Кладка теплоблоков своими руками пошаговая инструкция

Инструкция по строительству дома из теплоблока

Перед началом строительства дома из теплоблока по данной инструкции, проверьте, всё ли есть для работы. А именно:

Теплоблок
Клей для кладки блока (например Брозекс КСБ-17). Если температура плюсовая — берем летний вариант клея. Так же возможен монтаж и при отрицательных температурах, в этом случае применяем клей с противоморозными добавками («зимний»).
Кладочная сетка (просечная штукатурная сетка, толщиной 0,7-0,9мм) из расчета армирования каждого 3-го ряда.
Зубчатая кельма для нанесения клея (выбирается по ширине блока).
Резиновая киянка, для выравнивания блока в кладке.
Немного терпения, скоро у вас будет дом!

Основной принцип строительства из теплоблока: блоки укладываются со смещением каждого следующего ряда на пол блока. Выравнивание проводится по наружному слою облицовки.

6-инструкция по кладке теплоблока

2-инструкция по кладке теплоблока

Клей наносится зубчатой кельмой (шпателем), толщина слоя около 5 мм. Горизонтальная часть полностью либо только бетонная часть закрывается клеем, вертикальная часть только бетонные слои. Расход клея примерно 1-1,5 мешка 25 кг на 1 м3 теплоблока.

После укладки очередного ряда блоков, проверяем горизонтальный и вертикальный уровень кладки и пропениваем вертикальные швы. Удобнее делать именно как указано на рисунке, т.е. протыкаем пенопласт по диагонали к вертикальному центру блока. Примерный расход пены на дом 10х10 составляет 1 -2 баллона пены на каждый ряд.

7-инструкция по кладке теплоблока

10-инструкция по кладке теплоблока

Ну вот наконец то выложили 4-5 рядов блока. Со следующего ряда начинаем выкладывать оконные проёмы, для этого применяем блоки проёма — целый (тот, что справа) и половинка (левый). Итак вы должны дойти до последнего ряда окон (как правило, 7-8 рядов блока).

Следующий этап – это изготовление перемычек над оконными и дверными проёмами. Существует как минимум 2 способа:
• 1 способ. Он более простой и быстрый (соответственно более дешевый). В основном предназначен для легких стен из 300 мм блока. Перемычка изготавливается из металлического уголка (3 штуки). Два уголка поддерживают несущий слой блока (полками навстречу друг другу) и один облицовочный слой (полкой внутрь стены). Уголок применять не меньше 45х45х5 мм. Длина должна быть равна ширина проёма + 500 мм.

4-инструкция по кладке теплоблока

3-инструкция по кладке теплоблока

• 2 способ применяем для теплоблока толщиной 400мм, либо если перемычка над окном одновременно является армирующим поясом для межэтажного перекрытия. Перемычка изготавливается монолитной армированной балкой и облицовывается поясным блоком. Поясной блок в свою очередь опирается так же на уголок.

Теперь мы подошли к перекрытиям. Если в вашем доме запланированы легкие перекрытия, например из бруса, действуем следующим образом: Для начала заливаем армированный бетонный пояс, что бы равномерно распределить нагрузку от перекрытия на стены. Для этого сначала по периметру выкладываем поясной блок а с внутренней стороны монтируем опалубку. Между опалубкой и блоком устанавливаем армо каркас (как правило это 4 полосы 10 – 12 мм арматуры) и заливаем бетоном (марка минимум М200)

1-инструкция по кладке теплоблока

9-инструкция по кладке теплоблока

Затем укладываем на армопояс брус. Концы бруса желательно обернуть рубероидом. Примерное расстояние между палками бруса 600-1000 мм. Размер сечения бруса 100х150 мм или 100х200 мм. В следующем ряду после монолитного армопояса делаем в блоках вырезы в соответствии с расположением бруса. (здесь вам пригодится болгарка с диском алмазного напыления).

В случае, если у вас запланированы межэтажные перекрытия из ЖБ плит или монолитные перекрытия: Точно так же изготавливаем армопояс и на него уже укладываем плиты. Пятно опирания равно ширине монолитного армопояса. Следующий ряд укладываем из поясных блоков, они закроют торцы плит тем самым утеплят перекрытие и закроют его декоративным фасадом.

8-инструкция по кладке теплоблока

Итак, изучив данную инструкцию, теперь вы знаете как построить дом из теплоблока своими руками. Мы рассмотрели основные узлы которые есть в любом доме, за ответами на остальные возникшие у вас вопросы в процессе строительства, обращайтесь к знакомым строителям-профессионалам или менеджеру нашей компании.

Источник

Такой способ обходится дороже. Клей для теплоблоков необходимо подбирать специальный – для ячеистых бетонов. Для приготовления раствора сухой клей смешивают с водой, точные пропорции указываются на упаковке. Расход клея составляет примерно 1 мешок (25 кг) на кубический метр теплоблоков.

Состав равномерно распределяется на вертикальные и горизонтальные стенки теплоблока, не захватывая пенопласт. То есть, как и в случае с цементным раствором, клей для теплоблокв (ячеистых бетонов) наносят на пастель и тычок несущего и облицовочного слоев. Толщина шва при этом – 5 мм. Для удобства нанесения клея мы советуем использовать зубчатый шпатель.

Вертикальные стыки обязательно запениваются. В случае с использованием клея швы также затираются герметиком снаружи и раствором изнутри строения.

Кладка теплоблоков должна быть ровной, поэтому, вдоль строящейся стены натягивают нить, которая помогает ориентироваться. Блок подгоняют киянкой с резиновой головкой. Чтобы проверить, прямо ли лежат блоки, используется уровень, им измеряют наклон и горизонтальной и вертикальной части.

Но, клей для теплоблоков, все же не так универсален, как цементный раствор, он не станет достаточно хорошим решением, в случае, если геометрия блоков окажется неровной. Такое редко, но случается, с блоками из разных партий.

Источник

Руководство по кладке стен из теплоблоков

На что класть теплоблок
Как класть теплоблоки на цементный раствор
Как класть теплоблоки на клей
Как армировать стены из теплоблоков
Как устанавливать монолитный пояс
Плиты перекрытия для дома из теплоблоков
Деревянные перекрытия для дома из термоблоков
О перемычках над проёмами
Как красить стены из теплоблоков

На сайте уже есть статьи о том, что такое теплоблок, как его правильно использовать, какие указанный строительный материал имеет преимущества и недостатки. Однако вопросы всё равно остаются. Один из самых частых – На что класть теплоблок?
Многих волнует, как правильно выбрать связующий раствор. В этом плане блоки не особо привередливы. Подойдут и цемент, и клей для кладки. Не обойтись без:

Песка;
Цемента или специального клея;
Воды;
Монтажной пены;
Шпателя;
Акрилового герметика для затирки швов.

Как класть теплоблоки на цементный раствор

Главное придерживаться технологии. Сложной её не назовёшь, но отступление может привести к серьёзным проблемам. Приготовьте цемент (марка М500) и песок в пропорции 1:5. Добавьте воду, перемешайте всё в бетономешалке.

Когда раствор приготовится, можно приступать непосредственно к кладке. Используя шпатель, осторожно, стараясь не задеть утеплитель, нанесите раствор на пастель и тычок облицовочной и несущей частей блока. Толщина шва при этом не должна быть более 8-10 мм. Места стыков следует запенить монтажной пеной.

Горизонтальные швы запенивать не запрещено, но, как показывает практика, лучше этого не делать. Воздушная прослойка играет роль теплоизоляции. Вес верхних блоков создаст давление способствующее более равномерному распределению песчано-цементной смеси и предотвращающее продувание в горизонтальных стыках.
Снаружи швы расшивают обычной щёткой с жёсткой щетиной. Изнутри их следует заделывать раствором использовавшимся при кладке.

На последнем этапе швы заделывают герметиком, желательно акриловым. Желательно, чтобы его цвет был сходен с цветом краски, в который планируйте покрасить стены. Такая обработка послужит дополнительной защитой швов от влаги и износа, улучшит внешний вид строения. Всё будет выглядеть аккуратно и красиво.

Как класть теплоблоки на клей

Подойдёт только предназначенный для ячеистых бетонов. Смешайте сухой клей с водой в пропорции, которая указана на его упаковке. Примерный расход составляет 1 мешок (25 кг) на 1 м3 теплоблоков. Покупайте с запасом. Реальные цифра, как правило, несколько превышают приведённые цифры. Последние даны лишь для общей ориентировки.

Состав нужно равномерно распределить на горизонтальные и вертикальные стенки блока. Пенопласт при этом захватываться не должен. Как и с цементным раствором, нанесите клей осторожно на пастель и тычок облицовочного, несущего слоёв. Толщина шва из клея должна быть в два раза меньше, чем цементного, т. е. 5 мм. Используйте зубчатый шпатель. Можно и другой, но таким будет гораздо удобнее.

Вертикальные стыки следует обязательно запенивать. Далее, как и в случае использования цемента, швы затирают снаружи герметиком, а изнутри заделывают использовавшимся раствором.

Следите за тем, чтобы кладка была ровной. Один из способов проконтролировать это – периодически натягивать вдоль строящейся стены нить. Неправильно лежащие блоки подгоняют киякой с резиновой головкой. Чтобы проверить, прямо ли лежат блоки, используют уровень. С его помощью замеряют наклон горизонтальной и вертикальной части.

Помните, клей для блоков может подвести, если кладка не ровная. Одной из частых причин нарушения её геометрии является использование блоков из разных партий.

Теперь вам известно, на что ложить теплоблок, но лишь этих знаний не достаточно.

Как армировать стены из теплоблоков

Без неё никак не обойтись. В особенности это касается ситуаций, когда строится дом, а не пристройка. Армирование помогает лучше, т. е. более равномерно, распределять нагрузку, увеличивает несущую способность кладки. Дополнительных затрат минимум, а выручает серьёзно.

При кладке из термоблоков армирующая сетка укладывается через каждые 2-3 блочных ряда, после чего покрывается скрепляющим блоки раствором. Размер ячеек составляет 5X1,9 см. Диаметр арматуры – 0,5 мм.

Как устанавливать монолитный пояс

Он служит для более равномерного распределения давления от веса перекрытий по всему периметру дома. Сначала нужно поставить поясной облицовочный блок. По сути он является фасадной частью с утеплителем.

На внутренней стороне закрепите опалубку, в образованном промежутке между ней и поясным блоком сделайте армирующий каркас. Это 4 продольных прута с диаметром 10-12 мм. Арматуру следует обвязать железными жгутами. Диапазон шага обвязки 400—600 мм. На углах постройки, в так называемых местах пересечения, прутья либо свариваются, либо тоже обвязываются. Для большинства домов подходит как первый, так и второй метод.
При этом в голове нужно держать в следующие вещи:

Избегайте пересечения прутьев арматуры и армирующего пояса. Самый простой способ сделать это – поставить прутья строго по центру;
От каждой из сторон опалубки отступайте примерно на з см. Излишняя точность здесь ни к чему, но старайтесь придерживаться именной этой величины;
Во избежание того, чтобы прутья лежали на блоках, их следует приподнять, затем положить под конструкцию часть кирпича или бруса.

Теперь о заливке бетона. Цемент следует смешать с песком в пропорции 1:3. Для большей прочности добавляют щебень. То же самое касается фундамента. Воду добавляют по ходу перемешивания в зависимости от степени загустевания раствора. Помните, чрезмерно жидкая смесь вытечет из-за опалубки.

Если по каким-либо причинам заливку бетона пришлось остановить, поставьте вертикальную перекладину. Она поможет избежать нарушения геометрии пояса.

Далее нужно подождать 4-5 дней. Бетон затвердевает примерно за такой срок. Для надёжности подождите после этого ещё 2-3 дня, только затем приступайте к укладке плит перекрытия.

Плиты перекрытия для дома из теплоблоков

Высота армирующего пояса для строений такого рода составляет 170 мм. Если высота плит 220 мм, то расстояние от начала монолитного пояса до верхнего края плиты должно равняться сумме названных величин, т. е. к 170 мм нужно прибавить 220 мм, что составит 390 мм. По сути это два термоблочных ряда высотой 190 мм и толщина швов.

Деревянные перекрытия для дома из термоблоков

Их следует укладывать непосредственно на армирующий пояс. Шаг между балками равен примерно 600-1000 мм. Точное расстояние зависит от конкретного проекта дома. Что касается сечений, то самые распространённые для деревянных балок – 100X150 либо 100X250 мм.

Для правильной установке деревянных перекрытий для дома из теплоблоков, вырежьте ячейки в центре несущей части блока по размеру ширины балки. Пила с алмазным диском в помощь.

Оберните концы балок рубероидом для гидроизоляции и уложите их в сделанные места. Помимо этого брус нужно обработать антисептиком. Дом возводится на десятилетия, поэтому борьбе с гниением нужно уделять очень большое внимание.

О перемычках над проёмами

Для оконных проёмов используют металлические уголки. Два из них, будучи обращёнными друг к друг другу, держат несущий слой. Третий поддерживает облицовочный.

Как красить стены из теплоблоков

Работа состоит из двух этапов:

Покрытие стены грунтовкой. Один из самых подходящих вариантов – «VERNOV» на акриловой основе. Если покрывают только в один слой, то расход будет 120 г/м2. Как правило, для высыхания хватает 4 ч, но для верности лучше подождать не меньше суток;
Сама покраска. Выбор цвета ограничивается только здравым смыслом и вашей фантазией. Если не знаете, что предпочесть, остановитесь на нежных пастельных оттенках. Не плохим вариантом является использование для стен и углов двух разных оттенков.

Источник

Кладка стен из теплоблока не многим отличается от кладки из любых других материалов и выполняется в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции». Этажность строения: без каркаса — до трех этажей включительно, с применением каркаса — этажность здания не ограничена. Для устройства перекрытий между этажами может использоваться любая технология, в том числе железобетонные плиты перекрытия. Достаточно точная геометрия блоков делает стены из них тонкошовными. Толщина шва в кладке не превышает 5 мм. Мостики холода в конструкции минимизированы. Блок легко поддается обработке. Блоки можно пилить, сверлить (Керамзитобетонная часть (несущая) блоков легко режется “болгаркой” с алмазным диском). Небольшой вес блока позволяет обходиться без специального подъемного оборудования на строительной площадке. Размер и конструкция блоков обеспечивают высокую скорость строительства. Для качественной кладки необходим минимальный набор инструментов. При применении морозостойкого клея кладку возможно вести зимой.

I. Вариант кладки на клей

1. Приготовление клеевого раствора

Для кладки блоков применяется специальная сухая строительная смесь (клей). Рекомендуется применение клея для ячеистого бетона, возможно применение клея для керамической плитки. Расход клея на 1м2 кладки составляет 3-4 кг. сухой смеси. Стоимость клея — около 160 рублей за мешок 25 кг. Приготовление клея производится в соответствии с инструкцией производителя.

2. Кладка первого ряда

Первый ряд — самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Первый ряд блоков укладывается на подготовленный фундамент, который с помощью уровня и киянки (резинового молотка) выравнивают точно по горизонтали. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Ряд проверяется на неровности правилом и уровнем. Правильность закладки углов здания контролируется деревянным уголком.Блоки в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу должны укладываться по слою гидроизоляции.

3. Нанесение клея

Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы, подбираемой по толщине блока, наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности и равномерно наносится слоем 3-5 мм.

Плиты перекрытия для дома из теплоблоков

Деревянные перекрытия для дома из термоблоков

О перемычках над проёмами

Как красить стены из теплоблоков

Работа состоит из двух этапов:

Покрытие стены грунтовкой. Один из самых подходящих вариантов – «VERNOV» на акриловой основе. Если покрывают только в один слой, то расход будет 120 г/м2. Как правило, для высыхания хватает 4 ч, но для верности лучше подождать не меньше суток;
Сама покраска. Выбор цвета ограничивается только здравым смыслом и вашей фантазией. Если не знаете, что предпочесть, остановитесь на нежных пастельных оттенках. Не плохим вариантом является использование для стен и углов двух разных оттенков.

Источник

I. Вариант кладки на клей

1. Приготовление клеевого раствора

2. Кладка первого ряда

3. Нанесение клея

4. Кладка второго ряда

Второй и последующие ряды кладки выполняются с перевязками швов в полблока. Наносится клей, и блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня, рихтовка производится резиновой киянкой. Толщина шва между блоками не должна превышать 5 мм. Выступающий из шва клей удаляется мастерком или шпателем. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. В практике каменщики применяют два уровня. Один короткий -100 см и один длинный — 200 — 300 см. Лицевая поверхность блока фактурная и прикладывать уровень для выравнивания по вертикали следует сразу к нескольким ранее уложенным блокам. При выравнивании по горизонтали необходимо проверять укладку блока так, чтобы его верхняя плоскость была совершенно горизонтальна. Допускается вертикальные швы оставлять незаполненными (при толщине шва 2÷5мм), при этом их следует защищать от продувания и попадания влаги путем заполнения пенополиуретановой пеной. Наружную поверхность вертикальных швов рекомендуется тщательно шпаклевать.

5. Армирование кладки и перекрытия

Необходимость армирования и места расположения арматуры выполняются согласно рабочим чертежам проекта. Армирование осуществляется арматурной сеткой (цельнолистовая просечновытяжная сетка 0,5, размер ячейки — 50×19), при этом она полностью заполняется и покрывается кладочным клеем. Обычно армируется каждый третий-четвертый ряд кладки. Это придает особенную прочность кладки.. Ориентировочная стоимость сетки — 30 руб./м2, например — армирующая сетка ЦПВС

Армированный пояс используется при применение в межэтажных перекрытиях пустотных ж/б плит заводского изготовления, для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий на стены из трехслойных блоков должна быть не менее 120 мм. Армированы пояс можно выполнить в 2х вариантах:

— в местах опирания плиты перекрытия прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная сетка ø4–5 мм с размерами ячейки 70×70 мм):

— опирание плит перекрытия можно производить на ряд керамического кирпича прочностью не менее М100, уложенного на растворе прочностью не менее M100. Для зданий высотой в 3-и этажа в местах опирания плит перекрытий и перемычек рекомендуется прокладывать арматурную сетку ø4 мм с размерами ячейки 70×70 мм

Сопряжение стен с деревянными перекрытиями:

6. Утепление наружных стен

Дополнительного утепления не требуется. Наружная стена из блоков соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для Свердловской области.

7. Сопряжение стен

Для связи наружных стен с внутренними перегородками существуют следующие способы: можно заложить в несущей стене штрабы; либо применить стальные или стеклопластиковые закладные элементы. Сопряжения наружных и внутренних несущих стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков или прокладкой металлических анкеров. В качестве анкеров можно использовать металлические скобы ø4-5 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали — толщиной 4 мм или сварные сетки из арматуры ø4 — 6 мм.

8.Оконные проемы.

Способ первый.

Блоки “Теплостен” изготавливаются различной номенклатуры. И три блока из неё специально созданы для изготовления оконных проемов. Это: блок проема, блок проема половинчатый и блок проема двухсторонний. Последний используется крайне редко и только для сооружений имеющих очень большое остекление — веранды и зимние сады. Использование блоков проема позволяет очень легко и удобно монтировать оконные короба в оконные проемы.

Если укладка блоков по вертикальным частям оконного проема не вызывает вопросов так как производится точно так же как и обычных рядовых блоков, то изготовление горизонтальной перемычки, завершающей оконный проем может производится различными способами. Мы предлагаем свой наиболее простой и быстрый способ, отработанный на сотнях возведенных строений.

Для завершения оконного проема используются металлические уголки. Уголок подбирается в зависимости от ширины проема ( менее 1200мм — 40 х40, 50 х 50; более 1200мм — 75×75 или 100×100мм) и обычные рядовые блоки.

Для укладки уголков в верхней части последнего ряда блоков выпиливаются “Болгаркой” специальный пазы. В пазы, на клей кладутся уголки. На уголки рядовые блоки. Для этого в них также вырезаются соответствующие пазы.

Для ровной, без лишних зазоров по фасаду укладки блоков на перемычку оконного проема, в блоках выпиливаются соответствующие пазы. На металлические уголки блоки укладываются на тот же клей, что и вся стена. Если в дальнейшем предполагается при отделке внутренней поверхности стены использовать сухую штукатурку на металлических направляющих, то внутренний уголок можно немного заглублять в массу блоков, выпиливая для этого соответствующие углубления. Если предполагается стены штукатурить, то эта операция весьма облегчит штукатурные работы.

Способ второй.

Его рекомендуем применять при ширине проема более 1200 мм. Для этого используются блоки без несущей части или поясной блок и утеплитель по месту. При этом их теплоэффективная способность остается неизменной, а несущую часть выполняет вылитая по месту железобетонная балка — перемычка, либо готовая брусковая железобетонная перемычка. Декоративная часть блока укладывается на заранее укрепленный стальной угольник, аналогично способу, описанному ранее. Купить теплоблоки в Кургане.

9. Заделка швов — затирка. Наружная поверхность стены.

При укладвке блоков между ними, как правило, образуется небольшая щель, не замазанная клеем. Эти щели заделываются как снаружи дома, так и изнутри.

Снаружи стена расшивается кладочным клеем или акриловым герметиком из тубочки при помощи строительного пистолета. Стремиться к максимально глубокому заполнению щели между блоками герметиком нет необходимости. Лишний выдавленный герметик снимется тряпочкой или шпателем, а немного застывший герметик расшивается специальным инструментом, имеющим полукруглую форму рабочей поверхности — “расшивкой” или по-старинке — рукой в перчатке. Для затирки швов на внутренней поверхности стены применяется тот же клей, что и для кладки блока. Затирка производится шпателем. Одновременно с затиркой швов шпаклюются оконные откосы. Наружная поверхность стены подготавливается под окраску.

10. Крепления к стенам

Керамзитобетон легко гвоздится дюбелем. Для больших нагрузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля.

11. Внутренняя отделка

Отделка может быть выполнена гипсокартоном либо штукатурными смесями.

12. Отделка фасада, покраска стены.

После расшивки швов и оштукатуривания оконных откосов можно приступать к покраске наружных стен фасадной краской. Для покраски стен применяется любая фасадная краска известных производителей. Цвет выбирается по вкусу владельца дома. Особенно выигрышными выглядят светлые традиционные тона от желтого до белого. Угловые детали следует окрашивать другим цветом, контрастным с цветом стены.

Окраска производится любым доступным методом — кисточкой, валиком, или если есть соответствующе оборудование, краскопультом. При определенном навыке работы с краскопультом и применении красок различных цветов можно добиться неповторимых цветовых сочетаний и сделать блоки зрительно более рельефными и еще более похожими на натуральный камень.

Как правило солидные фирмы, производящие фасадные краски, дают гарантию от выцветания минимум на 15 лет. Следовательно все это время стены дома не потребуют никакого обслуживания.

II. Вариант с применением кладочных растворов

Трехслойные теплоэффективные блоки следует применять, как правило, в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений. Допускается применять для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на внутренние поверхности стен пароизоляционного покрытия.

Трехслойные блоки рекомендуются в несущих стенах зданий без каркаса до 3-х этажей включительно, с применением каркаса этажность здания не ограниченна.

Трехслойная конструкция и достаточно высокая точность геометрии блоков накладывает некоторые особенности на технологию кладки стен, направленную на ускорение скорости строительства и достижения теплотехнической однородности кладки близкой к единице.

1-ый вариант — Однорядная цепная кладка ведется на плотных кладочных растворах толщиной 10 мм. При ведении кладки на плотных растворах с целью сокращения теплопотерь через горизонтальный шов раствор укладывается двумя параллельными полосами с теплоизолирующей лентой из пенополиэтилена или волокнистого материала. Вертикальные швы между блоками допускается выполнять сухим способом без заполнения швов раствором. Вертикальный шов рекомендуется шпаклевать цементно-полимерной мастикой с тщательной расшивкой. Избежать продувания вертикальных швов рекомендуется представленном на рисунке способом.

2-ой вариант — Горизонтальный шов выполняется по традиционной технологии из теплых растворов на основе перлитового или пенополистирольного заполнителя. При выполнении вертикального шва на торцевые бетонные слои блоков наносится тонкий слой клеевого раствора. Блоки устанавливаются вплотную друг к другу. Стык в теплоизолирующем слое заполняется монтажной пеной. Рекомендуемая технология кладки при применении теплых кладочных растворов LM35 и LM21 по европейской классификации обеспечивает теплотехническую однородность кладки, соответственно, не менее 0,9 и 0,95.

При кладке стен из трехслойных теплоэффективных блоков на строительном растворе толщина горизонтальных растворных швов должна быть не более 10 мм. Толщина вертикальных швов — 5÷10 мм. При кладке стен на клею толщина шва должна быть в интервале 3÷5 мм. Вертикальные швы между блоками рекомендуется тщательно заполнять пластичным легким раствором.

Для блоков с точными геометрическими размерами допускается вертикальные швы оставлять незаполненными при толщине шва 2÷5, которые следует защищать от продувания и попадания влаги путем заполнения пенополиуретаном. Наружную поверхность вертикальных швов рекомендуется тщательно шпаклевать пластичным раствором.

Широкая номенклатура трехслойных блоков позволяет возводить стены сложной конфигурации с любыми типами сопряжений с сохранением теплоизолирующего контура без резки блоков в построечных условиях. Возведение стен из теплоблоков возможно одновременно с формированием пространственного монолитного каркаса, обеспечивающего сейсмостойкость здания до 9 баллов.

Источник

Перейти к контенту

Как класть теплоблоки. Укладка первого ряда теплоблоков.

Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине, следует самым ответственным образом подходить к этому этапу. Многие начинающие строители привлекают к укладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.

Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.

Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.

На слой раствора кладется изоляционный слой толя

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.

Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.

Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.

Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами…

…на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.