Кладка газобетонных блоков своими руками пошаговая инструкция на клей первый

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

На какой клей кладут газобетонные блоки

Газобетон — это прекрасная альтернатива кирпичу, широко востребованная в качестве строительного материала. Но, в отличие от кирпича, газобетон не рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор. На фоне высокой гигроскопичности ячеистый бетон быстро впитает практически всю влагу из пескобетона, что приводит к утрате клеевых и корректирующих свойств раствора. Все это усложняет получение высокого качества кладки.

Клей EXPERT выпускается в виде сухой смеси на основе цемента Holcim. В его состав также входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки высокого качества, обеспечивающие сбалансированный состав продукта. Он разработан специально для газобетонных блоков и имеет в составе водоудерживающие добавки, которые помогают при укладке блоков.

Разница в укладке газобетонных и газосиликатных блоков

При внешнем сходстве, газобетонные и газосиликатные блоки имеют отличия в характеристиках и в методике изготовления. Основное различие этих материалов заключается в том, что газобетон производится из цемента, а газосиликат – из извести.

Несмотря на это, технология кладки на клей этих материалов не отличается, поэтому наша инструкция подходит и для газосиликатных блоков.

Технология укладки газобетона на клей

Перед монтажными работами необходимо подготовить специальный перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой. Также предполагается подготовка осей стен, гидроизоляция фундамента и установка подмостей.

Шаг первый — подготовка инструментов

Набор стандартных инструментов, предназначенных для укладки газобетонных блоков своими руками, включает:

• валик или кисть
• зубчатый шпатель
• кельма для нанесения раствора
• 2 емкости: с чистой водой и для замеса
• строительный миксер
• терка
• веник
• строительный уровень

Также может потребоваться резиновая киянка для корректировки элементов при кладке, ножовка и штроборез для подготовки штроб для армирования. Из общестроительных инструментов понадобятся угольник, рулетка и уровень.

Шаг второй — подготовка основания

Каждый газобетонный блок тщательно осматривают на целостность. При необходимости с его поверхности убирают пыль и пятна любого происхождения. Если у газоблока обнаружены неровные края, рекомендуется удалить их шлифовальной доской или аналогичным инструментом. Если монтажные работы запланированы на жаркий сухой день, перед укладкой. с помощью валика или кисти  поверхности газобетона смачивают чистой водой

Перед тем как класть первый ряд газобетона, кладку защищают от влаги обмазочной или рулонной битумной гидроизоляцией. Рулонные материалы укладывают с нахлестом 15 см.

Шаг третий — приготовление раствора

Способ приготовления раствора из сухой смеси клея регламентирован инструкцией к применению. Рассмотрим технологию приготовления подробно на примере клея EXPERT:

1. В чистую емкость, предпочтительно пластиковую, налить 0,2-0,24 л воды с расчетом на 1 кг клея. Вода должна иметь температуру 15-20 градусов и не содержать посторонних компонентов, склонных нарушить качество готового продукта.



2. Постоянно помешивая, засыпать в воду содержимое упаковки.



3. Перемешать смесь до образования однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать специальный миксер или дрель с насадкой.



4. Оставить состав на 3-5 минут для созревания



5. Вновь перемешать содержимое емкости в течение 1-2 минут.

Подготовленная клеевая смесь должна быть выработана в течение 4 часов. Расход правильно приготовленного клея составит 16-17 кг на м3 газобетонных блоков при оптимальной толщине шва 2 мм.

Шаг четвертый — нанесение раствора и укладка блоков

К укладке газоблоков приступают с угловой части  фундамента, при этом угол должен иметь самую высокую отметку. Определить эту точку безошибочно можно нивелиром или уровнем. Поверхность первого ряда должна быть выложена строго в единой плоскости без допуска перепадов уровня между соседними газоблоками.

Любые погрешности, допущенные в технологии укладки газобетона, чреваты дальнейшим появлением трещин. Незначительные различия уровней устраняют теркой, смахивая пыль веником. Положение блоков регулируют строительным уровнем, при необходимости выполняют коррекцию резиновой киянкой.

Первый ряд

Приступаем к непосредственной кладке газобетонных блоков, начиная от углов постройки. Между угловыми газоблоками натягивается шнур. Если расстояние от одного до другого более 10 метров, между ними кладут блок, зафиксировав по нему шнур для максимально ровной укладки. Шнур желательно использовать и в остальных рядах.

Не всегда фундамент имеет ровное основание. Если неровности превышают 5 мм, первый ряд газобетона нужно класть на пескобетон, например, Holcim М300, который идеально подходит в данном случае. Чтобы минимизировать мостики холода, вертикальные швы для укладки блоков выполняются из клея.

Второй и последующие ряды

Остальные блоки после первого ряда укладывают послойно на клей, толщина которого составляет 1-5 мм. Швы между материалами получаются тонкими, что сокращает объем теплопотерь в будущем здании. Разница в теплопотерях стены из блоков с швами 10 мм и 2 мм может составлять до 23%. К укладке нового ряда приступают только после схватывания рабочего раствора предыдущего. В среднем на это уходит не менее 30 минут.

Клей наносят с помощью шпателя или кельмы. Для ускорения процесса строительства состав допустимо наносить за один раз на три газоблока по горизонтали. Далее элемент плотно прижимаем к основанию, чтобы толщина будущего шва была оптимальной — примерно 2 мм. Время на корректировку только что уложенных газобетонных элементов составляет не менее 10 минут. Остатки клеящей массы подрезают ножовкой после схватывания.

Укладку блоков из газобетонного материала выполняют с перевязкой. Место, где происходит состыковка газоблока с другим, смещают от предыдущего ряда кладки минимум на 10 см. Для блоков, расположенных на краю, или тех, которые уложены вблизи проемов будущих дверей и окон, — не менее 11,5 см.

Армирование

При технологии строительства дома из газобетона нельзя обойтись без армирования. Обязательно армируются проемы для окон. Длина арматурного элемента должна быть на 0,5 см длиннее самого проема в нижней его части.

Штроборезом готовят паз диаметром 40х40 мм. Перед закладкой арматуры в готовое отверстие, паз тщательно очищают от пыли и увлажняют небольшим количеством воды. Далее паз на ½ заполняют раствором, погружают в него арматурный элемент, диаметр которого должен быть не менее 6 мм. Как только арматура оказалась в штробе, оставшееся пространство заполняют раствором. После армирования газобетона можно вновь приступить к технологии кладки.

Рекомендации

• Первое, на что нужно обратить внимание — защита газобетона от осадков. Блоки поступают в продажу упакованными в термоусадочную пленку. В день укладки необходимо распаковать именно столько материала, сколько планируется уложить сегодня. Остальные газобетонные блоки желательно накрыть пленкой, оставив в нераспакованном виде.
• Соединение стен из блоков, заполняющих каркас с железобетонной колонной, устраивают на металлических связках. Они устанавливаются через каждые два или три ряда укладки газобетона.
• Предупредить появление трещин в стенах несущего типа можно только путем качественного армирования.
• При возведении перегородок, чтобы предупредить образование дефектов и трещин, последний шов между верхним основанием и перекрытием заполняют эластичным составом, например, строительной пеной или герметиком.
• Несущая стена внутреннего значения объединяется с наружной посредством перевязки газоблоков.
• Щели, появившиеся при укладке газоблоков, необходимо заполнить специальным раствором из клея с ячеисто-бетонной крошкой.
• При покупке клея для блоков обращайте внимание на дату производства и срок годности.

Популярность газобетона в строительстве неоспорима.  Клей EXPERT создан для технологий частного строительства. Оптимально подобранный состав продукта обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, гарантируя высокую прочность сцепления газобетона между собой.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Разница в укладке газобетонных и газосиликатных блоков

При внешнем сходстве, газобетонные и газосиликатные блоки имеют отличия в характеристиках и в методике изготовления. Основное различие этих материалов заключается в том, что газобетон производится из цемента, а газосиликат – из извести.

Несмотря на это, технология кладки на клей этих материалов не отличается, поэтому наша инструкция подходит и для газосиликатных блоков.

Технология укладки газобетона на клей

Перед монтажными работами необходимо подготовить специальный перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой. Также предполагается подготовка осей стен, гидроизоляция фундамента и установка подмостей.

Шаг первый — подготовка инструментов

Набор стандартных инструментов, предназначенных для укладки газобетонных блоков своими руками, включает:

• валик или кисть
• зубчатый шпатель
• кельма для нанесения раствора
• 2 емкости: с чистой водой и для замеса
• строительный миксер
• терка
• веник
• строительный уровень

Также может потребоваться резиновая киянка для корректировки элементов при кладке, ножовка и штроборез для подготовки штроб для армирования. Из общестроительных инструментов понадобятся угольник, рулетка и уровень.

Шаг второй — подготовка основания

Каждый газобетонный блок тщательно осматривают на целостность. При необходимости с его поверхности убирают пыль и пятна любого происхождения. Если у газоблока обнаружены неровные края, рекомендуется удалить их шлифовальной доской или аналогичным инструментом. Если монтажные работы запланированы на жаркий сухой день, перед укладкой. с помощью валика или кисти  поверхности газобетона смачивают чистой водой

Перед тем как класть первый ряд газобетона, кладку защищают от влаги обмазочной или рулонной битумной гидроизоляцией. Рулонные материалы укладывают с нахлестом 15 см.

Шаг третий — приготовление раствора

Способ приготовления раствора из сухой смеси клея регламентирован инструкцией к применению. Рассмотрим технологию приготовления подробно на примере клея EXPERT:

1. В чистую емкость, предпочтительно пластиковую, налить 0,2-0,24 л воды с расчетом на 1 кг клея. Вода должна иметь температуру 15-20 градусов и не содержать посторонних компонентов, склонных нарушить качество готового продукта.



2. Постоянно помешивая, засыпать в воду содержимое упаковки.



3. Перемешать смесь до образования однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать специальный миксер или дрель с насадкой.



4. Оставить состав на 3-5 минут для созревания



5. Вновь перемешать содержимое емкости в течение 1-2 минут.

Подготовленная клеевая смесь должна быть выработана в течение 4 часов. Расход правильно приготовленного клея составит 16-17 кг на м3 газобетонных блоков при оптимальной толщине шва 2 мм.

Шаг четвертый — нанесение раствора и укладка блоков

К укладке газоблоков приступают с угловой части  фундамента, при этом угол должен иметь самую высокую отметку. Определить эту точку безошибочно можно нивелиром или уровнем. Поверхность первого ряда должна быть выложена строго в единой плоскости без допуска перепадов уровня между соседними газоблоками.

Любые погрешности, допущенные в технологии укладки газобетона, чреваты дальнейшим появлением трещин. Незначительные различия уровней устраняют теркой, смахивая пыль веником. Положение блоков регулируют строительным уровнем, при необходимости выполняют коррекцию резиновой киянкой.

Первый ряд

Приступаем к непосредственной кладке газобетонных блоков, начиная от углов постройки. Между угловыми газоблоками натягивается шнур. Если расстояние от одного до другого более 10 метров, между ними кладут блок, зафиксировав по нему шнур для максимально ровной укладки. Шнур желательно использовать и в остальных рядах.

Не всегда фундамент имеет ровное основание. Если неровности превышают 5 мм, первый ряд газобетона нужно класть на пескобетон, например, Holcim М300, который идеально подходит в данном случае. Чтобы минимизировать мостики холода, вертикальные швы для укладки блоков выполняются из клея.

Второй и последующие ряды

Остальные блоки после первого ряда укладывают послойно на клей, толщина которого составляет 1-5 мм. Швы между материалами получаются тонкими, что сокращает объем теплопотерь в будущем здании. Разница в теплопотерях стены из блоков с швами 10 мм и 2 мм может составлять до 23%. К укладке нового ряда приступают только после схватывания рабочего раствора предыдущего. В среднем на это уходит не менее 30 минут.

Клей наносят с помощью шпателя или кельмы. Для ускорения процесса строительства состав допустимо наносить за один раз на три газоблока по горизонтали. Далее элемент плотно прижимаем к основанию, чтобы толщина будущего шва была оптимальной — примерно 2 мм. Время на корректировку только что уложенных газобетонных элементов составляет не менее 10 минут. Остатки клеящей массы подрезают ножовкой после схватывания.

Укладку блоков из газобетонного материала выполняют с перевязкой. Место, где происходит состыковка газоблока с другим, смещают от предыдущего ряда кладки минимум на 10 см. Для блоков, расположенных на краю, или тех, которые уложены вблизи проемов будущих дверей и окон, — не менее 11,5 см.

Армирование

При технологии строительства дома из газобетона нельзя обойтись без армирования. Обязательно армируются проемы для окон. Длина арматурного элемента должна быть на 0,5 см длиннее самого проема в нижней его части.

Штроборезом готовят паз диаметром 40х40 мм. Перед закладкой арматуры в готовое отверстие, паз тщательно очищают от пыли и увлажняют небольшим количеством воды. Далее паз на ½ заполняют раствором, погружают в него арматурный элемент, диаметр которого должен быть не менее 6 мм. Как только арматура оказалась в штробе, оставшееся пространство заполняют раствором. После армирования газобетона можно вновь приступить к технологии кладки.

Рекомендации

• Первое, на что нужно обратить внимание — защита газобетона от осадков. Блоки поступают в продажу упакованными в термоусадочную пленку. В день укладки необходимо распаковать именно столько материала, сколько планируется уложить сегодня. Остальные газобетонные блоки желательно накрыть пленкой, оставив в нераспакованном виде.
• Соединение стен из блоков, заполняющих каркас с железобетонной колонной, устраивают на металлических связках. Они устанавливаются через каждые два или три ряда укладки газобетона.
• Предупредить появление трещин в стенах несущего типа можно только путем качественного армирования.
• При возведении перегородок, чтобы предупредить образование дефектов и трещин, последний шов между верхним основанием и перекрытием заполняют эластичным составом, например, строительной пеной или герметиком.
• Несущая стена внутреннего значения объединяется с наружной посредством перевязки газоблоков.
• Щели, появившиеся при укладке газоблоков, необходимо заполнить специальным раствором из клея с ячеисто-бетонной крошкой.
• При покупке клея для блоков обращайте внимание на дату производства и срок годности.

Популярность газобетона в строительстве неоспорима.  Клей EXPERT создан для технологий частного строительства. Оптимально подобранный состав продукта обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, гарантируя высокую прочность сцепления газобетона между собой.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

• пила;
• кельма;
• ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
• резиновая киянка;
• штроборез;
• терка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• водный уровень;
• шнур для разметки;
• рубанок;
• рулетка;
• пульверизатор;
• кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

• гидроизоляция;
• чистая вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Пошаговые дейтсвия:

1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

• выбор некачественного газоблока;
• отсутствие отсечной гидроизоляции;
• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

• легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
• сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
• негорючесть материала;
• возможность построить дом любой конфигурации;
• строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить
Технология кладки
— Подготовка основы
— Укладка первого ряда
— Монтаж всех следующих рядов

Что подготовить для работы

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки. 

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки. 

Технология кладки газобетонных блоков

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.  

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться. Поэтому важно закрыть капиллярной влаге из фундамента доступ к стройматериалу. Для этого на поверхности основания монтируется один, а лучше два слоя отсечной гидроизоляции. Это могут быть пенетрирующие растворы на базе цемента, обмазочные битумные мастики или оклеечные полотна. Изоляции дают время на полное отвердение. 

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом. 

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы. 

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва. 

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд. 

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже. 

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.  

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним. Обязательно армируют проемы и участки, где возникают точечные нагрузки. К примеру, там, где на газобетон опираются балки, стропила, перемычки. В таких случаях в предыдущем к армируемому участку ряду выполняются штробы под арматуру. Их длина с обеих сторон должна превышать длину проема или перемычки на 50 см. В штробы закладывают прутки, их заделывают цементным раствором. 

Самостоятельная укладка газоблоков вполне возможна, даже если опыта подобных работ нет. Для укладки надо выбирать только качественный материал. Геометрия некачественного блочного камня неточная, поэтому швы получатся толстыми и неравномерными. Это увеличит расход клея и снизит качество кладки. 

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие гидроизоляции. Не стоит пренебрегать этим моментом. Газобетон быстро разрушается под действием воды, неважно, капиллярная ли это влага из фундамента или осадки, попадающие на его поверхность. Поэтому фундаментное основание обязательно гидроизолируют, а возведенные стены закрывают отделкой.  

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

 

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

 

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику. В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

• Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.

• Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.

• Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

     

Контролируется кладка в месте будущей стены. Все неровности устраняются рубанком. Загрязнения и пыль удаляются с помощью щетки.

На перевязку укладываются блоки с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота уложенных блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки, также контролируется вертикальное и горизонтальное положение.

В узлах соединения стен вертикальный стык газобетонных блоков всегда устраивается на специальном клеевом растворе.

Армирование

Целью армирования является повышение несущей способности кладки. Армирование снижает вероятность возникновения трещин. Необходимость армирования тех или иных участков стены оценивается по каждому конкретному объекту.

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяются на стадии проектирования. Необходимо армировать первый и каждый четвертый ряд кладки, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, части стены с увеличенной нагрузкой.

Армируются длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер). При помощи электрического или ручного штробореза в средней части кладки блоков делаются пазы, соответствующие длине арматуры. В зависимости от ширины кладки или проекта возможно армирование в один или два пояса. Паз должен иметь размеры не менее25х25мм и находиться не менее чем в 60мм от края блока в случае армирования в два венца.

 

Для лучшего сцепления с раствором оставшуюся в пазах пыль необходимо удалить щеткой или строительным феном.

Паз, предварительно увлажненный водой, заполняется цементным раствором примерно наполовину и укладывается армирующий прокат диаметром 6-8мм. Отдельные прутки укладываются в паз с перехлестом 300-350мм.

После погружения стержней паз полностью заполняется раствором, излишек удаляется мастерком, поверхность выравнивается рубанком или шлифовальной доской, пыль удаляется.

  

Устройство дверного и оконного проема

В будущих местах установки оконных и дверных блоков необходимо заранее предусмотреть бетонированное укрепление стены для установки крепежа.

При помощи ручного штробореза в вертикальных частях проема устраиваются штробы размером 70х70мм.

Бетон заливается последовательно, участками высотой 400-600мм.

Деревянные заглушки временно крепятся гвоздями.

Снимаются заглушки после полного схватывания раствора.

Перемычки из U-образных блоков

Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из газобетонных блоков, применяются как сборные, так и изготавливаемые на месте  монолитные  перемычки.

Изготавливаемые на месте монолитные перемычки это монолитные железобетонные конструкции, заливаемые в полость U-блоков.

Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Наилучшим решением для армирования является арматурный каркас.

U-образные блоки укладываются на временные подпорки. В качестве подпорки можно выбрать доску и брус. Основание должно быть надежным и жестким, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, вертикальные стыки проклеиваются в обязательном порядке.

Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250мм.

Большая по толщине U-блока стенка должна находиться с внешней стороны стены.

Проверяется ровность кладки и при необходимости корректируется положение перегородки. Подробнее про кладку перегородки из газобетона.

Закладывается арматурный каркас ближе к внутренней части стены.

  

Укладывается утеплитель, если предусмотрено проектом.

U-блок смачивается водой, полости заполняются мелкозернистым бетоном предусмотренного проектом класса. После заливки бетон необходимо уплотнить штыкованием.

  

Выравнивается поверхность залитого бетона заподлицо с верхним краем. Удаление временных опор допускается только после полного затвердевания бетона. Работы по кладке блоков на перемычку продолжаются только после полного затвердевания бетона и достижения полной несущей способности перемычки.

Соединение блоков с железобетоном

Соединение стен из газобетона с элементами железобетонного каркаса принципиально не отличается от соединения газобетонной перегородки и несущей стены. В случае использования газобетонных блоков как заполнения железобетонного каркаса места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

С железобетонной колонной или перпендикулярной стеной газобетонная кладка соединяется при помощи металлических связей, устанавливаемых через каждые 2-3 слоя блоков. Одна часть связи закладывается в шов кладки и крепится специальными гвоздями, вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены. 

  

Места примыкания блоков к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной.

Задумав построить дом из газоблоков или использовать этот материал для планировки помещений, многие решаются на самостоятельное выполнение работ. Причина вполне понятна – за счёт отказа от услуг наёмных работников хозяин пытается снизить затраты на возведение стен. В таком случае, инструкция о том, как правильно выполняется кладка газобетонных блоков на клей, будет весьма кстати.

Газобетонный блок является отличной альтернативой кирпичу и применяется не только для возведения несущих стен домов, но и в квартирах – для выкладки перегородок и балконных парапетов. При подготовке к такой работе автоматически возникает вопрос, на что клеить газобетонные блоки.

Обычная цементно-песочная смесь для этой цели не слишком подходит по той причине, что её физические свойства сильно отличаются от характеристик поризованного бетона. Из-за повышенной гигроскопичности газоблоки забирают влагу из раствора на себя, в результате чего нарушается процесс гидратации цемента и он теряет клеевые качества. При этом снижаются и прочностные качества кладки – а это уже проблема.

Доморощенные «профессионалы» пытаются защитить раствор от потери цементного молока путём увлажнения стыкуемых поверхностей блоков. Но эта мера неэффективная, так как влага быстро уходит в толщу пористого бетона. В зимнее время, при контакте с холодным уличным воздухом, она может там замёрзнуть и спровоцировать растрескивание камня.

К чему все эти проблемы с ЦПС, когда существуют специальные клеевые составы, специально предназначенные для монтажа изделий из поризованного бетона?

• Существует мнение, что кладка газоблока на клей повышает себестоимость ограждающих конструкций. Но это не больше чем миф. Если сравнивать цену за одинаковый объём, у клея она действительно выше в 2-2,5 раза.
• Но надо же учитывать и расход – а он у клея ниже в 6 раз. Так что, технология укладки газобетонных блоков на клей получается даже менее дорогостоящей, учитывая, кстати, более высокую прочность конструкции. А это уже второе преимущество.
• Третьим достоинством клеевого монтажа является отсутствие прослоек с более высокой теплопроводностью, коими являлись бы растворные швы. Какой смысл использовать сохраняющий тепло материал, если оно может благополучно уходить через стыки?
• Ну и последний довод в пользу клея основывается на более тонком помоле его ингредиентов — и как следствие, уменьшении толщины швов.

Так же при использовании раствора есть все шансы сделать кладку неровной, несмотря на отличную геометрию блоков.

Перед тем, как укладывать газобетонные блоки на клей, нужно всего лишь прочесть инструкцию на упаковке и затворить сухую смесь водой в указанной производителем пропорции.

• В зависимости от конкретного назначения и условий использования, состав клеёв может различаться. В частности, применяются разные комбинации модифицирующих добавок, которые каждый изготовитель держит в секрете. В остальном, клей состоит из тонкомолотого портландцемента и мелкофракционного кварцевого песка.
• Клеевые смеси бывают универсальными, при использовании которых швы могут достигать 10 мм (например, на них монтируют изделия неавтоклавные, с неважной геометрией) и тонкослойными. Толщина шва во втором случае не может превышать 5 мм.
• Условия проведения работ так же имеют значение — в частности, это температура воздуха. Поэтому смеси бывают летними, когда могут использоваться только при +5 градусах и выше, и зимними (морозостойкими), диапазон температур для которых обычно составляет -15 +50 градусов.
• Фактически зимние составы являются универсальными, так как класть газоблок на клей в этом случае можно в любое время года — как на улице, так и в квартире. Правда, минусовой предел не такой большой, как верхний плюсовой. Поэтому, затевая зимнее строительство дома из поризованного кладочного материала, будьте внимательны.

Перед тем, как класть газобетонные блоки на клей своими руками, нужно ещё и выбрать правильный состав. Самое простое — взять смесь от того же производителя, который изготовил и блоки, но так получается не всегда. В таком случае, можно рассмотреть следующие варианты:

Марка клея	Основные характеристики
Аэрок	Смесь на цементе, российского производства, предназначенная для тонкошовного монтажа. Расходуется из расчёта 2-5,9 кг на 1м² кладки при максимально возможной толщине шва (3 мм). Конкретная цифра расхода зависит от толщины кладки. Плотность затвердевшей клеевой прослойки 1500 кг/м³. Жизнеспособность раствора до 5 часов. Это время, в течение которого может быть произведена кладка газоблока своими руками на клей. Диапазон температур +5+30 градусов (зимний вариант можно использовать при -10). На 1 кг летней сухой смеси при затворении добавляется 300 мл воды, зимней – 200 мл. Цена 243 рубля за мешок 25 кг. Примечание: цены указаны на начало 2020 года.
Н+Н	Этот производитель предлагает 3 вида клея: летний и зимний на основе цемента, и полиуретановый — в тубах под монтажный пистолет, ёмкостью 1000 мл. Литр пенного клея на полимерной основе заменяет 25-килограммовый мешок сухой смеси. Он наносится валиками на вертикальные и горизонтальные стыки, схема приведена прямо на баллоне с клеем. При больших объёмах работ человек невольно становится оптовым покупателем. Соответственно, клей приобретается паллетами или упаковками, так получается дешевле. Например, в паллетах по 48 мешков. При цене за паллет летнего клея 8640 руб, 1 мешок обходится всего 180 руб. Зимний клей чуть дороже – 211 руб. Полиуретановый клей самый дорогой – 500 руб за флакон. Не слишком выгодно по стоимости, но экономит на транспортных расходах. Укладка газобетонных блоков на клей из вспененного полиуретана осуществляется быстрее.

Приобретая клей, обращайте внимание на срок реализации, по его истечении смесь начинает утрачивать заявленные производителем качества. Внешне это никак не проявляется, а вот в работе не получается правильно класть газоблок на клей – то смесь слишком быстро схватывается, то к бетону прилипает плохо. Нарушенная или промокшая упаковка тоже должна настораживать. Но даже если она идеальная, просроченный клей, даже по сниженной цене, лучше не брать.

С выбором расходного материала разобрались — теперь рассмотрим, как выполняется кладка газобетонных блоков своими руками на клей.

• В рамках подготовки к работе производится установка подмостей, разбивка осей стен, сборка необходимого комплекта инструментов. Кроме тары и миксера для клея необходимо иметь зубчатую кельму для его распределения, штроборез, ножовку с усиленным полотном для резки камня, киянку и тёрку. Из общестроительных инструментов нужны рулетка, угольник, уровень.
• Даже когда работы ведутся на клею, цемент и песок тоже нужно иметь под рукой. Например, для того чтобы выровнять поверхность фундамента, которая крайне редко бывает ровной изначально. Толщины выравнивающего слоя в 2 см бывает более чем достаточно.
• Чтобы исключить капиллярный подсос влаги газобетонной кладкой, на поверхности фундамента выполняется отсечная гидроизоляция. На застывший выравнивающий слой раствора укладывается полосами рулонный материал – гидроизол или руберод. Внешняя кромка материала не должна выходить за плоскость будущей стены.
• Поверх гидроизоляции наносится ещё один слой раствора, на который будет выкладываться первый ряд блоков. Чтобы они не тянули на себя молоко из влажного раствора, его слегка присыпают чистым цементом.

Все последующие ряды будут укладываться уже на клей — пошаговая инструкция предлагается ниже.

Приготовление клея регламентирует инструкция по применению, размещённая производителем на упаковке. В основном, она касается режима дозирования воды. Для затворения смеси лучше всего брать пластиковую тару – достаточно просторную и чистую. Сначала в неё наливается вода, затем потихоньку засыпается сухая смесь, которую необходимо постоянно помешивать.

Размешав её до образования однородной массы, оставляете раствор на 10-15 минут отдохнуть. После вторичного перемешивания может производиться кладка газоблока на клей. Да и в процессе ведения работ поддерживайте консистенцию путём периодического миксерования.

Далее предлагаем ознакомиться, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей.

Перед тем, как класть газоблоки на клей своими руками, каменщик устанавливает:

• промежуточные порядовки, на которых должны быть указаны места расположения дверных и оконных проёмов;
• порядовочные вертикальные рейки по углам дома с нанесением отметок будущих рядов кладки;
• натягивает между ними шнур-причалку, по которому будет контролироваться горизонтальность рядов.

Кладка начинается с угла фундамента, имеющего самую высокую отметку. Определяют её либо водяным уровнем, либо нивелиром. Очень важно уложить первый ряд так, чтобы его поверхность получилась в одной плоскости. Именно поэтому постель для него делают не из клея, а из обычного раствора, толщина которого на разных участках может варьироваться.

Важно не допустить, чтобы между двумя соседними блоками были перепады уровня. В этих местах будут возникать напряжения, и как следствие – появляться трещины. Незначительную разницу уровней ликвидируют с помощью тёрки, пыль смахивают щёткой. Положение блоков контролируется уровнем, и если это необходимо, корректируется киянкой.

Выравнивание второго и последующих рядов производится по причалке. Клей удобнее всего наносить посредством каретки с зубчатыми краями, ширина которой соответствует толщине стенки. Но можно использовать и обычный зубчатый шпатель для плитки.

• Монтаж блоков предусматривает их обязательную перевязку путём смещения верхних элементов по отношению к нижним на 9-12 см. Чтобы получить такое смещение, укладку второго ряда начинают с той стороны, где положили обрезанный блок.
• Кладка газобетонных блоков на клей осуществляется после предварительной выкладки маяков на углах и в промежутках между ними. Маяк представляет собой убежную штрабу, которая выкладывается на границах каждой делянки, когда работает несколько каменщиков.
• На перпендикулярных стенах, тычок крайнего блока второй стены должен упираться с тыльной стороны в ложок первой (лицевой) стены. Очередной ряд начинают укладывать только после схватывания клея в предыдущем ряду. А это 1,5-2 часа. Так как затвердевший клей удаляется только механически, выдавленные излишки и пятна от них нужно сразу удалять шпателем и влажной ветошью.
• На гладких блоках швы заполняются раствором полностью, на пазогребневых они остаются частично незаполненными. После окончания кладки каждого ряда, перепады уровней так же ликвидируются с помощью тёрки. Независимо от используемой системы перевязки, кладка стен начинается и заканчивается тычковыми рядами.
• Перегородки и внутренние стены выкладывают по тем же правилам, что и наружные. Между собой их сопрягают посредством взаимной перевязки блоков на глубину 200 мм. Для этого на несущей стене (там, где будет присоединяться перегородка), в швы между блоками закладывают стальные полосы. Свободный конец потом будет замоноличиваться в шов перпендикулярной стенки.

Технология кладки газобетонных блоков на клей предусматривает армирование, цель которого состоит не в повышении несущей способности кладки, а в усилении участков, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. В основном это места опирания перемычек и подоконные зоны. Для опирания более тяжёлых конструкций (стропильной системы и перекрытий), по периметру стен заливается монолитная армированная балка из тяжёлого бетона.

• Армопояс устраивается выше последнего ряда кладки этажа, по кольцу, включая фронтоны. Что касается стен, то даже если у вас нет проекта или в нём не указаны места армирования, необходимо знать, что в усилении нуждаются глухие участки стен с проёмами, каждый четвёртый ряд кладки, если стена выше трёх метров и длиннее шести.
• Армирование производится периодической арматурой АIII диаметром 10 мм в один ряд, или диаметром 8 мм в два ряда — это зависит от толщины стены. Арматура должна располагаться так, чтобы до краёв кладки оставалось не менее 6 см.
• Стержни укладываются в специально выполненные штроборезом пазы, и полностью утапливается в клеевом растворе. В зоне опирания перемычек стержни располагают не по всей длине кладки, а заводят их в простенки на глубину 80-90 см по обеим сторонам проёма.

1. в углах;
2. в местах пересечения и примыкания стен (и колонн);
3. в местах сопряжения перекрытий со стенами.

Наряду с армированием, для защиты газобетонных стен от появления трещин устраиваются деформационные швы. Их местоположение в каждом случае определяется индивидуально, но чаще всего их располагают в тех местах, где имеются:

• перепады высоты или толщины стен;
• стены отапливаемых и холодных помещений;
• стены, не подвергшиеся конструктивному армированию;
• стены, соединяемые с конструкциями из других материалов.

Швы заполняют теплоизоляционным материалом, а потом герметизируют эластичными материалами.

Напоследок рассмотрим самые распространённые ошибки, допускаемые при ведении кладки из газобетона. По тем последствиям, что они влекут за собой, их можно разделить на три категории.

Наиболее опасный вид ошибок, последствием которых может быть как возникновение крупных стабильных трещин, так и обрушение конструкций. Причиной тому могут быть:

• ошибки в проектировании фундамента, неправильный выбор его типа для конкретных условий грунта;
• плохо утрамбованные подстилающие слои;
• растущие рядом домом деревья с развитой корневой структурой;
• отсутствие отмостки по периметру цоколя и утепления фундамента на глубину промерзания грунта;
• возведение металлического фундамента вместо железобетонного монолита;
• сочетание разнородных фундаментов в одном здании;
• отсутствие в кладке армирования (особенно у проёмов), использование проволоки вместо стержневой арматуры;
• отсутствие армопоясов;
• ошибки в кладке: неправильное сопряжение стен и перевязка блоков, отсутствие гибких связей.

Решения, ухудшающие эксплуатационные показатели

Эти ошибки чаще связаны с наружной отделкой и утеплением. В основном, это создание снаружи стен слоёв с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью или вовсе их изолирующих. При таком раскладе пар не сможет выходить наружу, а будет скапливаться в толще стен. Отсюда – сырость и вечно запотевшие окна. Подобная проблема может возникнуть только в отапливаемом здании, где большую роль играет разница температур внутри и снаружи.

Для «запечатывания» стен чаще всего дилетанты используют вплотную уложенный кирпич и экструдированный пенополистирол. И если кирпич является прекрасным отделочным материалом, который надо только монтировать с вентзазором и проблема будет решена, то ЭППС или термопанели на его основе станут не защитой и утеплением, а сделают стены сырыми, а потому холодными.

Для утепления стен из пористого кладочного материала лучше всего использовать минеральную вату. Она отлично пропускает пар, но тут важно не сделать ещё одну ошибку – не закрыть её полиэтиленом или неправильно подобранной мембраной. Иначе вместе со стеной будет мокнуть и утеплитель. А вот изнутри можно, и даже нужно использовать для отделки непроницаемые для пара материалы.

Эта категория ошибок безобидна и чревата разве что потерей времени, сил и лишних средств. Сюда можно отнести желание выполнить первый ряд из более прочного керамического кирпича, хотя при неправильно структурированном фундаменте такое решение не панацея. Это армирование там, где можно без него обойтись – например, в каждом 4-м ряду стены, дина которой не превышает 6 м. К разряду ненужных действий может относиться и наружное утепление, как таковое, ведь газобетон по большому счёту в нём не нуждается.

Чтобы лучше усвоить, как правильно класть газобетонные блоки на клей, предлагаем посмотреть тематическое видео.