Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:
- известняка,
- туфа,
- доломита,
- ракушечника,
- песчаника,
- гранита.
Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).
По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:
- высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м2),
- средней прочности (от 15 Мн/м2 до 40 Мн/м2),
- низкопрочный (от 2,5 Мн/м2 до 10 Мн/м2).
В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).
Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:
- канализационных каналов,
- фундаментов зданий,
- стен вспомогательных помещений,
- гидротехнических сооружений,
- подпорных стенок и др.
Кладка стен из бутового камня
Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы.
Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.
Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.
В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.
Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.
В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.
Плитняк для фасада: выбор
Для фасадной облицовки специалисты рекомендуют уложить плитняк следующих пород:
- песчаник — цвет от кремового до светло-коричневого, долговечен, устойчив к неблагоприятным погодным условиям;
- известняк — минерал наиболее часто встречается в средней полосе, белого или светло-серого цвета, к сожалению, интенсивно впитывает смог и грязь, и теряет декоративность;
- туф — в зависимости от месторождения может быть от кремового и светло-розового до коричневого цвета, очень декоративен и долговечен;
- сланец — слоистой структуры, цвет имеет от белого до черного, в зависимости от состава встречаются золотистые, зеленые и фиолетовые камни;
- гранит — особо прочный материал с зернистой структурой от белого до черного цвета;
- галька.
Все эти каменные породы имеют широчайшую цветовую гамму, наибольшая декоративность у облицовки туфом, но и по стоимости она опережает остальные варианты. Дикий камень характеризуется:
- экологичностью;
- высокой прочностью;
- низким водопоглощением;
- устойчивостью к колебаниям температур;
- отличной звуко- и теплоизоляцией;
- отсутствием деформаций и светостойкостью;
- морозостойкостью;
- твердостью;
- гигиеничностью;
- простотой обработки и монтажа;
- долговечностью.
При выборе каменной облицовки надо учитывать общее цветовое решение здания. Не рекомендуется выполнять облицовку фасадов полностью, более декоративно смотрится отделка отдельных участков: цоколя, террас, выступающих элементов — эркеров, лестничных клеток, дымоходов каминов.
Кладка «под лопатку»
Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.
Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.
Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.
Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.
Подготовка поверхности
Перед проведением работ поверхность нужно подготовить: очистить от загрязнений, набелов, пятен масла и бензина. Если требуется облицевать деревянную поверхность, стену предварительно очищают, шлифуют, пропитывают антипиреном и антисептиком, грунтуют и гидроизолируют влагонепроницаемой пленкой или специальным составом для древесины, укрепляют металлической сеткой. Металлические поверхности предварительно очищают от ржавчины, крепят сетку и оштукатуривают.
Технология кладки бута «под лопатку»
Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.
Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.
Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.
После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.
Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).
Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.
Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.
Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.
Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.
В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.
Закупка материалов, требуемые инструменты
Перед закупкой материалов нужно определить, будете вы класть облицовку на клей или на раствор. Для определения потребности надо точно замерить площадь поверхности, и приобретать стройматериалы на 10–15% больше требуемого, на подгонку.
При большой высоте стены потребуется дополнительно штукатурная сетка и дюбели для ее закрепления, а для облицовки деревянных поверхностей — еще и гидроизоляционный материал для наружных работ (геотекстиль или битумно-полимерный кровельный материал).
Для работы понадобятся инструменты:
- лазерный строительный уровень, рулетка и отвес;
- мастерок, зубчатая кельма, шпатель;
- емкости для замешивания клея или растворов;
- дрель или строительный миксер;
- резиновый молоток;
- перфоратор;
- болгарка для подрезки камня.
Также не стоит забывать о спецодежде и защитных очках при работе болгаркой, и подмостях для работы на высоте больше 4-х м.
Кладка «под залив»
Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.
Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.
Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.
Дикий камень на фасаде — мой дом, моя крепость
Среди множества вариантов облицовки фасада дикий камень — один из самых эффектных: с первого взгляда виден статус и основательность семейства, он долговечен и очень декоративен.
Также он прекрасно сочетается с другими видами отделки, будь то штукатурка или сайдинг. Выполнить такую отделку своими руками сложно, трудоемко, но вполне возможно, особенно с учетом советов этой статьи.
Отделка кирпичом в спальне
Использование оригинальных искусственных материалов позволяет легко преобразить интерьер спальни взрослых или подростков. Для стильного оформления комнаты мальчика рекомендуется отдать предпочтение изделиям в серо-коричневой или подобных расцветках. Они помогут создать «бунтарскую» стилистику. Для спальни девочки отлично подойдут материалы в лиловой, светло-серой, белой расцветке. В спальне родителей рекомендуется клеить желтые, красновато-коричневые элементы. Они подчеркнут особый уют помещения. С помощью таких материалов можно стилизовать стенку за кроватью (расположенную за оголовьем).
Необязательно использовать выбранные материалы для облицовки всей стенки. Они могут выкладываться только в нижней или верхней части, представлять собой вертикальное полотно, обрамленное по бокам обычной покраской. Уместно будет смотреться такая облицовка вокруг окон спальни. Интересное решение — использование стилизованных материалов для декорирования стеновых ниш в комнате.
Как выбрать кирпич?
Кирпичи бывают разных степеней прочности: М-75 и М-100 слабые, М-125 и М-175 средние, М-200, М-250 и М-300 прочные. Для частной постройки достаточно М-175. Различают материал и по морозостойкости, которую обозначают буквой F и числом после нее, например F25.
Число – это количество циклов заморозки, которое выдержит материал. Если дом строится в северных регионах, чем выше число, тем лучше.
В строительных магазинах кирпичи делят на две большие категории: строительные и облицовочные. Первые – это несущий материал. Облицовочные блоки нужны для красоты, они дороже и имеют более опрятный вид.
- Совмещенная ванная комната — стильные способы оформления и примеры грамотного подбора интерьера (125 фото)
-
Как установить коробку межкомнатной двери своими руками — 130 фото и пошаговое видео установки
- Как сделать теплый пол своими руками — 160 фото и видео описание как сделать теплый пол
Основные термины
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок
Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.
Самостоятельный монтаж камня природного происхождения
Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.
Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.
Породы, используемые в качестве облицовочного материала:
- ракушечник;
- туф;
- шунгит;
- плитняк;
- сланец;
- гранит.
Подготовка
Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.
Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.
Каменные дорожки
Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.
Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.
Колышки и шнур помогут отгородить фронт работ
Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.
С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:
- 200 мм на подушку из щебня и песка;
- 50 мм на бетонное основание;
- 50 мм на камень и раствор.
Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:
- на песчаное основание 300 мм;
- на бетонную стяжку 100 мм;
- остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.
Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.
Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.
Основные работы
Укладка природного камня выполняется несколькими способами.
Сухой
Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:
- тротуаров;
- террас;
- площадок с небольшой интенсивностью движения.
Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.
Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.
Выкладывание материала на основание из гравия
Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.
Засыпают и разравнивают гравий
Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.
Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.
Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.
Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.
Укладка строительного материала на клей
Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.
Клей строительный поможет в укладке натурального камня
Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.
На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.
Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:
- промывают напором воды;
- просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
- исправляют недостатки;
- вновь очищают.
Перед полной эксплуатацией дорожку необходимо полностью очистить, исправить все дефекты
Дикий камень для облицовки стен
Прежде чем уложить природный камень на вертикальную поверхность, её проверяют на наличие сколов и трещин. Выбоины и бугры более 20 мм устраняют.
Важно! Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать каменную облицовку (например, кирпичной или из других блочных материалов). Для перегородки из гипсокартона лучше выбрать лёгкие породы (туф) или искусственный камень на основе мела.
Поверхность стены очищают от пыли жёсткими щётками или ветошью, покрывают её грунтовкой. Основание кладки укрепляется армирующей сеткой, чтобы облицовка была долговечной и не осыпалась через два года. Металлическую сетку крепят с помощью саморезов с дюбелями или арматурой. На 1 кв. м сетки необходимо 10 креплений.
Промытый и отсортированный камень необходимо уложить по принципу пирамиды – снизу самые крупные, с высотой кладки размер элементов уменьшается.
Чтобы легче было следить за вертикальным уровнем, натягивается маячная верёвка, в которую уложенный камень должен упираться, но не оттягивать.
Плитки сначала покрываются тонким слоем строительного клея, который забьёт поры материала, а потом на поверхность выкладывается основной слой.
Выкладывают камни с учётом перевязки, принцип такой же, как у кирпичной кладки – элемент следующего ряда должен покрывать швы предыдущего. На какой раствор – клеевой или цементный, укладывают камни, в любом случае их подгоняют друг к другу так, чтобы швы были неширокими, до 30 мм.
Облицовка из натурального камня своими руками весьма трудоёмкое и кропотливое занятие, но в результате можно получить шикарный декор.
Видео по теме: Кладка бутового камня
На чтение 12 мин. Просмотров 2.1k.
Виды плитняка для дорожек
Вид камня-плитняка соответствует осадочной горной породе. От этого исходят толщина, прочность, цветовая палитра, слоистость и прочие характеристики материала. Для выполнения дорожек чаще всего используют:
- песчаник. Наиболее распространен для выполнения дорожек из-за сравнительно невысокой стоимости, но подходящих эксплуатационных качеств. Цветовая гамма в коричневых, желтых, янтарных тонах, но также встречаются серые, голубые, зеленоватые оттенки. Цвет и прочность зависят от состава породы.
В основном это кварц, но его могут дополнять слюда, полевые шпаты, глауконит и т.д. Плитняк из песчаника имеет шероховатую поверхность, что важно для характеристики дорожки, толщину 1-6см, среднюю износостойкость, морозостойкость, низкое влагопоглощение; - гранит. Преобладающий в его составе кварц до 30% и более, делает этот камень одним из самых прочных и износостойких. Это серый в черную крапинку плитняк от 8 см толщиной.
Но, в зависимости от дополнительных минералов в составе, цвет может быть белым, розовым, коричневым и т.д. Камень устойчив к морозам и практически не поглощает влагу; - сланец. В него могут входить кварц, слюда, хлорит, халцедон и другие виды минералов. В зависимости от примесей цветовая палитра варьируется от черно-серого до красного, зеленого и желто-коричневого.
Толщина плитняка 1-5см, поверхность шероховатая, износостойкость средняя, но достаточная для выполнения из него дорожек; - известняк. Основой в этом материале служит карбонат кальция, а также примеси кварца, глины, песка и т.д. Плитняк очень мягкий и даже при большой толщине не пригоден для выкладывания дорожек. Им чаще облицовывают фасады зданий.
Актуальные цены для вашего города:
Менее распространен плитняк из доломита, шунгита, монолитного кварцита и т.д.
Правила выбора камня для выполнения дорожки
Чтобы материал прослужил как можно дольше, следует придерживаться некоторых правил при его выборе:
- способ укладки. Если дорожка будет выкладываться на песок или гравий, то толщина камня должна быть не менее 4 см. Для укладки на цемент — от 2 см;
- назначение дорожки. Для пешеходных может использоваться более тонкий плитняк — от 2 см, для укладки подъездной части — от 3см. (конечно, эти параметры под цементную стяжку, в случае с гравийной или песчаной подушкой толщина от 4 до 6 см соответственно);
- цвет. Лучше приобретать камень из одной партии, так цвет будет приблизительно одинаковых оттенков. Кроме того, стоит учитывать, что чем ярче и светлее плитняк (желтый, золотистый, бежевый), тем он более слоистый, следовательно, хрупкий и недолговечный. Поэтому для дорожек нужно выбирать материал темных приглушенных цветов — серый, зеленоватый, бурый, коричневый и т.д. При этом, красный — чаще всего серый камень, который подвергли обжигу, он хоть и яркий, но прочный и вполне пригоден к оформлению дорожки;
- поверхность. Должна быть ровной, но шероховатой. Она будет комфортна для передвижения и безопасна в морозы;
- размеры плиток и ее края. Зависят от дизайнерских предпочтений. Для естественного стиля подойдут камни разного размера с неровными краями, если же хочется более строгий вид, то стоит приобретать одинаковые плитки по длине и ширине;
- коэффициент влагопоглощения. Чем он больший, тем менее морозостойкий материал. Если место укладки планируется в холодном регионе, этот критерий очень важен, так как от него зависит долговечность дорожки;
- место хранения. Должно быть сухим. Сырая плитка быстро начинает крошиться и приходит в негодность.
Кроме этого, стоит обращать внимание на процент возможного брака: расслаивание, ржавчина. Если таковой указан у продавца.
Проектирование дорожки
Прежде чем закупать материалы, а уж тем более приступать к работе, нужно составить проект и подсчитать необходимое количество материалов, чтобы в процессе не было сюрпризов.
Итак, сначала следует решить, где будет располагаться дорожка. Можно поэкспериментировать — забить колышки и натянуть веревку, тем самым обозначив ее длину и ширину. На этом этапе легко представить, как будет смотреться конструкция и ее функциональность.
Важно помнить, что все повороты должны выполняться плавно, без резких изгибов, а также, чем извилистей будет дорожка, тем тяжелее ее будет выкладывать.
Кроме этого, желательно чтобы рядом не находились крупные деревья, так как их корни способны поднять плитняк. Также нужно учитывать уровень и местонахождение грунтовых вод на участке.
Далее следует учесть способ выкладывания камня:
- шовный. Между плитками присутствует расстояние в 1-5 см, заполненное травой, гравием или цементом;
- бесшовные. В этом случае камни подгоняются друг к другу так, что зазоры не видны.
Для осуществления 2 варианта понадобится болгарка, для обрезки несовпадающих краев.
Следующий этап проектирования — выбор основы, на которую ляжет плитка:
Монтаж камня в этих 2 вариантах проще, но плитняк устанавливается не прочно и может сдвигаться, поэтому необходима окантовка дорожки бордюром.
- бетон.
Тут более надежное сцепление, но процесс трудоемкий и затратный.
Расчет необходимого количества материалов
Следующий шаг, после проектирования — расчет материалов. Этим стоит заняться предварительно, чтобы не дозаказывать плитняк из других партий. Вычисление необходимого количества материалов проводится следующим образом:
- плитняк. Обычно продается в квадратных метрах. Соответственно необходимо подсчитать какую площадь будет занимать дорожка. Для этого ее ширину нужно умножить на длину. Если предполагаются повороты, то площадь каждого участка необходимо считать отдельно, а после их сложить. Плитняк нужно брать с запасом 10-15%, если дорожка будет со швами. Для бесшовных — лучше запас увеличить до 20%;
- песок. Продается в килограммах или куб. метрах. В 1 куб.м. приблизительно (зависит от вида) 1500кг песка. Для укладки дорожки на песчаную подушку необходимый слой песка — 15см. Соответственно на 1 кв.м. дорожки нужно 225 кг песка. Если же подушка состоит и из песка и щебня, то необходимый слой составляет 10 см, следовательно, 150кг песка/кв.м. Кроме того, следует учитывать, что этот материал дает сильную усадку, поэтому его нужно брать с запасом в 1.5 раза;
- щебень. Наиболее подходящий для укладки дорожек — гравийный щебень фракции 5-20 мм.
Такой материал весит 1430 кг/куб.м. Для укладки понадобится слой в 10 см, следовательно, 143 кг на 1 кв.м. Также нужно не забывать про усадку щебня, брать его необходимо с запасом в 20%; - геотекстиль. Его метраж высчитать не сложно, он будет равняться площади дорожки. Запас нужен на края: глубина траншеи + 10 см с каждой стороны.
Если укладка плитняка планируется на бетон, то расчет необходимого количества материала несколько сложнее. Слой бетона требуется заливать на 20 см. Если 1 кг смеси состоит из 0.5 кг щебня, 250г песка, 150г цемента и 100мл воды, то куб.м будет весить приблизительно 2400кг. Соответственно, чтобы залить слой в 20 см., потребуется 480кг бетона на 1 кв.м.
Подготовка поверхности
Основа под дорожку — траншея, которая выкапывается для каждого способа разной глубины. Для песчаной подушки — 15 см, для песчано — щебеночной — 20 см, для бетона — не менее 40 см. В каждом варианте траншея утрамбовывается и на ее дно прокладывается слой геотекстиля, так чтобы его края выходили на поверхность не менее чем на 10 см с обеих сторон.
Геотекстиль необходим для предотвращения усадки материалов в землю. Если его не проложить, то со временем вся дорожка опустится ниже уровня соседствующей почвы, плитняк расшатается и будет смещаться. А при дожде камни будут постоянно залиты водой, что поспособствует их быстрому разрушению и загрязнению.
Кроме того, геотекстиль будет задерживать прорастание сорняков, которые также могут стать причиной расшатывания плитняка.
Далее следует обдумать, будет ли это дорожка с бордюром или без него.
Для укладки на подушку из песка или щебня рекомендуется установка бордюра.
Так даже при смещении плитняка дорожка будет держаться своих границ. Но стоит учитывать, что тогда необходимо делать дополнительные отводы для воды, иначе во время дождя она будет застаиваться на дорожке.
Если придерживаться всех технологий укладки: оставлять запас материала на усадку, хорошо утрамбовывать траншею и подушку и т.д., то бордюр можно и не делать. В любом случае этот вопрос решается соответственно продуманному дизайну.
Инструменты для укладки
Прежде всего необходимо подумать об источнике воды. Так как ее понадобится много, лучше, чтобы это был поливочный шланг, закрепленный к водопроводной колонке или насосу. Кроме этого, нужно подготовить:
- рулетку;
- уровень;
- лопату;
- грабли;
- каток или трамбовочную машинку;
- резиновую киянку;
- перчатки;
- болгарку;
- кисточку или валик для клея;
- бетономешалку (при укладке на бетон).
Технология укладки
Сделав все необходимые приготовления: проект, подготовку основы, расчеты, инструменты, можно приступать, непосредственно к укладке дорожки.
При этом следует помнить, что геотекстиль нельзя обрезать, пока вся конструкция не будет готова.
Иначе стенки траншеи могут осыпаться и в подушку попадет земля.
Далее разберем каждый способ укладки пошагово.
На песок:
- Выкопать траншею глубиной 15 см.
- Утрамбовать землю и проложить слой геотекстиля.
- Засыпать песок на 15 см.
- Разровнять поверхность граблями.
- Смочить водой.
- Еще влажный песок утрамбовать катком или трамбовочной машинкой.
- Выкладывать плитняк, забивая каждый камень резиновой киянкой наполовину толщины.
- Обдать дорожку еще раз водой, чтобы смыть песок в швы.
- Обрезать геотекстиль.
На щебень:
- Выкопать траншею глубиной 20 см.
- Утрамбовать землю, проложить геотекстиль.
- Засыпать щебень слоем в 10 см.
- Разровнять.
- Засыпать песок слоем в 10 см.
- Залить водой, так чтобы стояли лужи.
- Когда вода сойдет, но песок будет влажным, утрамбовать его.
- Выложить камни, забить каждый киянкой на половину толщины в песок.
- Промыть дорожку водой.
- Обрезать геотекстиль.
На бетон:
- Выкопать траншею глубиной 40 см.
- Утрамбовать землю, проложить слой геотекстиля.
- Засыпать на дно траншеи битый кирпич или щебень слоем в 20 см.
- Разровнять.
- Проложить арматурную сетку.
- Залить бетон слоем в 20 см.
- Разровнять.
- Подождать 3-5 дней до высыхания бетона, периодически смачивая его водой.
- Каждый камень смазать специальным клеем, улаживать плотно вдавливая в основание.
- Через 2-3 часа омыть дорожку водой, обрезать геотекстиль.
При укладке плитняка в последнем варианте, лучше сначала выложить черновую дорожку. Так как после нанесения клея и вдавливания в бетон, камни сдвинуть нелегко.
Секреты долговечности дорожки
Чтобы сделать конструкцию долговечной, нужно придерживаться нескольких правил при ее монтаже:
- утрамбовка. При укладке плитняка на песчаную или песчано-щебеночную подушку песок нужно хорошо утрамбовать. Критерий проверки: при хождении по нему после полного высыхания ноги не должны проваливаться;
- глубина посадки плитняка. Чтобы во время дождя вода стекала с камней на обочину дорожки, их поверхность на половину толщины должна возвышаться над газоном. Также можно сделать небольшой уклон в 2-3 градуса в сторону обочины дорожки;
- выбор щебня. Универсальным считается гравийный щебень фракцией 5-20мм. Он прочнее чем доломитовый, но дешевле чем гранитный. Кроме того, стоит выбирать щебень с острыми краями, а не закругленный. Так как он дает лучшее сцепление, соответственно дорожка будет более прочной. Закругленный щебень можно использовать для швов в виде декора;
- просеивание песка. Для лучшего сцепления и утрамбовки песок лучше просеять. Это можно сделать самостоятельно или купить уже готовый вариант;
- края плитняка. Если края камней рваные, то их острые участки лучше скруглить. Так при вымывании шва и заголения камня дорожка останется безопасной и, с эстетической точки зрения, более привлекательной.
Также, чтобы продолжить срок службы дорожки, ее нужно вовремя ремонтировать. Так как при сдвиге хотя бы одного камня, все соседние начнут разбалтываться.
Обустройство шаговых дорожек
Шаговая дорожка — укладка камней с зазорами между ними. Если плитняк закреплен хорошо, швы могут быть более 2 см в ширину. Но расчет должен быть таким, чтобы по дорожке было удобно ходить.
Зазоры заполняются:
В случае с бетоном, зазоры между камнями минимальны — до 2 см. Они ничем не заполняются.
Ремонт дорожек
Обязательное условие при закупке плитняка — запас материала на 15-20%. Так, если какая-то плитка расслоится, ее будет чем заменить.
Кроме этого, на поверхности камней может появиться ржавчина. Это не влияет на прочность дорожки, но выглядит не эстетично. В таком случае достаточно дорожку смочить водой и хорошо почистить щеткой.
Также, если неправильно замешать раствор бетона, на поверхности камней могут появиться, со временем, белесые разводы — высол. Их также убирают с помощью щетки и воды. А для профилактики повторного появления, дорожку обрабатывают специальным средством.
Как красиво обустроить дорожку из плитняка
Несколько советов, чтобы дорожка смотрелась в саду гармонично и интересно:
В любом случае каждый сам выбирает дизайн. Кому-то нравится строгие, серые, симметричные, бесшовные дорожки, а кто-то предпочитает буйство красок и естественность. Главное, чтобы конструкция смотрелась гармонично на остальном фоне и радовала владельца качеством и долгим сроком службы.
- 04 октября 2016
Как выполнить укладку натурального камня своими руками, если практических навыков у вас совершенно нет? Чтобы результат порадовал,
вооружитесь терпением и внимательно исследуйте несколько важных советов нашей статьи. Потратив 10 минут времени, вы узнаете основные
этапы подготовки и правила работы с природным материалом.
В результате даже новичок справится с этой посильной задачей и сможет украсить приусадебный участок изящными мощеными дорожками, а в доме выполнит декор стен и пола.
Укладка дорожек из природного камня: существующие способы
Прежде всего стоит отметить, что укладка натурального камня на дорожки
предусматривает несколько вариантов:
- С использованием армированного бетонного основания толщиной 15-20 см. Чаще всего применяется в местах с повышенной нагрузкой (проезжие части).
- На отсев — верхний непосредственный слой для мощения обходится дешевле. Способ получил широкое применение для облагораживания городских территорий и в частном строительстве.
- На песок — технология более дорогая из-за стоимости материала. К тому же, песчаная подушка обладает достаточно низкой сопротивляемостью к деформациям,
поэтому не может применяться на слабых грунтах.
Рассмотрим подробно наиболее экономичный и надежный способ с подушкой из щебня и отсева.
Укладка дорожек из природного камня на отсев
Чтобы правильно выполнить укладку природного камня своими
руками по технологии, соблюдайте основные этапы:
- Проведите планирование поверхности участка. Это позволит сэкономить силы и средства в дальнейшем.
- Снимите верхний слой грунта, выровняйте поверхность и уплотните ее. Для дикого камня достаточно 15-20 см., при мощении брусчатки потребуется убрать 25-30 см.
- Сделайте подушку из щебня толщиной 10-15 см. и обязательно уплотните ее (можно использовать подручные средства: к бревну длиной 1,2-1,3 м прибиваются ручки для удобства и этим инструментом последовательно уплотняется поверхность ударными движениями). После тщательно пролейте все водой.
- Дикий камень укладывается на раствор непосредственно на увлажненную подушку из щебня (раствор в целях экономии готовят из отсева с цементом марки 500 в соотношении 1:6-1:5). Такая укладка натурального камня на дорожки применима как для приусадебного участка, так и в городских скверах.
- Гранитная брусчатка требует дополнительного подготовительного слоя: засыпаем отсевом толщиной 5-10 см, стягиваем излишки ровным правилом и опять прессуем поверхность, после чего отсыпаем слой сухой смеси песка с цементом (1:3) толщиной 2-4 см и производим непосредственную укладку с использованием специального молотка. По окончании работ поверхность очищается щетками и аккуратно увлажняется для схватывания смеси.
- Швы засыпаются песчано-цементной смесью (укладка брусчатки) или затираются влажным раствором (дикий камень).
Когда бюджет позволяет, можно приобрести геоткань, улучшающую характеристики нашей «подушки» и простелить ее самым первым слоем на уплотненном грунте. Такая технология укладки натурального камня предохраняет от неравномерного проседания нашей «подушки» под воздействием влаги и препятствует росту сорняков.
Если дизайном предусмотрен бордюр, его устанавливаем в первую очередь, на стыках обязательно сооружая бетонный замок для закрепления.
Как видите, укладка натурального камня своими руками требует лишь внимательного и точного выполнения технологии, тогда ваши дорожки останутся ровными и красивыми даже спустя несколько лет!
Отметим, что вопреки расхожему мнению, каменная брусчатка доступна по своей стоимости и составляет серьезную конкуренцию привычной нам «пластушке». Срок службы покрытия свыше ста лет (при соблюдении технологии укладки до 300 лет), а благородный внешний вид на порядок отличается от пусть и красивого, но простоватого дикого камня.
Технология укладки гранита на стены
Правильная укладка натурального камня на стену потребует немного большего мастерства. Если с необработанным «дикарем» не всегда требуется соблюдение четкой последовательности, то гранитная плитка потеряет свой вид, если швы сместятся, и вы не выдержите горизонтальный уровень.
Чтобы укладка гранита не вызывала особенных трудностей, соблюдайте технологию:
- Обязательно подготовьте стену: она должна быть безупречно отштукатурена и покрыта скрепляющей грунтовкой.
- Для укладки используйте специальный клей, не стоит экономить.
- Чтобы равномерно распределить раствор, наносите его ребристым шпателем на стену.
- Укладку производите снизу-вверх.
- Помните, что гранит и мрамор укладывают без образования швов, встык.
- Начинайте с угла, предварительно прочертив на стене горизонтальную линию первого ряда. Помните, что красивый угол получится, если угловые плитки будут закрывать стыковочный шов: сначала укладывается стена, противоположная входу, а потом боковая.
- Обязательно простучите прорезиненным молотком плитку, чтобы плотно прижать ее к стене и не образовались пустоты с воздухом, или прижмите ее руками.
- Пользуйтесь строительным уровнем для контроля отвесного и горизонтального положения.
- Каждую плитку проверяйте на соответствие параллельности стене: для этого приложите уровень к проложенному ряду и посмотрите сверху: если есть просвет, подровняйте плитку, постукивая молотком. Тогда укладка натурального камня на стену будет выполнена правильно, без искривлений в вертикальной плоскости.
Не забывайте о простых правилах расчета положения начального ряда: учитывайте высоту стены и не допускайте, чтобы обрезные кусочки были в самом верху или на внешних, а также открытых углах. Если клей попал на лицевую поверхность, сотрите его сухой ветошью, чтобы не было разводов.
Резку и обработку натурального камня лучше доверить компании с соответствующим оборудованием: так вы получите красиво обработанные края и снизите риск повреждений материала.
Очевидно, что укладка природного камня и технология работ не вызывают сложностей: выполняя аккуратно и внимательно каждую операцию, вы получите безупречный результат.
Технология укладки натурального камня на пол
Особенное благородство и красота пола из природных материалов делают этот вид облицовки востребованным независимо от веяний моды. Стоит немного потрудиться и сделать своими руками гранитный или мраморный пол. Популярным становится также дикий камень, особенно в мансардных помещениях, на кухнях, в коридоре и на крыльце.
Чтобы выполнить укладку натурального камня на пол, поступайте аналогичным образом:
- Сделайте ровную, безупречную стяжку.
- Используйте клей для гранитной плитки: наносите его ребристым шпателем на пол с учетом площади на одну-две плиты и последовательно укладывайте изделия, прижимая и выравнивая их по уровню.
- Рассчитывайте расположение всего полотна таким образом, чтобы обрезные части не были видны на открытом пространстве. Технология укладки натурального камня обязательно предусматривает скрытие кусочков в менее заметных местах (в углах, где будет стоять мебель и т. д.).
- Контролируйте строительным уровнем горизонтальность поверхности по всем направлениям, вовремя вносите коррекции, пока не застыл клей. Помните: укладка гранита и мрамора требует предельного внимания, чтобы получить эффект монолитного слоя.
Для дикого натурального камня технология укладки на пол (в помещении или на крыльце, в садовой беседке) аналогична, но здесь есть важная особенность: нужно внимательно следить, чтобы на лицевую поверхность не попадал клей. Если все же это произошло, пользуйтесь специальными составами и вовремя устраняйте загрязнения. Швы обычно не заполняются раствором при монтаже, а затираются после схватывания клея.
Укладка природного камня по технологии «без стяжки»
Многие мастера используют упрощенную технологию, позволяющую существенно сэкономить средства и сократить затраты времени. Для этого в помещении
просыпают граншлак мелкой текстуры слоем 15 см и разравнивают его, уплотняют. Укладку производят на толстый слой цементного раствора (2-3 см), в
который добавляют клей (2 части цемента, 1 часть сухого клея и 9 частей песка).
В итоге получается экономичный, прочный и очень красивый пол.
Такая технология применима как в жилых, так и в общественных зданиях с высокой проходимостью.
Какой бы способ вы не выбрали, помните о правилах укладки натурального камня, чтобы полностью раскрыть природную красоту материала и достичь
максимального декоративного эффекта!
Дорогие друзья! В предыдущей статье я представил вам такой замечательный строительный материал, как дикий или природный камень. Если вы хотели бы использовать его на своем участке и сделать укладку своими руками, то мои советы по технологии не будут лишними. Я расскажу вам, какими способами можно создать дорожки из натурального камня, как сделать напольное покрытие, облицевать фасад дома.
КУПИТЬ ДИКИЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
Как уложить дорожки из дикого камня на участке
Приятно прогуляться по красивым дорожкам в собственном дворике или саду. Чтобы проложить такие дорожки совсем необязательно вызывать мастера. Обладая знаниями по технологии укладки дикого камня, некоторыми инструментами и навыками, вполне доступно сделать это своими руками.
Прежде всего, надо выбрать способ мощения из трех вариантов:
- укладка на армированный бетон толщиной 15-20 см производится в том случае, если дорожка ведет к гаражу, то есть, рассчитана на интенсивное использование. А также, если невелика толщина каменного плитняка или грунт на участке подвержен смещению;
- укладка на песок — делается тогда, когда грунт не слабый, потому что в противном случае песчаная подушка будет склонна к деформациям, кроме того, это более дорогой вариант;
- укладка на отсев — наиболее приемлемый способ, получивший распространение, как в загородном строительстве, так и в городе.
Таким образом, выбор варианта укладки зависит от назначения дорожки, от вида почвы и залегания грунтовых вод.
При укладке на отсев выполняем следующие работы. Конфигурацию дорожек намечаем веревкой или песком, копаем траншею, глубина которой для укладки дикого камня составляет 15-20 см. Затем на грунт можно положить геоткань, чтобы не росли сорняки и подушка под камнем не проседала неравномерно. Если по дизайн-проекту нужен бордюр из камня, то устанавливаем его, скрепляя элементы между собой бетонным раствором. Подушку делаем из отсева, щебня или гальки, уплотняем, проливаем водой.
На увлажненную подушку укладываем дикий камень на раствор, состоящий из цемента и отсева в пропорции 5:1. Швы затираются влажным цементно-песчаным раствором.
Если подушку несколько видоизменить и на щебень насыпать слой песка в 10-15 см, проливая каждые 5 см водой, то и зазоры между камнем можно обильно засыпать песком. На последнем этапе надо смести излишки песка, залить дорожку водой, чтобы ее уплотнить и закрепить.
Для мощения дорожек и площадок чаще всего используется плитняк — плоский неформатированный дикий камень. Толщина его составляет от 2 до 7 см. Это может быть гранит, известняк, кварцит, песчаник, сланец. Также можно использовать пиленые плиты из этих видов камней, укладывая на раствор и бетонное основание.
Чтобы на дорожке не скапливалась вода, необходимо ее либо несколько приподнять над поверхностью земли, либо сделать небольшой уклон.
Технология укладки напольных покрытий из натурального камня
Никакая мода не влияет на востребованность натурального камня в качестве напольной отделки, особенно на кухне, крыльце, в коридоре, каминном зале, ванной загородного дома. В общественных помещениях, где много посетителей, природный камень играет не только эстетическую роль, он выдерживает большие нагрузки.
Чаше всего, это плитка из гранита или мрамора. В зависимости от ее толщины выбираем технологию укладки:
- гранитные и мраморные плиты толщиной 20 мм укладываются на клеевую смесь прямо на бетон. Чтобы смесь равномерно распределить, работают гребенчатым шпателем на небольшой площади, чтобы раствор не подсыхал, и не уменьшалась адгезия. Плиты стараются укладывать плотно, чтобы под ними не образовывались воздушные пузырьки;
- толщина гранитных и мраморных плит в 20-50 мм заставляет использовать для укладки цементно-песчаный раствор. Первый этап работы — нанесение раствора на бетонное основание, второй — быстрая укладка до схватывания раствора с вдавливанием плиты. Это можно сделать вручную или с применением вибромашины. Третий этап — поливка межплиточных швов жидким раствором, состоящим из 30% мелкозернистого песка и 70% белого цемента. Желательно работать в диапазоне температур + 5 — +34оС. Пол из дикого камня может выглядеть полированным до зеркального блеска. В России обычно покупают уже отполированные в заводских условиях плиты. В Европе, например, в Италии, чаще укладывают плиты со шлифованной поверхностью, а затем полируют по месту с помощью специальных машин, получая монолитный сверкающий пол. При этом используется толщина плит: гранит — 15 мм, мрамор —10 мм.
Мой совет: не укладывайте мрамор на водные цементные растворы, поскольку он впитывает влагу, и она может проступить на поверхности пятнами. Обычно для мраморных плит используются безводные клеящие составы — на полиуретановой или латексной основе.
Облицовка фасада загородного дома диким камнем
Созданный природой, дикий камень обладает обширной цветовой палитрой, красив и уникален. И хотя он не дешев, как материал для фасадной облицовки, все равно привлекает к себе много внимания и заслуживает его, благодаря таким особенностям:
- неповторимая фактура каждого отколотого куска, позволяющая создавать уникальный рисунок на поверхности;
- весьма широкое применение;
- экологичность и безопасность для человека;
- сохранение внешнего вида и долговечности при любом воздействии и климате.
Еще одна особенность — это легкость облицовки фасадов, которые выглядят впечатляюще.
Однако технологию укладки изучить все равно не помешает:
Этап 1. Для начала приобретенный камень следует отсортировать, чтобы подобрать элементы, подходящие по размеру.
Этап 2. Подготовка фасада: осмотреть, очистить щеткой от мусора, пыли, устранить крупные перепады и неровности. Краску и жирные пятна отмыть растворителем, а трещины зашпаклевать.
Этап 3. На стены нанести грунтовку в один слой, если поверхность плотная, и в два слоя, если пористая.
Этап-4. Пока грунтовка сохнет, надо подготовить дикий камень — промыть его в воде жесткой щеткой и высушить, чтобы повысить адгезию.
Этап 5. Развести специальную сухую клеящую смесь (воспользовавшись текстом инструкции на упаковке) желательно строительным миксером. Параллельно приготовить затирку, которой придать цвет колером.
Этап 6. Клеящую смесь нанести на стену, выравнивая шпателем с зубцами.
Этап 7. Подготовленный камень следует прижимать к раствору, начиная снизу. Когда нужно, легонько простукивать камень резиновым молотком. Если некоторые куски камня невозможно подобрать по конфигурации, то их приходится обрезать болгаркой. В связи с этим, проще использовать для облицовки известняк, туф, травертин, которые легки в обработке. При этом надо стараться, чтобы камни не сильно прилегали друг к другу, поскольку поверхность со швами более декоративна. В качестве швов выступает затирка, которую наносят на край каждого камня перед укладкой. Чтобы камень не сползал вниз, используют дистанционные прокладки между элементами, а убирают их, когда облицована вся поверхность.
Этап 8. Излишки затирки, которая выступает между камнями, надо снять шпателем и оставить облицовку на сутки.
Этап 9. По прошествии суток мокрой щеткой пройти по всем швам, удаляя остатки затирки.
Этап 10. Заключительный этап — это покрытие всей поверхности каменной облицовки полиуретановым лаком для камня и бетона. Он подчеркнет натуральный цвет камня, сделает его ярче, предохранит облицовку от влаги.
Дом с такой отделкой будет похож на средневековый замок из настоящих монолитных крупных камней. Это придаст ему эстетичный вид, статус и внушительность, а хозяину — гордость за свое жилище и уверенность в себе.
В нашем интернет-магазине строительных материалов Кузьмич24 работают опытные специалисты, которые помогают своим клиентам подобрать подходящий дикий камень нужного оттенка по доступной цене для любого вида отделки: настенной, напольной, фасадной. А также дадут совет по приобретению материалов для укладки дорожек и площадок на участке.
Ваш Кузьмич!