Каркасный сарай своими руками пошаговая инструкция 3х6

1. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   Друзья форумчане, привет.

   Делюсь опытом как построить бюджетную и надежную сарайку своми руками на вашем дачном участке.
   Вот такой объект в итоге получился:

   

   Дальнейшее его украшательство на вас вкус и взгляд. Свой я буду красить ближе к осени, тогда и обновлю тему.

   Итак, начнем.

   Размер сарая выбран 6 на 3 метра по основанию, и это не случайно. При таком размере, практически не остается лишнего пиломатериала, т. к. доски продаются длиной как раз по 6 метров, а распиленные пополам они становятся ровно 3 метра. Такая вот математика.

   Для постройки понадобится:

   Лучшие ответы

   Вообще вот что нашла про Сарай из ОСБ
   Каждый приусадебный участок должен иметь хозяйственные постройки для хранения инвентаря, инструмента, велосипеда и других вещей. Сарай позволит организовать качественное укрытие от негативного воздействия окружающей среды. Наиболее выгодный, практичный и удобный вариант – создать сарай из ОСБ. Построить такое строение можно своими руками без особых усилий, главное – знать тонкости работы и делать все поэтапно.

   Особенности ОСБ
   Ориентированно-стружечная плита пользуется высоким спросом на рынке, благодаря отличным техническим характеристикам и доступной цене. Материал создан из древесных опилок, которые скреплены между собой полимерными смолами. Готовое изделие является экологически чистым и безопасным для человека.

   Преимущества постройки сарая из ОСБ

   1. По сравнению с древесиной или кирпичом – это наиболее доступный вариант в материальном плане.

   2. Плиты имеют высокие показатели прочности и долговечности.

   3. Материал устойчив к расслоению и к негативному воздействию окружающей среды.

   4. Листы отличаются хорошими качествами влаго- и теплоизоляции.

   5. Материал податлив к обработке механическими и электрическими инструментами.

   Вместе с тем ОСБ является экологически чистым и доступным вариантом, что и делает плиты из ориентированной стружки, наиболее популярными среди всех типов строительных материалов.

   Выбор места для сарая из ОСБ
   Прежде, чем начать какие-либо строительные действия, необходимо определиться, где именно будет возводиться здание. Хозяйственные постройки могут быть как отдельно стоящими, так и пристраиваться к дому. Последний вариант более выгодный, поскольку можно немного сэкономить на материалах, благодаря одной смежной стене. В любом случае потребуется провести расчистку территории, где будет возведен сарай. Также рекомендуется учитывать следующие факторы:

   · Желательно, чтобы была возможность подъезда к сараю с тележкой или автомобилем.

   · Изначально следует продумать, где будет располагаться вход.

   · Лучше, если место под сарай не будет просматриваться с входной группы дома. Даже эстетическая хозпостройка не всегда четко вписывается в общий ландшафтный дизайн.

   Подготовка к строительству
   К постройке сарая из ОСБ, необходимо подходить ответственно. Самое главное на подготовительном этапе – это создание чертежа строения. Его можно изготовить самостоятельно от руки, скачать проект в интернете или же заказать у строительной компании. Последние два варианта являются преимущественными, поскольку создать самостоятельно качественный чертеж – не самая простая задача.

   Наличие плана позволит понять особенности конструкции, размеры, количество необходимых материалов и этапы действий. При разработке чертежей изначально важно продумать функциональные зоны в самом помещении. Они могут иметь различное назначение:

   · место под прицеп или мотоблок;

   · зона хранения садового инвентаря;

   · участок для ремонтных и строительных работ;

   · для хранения инструментов и деталей;

   · Место для хранения дров или угля.

   Важно, чтобы на чертеже были прописаны точные геометрические размеры всех элементов и точки крепления.

   Пошаговое строительство сарая из ОСБ
   Чтобы процесс возведения прошел без проблем, рекомендуется придерживаться следующего плана действий.

   1. Фундамент
   Плиты имеют небольшой удельный вес, соответственно, на создание капитального фундамента нет особой необходимости. Достаточно обустроить ленточное, столбчатое основание или использовать плиты. В качестве фундамента можно использовать даже строительные блоки, которые равномерно раскладывают по участку. На них будет опираться каркас. Если есть время и материал, можно создать ленточный фундамент, который обеспечит высокую надежность конструкции:

   1. По периметру будущего сарая вырыть траншеи глубиной до 30 см.

   2. В полученные углубления засыпают песок с гравием толщиной в 15 см.

   3. Далее укладывает изоляционный слой и возводится опалубка.

   4. Для повышения прочности делают армирующую связку и заливают бетоном.

   В таком случае начинать строительные работы можно не ранее, чем через две недели, поскольку бетону нужно основательно затвердеть.

   2. Пол
   Перед укладкой обвязки на фундамент, необходимо положить гидроизоляционный слой из рубероида. Каркас на пол делают из бруса 10х10 см. Оптимальный вариант соединения – встык. Для удобного выполнения следующих этапов, желательно создать черновой пол из досок. Или же сразу настелить полноценную основу из бруса и устелить все ОСБ плитами с толщиной от 1,5 см.

   3. Каркас
   Первым делом специалисты советуют поставить вертикальные стойки. Для этого можно использовать брус 10х10см, который крепят в вертикальном положении скобами или досками. Важно четко промерить точность всех плоскостей и диагоналей. Оптимальный шах между стойками – 150 см. На этом этапе нужно не забыть о местах расположения окон и дверей. После чего выполняется верхняя обвязка для соединения всех стоек.

   4. Крыша
   Для сарая из ОСБ оптимальный вариант – односкатная кровля, которая довольно проста в обустройства. Важно проверить точность расположения стропил и балок, после чего выполняют их крепление. Крышу также можно услать плитами с зазором на стыках в 3 мм. Это нужно для расширения материала. ОСБ желательно фиксировать саморезами по дереву, имеющими спиральную накрутку. Шаг между точками крепления должен быть не более 30 см.

   5. Обшивка
   Полученную кровлю из ОСБ, можно укрыть рубероидом, постелить профнастил или черепицу. Рекомендовано начинать укладку с левого нижнего листа, что позволит далее укладывать материал поочередно. При необходимости крышу можно дополнительно утеплить. Важно боковые части кровельного пирога закрыть от ветра и влаги ветровыми планками.

   После этого выполняется обшивка каркаса ОСБ плитами. Их крепят к брусу саморезами по дереву длиной в 3,5 см или больше. Желательно все стыки между плитками обработать защитным герметиком. После того как стены и крыша будут готовы, можно выполнять установку окон и дверей.

   6. Отделка
   Чтобы сарай из ОСБ получил более привлекательный вид, можно использовать декоративные отделочные материалы. Строение можно обшить профнастилом, сайдингом или вагонкой. Это повысит привлекательность и предоставит возможность дополнительного утепления.

   По факту, созданный сарай из ОСБ, можно оставить и в исходном виде, но по всем швам и стыкам потребуется пройти герметиком. Нелишним будет обработка древесины антисептиком и защитными составами от насекомых и возгорания. После этого для повышения влагостойкости, плиты следует покрыть краской или лаком.

   Заключение
   Возвести качественный сарай из ОСБ плит, может даже новичок в строительной отрасли. Главное, разработать качественный план здания и выполнять все работы поэтапно и без лишней спешки. Таким образом, можно получить отличный сарай, который прослужит местом для хранения в течение многих лет.

   Последнее редактирование: 04.06.15

3. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   Для постройки понадобится материалы:
   1. Доска 100×25 6m 1сорт — [40 шт] / 3900 руб.
   2. Доска 150×25 6m 2сорт — [10 шт] / 1170 руб.
   3. Доска 100×50 6m — [16 шт] / 3120 руб.
   4. Доска 150х50 6м — [4 шт] / 1170 руб.
   5. Доска 150х30 6м — [19 шт] / 3334,5 руб.
   6. Панель OSB-3 1250*2500 9мм — [14 шт] / 7560 руб.
   7. Панель OSB-3 1250*2500 12мм — [1 шт] / 800 руб.
   8. Консервирующий трудновымываемый антисептик «СЕНЕЖ БИО» 10кг. (зелёный) — [1 шт] / 639 руб.
   9. Гвозди 4,0*100 — [4 шт] / 240 руб.
   10. Гвозди винтовые оцинкованные 3,0*50 — [3 шт] / 240 руб.
   11. Шуруп универсальный оцинкованный 4х35 (упаковка 150шт) — [3 шт] / 234 руб.
   12. Рубероид подкладочный — [1 шт] / 300 руб.
   13. Блоки ФБС 40х20х20 — [12 шт] / 720 руб.
   14. Петля дверная — [2 шт] / 120 руб.
   15. «Ушки под замок» накладные — [2 шт] / 60 руб.
   16. Ондулин (гвозди в комплекте, 3 мешка) — [18 шт] / 8100 руб.
   17. Песок, около 1куба

   Всего около 33000 руб.

   Сэкономить можно:
   — на ондулине, заменив его профлистом, но на нашем рынке дешевого профнастила не было.
   — сенеж заменить отработкой
   — рубероид не покупать, а найти обрезки, его надо всего чуть-чуть.

   Понадобится инструмент:
   1. Рулетка, 7м
   2. карандаш, лучше взять толстый строительный. Я размечал все халявными ИКЕЕвскими, до нуля стер три шутки
   3. Молоток. Вот казалось бы, что может быть прозаичнее, но это основной инструмент для строительства и должен быть удобный и правильный по весу. У меня был 400г и 800г. 400 легкий, а 800 тяжеловат. 600 был бы в самый раз.
   4. Пила, идеально циркулярная, можно лобзик, на крайняк просто ножовка.
   5. Кисть большая и широкая, сенеж мазать
   6. Лопата, копать ямы под фундамент
   7. Тачка, возить песок и ФБС
   8. Уровень, идеально — гидроуровень, можно простой, «палковый» и чем длинее, тем лучше. У меня был 2 метра. Лазерный уровень оказался в этом деле совсем не помошник — днем его на улице просто не видно.
   9. Шуруповерт

   На стройку ушло шесть дней:
   1 день — фундамент
   2 день — деревянное основание сарая
   3 день — каркас стен
   4 день — монтаж стропил и обрешетки
   5 день — монтаж ОСБ на стены
   6 день — монтаж ондулина, дверь

   На самом деле это долго. Сказалось то, что работал полностью в одиночку. Помошник (даже вида «принеси-подай» уже существенно бы сократил время. Плюс частенько шел дождь, что снижала эффективность работы, а ливень с грозой вообще заставляли делать паузу. Да впрочем я особо не торопился.

4. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   День 1. Подготовка фундамента.

   На этом этапе потребуется лопата, рулетка, уровень, песок, блоки ФБС.

   Фундамент решил делать столбчатый, на блоках ФБС 40х20х20. Почва суглинок, через пол метра начинается мощная глина.

   Сначала размечаем территорию.
   1. Прямоугольник 6х3: измеряем все 4 стороны, которые должны быть равны 6 и 3 метра соответственно, и обе диагонали, которые должны быть точно равны между-собой. Тут и нужна рулетка 7м, т. к. диагональ примерно 6.71м. По углам вбиваем колышки.
   2. вдоль длинной стороны вбиваем колышки через 2м, вдоль короткой посередине.

   Дальше вокруг колышка лопатой на земле отмечаем примерно контур будущей ямы, после чего колшек можно вытащить.
   На этом этапе я совершил ошибку, не повторите её: для всех столбиков контур «рисовал» так, что колышек был ровно посередине. Это неправильно (пришлось потом исправлять)! Так можно делать только для двух центральных блоков. Если так сделать для угловых и боковых, то сарай будет опираться не на весь блок, а на его край, и блок может «уплыть». На картинке красными точками отметил место колышка для каждого из блоков. Черный — расположение блока. Серым — контур ямы.

   Дальше копаем ямы 40х40 см до уровня глины (т.е. около полуметра). (ВНИМАНИЕ — этот тип фундамента подходит для почвы на моем участке, если у вас почва неустойчивая, болотистая или торф или еще что, изучите тему фундаментов отдельно!)
   Ямы засыпал песком до уровня земли с одной промежуточной трамбовкой посередине. Песок при трамбовке проливал водой.

   Вложения:

   Последнее редактирование: 04.06.15

5. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   Ямы выкопаны и засыпаны песком. Расставил блоки, и они естественно кто в лес, кто по дрова (по высоте).
   Конечно гораздо удобнее выравнивать песок, когда на нем нет ФБС блока (~30кг), но так как уровень песка немного ниже уровня земли, плюс вырытые кучи лежат прям тут-же рядом, а 12 одинаковых предметов, которые бы можно было использовать вместо блоков у меня не было, пришлось помучиться.

   Имея только 2 метровый уровень (за раз им можно проверить только два любых рядом стоящих блока) я сделал предварительное выравнивание. Где-то песку подсыпал, где-то убрал.
   Для финального выравнивания всех блоков в одной плоскости выбрал из купленных досок одну, наиболее ровную (150х50) и использовал ее как расширение уровня — клал на торец а сверху прикладывал уровень.
   Таким образом видно было сразу две вещи — сверху уровень показывал горизонталь, а снизу четко было видно какие блоки ниже, а на каких двух блоках лежит доска (соответственно они выше).

   За несколько итераций я добился полного выравнивания.
   Проверять необходимо по 11 линиям: три замера вдоль 6метровой стороны, четыре замера вдоль 3метровой стороны и обе диагонали. Везде доска должна четко опираться на все столбики, а уровень показывать четкий ноль (см рисунок).

   Результат получается такой. Центральные столбики по краям я повернул на 90 градусов, но лучше этого не делать, потом укажу почему.

   

   Вложения:

6. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   День 2. Собираем основание сарая и пол

   На этом этапе потребуются:
   Пила, молоток, гвозди «сотка», сенеж и кисть, доски 150х50 (4шт) и 100х50 (12шт), рубероид.
   Рулетка и карандаш нужны всегда, их не пишу

   Если есть место, то сенежем (отработкой или чем душа пожелает) доску лучше обработать заранее, а так-же прострогать если есть зачатки плесени или гнили. К сожалению на наших рынках идеально хорошего пиломатериала не купить, лежит хоть и недолго, но под открытым небом как правило.

   1. На каждый столбик ФБС кладем два слоя рубероида, так чтобы он немного свисал со всех краем и полностью накрывал блок.

   2. Готовим доски. Из 150х50 нужно сделать два куска ровно по 3 метра, и три доски укоротить до 5.70
   — Укладываем на столбики плашмя 3метровые по краям, а вдоль кладутся три длинных. Таким образом по внешним контурам размеры должны быть ровно 6х3.
   — Проверьте размеры вдоль и поперек и обязательно диагонали рулеткой, чтобы все было ровно. Подстукивайте молотком, чтобы двигать такую большую доску по чуть-чуть.Руками можно перестараться.

   3. Далее из доски 100х50 нужно получить два куска ровно 6метров и два по 2.90
   Они уже кладутся на бок, сверху на 150 доску длинные вдоль, а между ними по краям короткие.
   Доски 100х50 сбиваются между собой гвоздями «соткой» (вообще весь каркас собран на сотке, поэтому уточнять больше не буду), каждый угол по два гвоздя. Вообще все соединения минимум делать двумя гвоздями.
   Получается своего рода «коробочка»-прямоугольник, который свободно лежит на досках 150х50, а на углах «перевязка» верхней и нижней доски. ВАЖНО, на этом этапе 100 доски не прибивайте к нижней 150. Сначала нужно замерить размеры, выровнять диагонали.
   Если все ровно, то внешний край верхнего и нижнего контура должен идеально (+/- 2мм) совпадать.
   Если так, то уже можно прибить верх к низу. Делается это по диагонали в нижней трети 100 бруса, но так, чтобы гвозди не торчали внутри периметра, а доски не разъехались!

   4. Делаем две доски 100х50 длиной 5.90 и 13 штук длиной 2.80.
   Длинные кладутся внутрь «коробочки», короткие поперек, с шагом ~45см. Я делал 40 см в районе двери и 50см ближе к краям. ВНИМАНИЕ: крайние поперечины нужно отступить от края на 10см внутрь, иначе потом к ним не получится прибить пол.
   Все это дело сколачиваем, опять же по два гвоздя в каждом узле. Получается такое огромное «реечное дно». Колотить удобно следующим образом:
   — под края длинной доски подкладываем обрезки от 150х50, тем самым «вынимая» ее из «коробочки», еще один обрезок берем с собой, и поочереди подкладывая под каждую поперечену забиваем гвозди, другой край поперечины упирается в «коробочку». пройдя одну сторону, опускаем длинную доску вниз и переходим на сторону другую. Чтобы было ровно, на обеих длинных досках следует отметить точки крепления поперечин (они же лаги).

   5. покраска сенежем.
   Я красил именно на этом этапе, но скажу, что далеко не самое удобное место. Идеально красить доски заранее. На пропитку в 1.5 слоя ушла ровно 10л банка сенежа. (полтора, т. к. на два просто не хватило, докрашу потом).

   Вложения:

8. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   День 3: Каркас стен.

   На этом этапе потребуются:
   Доски 100х25, гвозди, молоток, пила и конечно рулетка с карандашом.

   Фото этого этапа немного, и нет фоток процесса.
   В общем процесс возведения каркаса стен вполне типовой, но сначала нужно положить доски пола, чтобы удобно было ходить.

   Доски 150х30 пилим в размер 5.78 (технический зазор по 1см с каждой стороны), и раскладываем по месту. ВАЖНО — НЕ ПРИБИВАТЬ. Они еще усохнут, будут большие щели если прибить сразу. Одна доска не влезет, оставьте до лучших времен, пока в сторонке. потом можно будет положить на ребро у задней стенды ждать усушки.

   Чтобы каркас было удобно собирать нужно хорошо провести подготовительную работу — изготовить и разметить все детали из доски 100х25 (весь каркас сделан из нее):
   1. 6м — 3шт
   2. 2м — 13шт (ВАЖНО! отпиливать по 2м от целой доски, чтобы оставались целыми 4м части, они пойдут на стропила. НЕ пилить одну доску на три части по 2м)
   3. 2.40м — 14шт (тут уже одна 6метровка, отпиленный кусок 1.20 пригодится для укосин)
   4. 2.30 — 10 шт (для боковых стен, реальные размеры будут меньше с шагом 5 см, в размер их пилить нужно будет уже по месту)
   5. 3м — 2шт
   6. 2.80 — 2шт
   7. будет еще несколько досок, но их размеры лучше определить будет по месту.

   Этого материала хватит, чтобы собрать все 4ре стены.

   Сборку каркаса ведут прямо на полу будущего сарая. Это ровная и удобная площадка, кроме того, не придется нанимать кран, чтобы перенести готовую стену на место. Из такой доски, такого размера стенку реально поднять в одиночку (соблюдая определенные меры предосторожности!). Поэтому следует убрать все лишнее.

   Порядок сборки стен:
   1. задняя
   2. передняя
   3. боковые

   Принцип одинаковый для всех, опишу на примере задней стены.

   1. берем две 6м доски (одна будет верх, другая низ стены).
   2. кладем друг на друга, на месте их будущего расположения, т. е. на ранее построенное основание из бруса 100х50. Размер должен идеально совпадать между собой и с основанием.
   3. согласно схеме на обеих досках отмечаем места, куда будут крепиться поперечные доски. Рекомендую отмечать ни лево, ни право, ни центр доски, а рисовать обе границы и крест посередине. Так гораздо меньше шансов ошибиться при сколачивании.
   Должно получиться в таком стиле (см рисунок.)

   

   Внимательный читатель спросит — почему одни метки узкие, а другие широкие? Отвечаю — узкие, там где доска прибивается поперек поверхности стены, широкие — где вдоль.
   Понятнее будет на картинке:

   

   4 доски из 11 повернуты и ставятся широкой частью к поверхности стены. Это не случайно. В Этом месте будет стык двух ОСБ плит. А так как для каркаса используется довольно точка, 25ая, доска, крепить две плиты в нее, поставленную поперек, будет неудобно (а можно вообще промазать).
   Шаг этих 4 стоек крайне важен — от края доски ровно по 1м25см. Две шт с одной стороны, 2 шт с другой. В центре между ними будет промежуток ровно 1м.
   Остальные стойки каркаса ставятся примерно посередине оставшихся промежутков, т. е. где-то на 62-63 см.

   Крайние стойки я не стал прибивать на самый край, а отступил около 3 см, чтобы несущая доска не трескалась (на схеме именно так). Сейчас об этом немного жалею, наверное не стоило так делать. В углах образовалась пустота под ОСБ, придется чем-то заклеить стык, чтобы не протекал.

   После разметки верхней и нижней доски, берем все 11 двухметровых заготовок, раскладываем примерно по местам и прибиваем каждую по два гвоздя с каждой стороны.

   Когда каркас стены готов, нужно прибить к нему с обоих сторон укосины (как раз подойдут обрезки 100х25 длиной 1.2м получившиеся раньше. Если есть более длинные доски, лучше использовать их). Второй конец укосины должен быть обращен в сторону верхней части стены (которая сейчас лежит на полу) и лежать на земле. Таким образом, при подъеме стены он будет скользить по земле, и при этом препятствовать ее падению.
   Поднимать нужно за центр. Поднимать ногами, а не поясницей, небольшими, удобно фиксируемыми итерациями: приподнял — подставил обрезок доски. Теперь удобно взять двумя руками. Приподнял дальше- положил на колено, теперь удобно перехватиться «снизу», привстал поднял до уровня пояса и т. д. При это нужно фиксировать, что укосины стабильно держат за землю. Сразу до вертикального положения поднимать не нужно — можно опрокинуть стенку наружу, а это крах. Поэтому при довольно большом угле подъема, следует взять длинную доску (2.5-3 м) и сделать центральную укосину наружу, которая и будет держать стенку от падения. За нее тянуть, пока стена не встанет вертикально — тут же зафиксировать положение, после чего прибить маленькие боковые укосины к основанию и уже окончательно зафиксировать стенку на месте.

   Передняя стена собирается по такому же принципу, только высота стоек 2.40 и отличается их шаг (так как есть место под дверь)

   

   Тут три стойки плашмя, через 1.25 от края. Между ними так же по середине обычная стойка.
   А для двери, ширину которой я решил сделать 1 м, стойки сделаны двойными.
   Ширина двери в 1 метр выбрана по двум причинам: во-первых широкая дверь это просто удобно. Во-вторых — при такой ширине как раз хватает листа ОСБ. Если сделать проем меньше, придется чем-то закрывать дырку (хотя немного обрезков ОСБ для этого будет, по правде сказать).

   Последнее редактирование: 04.06.15

9. 

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   
   110
   

   Благодарности:

   174

   Mikst74

   Живу здесь

   Регистрация:

   08.01.15

   Сообщения:

   110

   Благодарности:

   174

   Адрес:

   Москва

   С боковыми стенами чуть сложнее из-за их наклона.
   Тут уже не получится положить верхнюю доску на нижнюю и сделать точные отметки.
   Я делал так.
   низ — доска 2.80, клал на ребро по месту
   верх — доска 3м, с одной стороны она касалась нижней доски, с другой отставала ровно на 40см (разница между высотой передней и задней стенки). С помощью угольника вдоль нижней доски делал пометки на верхней (на самом деле так сделал только на одной стенке, первую делал на глаз — потом увидите, что из этого получилось). По месту же и отпилил длину.
   Когда пометки сделаны, прибиваем крайние стойки. Все те же гвозди «сотка», все так же по два гвоздя на узел.
   Внутренние стойки примеряем и отрезаем уже по месту. Сколачиваем. Ставим вертикально. Тут укосин никаких городить уже не пришлось — боковые стенки просто упирались в существующие укосины передней и задней стены, падать им просто некуда, к тому же они существенно легче.

   После того, как все стенки стоят, делаем очередной контрольный замер (на самом деле, контрольные замер стоит делать буквально перед каждым шагом), выравниваю основания всех стен так, чтобы они четко соответствовали основанию сарайчика, убеждаюсь, что размеры 6х3 и диагонали соблюдены. Для выравнивая пользуюсь молотком, причем в данном случае его вес в 800грамм весьма оправдан.
   Когда низ всех 4 стен выровнен, прибиваю их к основанию — гвоздь через метр.

   Следующий шаг — выравнивание вертикалей. Перед тем как в нему приступить, необходимо хоть как-то скрепить стенки вверху между собой. Для этого потребуется лестница, либо табурет, бочка и т. д., чтобы прибить гвоздь на высоте 2.50 метров.
   Для этого поверх боковой стены, с нахлестом на преднюю и заднюю набиваем по досточке (из обрезков). Причем к каркасу боковой стены прибить можно намертво, а вот к переду и заду только 1 небольшим (не соткой гвоздиком. Естественно при этом выровнять внешние поверхности стенок, чтобы они совпадали в углах (тогда, если при распиле досок все размеры были соблюдены, все получится ровно с первого раза).

   Когда верх скреплен, укосины необходимо оторвать от основания, дав тем самым свободу конструкции. С помощью уровня, который может измерять вертикальность (я пользовался электронным), добиваемся вертикальности стены и сразу фиксируем его соответствующей укосиной.
   На этом этапе добавляются укосины вдоль длинных стен (у меня на фото их еще нет).

   Еще раз подчеркну: Чем точнее были сделаны замеры и распил ранее, чем ровнее сколочен каркас, тем проще пройдет выравнивание всех стен до полной вертикали во всех плоскостях. И чем ровнее будет каркас, тем проще будет потом.

   Финальный шаг в каркасе — вторая доска поверх передней и задней стены (на фото их хорошо видно). По плану ее длина должна быть 5.80, но по факту немного может отличатся, поэтому лучше замерить по месту. Это по сути усилитель каркаса длинных стен, т. к. именно на них держится вся крыша.

   Вложения:

   Последнее редактирование: 04.06.15

10. 

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    
    110
    

    Благодарности:

    174

    Mikst74

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    110

    Благодарности:

    174

    Адрес:

    Москва

    День 4. Монтаж стропил и обрешетки.

    Не могу сказать, почему именно такой порядок. Наверное правильнее бы было сначала обшить каркас плитами ОСБ, а потом класть стропила, так как хоть по всех направлениях и были укосины, наверху было довольно шатко и неуютно.

    Потребуется:
    1. Доска 100х25х4метра — 15шт (как раз те 4м отрезки, которые оставались после отреза 2метровых частей для задней стенки)
    2. Доска 100х40х4метра — 4 шт (а вот от них остались четыре двухметровых куска, два из которых нужно положить под боковые стенки, причем еще «вчера», а еще два бруска пригодятся позже)
    3. Доска 150х25 2 сортная с обзолом, все 10 шт

    Стропильные доски нужно подготовить, а они двух типов: тонкие 25мм (15шт), и толстые 50мм (4шт).
    1. обрезать в одну длину — ~4м. Так как изначально все они были разные, можно взять по самой короткой, или лучше привести к самому близкому общему размеру. Например у меня 10 досок были почти одинаковые, 4 длинее, а одна сильно короче (на 10см). Я конечно не стал все укорачивать на 10, а обрезал только самые длинные. Одна стропилина просто короче остальных, этого незаметно.

    2. придать стропилам нужный профиль. Выпилить определенным образом площадку для опоры на стену. Я для этого положил одну доску на каркас, отметил что нужно выпилить, отпилил, убедился что подходит идеально и далее использовал эту доску как шаблон (конечно нужно сказать, что для шаблона была выбрана наиболее ровная доска), в профиль это выглядит примерно так:

    

    На каркарсе передней и задней стены отмечаю точки расположения стропил.
    — толстые через 1.20м
    — тонкие между ними через 40см

    Подготовленные (напиленные) стропила раскладываю наверху, в четкой последовательности: три тонких, одна толстая.

    Следующий шаг — закрепить стропила.
    Вынужден признать, что в первых сообщениях забыл указать несколько деталей, которые дополнительно нужны:
    1. уголок оцинкованный 50х50х20 — 32шт (13р/шт)
    2. саморезы по дереву 25мм (пачка 150шт)
    3. гвозди шершавые 3х70, с полкило

    Почему такой набор?
    Уголками крепил стропила к передней стене. По уголку с каждой стороны. Они обеспечивают устойчивость доски от падения набок. Каждая сторона уголка по 4ре самореза (на фото к сожалению это не попало). Уголки только для точнких стропил. Толстые банально прибил соткой снизу через две доски.
    Со стороны задней стенки грепил уже гвоздями. Но «сотка» поколет всю доску, т. е. бить нужно под углом, а чтобы держало лучше, выбрал шершавые гвозди и бил по 3-4 штуки.

    Почему стропила разные?
    Ответ прост — сначала хотел ограничиться только 15тью тонкими. Но перепроверив на нескольких калькуляторах нагрузки, при такой длине, чтобы снежной зимой крыша не сложилась, их нужно было бить с шагом 20см. Добавление 4-х толстых стропил решило этот вопрос.

    Поверх стропил прибивается обрешетка. Я взял доску 150х25 так 2 сорта была только такая.
    Для ширины 150 и 10 досках шаг получился 44см. При таком шаге ондулин ложится четко, стыки попадают на доску обрешетки.
    Обрешетку бил гвоздями 100, в каждую стропилину. В узкие по одному, в толстые по два. Крайние доски в узкие по два, в толстые по три. Все под разными расходящимися углами. Это чтобы ветрам сложнее было крышу сорвать потом.

    Замечено: ходить по голым стропилам было страшно, все «играло». По разложенным, но не прибитым доскам обрешетки, уже лучше. Когда вся обрешетка была прибита, крыша стала монолитной.

    Вложения:

11. 

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    
    110
    

    Благодарности:

    174

    Mikst74

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    110

    Благодарности:

    174

    Адрес:

    Москва

    День 5: монтаж плит ОСБ на стены

    Понадобится:
    Плиты ОСБ 9мм 14шт, гвозди винтовые 3кг, шурупы универсальные оцинкованные 400шт, шуруповерт, молоток, сильная рука, чтобы им махать. Лестница. Пила.

    Крепить ОСБ лучше (удобнее и надежнее) на винтовые гвозди, длиной 50-60мм с широкой такой шляпкой. Я так и делал, кроме места стыка двух плит, где применил шурупы (их плюс — они более короткие)

    Начать следует с углов. Я выбрал передний левый угол. ОСБ крепится так, чтобы его верхний край ровно закрывал одну из двух верхних поперечин каркаса.
    Как прибить лист ОСБ в одиночку:
    1. отмерить от верха 250см, вбить в основание два гвоздя, на которые можно было бы поставить лист.
    2. поставить лист на вбитые гвозди, припереть его лесенкой, чтобы не падал.
    3. постукиванием опорных гвоздей вверх-вниз добиться ровного расположения относительно верхней доски. постукиванием- влево-вправо добиться точного положения относительно будущей боковой поверхности стены.
    4. прибить верхний край листа. Прибивать гвозди (винтовые) следует в углах и через каждые 10-15см.
    5. как бы ровно на предыдущих этапах все не делалось, каркас чуть-чуть играет. Сверху — лист прибит ровно, снизу он будет либо выходить за поверхность доковой стены, либо не доходить до нее. Вот тут очень важно качественно пошатнуть строение, чтобы лист ОСБ точно совпадал с краем и снизу тоже. И только после этого прибивать нижние два угловых гвоздя.
    6. дальше дело техники — определить прямую, вдоль которой забивать гвозди снизу, и по центральной стойке. тут в помощь рулетка, карандаш, ровная доска как гиганская линейка, чернильная нить и т. д.

    Главное — начать с углов и добиться, чтобы они были ровные, а листы ОСБ на них четко совпадали.

    Листы для передней стены кладутся целиком. Один лист разрезается вдоль (размеры зависят от расстояния до стоек двери) и при 1м проеме двери, четко ложится справа и слева.

    Для задней стены листы укорачиваются с 2.50 до 2.10. Один лист, центральный, уменьшить в ширину до 1м (лучше померить ширину по факту, тем более, что сверху и снизу листа может потребоваться разный размер, у меня разница была 5мм)

    Для боковых как всегда чуть сложнее. Можно пилить заподлицо с обрешеткой, можно по уровню каркаса стены, но в любом случае под углом крыши. Измерять по месту. идеального способа не придумал.

    Когда будет набито ОСБ — каркас станет реально монолитным. Тут уже не грех и крышу покрыть.

    Вложения:

12. 

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    
    110
    

    Благодарности:

    174

    Mikst74

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    110

    Благодарности:

    174

    Адрес:

    Москва

    День 6. Покрытие ондулином и делаю дверь.

    Ондулин, 18 листов.
    Три из них нужно будет разрезать.
    Один лист режу на 3 части — вдоль. Получаю два куска по 3 волны и один 4ре (он не нужен, но в хозяйстве пригодится).

    Два листа резать нужно поперек, на 4ре равные части каждый. Лист был длиной 196см, поэтому резал кусками по 49см. Пилил циркуляркой — много «битумной» пыли, лучше подложить что-нибудь для сбора такого мусора.

    Остальные листы целиком. Как прибивать ондулин, полагаю рассказывать не нужно, в инете много роликов не эту тему. От себя скажу — что ходить по нему нужно аккуратно, наступить только поперек на несколько волн сразу, стараться всегда опираться минимум на две точки (руки-ноги).
    Мне дали к нему три пакета гвоздей, ушли почти все.

    Колотил по такой схеме:
    — крайние листы: в каждую волну
    — в центре листа: через волну
    — на стыке двух листов: через волну, но место стыка обязательно пробивалось, даже если не попадало в общий ритм.

    Начал с нижнего левого угла (ветра в этом случае преимущественно справа), поэтому обрезки получились справа и сверху. На фото как раз момент, когда уложены все цельные листы.

    Два шага назад я допустил ошибку, которую теперь придется исправлять — прибивая обрешетку не выровнял ее по краю. Поэтому ветровую доску не прибить, придется на высоте чем-то аккуратно подпиливать-надставлять доски, чтобы закрыть край.

    Дверь:
    Дверь изготовлена из ОСБ толщиной 12 мм, размер 95 в ширину и 213см в высоту. Посажена на длинные петли «амбарного» типа. Чтобы тепли не вырвало из ОСБ, они привинчены шурупами 35 мм, с обратной стороны подложен деревянный брусок (обрезки доски 100х25), поэтому и шуруп не торчит и держит хорошо.

    Обрезки бруса 100х50 стали верхней перекладиной над дверью и порогом внизу. Между порогом и перекладиной расстояние 210 см, поэтому дверь и вверху и внизу упирается в них, тем самым не проваливается внутрь.

    Вешаем петли, ручку, замок и все, сарай готов!

    Дальше предстоят работы по его благоустройству, прорезание окон, покраска, ступенька и прочие мелочи. Через год можно будет прибить достаточно просохшие доски пола.

    Спасибо за внимание.
    Экспертов строительства прошу дать конструктивную критику. Если есть ошибки, чтобы уберечь тех, кто пойдет моим путем. Мне — чтобы по возможности исправить.

    Чуть позже выложу проект в скетчАпе.

    Вложения:

13. 

    Регистрация:

    08.09.11

    Сообщения:

    
    3.006
    

    Благодарности:

    7.024

    cas1973

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.09.11

    Сообщения:

    3.006

    Благодарности:

    7.024

    Адрес:

    Петрозаводск

    Над дверью нужен хедер (доска на ребро, опирающаяся на дополнительные стойки). Если уже стойки не поставить, то можно ее хотя бы врезать в имеющиеся стойки. Иначе, в один прекрасный момент нанесет мокрого снега на козырек и обвязка над дверью прогнется . (Доски плашмя очень малую нагрузку несут).
    Стойки плашмя в плоскости стены — сомнительное решение. Ну и боковые и задний свесы бы немного побольше. А так симпатичный сарайчик

    На рисунке хедер виден, хотя это и не дверь, а окно. Но в таком духе надо сделать.

    Вложения:

    Последнее редактирование: 05.06.15

14. 

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    
    110
    

    Благодарности:

    174

    Mikst74

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    110

    Благодарности:

    174

    Адрес:

    Москва

    @cas1973,
    Про хедер понял. По двери, внутри проема поставлю еще по одной стойке, до перекладины как раз. Они и укрепят и некое подобие рамы двери будет.

    Про свесы точно, сам уже увидел. Легко ведь можно было на две волны с каждой стороны больше сделать (как раз 4-х волновый кусок лишним остался). Для этого обрешетку нужно было положить чуток вразбежку.

    Время конечно покажет, но в целом конструкция получилась очень жесткая.

15. 

    Регистрация:

    11.05.12

    Сообщения:

    
    12
    

    Благодарности:

    2

    Robinzon21

    Участник

    Регистрация:

    11.05.12

    Сообщения:

    12

    Благодарности:

    2

    Адрес:

    город Чебоксары

    Утеплять не собираетесь? Плитный утеплитель ведь враспор между стойками, при таком их расположении уже не поставишь. Если возможно, выложите свой проект в скетчапе.

16. 

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    
    110
    

    Благодарности:

    174

    Mikst74

    Живу здесь

    Регистрация:

    08.01.15

    Сообщения:

    110

    Благодарности:

    174

    Адрес:

    Москва

    @Robinzon21, это сарай, зачем его утеплять?

    Если использовать проект под утепление, то нужно дорабатывать место стыка крыши. Утеплитель можно положить и так, две плиты в распор, а поверх влагоизоляционная пленка и внутренняя отделка.

    В скетчапе скоро выложу, нужно подчистить проект немного

17. 

    Регистрация:

    30.08.13

    Сообщения:

    
    3.621
    

    Благодарности:

    4.687

    Pirmid
    

    
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    
    

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:

    30.08.13

    Сообщения:

    3.621

    Благодарности:

    4.687

    Адрес:

    Между Ступино и Коломной

    Проблема уплывания решается, если блоки поставить, как на картинке (красные прямоугольники). Первые сараи ставил также, как вы. Последний (металлическая бытовка) — как на картинке. Стоит, не шелохнется.

    

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Содержание

1. Самостоятельная сборка каркасных бытовок 6х3
2. Плюсы и минусы каркасной бытовки
3. Виды каркасных бытовок
4. Бытовка с деревянным каркасом
5. Бытовки с каркасом из металла
6. Переносные бытовки
7. Чертежи бытовок 6х3
8. Схема каркаса бытовки
9. Как самому сделать каркас бытовки
10. Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками
11. Подготовка подходящей площадки
12. Подготовительные работы для фундамента
13. Установка фундамента
14. Распилка древесины по размерам согласно чертежу
15. Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)
16. Монтаж нижней обвязки каркаса
17. Установка лаг на пол
18. Устроение подпола
19. Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм
20. Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм
21. Закрепление конструкции
22. Сколько стоит построить каркасную бытовку

Минус один, но весьма весомый — малая долговечность, особенно в постоянных переездах, поэтому такой вариант плохо подходит для профессиональных строителей.

Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.

Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений

Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента

С помощью натянутого шнура разметка будет более точной

Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая

Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»

Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями

Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей

Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям

Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки

Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями

• Распечатать