил.
10. Ножовка по дереву.
11. Цистерны и лопаты для земляных работ и бетонирования.

Выбор и обустройство фундамента

Есть три основных варианта:

• монолитный;
• столбчатый;
• линейный.

Чаще всего выбирают ленточный фундамент для гаража — он достаточно прост в устройстве и обеспечивает хорошие прочностные характеристики постройки. Столбчатое основание подходит для мягких грунтов.

Технология возведения ленточного фундамента стандартная:

1. Очистите территорию от мусора, растительности. При необходимости выровняйте платформу.
2. Отметьте, закрепите и натяните веревку.
3. Выройте траншею глубиной около 1,5 м.
4. Соберите опалубку, засыпьте дно слоем щебня и песка.
5. Установите поперечины в арматурный каркас.
6. Замесите бетонный раствор и залейте смесью ров.
7. Выровняйте горизонтальную поверхность ленты, накройте полиэтиленом.

Когда фундамент затвердеет, его необходимо гидроизолировать, покрыть рубероидом или обработать битумной мастикой.

Альтернатива традиционным фундаментам

Фонд Семыкина — бюджетный вариант

Для небольших одноэтажных построек подойдет самый дешевый вариант — семыкинский фундамент. Он построен из автомобильных шин, которые являются отходами. Это значительно снижает стоимость цитаты. Внутренние полости покрышек заполнены песком, гравием и заливным бетоном.

Тональный крем Семыкина запатентован и зарекомендовал себя на практике исключительно с положительной стороны. Он способен выдерживать весовые нагрузки от одно- и двухэтажных домов.

Среди преимуществ базы, состоящей из автомобильных покрышек:

• амортизирующие свойства, предотвращающие опрокидывание конструкции при движении грунта в периоды замерзания-оттаивания;
• продолжительность;
• дешевизна;
• высокая скорость строительства.

Формирование ленточного фундамента

Процедура его создания разбита на следующие этапы:

• подготовленная под строительство территория очищается от разного мусора и ненужных элементов;
• применяется разметка, для чего нужно ориентироваться на ранее созданный проект;
• в каждом углу устанавливаются колышки с хорошей прочностью;
• расстояние между ступенями должно точно соответствовать информации, имеющейся в ранее созданном проекте;
• правильность измерений определяется с помощью лазерного уровня;
• между колышками натягивается прочный шпагат;
• по разметке делается траншея, глубина которой около полуметра;
• важно следить за тем, чтобы стенки траншеи не отклонялись по вертикали и горизонтали;
• устанавливается опалубка, формируемая из обрезных или фанерных панелей;
• на дне сделана подушка из гравия и песка;
• в опалубку кладется фурнитура;
• конструкция заливается качественным цементным раствором, созданным непосредственно перед выполнением работ;

После заливки необходимо выровнять поверхность по горизонтали, после чего бетон покрывается полиэтиленом. Раствор высыхает в течение примерно трех дней, после чего можно переходить к следующей работе. Если понимать, как построить каркасный гараж, со всеми этапами легко справится даже новичок.

Строительство столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента

Колонный фундамент представляет собой комплекс подземных опор, размещенных по периметру здания. Есть несколько возможных способов сооружения столбов.

1. Из кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе.
2. Заливка асбестоцементных труб сечением 200-350 мм;
3. Изготовлен из бетонных блоков.
4. За счет установки опалубки, арматуры и бетонных отливок.
5. Из металлических труб с толщиной стенки более 2 мм, заполненных щебнем и цементным раствором.

Вне зависимости от выбранного способа устройства опор необходимо будет сформировать под них углубления в земле. Ямы можно вырыть лопатой или просверлить дрелью. Для фундамента каркасного гаража оптимальное сечение ниш — 20-25 см.

Этапы строительства:

Шаг 1. Выбор локации. Важно, чтобы здание находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых заборов и построек.

Шаг 2. Маркировка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и размечают колышками. Соединить шпагатом или полипропиленовым шнуром. Проверьте прямолинейность углов и убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают.

Шаг 3. Подготовка площадки. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая холмы и удаляя землю за отметки.

Шаг 4. В местах установки столбов натяните шнур «стена на стену». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) составляет 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньше расстояние между ними выбирается.

Шаг 5. В найденных точках выкапываются или иным образом формируются ямы в земле глубиной 100-120 см.

Шаг 6. Опалубка состоит из досок сечением 15х150 мм в виде пустых ящиков необходимых размеров.

Шаг 7. На дно каждой ямы насыпается слой песка толщиной 5-10 см и слой щебня 10-15 см. Тщательно промокните каждый из них.

Шаг 8. Уложите опалубку в ямы, разровняйте.

Шаг 9. Прямоугольные стержни соединяются арматурными стержнями и устанавливаются в опалубку.

Шаг 10. Цементно-песчаный раствор с гравийным наполнителем готовится вручную или в бетономешалке.

Шаг 11. Опалубка заливается бетоном и каждый слой уплотняется.

Шаг 12. После застывания столбов опалубку разбирают.

Шаг 13. Проверить ровность горизонтального положения носителя. Используйте 2-метровый пузырьковый уровень. Допускаются отклонения не более 5 мм.

Возведение каркаса гаража из бруса

Перед тем, как построить каркасный гараж, необходимо обработать весь пиломатериал защитными приспособлениями. Монтажные работы начинают только после полного высыхания фундамента.

Весь процесс сборки каркаса для гаража можно разделить на следующие этапы:

1. Крепление нижней обвязки. По периметру фундамента закрепите стропила сечением 100 * 100 мм. Соедините элементы по углам при помощи насечек и дюбелей.
2. Монтаж в стойку. При помощи булавок закрепите угловые стойки, закрепите крепеж металлическими уголками.
3. Установка верхнего ремня безопасности. Для крепления используются шпильки с металлическими уголками.
4. Установка промежуточных опор и перемычек. Расстояние между вертикальными стойками не должно быть более 2 М. Ригели крепятся перпендикулярно опорным балкам, для крепления используются саморезы и металлические уголки.
5. Обустройство перекрытия перекрытия. Для настила используются доски толщиной 40 мм.

Создание каркаса

Следующий шаг в объяснении того, как построить каркасный гараж, — это формирование непосредственного каркаса. Для этого выполняются следующие действия:

• делается нижняя планка, для которой деревянные детали соединяются между собой и затем крепятся к фундаменту;
• деревянные элементы крепятся специальными болтами;
• каркас крепится к основанию анкерами;
• одновременно с нижней обвязкой можно сделать деревянный пол, для чего к основанию крепят лаги;
• на них затем кладется отделочная основа, для которой обычно выбирают доску;
• позже изготавливаются борта гаража, для чего деревянные элементы закрепляются в нужных местах и ​​соединяются уголками и саморезами;
• чтобы конструкция была устойчивой и надежной, используются различные распорки и деревянные балки;
• затем выполняется верхняя обвязка, которая выполняется так же, как и нижняя обвязка;
• завершается процедура созданием каркаса кровли, при этом односкатная конструкция считается самой простой в обустройстве.

Процесс изготовления каркаса занимает буквально неделю. Для этого важно постоянно проверять правильность установки каждого элемента с помощью строительного уровня.

Обшивка каркаса

Кроме того, изготовленный каркас покрыт подходящими материалами. Для этого можно использовать гофрокартон, сэндвич-панели или другие подобные панели. Перед созданием каркаса необходимо выбрать конкретный материал, чтобы между отдельными деревянными элементами оставалось оптимальное расстояние.

Подбираются подходящие крепежи для скрепления листов. Обычно отверстия для крепежа проделываются на заводе в нескольких панелях, что значительно упрощает процедуру облицовки каркаса.

Монтажные работы

Монтаж нижней обшивки каркаса гаража

Следующий этап работ после фундамента — установка нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:

• на каждый столб укладывается по 2-3 листа рубероида;
• каждая балка распилена по концам, чтобы получить соединение «вилка-паз» в угловых точках;
• стыки укрепить металлическими уголками, закрепленными саморезами;
• установить промежуточные балки, упираясь в стойки на противоположных стенках планки;
• соединить стропила обвязкой уголками и саморезами.

Кроме того, возможны два варианта:

• стелите пол на нижнем уровне (если не планируют сооружать смотровую яму;
• возводят каркас стен и фермы крыши.

Чаще всего после устройства нижнего этажа начинают устанавливать углы и промежуточные опоры каркасных стен, которые совмещаются с верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками 60-80 см, после чего наружные стены облицовываются листами OSB. Проемы между стойками каркаса заполняются плитами пенополистирола или минеральной ватой, а внутренние стены гаража облицовываются.

Стропильная система монтируется согласно выбранному типу кровли. Кровля обшивается плитами OSB, а поверх них устраивается обрешетка для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража — отделка внешних стен и крыши. После этого приступают к устройству отмостки и подъездной дороги.

Нижняя обвязка

Для нижней обвязки используется брус сечением 100х100, 150х100 или доски толщиной 50 мм. Ширина ремешка должна соответствовать размеру стоек, чтобы их можно было точно соединить.

Чтобы древесина не намокала, на поверхность бетона или металла укладывают 2 слоя рубероида. Можно смазать места контакта битумной мастикой.

Если фундамент укладывается в стопку, то балка устанавливается высоко над слоем гидроизоляции и фиксируется к опорным площадкам саморезами снизу. При столбчатом основании обвязка просверливается и прикручивается анкерным дюбелем с гайкой. Стыки двух соседних балок нужно размещать точно над штабелем.

Для стыковки уголков используется метод «в лапу». Это исключает смещение стержня в направлении, перпендикулярном оси. По длине брус сращивается при помощи косого или прямого замка, для армирования устанавливается стальная пластина.

Стены

Стойки к нижней обвязке можно прикрепить несколькими способами:

• сплошная или неполная вырубка (подходит только для толстых балок);
• металлические уголки;
• стальные костыли или деревянные булавки;
• зубчатые пластины;
• наискось забивают длинными гвоздями.

Стойки по углам и вокруг проемов изготавливаются из дерева или двойного бруса. Промежуточные устанавливаются с шагом 40-60 см. Сечение стоек 40х100 или 50х150 мм в зависимости от размеров гаража. Чаще всего шаг равен ширине утеплителя, но для неотапливаемого здания такой жесткой связи не бывает.

В процессе установки стойки временно отцепляются от стоек и стоек под углом наклона 40-60 °. После отделки армирующие элементы крепятся шнурком в верхней и нижней обвязке, а к столбам прибиваются 2-3 гвоздя.

На одной стене должно быть не менее 2-х отщепов с наклоном в разные стороны. Их поверхность выравнивается в одной плоскости со стойками. Если листы OSB закрепить в углах, жесткость будет обеспечена без дополнительного усиления.

Каркас собирается гвоздями длиной не менее 80 мм. Они лучше работают при динамических нагрузках, чем саморезы. Расход крепежа на 1 монтажное соединение — 2-4 шт. Если детали скрепляются пазами, высота реза не должна превышать 1/3 поперечного сечения опорного элемента.

Верхняя обвязка

Он состоит из двух досок, нижняя из которых содержит стойки, а верхняя служит для придания жесткости каркасу и поддержки балочной системы. Толщина бруса должна быть не менее 40 мм, ширина — 100 или 150 мм, в зависимости от высоты сечения стеллажа.

Стойки и нижняя панель прибиваются гвоздями. Если необходимо соединить стропу по длине, стык укладывают поверх опоры или между стойками с помощью армирующих металлических пластин.

Верхняя доска располагается на нижней плате со смещением стойки на 1 шаг. По углам ряды провязывают между собой. В качестве обвязки можно использовать толстый брус. Затем делаются надрезы в местах крепления стоек. Через них к стойкам крепится обвязка, а затем в пазы укладываются балки перекрытия.

Перекрытие

Балки состоят из досок, размещенных на краю, и крепятся скобами к обвязке. Высота секции должна составлять 1 / 20–1 / 25 ширины гаража. Это гарантирует, что конструкции не прогнутся под собственным весом. Например, для комнаты шириной 4 м рекомендуется доска не менее 20 см.

Перекрытие монтируется 2 способами:

• Снаружи по торцам устанавливается фасадная панель по краю. Балки пола укладываются на планку и крепятся к ней и к лицевой панели гвоздями. Не рекомендуется использовать саморезы из-за нестабильности к поперечным нагрузкам и склонности к срезанию.
• Балки крепятся от одного конца до другого к планке с помощью скоб.

Шаг установки досок — 60-80 см. При ширине помещения более 4 м рекомендуется разместить опорную балку сечением 50х200 мм посередине, а между ними смонтировать лаги с шаг 60 см с стыком. Конструкции желательно фиксировать гвоздями. При пролете более 6 м применяется клееный брус. Он склеен из тонких деревянных реек и более устойчив к изгибу, чем массив.

Обустройство крыши постройки

Часто для гаража выбирают односкатную конструкцию крыши из-за простоты ее конструкции. В состав такой кровли входят следующие элементы:

1. Балочная система. Это каркас крыши, к которому крепится остальная часть конструкции. Стропильная система собирается из досок. Важно обратить внимание на крепление элементов — каркас принимает на себя основные нагрузки, поэтому должен быть прочным.
2. Превращение. Система досок является опорой кровельного покрытия.
3. Изоляционный слой. Водный барьер препятствует проникновению осадков в помещение. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид или пленку. При строительстве теплого гаража чердак дополнительно утепляется теплоизоляционным материалом (минеральная вата, опилки, пенополиуритан и др.).
4. Крышка крыши. Выбор материала зависит от климатических условий региона и финансовых возможностей.

Для оформления кровли чаще всего используют:

1. Профнастил. Достоинства: высокая прочность, удобство, возможность многократного использования, вариативность цвета.
2. Шифер. Он имеет меньшую прочность, чем гофрокартон, но может служить около 40 лет. Обратной стороной является высокая стоимость.
3. Металлочерепица. Материал имитирует натуральную плитку, отлично смотрится, но стоит дороже гофрокартона.
4. Материал обложки. Экономичный вариант для кровли. Кровельный материал прост в установке, но прослужит не более 10-15 лет.

Утепление и облицовка гаража

Отделка заключается в прикреплении облицовочного материала к деревянному каркасу. Для работы используют: сайдинг, профлист, ДСП.

Каркасный гараж утеплен изнутри. Среди материалов для теплоизоляции наиболее востребованными являются:

1. Полистирол. Дешевый утеплитель с хорошими теплоизоляционными качествами, минус — высокая горючесть материала.
2. Минеральная вата. Коврики кладут между элементами каркаса: благодаря эластичности вата заполняет отведенное пространство, предотвращая появление мостиков холода. Обратной стороной является высокая цена по сравнению с пеной.
3. Пенополиуретан напыляемый. Самый дорогой и эффективный способ утепления. Нанесение пены требует специального оборудования и навыков.

Завершающий этап строительства каркасного гаража своими руками — установка ворот. На выбор предлагаются навесные, модульные, подъемные и рольставни.

Отделка

Гараж с облицовкой фасада сайдингом, простой OSB с последующей покраской в ​​приятной глазу цветовой гамме смотрится намного привлекательнее, чем без нее. И на этом этапе лучше всего не «беспокоиться» о специальных материалах, красках и технологиях. Ведь это все-таки гараж, а не загородный дом. Для него функциональность превыше всего.

Достаточно будет выбрать лакокрасочное покрытие неброского цвета, использовать пластиковое покрытие, которое не боится холода и влажности, хорошо защищает конструкции от внешней среды.

Если вы хотите создать теплый гараж, на данном этапе самое время его реализовать. При этом не забывают и о гидроизоляции: древесина и утеплитель имеют разные коэффициенты теплопроводности, между ними понадобится слой пленки, чтобы не образовывались мостики холода и горячие точки.

Установка окон и дверей

Чертеж каркасного гаража.

Для каркасного гаража из бревен важно устроить достаточное естественное освещение, для чего в его стенах формируются окна. Специалисты рекомендуют монтаж металлопластиковый, так как он отличается высокими показателями теплосбережения.

Также потребуется установить входные двери сбоку от здания или возле ворот. Это позволит вам входить в объект и выходить из него, не открывая тяжелые ворота.
Гаражные ворота выбраны добротно.

лучше отдать предпочтение варианту качелей из металла, так как они способны сохранять работоспособность в любое время года. Но после установки его придется очистить от грязи, загрунтовать, покрасить.

Подводка коммуникаций

При строительстве деревянного гаража своими руками важно наладить электроснабжение, соответствующее освещение. Нарисуйте план размещения электрических кабелей и осветительной арматуры, следуя которому проделываются канавки для проводов в стенах. Осветительные приборы размещают внутри гаража, а также на его внешней стене над воротами.

Уход за каркасным гаражом из дерева в процессе эксплуатации

Правильное функционирование каркасного гаража — залог его долговечности. Поскольку конструкция сделана из дерева, повышенная влажность ей губительна. Снаружи здание облицовано облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от атмосферных осадков. Внутри требуется качественная естественная или приточно-вытяжная вентиляция.

Обслуживание здания состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:

• осмотр фундамента и своевременный его ремонт;
• обследование отделочных покрытий стен и кровли, устранение обнаруженных недостатков;
• содержать помещение в чистоте и сухости;
• дренажное устройство, удаляющее грунтовые и поверхностные воды с фундамента.

Чтобы построить деревянный каркасный гараж, нужно правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкцию по проведению каждого этапа монтажных работ. Самостоятельная постройка — гордость владельца. Соблюдение технологических требований гарантирует надежность и долговечность гаража.

Итог

Каркасный деревенский гараж можно построить своими руками, не затрачивая больших денежных средств, если принять во внимание советы, высказанные в статье. Объект непременно прослужит долго, полностью справившись со всеми поставленными задачами.

Гараж из бруса 100х100мм своими руками чертежи. Каркас и стены

Каркас деревянного гаража состоит из брусьев сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка, которая укладывается по периметру гаража, должна быть пропитана особыми составами — антисептиками и мастикой на основе битума. Под нижнюю обвязку также укладывают рубероид, чтобы отделить его от бетона.

На углах конструкции устанавливаются угловые стойки, которые прикрепляются к нижней обвязке с помощью металлических креплений, а также угловых укосов. Это придает конструкции стойкости. Важно, чтобы крепления в этих местах были самыми прочными, поскольку угловые стойки несут наибольшую нагрузку. При необходимости можно усложнить или упростить конструкцию, но при этом следует хорошо рассчитать нагрузки и создать макет каркаса, как на примере:

Когда угловые стойки нужной высоты установлены, сверху также делается обвязка по периметру гаража. Важно, чтобы угловые стойки при этом были размещены четко вертикально. Верхняя обвязка с помощью уровня должна регулироваться для расположения в горизонтальной плоскости.

Каркас также укрепляется с помощью дополнительных ребер жесткости. Брусья сечением 50х100 мм устанавливаются между верхней и нижней обвязкой и крепятся одним из трех способов. Для этого в нижней и верхней обвязке делают полную или неполную вырубку. Также ребра жесткости можно крепить с помощью стальных уголков. Шаг между такими ребрами должен соответствовать ширине плит OSB для обшивки, которые будут использоваться в качестве стен. Обшивка из OSB устанавливается уже по готовому каркасу.

При установке ребер жесткости, которые главным образом делают каркасный гараж более стойким, нужно предусмотреть также наличие двери и ворот в гараж.

Стоит учитывать, что в этом месте не будет опорных стоек для дополнительной жесткости, но нужно будет установить каркас ворот — деревянную коробку из брусьев сечением 100х100 мм.

При установке роллетов нужно учитывать, что их крепление зависит от наличия крыши, поэтому роллетные ворота устанавливаются только после перекрытия гаража. Для деревянных ворот, зависимо от количества створок, можно будет проводить установку и сразу после монтажа стен, но рекомендуется все же сначала сделать перекрытие.

Гараж на санях. Бесплатный проект гаража 6*5 за 110 тысяч рублей. Построить можно в одни руки за неделю.

Делал я статью про свой каркасный гараж, про то, как я его строил. Статья получила достаточно большой отклик и многие заинтересовались этой темой. Сейчас появилось свободное время. Решил сделать проект каркасного гаража с инструкцией по сборке и полной сметой на стройматериалы. Подобный гараж силами одного человека можно построить за неделю примерно. Я на свой потратил примерно столько времени. Проект сделал максимально подробным. За счет того, что размеры строения подогнаны под материалы, гараж выходит максимально недорогим. Смету рассчитывал по ценам Алтайского края на февраль 2019 года. Что бы иметь представление как это в реале выглядит вот мой гараж . Сейчас в марте месяце буду стены обшивать металлом.

Каркасный гараж за 110тысяч. Общее описание конструкции.

Фундамент – мелкозаглубленная лента размером 30*20 см. (Размер такой выбран, поскольку есть опыт 7 летней эксплуатации подобного гаража на таком фундаменте).

Стены — каркас из доски 150*50, утепленный пенопластом. Поскольку гараж — помещение «не жилое» считаю допустимым утепление его обычным пенопластом, поскольку это еще и ко всему самый бюджетный утеплитель. Изнутри стены отделаны гипсокартоном либо фанерой. Снаружи металлическим проф. листом.

Крыша и стропильная система. Стропила из доски 150*50 мм. Крыша с утеплением тем же пенопластом, и накрыта профлистом.

Ворота. Ворота подъемные из сендвич панели. Если такие ворота по каким-то причинам не нужны, то можно дополнительно денег сэкономить, купив обычные БУ из металла.

Размеры на чертежах привожу в сантиметрах, поскольку так удобнее работать.

Подготовительный этап. Готовим инструменты.

Для самостоятельной сборки такого гаража потребуются: Шнурок для разбивки фундамента, Лопата,уровень, «болгарка»,Пила дисковая,Перфоратор,Молоток,Кувалда (куда же без нее),Зубило,Гвоздодер,Шуруповерт,Дрель со сверлом 10мм.,Стремянка -2 м.,Рулетка -10 м.,Степлер строительный.

Смета на материалы.

Смета разбита на этапы сборки гаража.

Перед покупкой пиломатериала посмотрите, сколько его понадобится на каждом этапе.

Это мой первый опыт «рисования чертежей». Надеюсь, кому-то он окажется полезен. У меня получилось гараж построить без чертежа, но с ними гораздо удобнее. Скачать проект с дзена нельзя. Чтобы сохранить проект, можете нажать кнопку соц. Сетей, и он сохранится у вас на странице. Здоровая критика только приветствуется. Надеюсь, проект вам пригодится, я на него 3 дня времени потратил. Так что ставьте отметку «палец вверх» и подписывайтесь на Самострой . Все части проекта.

Инструкция – как отлить фундамент под каркасный гараж.

Ставим стены гаража бюджетного. Чертежи- инструкции

Крыша и отделка стен.

Гараж 4 н. Проектирование – шаг первый

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

• будет ли обустраиваться смотровая яма;
• необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
• будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
• нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

• Ширина 3–3,5 м.
• Высота 3 м.
• Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Каркасный гараж из дерева своими руками

Перед тем,как сделать гараж из дерева, следует произвести подготовительные работы – разработать подробный проект, рассчитать, сколько понадобится материалов для фундамента, внешней и внутренней отделки, будет ли внутри отопление и т.д. Делать это нужно сразу, чтобы примерно представлять, во сколько обойдется строительство, и на чем можно сэкономить при необходимости.

Чертежи гаражей из дерева можно посмотреть на сайте производителя каркасных конструкций и соотнести их с предполагаемым местом расположения будущей постройки. Также вы можете разработать свою схему, в соответствии с которой вам подберут каркасную конструкцию.

При строительстве гаража из деревянного каркаса своими руками, необходимо помнить некоторые размеры:

• стойки для углов гаража и воротные створки делаются из бруса 100Х100 мм;
• нижняя обвязка делается из доски 100Х50 мм;
• стропила, блоки перекрытия -100Х50 мм;
• шаг между стойками в нижней обвязке не длиннее 1200 мм;
• потолочные балки из доски 50Х100 мм;
• продольные детали – брус 50Х50 мм и больше.

Деревянный гараж 6х4 своими руками начинают строить, как и любой другой, с укладки фундамента. Здесь используется монолитный фундамент. После того как он отстоялся начинается сборка нижнего венца. К нему крепятся угловые стойки. Чтобы их надежно зафиксировать необходимо укрепить их временно досками.

После этого на них закрепляется верхний венец. Для большей прочности можно усилить деревянный каркас для гаража подкосами, то есть, досками, которые плотно вшиваются с внутренней и внешней стороны угловых стоек. Верхний же венец закрепляется гвоздями, шипами или скобами.

Для того чтобы соорудить проем, сверху на стойки необходимо уложить горизонтальную балку и надежно ее зафиксировать.

После того как каркас готов, его обшивают натуральной доской, ОСП- плитами или фанерой.

Если для обшивки используется доска, то каркас обшивается ею с внутренней и внешней стороны, а в проем между ними укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Если использовать ОСП для обшивки, тогда ее следует укрыть от воздействия внешней среды отделочными материалами.

Для создания крыши в верхнем венце делаются пазы, куда вставляются стропила.

Возведение крыши

Крыша у деревянного гаража как брусового, так и каркасного может быть односкатной или двухскатной, это зависит от того, стоит ли он отдельно или примыкает к дому. Если деревянный гараж привязан к основному зданию, то крыша делается односкатная, если же это отдельная постройка, красивее будет смотреться двускатная крыша. Однако, выбор за мастером.

Для двухскатного вида крыши строятся специальные деревянные рамки (фермы)

Эти деревянные фермы устанавливают на верхний венец через 1,5 – 2 метра. При помощи уголков они надежно фиксируются на верхнем венце, а между собой скрепляются продольными балками.

После этого укладывается гидроизоляционный материал и возводится продольная обрешетка.

Удобно в качестве изоляции использовать рубероид. Его можно накладывать поверх обрешетки, и уже на него укладывается кровельный материал.

Если предполагается строить односкатную крышу, то тогда одна стена гаража должна быть

выше другой настолько, чтобы обеспечить наклон не менее 15 градусов.

Поперечные лаги в этом случае укладывают на расстоянии 50-70 см и только потом настилается гидроизоляционный материал и ставится деревянная обрешетка.

Ворота для гаража

В завершение необходимы надежные ворота. Самыми подходящими будут деревянные ворота для гаража. Их тоже можно изготовить своими руками.

Для начала нужно составить план, по которому будут строиться ворота, где будут указаны размеры и самих ворот, и проемов, куда деревянные двери для авто будут устанавливаться. После этого можно приступать к изготовлению самих ворот.

Лучше всего делать это на большой ровной площадке, там будет собираться каркас и обшивка.

1.  Отмерить брус для каркаса строго по нужным размерам, распилить и хорошо обработать (зачистить рубанком).
2. Соединить части каркаса. Это можно сделать с помощью нагелей – они вставляются в просверленные отверстия в балках или с помощью длинных саморезов.
3. Полученную конструкцию обработать защитными препаратами (пропитками для дерева).
4. Для обшивки распилить доски, рубанком обработать материал и закрепить на каркасе либо по одной, либо сразу щитом.
5. Для сохранения тепла обшивку из досок делают с двух сторон каркасной рамы, а образующуюся полость заполнить минеральной ватой.
6. Закрепить ворота в проеме. Для этого необходимо убедиться в надежности всех деталей конструкции. После этого прикрепляются петли к основанию проема и навешиваются створки.
7.  При желании ворота можно покрыть лаком, грунтовкой или краской.

В результате всех этих действий можно получить качественный, недорогой, а главное, свой гараж, выполненный собственными руками.