Компостная яма на даче своими руками пошаговая инструкция и фото

Каждый огородник знает, насколько важно вовремя и качественно удобрить почву на огороде и в саду, чтобы в результате получить хороший урожай. Можно приобретать готовый компост, тратя на него довольно большие суммы, практически равные стоимости самого урожая, а можно, не прилагая особых усилий, изготавливать его самостоятельно.

Компостная яма своими руками варианты которой будут рассмотрены в данной публикации, поможет не только изготовить качественные удобрения, сэкономив на их покупке, но и функционально использовать отходы от продуктов растительного происхождения. Существует несколько подходов к ее созданию, но для начала – несколько слов о предназначении и важности этого агротехнического сооружения.

Предназначение и общие принципы создания компостной ямы

Для чего делают компостные ямы?

На каждом земельном участке обязательно высаживаются хоть какие-то культурные растения, а без подкормки они со временем будут терять свои жизненные силы, чахнуть и погибать, так как почва вокруг них истощается.

Поэтому, будь то дерево, кустарник или однолетние овощные культуры, почву для них необходимо периодически удобрять. Сегодня в специализированных магазинах представлено большое количество удобрений, изготовленных на разной основе, но не все одинаково они полезны для растений и небезопасны для человека. Некоторые производители занимаются изготовлением компоста, однако, и они не всегда добросовестны. Чтобы ускорить созревания гумуса, некоторые из таких «агрохимиков» пользуются не биологическими, а химическими средствами, быстро разлагающими разные органические вещества, а проверить то, каким образом происходила переработка  несведущему человеку, не обладающему специальными знаниями – попросту невозможно. Поэтому, нарвавшись на такой продукт, можно не только не добиться увеличения урожая огорода или сада, но и, наоборот, испортить почву до такой степени, что на ее восстановление уйдут долгие годы.

Именно поэтому самым оптимальным вариантом видится изготовление органических удобрений самостоятельно, тем более что практически все необходимые составляющие всегда можно найти буквально под ногами или на кухне после приготовления пищи.

Любая территория периодически приводится в порядок, и в процессе уборки собираются кучи травы и опавших листьев, вперемешку с опавшими плодами, а также ветки после стрижки деревьев и кустов – все это отлично подойдет для изготовления компоста.

Если загруженную компостную яму не трогать, то созревание компоста будет протекать довольно длительное время. А при условии добавления в нее специальных биологических растворов, содержащих живые бактерии, удобрение можно получить за 3÷4 месяца. Однако, чтобы процесс «созревания» внутри компостных ям и контейнеров проходил равномерно, массу необходимо периодически перемешивать и добавлять в нее препараты, ускоряющие процессы естественного разложения органики.

Требования к обустройству компостной ямы

Для того чтобы компостная яма функционировала должным образом, ее конструкция должна обеспечивать все необходимые условия для развития и активной жизнедеятельности бактерий, которые будут перерабатывать растительные отходы.

К условиям, необходимым для нормальной жизнедеятельности бактерий, относятся такие факторы:

• Наличие свободного доступа кислорода в контейнер (яму), чтобы растительные отходы, заложенные в него, не загнивали, издавая неприятные запахи, а расщеплялись под воздействием земляных червей и полезных бактерий.
• Особый температурный режим
• Постоянная высокая влажность.

Качественное удобрение можно получить только в том случае, если соблюсти все эти условия, а для этого требуется правильно построить или собрать из готовых материалов компостный контейнер.

Требования, которые должны быть соблюдены при постройке этого полезного сооружения, можно перечислить следующими пунктами:

• Контейнер должен иметь в своих стенках отверстия для свободного доступа воздуха, а это значит, что оптимальным вариантом будет – установить его выше уровня почвы.
• Для удобства извлечения готового компоста из контейнера, переднюю или боковую стенку лучше всего сделать в виде дверцы, или же собрать из съемных досок.
• Если компостная яма устраивается в вырытом в грунте котловане, то его не стоит заглублять больше, чем на 500 мм. Массу, уложенную в такую яму необходимо достаточно часто перемешивать, добавляя в нее раствор с живыми бактериями.
• Весьма привлекательным вариантом смотрится мобильный компостный контейнер – если он имеет хоть сколько-то эстетичный внешний вид, его можно установить в любом месте участка. Единственное, что нужно предусмотреть, это то, что он не должен постоянно находиться на солнце. Поэтому лучше всего найти для контейнера место в полутени под деревьями. Кроме того, при желании его можно задекорировать съемной цветочной клумбой.

• Размеры компостного контейнера или ямы зависят от того, какое количество удобрений предполагается изготавливать для нужд участка. Но лучше всего, чтобы его габариты не превышали размеров 1000×2000 мм. Если же участок большой, и гумуса будет нужно много, то рекомендуется сделать несколько небольших контейнеров с примерным размером 800×1000 мм.
• Не стоит делать короб контейнера слишком высоким – он должен иметь высоту, которая позволит легко производить процесс рыхления массы, а это необходимо делать достаточно часто. Поэтому высоту разумнее всего предусмотреть в зависимости от роста огородника.
• Из какого бы материала ни был изготовлен контейнер для компоста, его дно не должно быть закрыто – оно всегда остается земляным. Таким образом, в коробе будет поддерживаться влажность, которая будет поступать из почвы. Кроме этого, будет обеспечено свободное перемещение для земляных червей, которые также принимают активное участие в производстве гумуса.

Какие отходы можно закладывать в компостный контейнер?

Компост будет качественным и полезным для растений только в том случае, если он изготавливается из экологически чистых растительных продуктов. Поэтому нужно знать, что можно укладывать в контейнер, а что категорически  нельзя.

Итак, в компостную яму рекомендовано делать закладки из следующих отходов:

• Ветки деревьев (но они укладываются только на дно компостера – это будет своеобразный дренажный слой).
• Опавшие листья, хвоя, корни, кора и измельченные ветки деревьев.
• Скошенная или выполотая трава.
• Очистки от овощей, фруктов и ягод, а также испорченные плоды.
• Куриный помет, выдержанный двухгодичный перепревший навоз.
• Зола и древесный уголь, оставшийся после сжигания древесины.
• Опилки, солома, сено, стружка и другие мелкие древесные отходы.
• Остатки заварки чая и кофе.
• Бумажные пакеты, гофрированный картон, использованные салфетки и бумага (естественно, при отсутствии на бумажных отходах типографской краски или канцелярского клея).
• Иногда нижний веточный дренажный слой просыпается известью для скорейшего расщепления древесины.

Все растительные отходы, например, слои свежескошенной травы, необходимо просыпать слоем огородной почвы, так как без нее разложение будет проходить медленнее.

Очень важно также знать, чего никогда не следует закладывать в компост, иначе можно не помочь, а навредить растениям.

Цены на садовые контейнеры

садовый контейнер

Итак, в контейнер нельзя засыпать неорганические вещества, которые не разлагаются или, разлагаясь, выделяют токсичные вещества, опасные не только для растений, но и для человека. Кроме этого, существуют и другие вещества и изделия, которые противопоказано заносить в компостные ямы. К ним можно отнести:

• Полиэтиленовые пакеты, изделия из пластика, резины, металла и синтетики.
• Растения, обработанные химикатами.
• Ботву от картофеля и томатов – она может быть заражена фитофторозом.
• Косточки от плодовых деревьев и кости животных.
• Фекалии домашних животных — в них могут находиться гельминты и их яйца.
• Шерсть домашних питомцев, так как она будет долго разлагаться.
• Важно проследить, чтобы в компост не попало стекло, так как при обработке грядок им можно серьезно поранить руку.
• Не рекомендовано закладывать в верхние слои толстые ветки — они будут чересчур долго разлагаться.

Какие бывают компостные ямы и как их сделать самостоятельно?

Компостные ямы или контейнеры изготавливаются из разных материалов — это может быть древесина, металл, гладкий или волновой шифер, металлическая сетка и полиэтиленовая пленка или геотекстиль, полиэтиленовые черные мешки и другое. Конструкция контейнеров также может быть разной, но функционировать она должна по одному принципу. Далее будут рассмотрены конструкции различных компостных ям, от сложных до самых простых вариантов, поэтому у читателя появится возможность выбрать самую подходящую для конкретного случая.

Первый вариант – готовый пластиковый контейнер

Для начала стоит рассмотреть готовый вариант компостера, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Это пластиковые контейнеры, изготовленные с учетом всех необходимых условий для производства гумуса.

Контейнеры различного объема и формы имеют вполне доступные цены, которые начинаются от 1300 рублей, и если нет возможности или желания изготовить компостную яму самостоятельно, то лучшим выходом будет приобретение этого агросооружения уже в готовом виде.

Контейнеры представляют собой довольно компактные изделия имеющие аккуратный и стильный вид, который не испортит ландшафтного дизайна участка. Тем более что чаще всего пластик подобных компостеров окрашен в зеленый цвет, что помогает емкости визуально «затеряться» на фоне растительности участка.

Емкости продаются в разобранном виде, поэтому их легко можно доставить к месту установки даже в общественном транспорте. В комплекте к ним прилагается инструкция по сборке, и самостоятельно смонтировать такой контейнер не составит труда, так как для этого не потребуется никаких инструментов.

Для удобства изъятия из компостера готового гумуса, в конструкции предусмотрена боковая дверца, упрощающая его эксплуатацию.

Компостеры изготавливаются из морозостойкого УФ-стабилизированного пластика, который отлично выдерживает воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Преимущество данной конструкции по сравнению с «классической» компостной ямой, устроенной в грунте, заключается в том, что она не станет источником неприятного запаха, так как предусмотренная в контейнере система аэрации не позволяет загнивать отходам.

Второй вариант – самодельный деревянный компостный контейнер

Этот вариант компостной ямы будет не так просто сделать своими руками тем владельцам земельных участков, которые не имеют столярных инструментов или не умеют с ними работать. Однако, зная размеры заготовок, их можно заказать в столярной мастерской, а собрать короб самостоятельно – уже не должно составит особых проблем, так как для этого процесса не потребуется специальных инструментов. Если же «столярный инструментальный арсенал» есть в наличии, и имеется хотя бы небольшой опыт работы с ним, то процесс изготовления пройдет просто и быстро.

Итак, для деревянного компостного контейнера потребуется 24 доски длиной в 1500 мм, толщиной 25 мм и шириной в 150 мм.

Из инструментов потребуется циркулярная пила или электролобзик, обычный или электрический рубанок, струбцины, рулетка и простой карандаш.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом изготавливаются детали для контейнера. Желательно для этой цели использовать качественную прочную древесину, которая будет устойчива к внешним природным воздействиям, таким как влага, ветер, перепады температур и ультрафиолетовые лучи. Это связано с тем, что контейнер станет располагаться постоянно на улице. А кроме того, древесина будет подвергаться воздействию не только снаружи, но и биологическому – изнутри, так как там будут активно протекать процессы разложения растительных отходов.
	Доски распиливаются и остругиваются со всех сторон, так, чтобы они выглядели достаточно аккуратно. Особенно это важно, если контейнер будет находиться на площадке, которая хорошо просматривается – наверное, никому не хотелось бы, чтобы ящик портил ландшафтный дизайн.
	После того как доски будут подготовлены, их складывают вместе и плотно стягивают струбцинами с двух сторон. Далее, от каждого из краев отмеряется по 100 мм, затем откладывается и отмечается карандашом еще 25 мм – это будет ширина паза, который предстоит вырезать. Глубина паза должна составлять также 25 мм.
	Затем, на размеченных досках делаются запилы. Для этого на ручной циркулярной пиле выставляется глубина реза, и в отмеченной на досках области делается много запилов на расстоянии 1÷2 мм один от другого. Когда древесина будет разбита на мелкие части, она легко удаляется из досок той же пилой.
	Когда с одной стороны пазы будут готовы, доски поворачиваются противоположной стороной. На ней также делается разметка – от края вначале откладывается 100, а затем 25 мм. После чего процесс вырезания пазов повторяется. Пазы с одной и другой стороны по ширине досок должны находиться ровно друг напротив друга – так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом берутся две доски с пазами, складываются и скрепляются между собой струбцинами. Прочерчивается линия, разделяющая доски ровно пополам — в данном случае это 75 мм от края, и доски распиливаются по этой разметке. Эти части будут использованы для установки нижнего и верхнего, то есть последнего ряда конструкции.
	Далее, все поверхности готовых досок, включая вырезанные пазы, следует обязательно обработать одним из антисептических растворов. Это средство предупредит гнилостные процессы и продлит срок эксплуатации древесины. Антисептик наносится широкой кистью. Важно проследить, чтобы не осталось необработанных участков, иначе с них может начаться разложение древесины под воздействием процессов, происходящих внутри контейнера, и внешних природных факторов.
	После того как древесина полностью просохнет, можно переходить к сборке конструкции. Контейнер следует устанавливать на кирпичи, так как снизу должно быть пространство для поступления воздуха. Кирпичи выставляются на площадке, где компостный ящик будет установлен на постоянной основе. Площадка для монтажа должна быть относительно ровной, чтобы не было перекосов стенок контейнера при его сборке.
	Сборка начинается с того, что на надежно выложенные кирпичи на ребро устанавливаются две доски, имеющие паз только с одной стороны. Их располагают так, чтобы паз был направлен вверх.
	Далее, перпендикулярно им, устанавливаются доски с двумя противоположно размещенными пазами, то есть с каждой из сторон. Нижний паз верхней доски должен встать в паз нижней, стоящей на кирпичах. Это хорошо показано на иллюстрации.
	Следующим шагом монтируются доски, расположенные параллельно нижним элементам конструкции. По этой же системе собирается весь короб, до самого верха. Работа проходит достаточно быстро – при необходимости устанавливаемая сверху доска подбивается рукой или же, аккуратно, молотком.
	Последними устанавливаются две доски, имеющие пазы только с одной стороны – они, естественно, монтируются вырезами вниз. В результате получается «колодец» с необходимыми расстояниями между досок, через которые в компост будет поступать кислород.
	Мало изготовить и установить такой короб – очень важно еще и правильно его заполнить. Нижний слой наполнителя – ветки (в данной конструкции он будет находиться между установленными под контейнером кирпичами). И толщина такого слоя должна доходить до половины ширины нижней широкой доски, имеющей пазы с двух сторон. Ветки нужно уложить достаточно плотно, так как они будут выполнять роль дренажа. Сверху веток засыпается известь 70÷80 мм, а затем отходы, потом слой почвы (его толщина должна составлять около 100 мм.). Далее вновь идут отходы, зола и почва. Затем, отходы, навоз, почва и снова отходы. При этом зола, навоз и известь можно периодически менять местами. Необходимо отметить, что это только один из вариантов заполнения, так как каждый огородник изобретает собственные «рецепты» и использует различные компоненты для изготовления компоста.

Такая конструкция всем хороша, кроме того, что доставать готовый компост из нее будет не слишком удобно. Чаще всего выбирается вариант компостного ящика с установленной дверцей или же со съемными досками.

В этой конструкции хотелось бы рассмотреть именно переднюю сторону контейнера, которая оснащена съемными досками, установленными под углом к дополнительным угловым вертикальным стойкам.

Для их фиксации под углом, с одной стороны досок, формирующих боковые стенки контейнера, вырезаются сложные пазы под углом. Чтобы они получились одинаковыми, доски складываются вместе попарно, скрепляются струбцинами, а затем размеченная часть паза выбирается лобзиком.

Результатом проделанных работ будет являться контейнер, представленный на расположенной ниже иллюстрации. На ней хорошо видны установленные под углом доски и две добавленные вертикальные стойки, удерживающие боковые стенки с «фасадной» стороны.

Надо учитывать еще одно обстоятельство. Это то, что не обработанная антисептиком и неокрашенная древесина под влиянием влаги может разбухнуть, а под воздействием солнца начать рассыхаться, давая трещины. В этом случае, достать доски из пазов будет весьма затруднительно. Поэтому пазы делаю таким образом, чтобы изначально доски выходили очень свободно, а перед сборкой конструкции рекомендовано произвести обработку и покраску ее элементов. Кроме этого, деревянную конструкцию лучше всего установить под крышей или под кроной деревьев.

Контейнер может быть одно- или двухсекционным, открытым или закрытым. Лучше, конечно же, соорудить двухсекционный вариант, или же поставить два компостера рядом, так как их можно будет использовать по очереди – использовать готовый гумус из одного контейнера, пока он созревает в другом. Опустошив первый компостер, переходят к использованию компоста из другого, а первый снова заполняется отходами.

Если территория участка позволяет расположить контейнер подальше от жилых построек, то его можно сделать открытым. Если же компостер устанавливается недалеко от дома или зон отдыха, то его рекомендовано оснастить крышкой.

Третий вариант — изготовление компостной корзины

Этот способ изготовления контейнера для производства компоста настолько прост, что его вполне может выполнить самостоятельно любой садовод, так как для процесса не потребуется прилагать особых усилий и уметь работать со сложными инструментами.

Для изготовления этого варианта контейнера потребуются следующие материалы:

• Металлическая сварная сетка с ячейками 40×40 или 50×50 мм – длиной 3000 мм, шириной от 700 до 1000 мм – это будет высота корзины. Ширина материала выбирается по желанию мастера. Можно выбрать обычную стальную сетку, но лучше, если она будет иметь полимерное антикоррозионное покрытие.
• Плотная полиэтиленовая пленка или геотекстиль черного цвета, длиной в 3500 мм и 750÷1050 мм шириной (в зависимости от планируемой высоты будущей корзины).
• Канцелярские зажимы – 8÷10 штук.
•  Гибкая и прочная вязальная проволока для скрепления сетки.

Из инструментов необходимо будет подготовить обычные ножницы и ножницы по металлу, плоскогубцы и рулетку.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Металлическую сетку разворачивают и разравнивают. От нее отмеряют отрезают полосу длиной 3000 мм.
	Затем вырезанную полосу сворачивают в цилиндр, так, чтобы края соединились внахлест, примерно на 200 мм. Это место соединения по всей высоте цилиндра необходимо аккуратно связать проволокой или пластиковыми хомутами – затяжками.
	Далее, расстилается полиэтиленовая пленка или геотекстиль, вымеряется и отрезается полотно нужного размера. (Работа пойдёт быстрее, если есть вот такой помощник))).
	Следующим шагом отрезанная пленка или геотекстиль сворачивается в рулон и устанавливается внутрь корзины. Затем, материал распределяется по стенкам.
	Верхний край пленки заворачивается через край сетки наружу и зацепляется к стенкам корзины с помощью канцелярских зажимов. Они надежно зафиксируют полотно и не позволят ему отцепиться даже при перемешивании компоста.
	Всё – компостная корзина готова. Она получается совсем не тяжелая, поэтому ее можно легко перенести в любую область участка.
	Далее, получившаяся емкость заполняется различным мусором растительного происхождения, который укладывается слоями. Первым, самым нижним слоем, идут ветки, которые пересыпаются грунтом, затем любая трава, опавшие листья, отходы после чистки овощей с кухни и т.д. Затем снова идет слой почвы, а затем растительные отходы. После заполнения корзины, ее содержимое необходимо пролить водой, так, чтобы она прошла до дна контейнера. После чего разводится и настаивается специальное экологически чистое средство, содержащее бактерии, которые способствуют быстрому разложению растительных продуктов, что значительно ускорит созревание компоста. Доставать из корзины компост достаточно просто — потребуется просто приподнять один край емкости, выгрести готовый компост лопатой, сложить его в садовую тележку и отвести на удобряемую область участка.

Здесь же нужно уточнить тот момент, что если для внутреннего покрытия корзины используется полиэтиленовая пленка, то в ней необходимо прорезать отверстия для поступления кислорода в перерабатываемую массу. Если же для компостной корзины решено использовать геотекстиль, резать его не придется, так как он является «дышащим» материалом, то есть хорошо пропускающим воздух, а также – сохраняющим влагу, предотвращающим быстрое ее испарение.

Четвертый вариант — бетонированная компостная яма

Постройка бетонированного сооружения – это достаточно трудоемкая работа. К тому же, если яма устраивается ниже верхнего уровня грунта, она получается не вполне удобная для изъятия готового продукта. Кроме того, постройка обойдется намного дороже, чем обустройство деревянного варианта или изготовления корзины. Однако, если есть желание поработать с бетоном и построить капитальное сооружение, то нужно знать, как проводятся работы по его возведению и обслуживанию.

Цены на геотекстиль

геотекстиль

Можно выстроить яму с одним или двумя отсеками. Если выбирается второй вариант, то один отсек предназначается для созревшего гумуса, а второй – для постоянного пополнения.

Так как кислород может попадать в такую яму только через верх, крышка для нее должна быть изготовлена из сетки.

Донная часть ямы не бетонируется и не гидроизолируется, так как она должна оставаться земляной, чтобы дождевые черви имели доступ к растительным отходам, а также чтобы обеспечивалось увлажнение массы за счет почвенной влаги.

В таком, не имеющем аэрации пространстве, помещенные в него отходы могут начать загнивать, поэтому придется достаточно часто проводить рыхление, обеспечивая доступ воздуху.

Работы по обустройству бетонного сооружения состоят из следующих этапов:

• Первым шагом по проведенной разметке в выбранном месте выкапывается котлован. По длине и ширине он может иметь любой размер, начиная от 1000 мм и более. Здесь нужно учитывать, что внутреннее пространство ямы уменьшится за счет возведения боковых стенок. Глубина котлована может варьироваться от 500 до 800 мм, но чем глубже будет яма, тем сложнее будет доставать оттуда готовый гумус и труднее проводить регулярное рыхление массы.
• Следующим этапом вдоль стен, на всю высоту котлована, устанавливается опалубка из досок или же толстой фанеры. Ее монтируют на расстоянии в 100÷150 мм от грунтовых поверхностей — это пространство и будет толщиной стен.

Перед обшивкой каркаса опалубки досками или фанерой, между ней и грунтовыми стенами монтируется армирующая сетка. После этого на каркас закрепляется обшивка опалубки.

• Далее, замешивается бетонный раствор из песка, гравия и цемента в пропорции 2:4:1. Этот процесс лучше всего проводить в бетономешалке или же в большой емкости, например, подойдет ванна или вместительная садовая тачка, так как заливку раствора в опалубку желательно осуществить за один раз.
• Следующим этапом раствор заливается в опалубку, и «штыкуется», то есть многократно прокалывается трубой или же куском арматуры, достающей до дна – этот процесс проводится для того, чтобы в бетоне не образовались воздушные раковины. После того как опалубка будет заполнена, залитый бетон оставляют для просыхания и набора прочности. Проводить распалубку желательно не ранее, чем через 10-12 дней.
• После застывания раствора, стенки ямы нужно поднять над грунтом с помощью кирпичной кладки, или же снова выстроив опалубку сверху готовых стен, укрепляющих котлован, армировать ее и залить бетоном. Высота бортика, обрамляющего края ямы, должна быть равна 150÷200 мм.
• Стенки котлована можно также укрепить кирпичной кладкой, но под нее по периметру дна котлована нужно будет залить бетоном ленточное основание.

Если стенки решено оформить кирпичной кладкой, то ее не стоит делать сплошной. Лучше всего, если в ней будут отверстия, которые позволят проникать в яму грунтовой влаге и земляным червям.

В такой яме (без доступа воздуха в ее нижнюю часть) процесс переработки отходов до полного созревания гумуса будет длиться около двух лет. И чтобы его ускорить, потребуется залить в растительную массу специальный раствор, содержащий живых бактерий, рассчитанных на подобные условия.

Пятый вариант – компостер из шифера

Постройка ямы для компоста из шифера – это достаточно простой и доступный способ, особенно в том случае, когда в хозяйстве сохранился старый, казалось бы, ненужный уже кровельный материал.

Неважно, если листы имеют небольшие повреждения, так как поступление воздуха в растительную массу будет только благом, тем более что контейнеры из шифера чаще всего делают открытыми. Шифер будет выполнять только функцию стенок, не давая рассыпаться содержимому за пределы организованной для компостера площадки. Для создания такого ящика необходимо проделать следующую работу:

• Как и в предыдущих случаях, сначала нужно определиться с размерами и конструкцией контейнера, то есть с тем, сколько секций она будет иметь. Оптимальный размер сторон каждой из секций двухсекционного варианта 800×1000 или 1000×1000 мм. Высота всех стенок, кроме передней, должна составлять 700÷1000 мм, в зависимости от предполагаемого количества отходов. Передняя же стенка может иметь высоту 300÷500 мм, что будет удобным для загрузки отходов и выборки готового гумуса.
• Выбрав площадку для установки ящика и сделав ее разметку, с нее снимают верхний слой почвы на 200÷250 мм для свободного проникновения в массу почвенной влаги и земляных червяков.
• Для закрепления листов шифера в вертикальном положении по периметру площадки устанавливаются деревянные или металлические столбики. Их может потребоваться от четырех до шести, в зависимости от конструкции компостера.
• Затем, к вертикальным стойкам закрепляется шифер. Желательно, чтобы между нижним краем листов и поверхностью грунта оставался зазор в 20÷25 мм, который даст возможность кислороду свободно поступать в нижние слои растительной массы.

Уложенные отходы для более быстрой переработки рекомендовано увлажнять, добавляя в воду компостирующие средства с живыми бактериями.

Шестой вариант – компостная яма в грунте

Это, наверное, самый распространенный способ обустройства компостной ямы, который часто выбирают не особо опытные огородники. Как можно видеть из представленной выше информации – это далеко не самый удачный вариант компостера, так как растительные отходы в нем начнут, скорее, загнивать, а не разлагаться.

Цены на металлическую сетку

металлическая сетка

Такую яму лучше всего применять просто для сброса органических отходов, которые не предназначены для изготовления гумуса. Если яма строится именно с этой целью, то ее лучше всего располагать вдали от жилых построек, так как гниющий мусор привлекает большое количество мух, которые будут стремиться посетить не только мусорную яму, но и помещения дома.

Если же этот вариант все-таки окажется привлекателен в качестве компостной ямы, то рыхлить сложенные в нее растительные отходы придется очень часто, чтобы обеспечить необходимую для правильной переработки аэрацию.

Обустроить такую яму несложно – для этого подальше от дома роется котлован глубиной в 400÷600 мм. Размер его сторон может быть разным, но оптимальный вариант — это 600×600 или 700×700 мм. Большие размеры неукрепленной ямы могут привести к эрозийным процессам почвы вокруг нее, то есть она начнет осыпаться и расширяться. Если нужна яма более значительных размеров, то ее стенки нужно укрепить хотя бы шифером, уставив его на всю глубину.

Сбрасываемые в яму кухонные отходы, такие, как очистки от овощей и фруктов, рекомендовано пересыпать травой и небольшим количеством грунта – это частично поможет скрыть неприятный запах, который и привлекает мух.

Нелишним будет добавлять в такой компостер специальные вещества, однако, необходимо выбирать экологически чистые препараты, так как химия может с дождевой и грунтовой влагой распространиться на грядки огорода или попасть под корни деревьев.

Седьмой вариант – компостирование отходов прямо на грунте

Еще один способ приготовления удобрений, который достаточно часто используют в сельской местности – это складирование растительных остатков в виде стога. Это доступный для любого собственника и наипростейший метод производства компоста. Однако, он имеет некоторые неудобства, так как рыхлить массу, сложенную в стожок, а также доставать готовый компост из-под верхних свежих слоев – довольно таки неудобно.

Если же все-таки решено остановить свой выбор на этом варианте, то перед укладкой отходов рекомендовано на грунт застелить слой веток, которые позволят кислороду свободно проникать в нижние слои стога. В этом варианте компост достигнет полного созревания по прошествии полутора — двух лет.

Если нет возможности построить компостер и даже выполнять трудоемкую работу по возведению и рыхлению стога с растительными отходами, то существует еще один простейший способ по изготовлению компоста. Его можно назвать «женским», так как проделывается всё это без приложения особых физических усилий.

В этом случае, отходы также складываются прямо сверху почвы. Лучшим местом для этого будет полутень, которую всегда можно найти под деревьями сада. Можно организовать такой компостер и прямо на временно неиспользуемой грядке, прикрыв уложенные растительные отходы любым темным материалом. Эту компостную кучу необязательно делать высокой, поэтому ее легко можно рыхлить вилами. Если отходов собралось много, то организуется несколько куч, на разных участках сада. При таком подходе готовый гумус не придется возить из одного угла огорода в другой, так как он будет изготавливаться на том участке, который необходимо удобрить.

Узнайте, как сделать высокие грядки своими руками с пошаговыми инструкциями, в новой статье на нашем портале.

Однако, в этом случае, без биоактиваторов никак не обойтись. Работы по изготовлению компоста проходят в следующем порядке:

• На почву укладывается куча из растительных отходов высотой не более, чем в 500 мм. Каждый слой пересыпается садовой почвой.
• Затем, все отходы поливаются водой, так как все слои должны быть влажными.
• Далее, согласно прилагаемой инструкции разводится биоактиватор, настаивается, и этим раствором поливается вся куча.
• Влажная биомасса накрывается темным материалом, но с таким расчетом, чтобы нижняя часть кучи была приоткрытой для свободного доступа кислорода. Если нет темной пленки или геотекстиля, то подойдет и старая клеенка, которая не пропускает солнечный свет. Углы покрывного материала прижимаются к грунту тяжелыми предметами, например камнями или кирпичами.
• Готовая конструкция оставляется для перепревания. Ну а рыхлить ее нужно примерно один раз в две недели.
• Как утверждают опытные дачники, использующие этот метод изготовления гумуса, полное созревание его наступает уже через 5÷6 месяцев.

Биопрепараты для изготовления компоста

Теперь несколько слов стоит сказать о препаратах, которые используются для приготовления компоста.

Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество различных средств, способствующих сокращению периода разложения биологических отходов.

При применении биоактиваторов для изготовления компоста он созревает гораздо быстрее, нежели при разложении растительных отходов в естественных условиях. А это особенно важно, когда участок необходимо удобрять ежегодно, так как он постоянно используется для выращивания урожая.

Биоактивные средства, содержащие живых бактерий, способствуют не только быстрому изготовлению гумуса, но и уничтожению вредных микроорганизмов, ликвидации неприятных запахов, а также обогащению почвы минеральными веществами. Изготовление растворов из концентратов осуществляется по инструкции, располагаемой производителем на упаковке. Однако, опытные огородники советуют после разведения биоактиваторов добавлять в них немного сахара или старого варенья. Это поможет придать своеобразное «ускорение» начальной активизации живых бактерий, находящихся до разведения в «спящем» состоянии. После разведения раствор должен немного настояться. Интересно — если его замешивание производить в ведре, то можно даже наглядно пронаблюдать, как пойдет процесс активизации.

Расположенная ниже таблица представляет несколько препаратов, которые можно найти в магазинах, продающих товары для обработки и удобрения садовых участков.

Наименования биоактиваторов	Масса или объем упаковки (грамм или миллилитров)	Средняя цена в рублях (лето 2017 г.)
«Компостар»	50	200
«Компост» (компост за 15 дней)	100	360
«Байкал ЭМ-1»	40	380
«Компостелло»	70	200
«Счастливый дачник»	45	120
«Bioforce Compost»	250	580
«Санэкс ЭкоКомпост»	100	300
«Доктор Робик 209»	60	180
«ETISSO Kompost vital»	1000	670
«Санэкс Экокомпост»	1000	280
«Компост 25»	1000	300

Если в ближайшем магазине не нашлось вышеназванных средств, то продавец обязательно предложит другие варианты биоактиваторов. Перед приобретением выбранного препарата следует внимательно изучить его характеристики, рекомендации производителя по применению и инструкцию по приготовлению рабочего раствора.

В заключение хотелось бы сказать, что по представленной выше информации о существующих вариантах обустройства компостера для переработки растительных отходов вполне можно определиться с выбором подходящего варианта. Это зависит от финансовых возможностей и практического опыта работы с различными материалами и инструментами. А наличие компостной ямы на садовом участке, в любом ее воплощении —  всегда большой плюс.

А для полноты информации – посмотрите весьма познавательное видео, в котором собраны рекомендации по самостоятельному изготовлению компоста из растительных отходов.

Видео: Советы огороднику по изготовлению качественного компоста

Компостная яма: пошаговая схема изготовления своими руками, фото, устройство, где расположить на дачном участке

Компостная яма на даче используется для переработки органических остатков, которые в дальнейшем применяются в качестве комплексного удобрения на органической основе. Известно множество вариантов для сооружения подобных конструкций. Каждый садовод самостоятельно подбирает наиболее подходящую модель сооружения для хранения растительных остатков.

Что используют в садовом компостере? Для этого в специальную ёмкость помещают скошенную траву, ботву, опавшие листья. По истечению некоторого времени под активной деятельностью микроорганизмов получается хорошее удобрение. Его можно использовать для прикорневых подкормок.

Высокий уровень калия в составе этой смеси обеспечивает быстрый рост и увеличивает декоративные качества растительных культур.

Где располагать яму для растительных остатков?

Сделать компостную яму руками для получения органического удобрения под силу начинающему и профессиональному садоводам. Для работы можно использовать подручные материалы, шуруповерт, ножовку по дереву и набор саморезов. Стоимость подобного сооружения намного ниже, чем у товаров представленных в садовых центрах.

Перед тем, как приступить к изготовлению компостной ямы необходимо правильно подобрать место её расположения. Для активной деятельности микроорганизмов растительные остатки должны находиться в полутени. Если расположить конструкцию на солнечной стороне, то сухие листья, зелёная ботва быстро высохнут под действием солнечной инсоляции.

Правильная компостная яма представляет собой вместительную конструкцию с крышкой наверху. Таким образом удается беспрепятственно изымать и добавлять новые органические остатки для дальнейшей их переработки.

При выборе подходящего варианта компостной ямы необходимо учитывать наличие сквозных отверстий для доступа кислорода. Таким образом удаётся избежать появления неприятного запаха в ходе самостоятельной переработки компоста.

Увеличить скорость процессов гниения поможет частое перемешивание содержимого внутри. На что необходимо обратить особое внимание при выборе места расположения компостной кучи?

Специалисты рекомендуют ознакомиться с несколькими рекомендациями:

• Ёмкость с растительными остатками должна располагаться на достаточном расстоянии от жилой постройки, источника водоёма и домашних животных. В среднем расстояние между этими объектами должно быть не менее 20-30 м;
• Если на земельном участке наблюдают перепады, то места для компостной ямы должны располагаться ниже уровня источника воды. Таким образом удается избежать проникновения продуктов гниения в питьевую жидкость;
• Также необходимо учитывать движение ветра, которое чаще всего присутствует на садовой и дачной территории. В процессе гниения могут появляться резкие и неприятные запахи, которые будут доставлять существенный дискомфорт соседям и хозяевам участка;
• Беспрепятственный доступ обеспечит регулярный контроль за содержимым внутри. Готовое удобрение можно изъять в любое время.

Важно! Специалисты рекомендуют располагать подобную конструкцию в теневой зоне. Чрезмерная солнечная инсоляция приведет к замедленной скорости гниение растительных остатков.

Что запрещено помещать в компостную яму?

Для получения качественного органического удобрения необходимо учитывать несколько простых правил, которые помогут получить качественный продукт. Что используют для компостирования? В этот список входит:

• Зелёная ботва от сорняков и культурных растений;
• Ягоды и фрукты;
• Очистки от картофеля и других овощей;
• Измельченная бумага, салфетки и тонкий картон;
• Чай, зерна кофе, чайные пакетики;
• Сухие и зелёные ветки;
• Злаковые культуры;
• Древесная зола.

Что запрещено класть в компостную яму? К таким продуктам относятся:

• Заражённые растительные остатки;
• Растения, перенесшие мучнистую росу, фитофтороз;
• Экскременты от собак, кошек. Данные органические остатки могут содержать в своём составе яйца глистов;
• Костные остатки;
• Пластик, полиэтиленовые пакеты и металлические детали;
• Растительные остатки, подвергшиеся обработке гербицидами;
• Листья капусты. Они в процессе гниения издают зловонный запах, от которого практически невозможно избавиться до полного разложения.

Увеличить скорость гниения поможет предварительное измельчение растительных элементов. Для этого можно воспользоваться ножом, садовым измельчителем.

Простая модель компостной ямы

Как сделать компостную яму самостоятельно? Представляем вашему вниманию простую модель данной конструкции, которую могут повторить начинающие и опытные садоводы. Она состоит из деревянных поддонов.

Данные изделия используют для транспортировки строительных материалов. Они представляют собой деревянные доски, плотно зафиксированные друг с другом на определенном расстоянии.

Использование поддонов в качестве расходных материалов позволяет снизить финансовые расходы на сооружение подобной конструкции. В строении деревянных поддонов имеются сквозные отверстия, которое будут обеспечивать нормальный доступ кислорода к продуктам гниения.

Для работы понадобится:

• Деревянные паллеты 5 шт.;
• 2 деревянные рейки шириной 5-8 см;
• Металлические петли;
• Ручка из дерева или металла;
• Шуруповёрт;
• Набор саморезов;
• Деревянные доски шириной 10 см – 6 шт.;
• Ножовки по дереву;
• Чертёж конструкции.

Процесс создание включает в себя несколько пунктов:

• 5 паллет фиксируют друг с другом при помощи саморезов и шуруповёрта. Заготовка должна напоминать собой куб без верхней крышки.
• Приступаем к созданию крышки. Для этого измеряем ширину и длину 1 стенки куба. Переносим данные параметры на деревянные доски. При помощи ножовки отпиливаем необходимый размер.
• Соединяем друг с другом деревянные детали. В верхней и нижней части фиксируем деревянные рейки, позволяющие объединить элементы будущей крышки.
• На лицевой стороне крепим ручку, которая обеспечит беспрепятственный доступ к органическим остаткам.
• К корпусу и крышке прикручиваем металлические петли.
• Завершающим этапом будет установка готового компостера на его постоянное место. На фото компостной ямы представлен готовый результат, сделанный своими руками.

Фото компостной ямы

Что из себя представляет компостная яма

Чтобы сэкономить на удобрении, владельцы приусадебных участков отводят места для сбора и созревания органического перегноя. Это дает конкретные преимущества как в финансовом плане, так и в плане выращивания сельскохозяйственной продукции. Перегнившие отходы становятся ценной подкормкой для растений. Ямы выкапываются в труднодоступных уголках участка, форма может быть любой.

Материалы для изготовления также используются на усмотрение человека, это могут быть:

• пластик;
• бетон.
• железо;
• дерево;

В яму помещают бытовые отходы, опавшие листья с деревьев, сорняки без семян с огорода. Садоводы используют несколько видов компостных ям.

Чем отличается компостная яма от компостной кучи

Бывает так, что укромное место на участке, где хранятся биологические отходы, называют компостной ямой. И неважно, это яма, куча или, например, специальная емкость. На самом деле есть разница.

Различают аэробный и анаэробный способы получения органических удобрений. То есть с воздухом или без. Гниение в почвенной яме происходит анаэробно, без подогрева. При условии, что компостер герметично закрыт сверху пленкой, присыпанной грунтом.

При отсутствии воздуха образуется более густой гумус лучшего качества. Процесс занимает полтора года. При закладке ямы пласты уплотняются, используют меньше земли, больше зелени. Высаживать можно только здоровые растения, так как холодная бескислородная ферментация не убивает болезнетворные микробы.

В целый или полуфабрикатный компост можно высаживать овощи: тыкву, кабачки, кабачки. Плодовое дерево, посаженное в компостную яму, будет чувствовать себя хорошо.

Как выбрать лучшее место под компостную яму

Лучшее место для создания компостной ямы — это тенистый участок возле забора или стены надворной постройки. Если солнечные лучи попадают прямо на яму, процесс разложения замедлится или полностью остановится. Еще один момент, который следует учитывать, – это периодическое появление специфического запаха, поэтому конструкцию желательно размещать подальше от мест появления людей.

Компостную яму следует обустраивать с учетом высоты подъема грунтовых вод. Подложка не должна соприкасаться с ними. Кроме того, необходимо позаботиться о чистоте питьевой воды на даче. Так, если поблизости есть водоем или наземный колодец, между ними должно быть расстояние не менее 25-30 м. При этом уклон грунта должен быть таким, чтобы вода после дождя не стекала с яму к источнику питья.

5 главных требований к компостной яме своими руками

При изготовлении компостера своими руками важно соблюдать следующие требования.

1. Заполнение контейнера для компоста должно хорошо проветриваться. Это создаст условия для гниения.
2. Наличие верхнего укрытия, защищающего от прямых солнечных лучей, чтобы содержимое не пересыхало, а семена не прорастали.
3. Ширина и высота конструкции должны быть не менее одного метра. Этот объем обеспечит нагрев биомассы до нужной температуры. Чем больше компост, тем выше градус, а значит, быстрее результат.
4. Обработка строительного материала защитными и дезинфицирующими средствами.
5. Без дна. Во-первых, почва снабжает сырье бактериями и червями. Во-вторых, впитывает лишнюю жидкость.

ТОП-10 Лучших конструкций компостной ямы (как сделать своими руками)

Компостные ямы и ящики имеют разнообразное конструктивное и конструктивное исполнение. Термин «яма» сохранился с давних времен, когда в земле действительно рыли яму, и в ней сгнивали органические остатки. Сейчас более популярна «коробочная» версия этого устройства и вариантов много. Существуют урны для компоста заводского изготовления и большое количество самодельных моделей.

Конструкция из шифера

Этот дизайн популярен среди многих владельцев частных дворов. Кровельный материал отличается от дерева своей долговечностью. Для обустройства котлована подойдет волна и гладкий шифер произвольной длины. Каждый лист углубляется в землю, образуя импровизированный ящик.

Если нужна более капитальная конструкция, материал прикручивается на подготовленный каркас из деревянных брусьев.

Время от времени перемычки деревьев необходимо заменять. Для продления срока жизни желательно проводить обработку специальными препаратами против гниения. Можно закрыть яму деревянным щитом, целлофаном, придавить края тяжелыми предметами.

Компостер по-фински

Компостер по финской технологии может быть одно-, двух- или трехсоставным, но предпочтительнее третий вариант. Он построен из дерева. Для работы понадобится брус размером 50 х 50 х 1000 мм – 8 шт., размером 50 х 50 х 3000 мм – 4 шт. Из него собирается каркас. Вам также понадобятся:

• кромочная пластина 100 х 20 х 3000 мм – 25 шт.;
• кромочная пластина 100 х 20 х 1000 мм – 50 шт.;
• саморезы и краска.
• материал для изготовления дна (на выбор строителя);
• антисептик «Неомид 430 эко» для обработки древесины от гниения;
• накладные оконные петли – 12 шт для открывания люков;

Финские компостеры оснащены термометрами и датчиками влажности.

Перед началом сборки все детали необходимо обработать антисептиком, особенно торцы плит, затем собрать каркас и обшить плитами. Между ними должны быть промежутки 10-20 мм для прохода воздуха. Дно также собирается с отверстиями, необходимыми для слива лишней воды. Перегородки устанавливаются внутри коробки. На передней стенке навешиваются разгрузочные люки.

Сама финская технология заключается в том, что компостер всегда запускается с первой секции. При разгрузке третьей секции на грядки в нее перемещают продукт, находившийся в течение года во второй секции, а вторую секцию перекладывают из первой. Первую часть можно сделать из сетки.

Компостная яма из деревянных поддонов

сделать компостную яму самостоятельно, из подручных материалов, не так уж и сложно. Поддоны можно получить на любой стройке за небольшую плату, и их тоже привозят людям вместе с кирпичами, а потом лежат без дела. Вот тут-то и пригодятся устройства, это не потребует много денег и сил. Первое, что вам нужно сделать, это определиться с местом для хранения отходов. Место стоит выбирать далеко от жилого дома, желательно на открытой местности.

Важно! Место хранения отходов должно хорошо проветриваться, чтобы не допустить застоя неприятных запахов.

Начинать изготовление короба нужно с разборки поддонов, удаления из них гвоздей. Получатся гладкие, угловатые доски — шалёвки. На циркулярном станке необходимо уместить все заготовки по размеру – 1 метр. Эти доски послужат компостной урной. Затем с помощью лобзика выпилите прорези прямоугольной формы. Конструкция крепится монтажным клеем. Пластины располагаются вертикально, кроме передних заготовок. Передняя первая доска крепится под углом, здесь клей не используется.

Простая конструкция — деревянный разборный ящик

создание разборного ящика потребует привлечения конструкторской смекалки и умения работать со столярными инструментами. Несложно создать простой дизайн.

Четыре бруска сечением 40 х 40 мм и длиной 1,5 м – это будущие угловые стойки. Нужно взять 8 штук швеллера, можно тонкостенного, но с вертикальными полками высотой 30-40 мм, длиной тоже 1,5 м, и прикрутить по две штуки на прилегающие поверхности каждого бруска. Затем соберите из плит 4 щита, также высотой полтора метра и шириной 1,2 м. Теперь можно поставить стойки в квадрат со стороной 1,2 м пазами внутрь и вставить в пазы щиты. На дно сформированной емкости насыпьте песок.

Чтобы конструкция не развалилась, стойки можно немного вбить в землю, а по верху стянуть веревкой или сделать вставные шпильки. В любой момент можно снять один щит, чтобы разгрузить ящик или демонтировать и унести всю конструкцию. Можно не собирать щит, а вставлять в пазы отдельные доски.

3-х или 2-х секционные конструкции

Короб из трех или двух частей изготавливается точно так же, как это предлагается для финской технологии. Дно делается из доски или другого материала. Самое главное – организовать отвод лишней воды. Для этого на дно огражденного стенами помещения насыпается слой песка и слой щебня. Для облегчения выгрузки компоста спереди делают распашные дверцы. Крышка также необходима для защиты от чрезмерного солнца, от дождя, а зимой и от снега.

Коробка из трех частей создает конвейерную технологию. Свежий материал загружается только в одну секцию, прошлогодний, еще не созревший груз лежит и дозревает во второй, а готовый компост уже выгружен из третьей секции. Наружная обшивка короба должна быть рифленой, а пластины в перегородках подогнаны плотно.

Компостная яма из кирпича

Компостную яму можно сделать из обычного красного кирпича, силикатного белого или шамотной глины. Вбивают конструкцию в три стены, оставляя в кладке небольшие отверстия для притока воздуха. Кстати, крепить кирпичи цементным раствором не обязательно.

После этого такую ​​конструкцию можно легко демонтировать и перенести в другое место. Важно иметь дополнительное место, чтобы выбрасывать и переворачивать содержимое такой ямы. Необходимо сделать крышу из подходящего материала, желательно с удобной ручкой.

Переносной вариант из сетки-рабицы

Среди множества вариантов конструкции особый интерес представляет сетчатый компостер. Конечно, помимо цепной сетки понадобятся и другие материалы. В основном, это деревянные бруски и рейки. Такой компостер строится быстро, стоит дешево, вентиляция в нем отличная.

Компостер может быть стационарным или переносным. Стационарное делается так. В землю вбиваются четыре стержня. Нижняя их часть на полметра густо замазана мазутом. Доски прибиваются к брускам по верхнему краю. Полученный каркас можно обмотать одним или двумя слоями цепной сетки, а для предотвращения скольжения сетку следует прибить к стойкам и верхней раме.

Портативная версия редко используется дачниками, но имеет право на существование. Главное условие – компостер должен быть транспортабельным. Разумнее всего построить его на платформе четырехколесной телеги. Только перед этим необходимо решить, сколько секций хочет вынести владелец этой конструкции и как далеко. Если постараться, то на один вагон можно построить три секции, а можно сделать три односекционные.

Технология производства переносного компостера ничем не отличается от производства стационарного, но дно обязательно должно пропускать воду. Использование тонкостенных металлических профилей и сетки значительно облегчит изделие.

Оригинальный вариант из мусорных мешков

Необычный способ получения перегноя – в больших мешках для мусора. Это практично, когда на участке нет места для устройства стационарного компостера. Выставил мешок с органикой на солнце и забыл о нем до следующего сезона. Недостатком является необходимость одновременного заполнения.

1. Купите толстые черные мешки для мусора объемом 200-250 литров. Подойдет полиэтилен высокой плотности 100 микрон.
2. Поместите органические отходы в пакет, чередуя зеленый и коричневый цвета. Засыпьте верхний слой грунтом. Не размещайте грубые ветки, ботву, растения с признаками болезней.
3. Тщательно утрамбуйте.
4. Закрывать плотно, исключая попадание кислорода. Выставлены на солнце.

Компостная яма в грунте

Производство компоста в почвенной компостной яме происходит двумя способами — аэробным или анаэробным. Размеры ямы могут быть произвольными. Самое главное, чтобы материал было удобно смешивать. А вот в глубину обычно делают полметра.

Чтобы жидкость, образовавшаяся при брожении компоста, не ушла непригодной в недра земли, на дно ямы кладут слой земли, соломы или торфа. Еще лучше забетонируйте дно и стенки ямы.

Компостная яма из бочки

Сооружение кургана выполнено из подручных материалов. Сложные конструкции компостной ямы своими руками изготавливаются по видео рекомендациям специалистов.

Куча для созревания перегноя из металлической или пластиковой емкости делается по следующей пошаговой инструкции:

1. Сделать крышку. Используйте фанеру, ДСП или плиты OSB. Сегмент прикладывается к стволу. С помощью маркера делается разметка. Добавьте по 1 см со всех сторон, чтобы крышка упиралась в бочку и не проваливалась. Электролобзиком вырезается круг по контуру. Посередине крепится ручка.
2. Если нет постоянного места для устройства компостной кучи, делается мобильная яма. Для этого возьмите стержень или профиль и вырежьте четыре отрезка, соответствующие диаметру ствола. Детали скрепляются между собой саморезами, если выбран металл, свариваются. К ним для перемещения крепятся колеса и длинная ручка от старой коляски.
   
   В бочке для компостной кучи равномерно делаются отверстия для циркуляции воздуха

3 основных правил эксплуатации компостной ямы (и как ее заполнить)

А потом в компостер можно складывать все биологические отходы из хозяйства: сада и кухни. Есть исключения — об этом ниже. Сырье условно делят на зеленое (свежескошенная трава, сорняки, корм) и бурое (сухие листья, тонкие ветки, почва). При укладке чередуйте зеленый и коричневый материал в соотношении ок. 1 к 5. Дно выложено грубыми стеблями для дренажа.

Использование компостной ямы

Правильно организованная компостная яма не требует особого ухода. Все процессы там работают сами по себе. Два показателя, о которых вам нужно знать, это влажность и воздухопроницаемость.

Оптимальная влажность для компоста составляет 70%. Если сжать такую ​​смесь в кулаке, она сожмется, но капель воды не даст. Для сохранения необходимой консистенции яму поливают обычной водой или травяным отваром. Очень практичный автоматический полив.

Скопившиеся слоями органические остатки постепенно прессуются и слеживаются. Лишившись доступа кислорода, внутренние слои перестают «дышать», гниют. Появляется тухлый запах, вокруг кучи кружит рой мух. Во избежание нежелательного развития содержимое необходимо время от времени встряхивать. Или просто проткнуть вилами в разных местах.

Что можно бросать в компостную яму

• Сорняки, ветки, трава, солома, ботва, листья, хвоя;
• пищевые отходы: кожура, сердцевины, фрукты, овощи, скорлупа, шелуха;
• почва, известь, зола, навоз.
• опилки, газета, бумага, картон, чайные пакетики;

Что нельзя бросать в компостную яму

• репа, пораженная килой;
• фруктовые косточки;
• все растения, подвергшиеся заболеваниям;
• яблоки в большом количестве;
• растения, обработанные гербицидами;
• Зараженная ботва, в том числе картофеля;
• мясо, рыба, кости;
• остатки приготовленной пищи: каши, супы, соусы, салаты;
• хрен, хрен, пырей, крушина;
• экскременты.

При подкислении содержимого, если, например, добавляют много яблок, добавляют фосфоритную или доломитовую муку. Кость долго не разрушается. Мясные и рыбные продукты вызывают неприятный запах, привлекают птиц, кошек и крыс. То же самое относится и к готовой пище.

Целые бананы с кожурой — источник калия и фосфора — желательных компонентов настоя компоста. Обязательно закопайте перезревший плод глубоко в кучу, чтобы он не соблазнил лесных воров.

Как приготовить компост

Существует несколько способов приготовления компоста из опавших листьев:

• время процесса (естественное, ускоренное, быстрое);
• химический состав (насыщенность определенными веществами, показатель кислотности, отвечающий требованиям растений);
• способ формирования ворса (ворс, яма, короб, мешок).

Химический состав гумуса

Гумус листовой подстилки содержит питательные вещества, необходимые для деления клеток, но не может обеспечить растения остальными необходимыми компонентами.

Кроме того, у него очень высокая кислотность, поэтому, не снижая ее, он может нарушить кислотно-щелочной баланс в почве, что приведет к падению урожайности и замедлению роста растений.

Внесение экскрементов птиц и скота не только насыщает перегной необходимыми для растений компонентами, но и повышает активность и скорость размножения большинства микроорганизмов, участвующих в процессе переработки опавшей листвы.

Недостатком внесения экскрементов является еще большее повышение кислотности, поэтому вместе с навозом или отбросами вносят в будущий перегной:

• мел;
• пепел;
• гашеная известь;
• доломитовая мука.

Эти вещества снижают кислотность готового продукта, а также являются источниками кальция и других минералов, необходимых для плодоношения растений.

Кроме этих компонентов можно добавлять любые растительные отходы, ведь все они что-то добавляют в химический состав и делают его более сбалансированным, как это происходит в природной среде.

Способ формирования компостной кучи

Проще всего сбросить опавшие листья в кучу, но этот способ не очень эффективен, потому что потребуется большой кусок сада или огорода, и после перегнивания почва на нем будет неплодородной.

В процессе гниения микроорганизмы будут активно вытягивать азот не только из воздуха, но и из почвы, что приведет к падению урожая и другим проблемам.

Кроме того, ветер будет таскать листья по двору или саду, портя их внешний вид. Поэтому эффективнее получать перегной в:

• коробка;
• яма;
• мешок.

Преимущество ямы в том, что в гниющую массу со стенок будут попадать комья земли, что только улучшит свойства полученного перегноя. Кроме того, он предназначен только для обеспечения гумусом, поэтому потеря азота в почве никак не отразится на растениях, ведь посадки в яму не будет.

Тонкий слой грунта, которым засыпается содержимое ямы сверху, избавляет от проблемы летающих листьев. Единственным недостатком ямы является то, что и ее рытье, и выгрузка готового перегноя — довольно тяжелая физическая работа.

Ящик делают из досок, и одни садоводы обшивают его изнутри защитными материалами (полиэтиленовой или целлофановой пленкой), а другие предпочитают менять ящики через 3-5 лет, когда влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности лишит доски большую часть своей силы.

Преимущества коробки в том, что:

• защищает содержимое от ветра, благодаря чему листья не разлетаются;
• готовый компост из него легче выгрузить, чем из ямы, ведь уровень дна заметно выше;
• для его изготовления не требуются тяжелые земляные работы, поэтому его можно ставить даже там, где есть камень под тонким слоем почвы.

Мешки используют только в том случае, если по тем или иным причинам невозможно получить перегной другими способами.

Настоящее преимущество пакетов в том, что их легко перемещать с места на место, но прикоснуться к их содержимому практически невозможно, что увеличивает время разложения.

Они, как яма или ящик, защищают опавшие листья от ветра, чтобы они не разлетались по двору или огороду. Кроме того, необходимо использовать только очень прочные мешки, а они недешевы.

Как быстро происходит перегнивание

В природе процесс полного разложения результатов листопада, в результате которого образуется сначала гумус, затем смесь гумуса с землей, то есть гумус (его часто называют перегноем, где он составляет не менее небольшой части почвы), занимает 1–3 года и зависит от многих факторов.

В первую зиму листва опадает и размягчается, так что часть ее становится пищей для дождевых червей и других насекомых. Другая часть становится пищей для бифидобактерий и грибов, выделения которых составляют основу гумуса.

К этой основе примешиваются частицы вещества, не переваренные микроорганизмами, а также кусочки листвы, где происходят различные процессы распада сложного органического материала на простые составляющие.

Вот основные факторы, влияющие на скорость процессов:

• первое количество бифидобактерий и грибков – их споры постоянно находятся в воздухе, но количество спор незначительно, и для начала активных действий им необходимо размножиться;
• количество азота – большинство микроорганизмов, участвующих в процессах гниения, нуждаются в азоте, поэтому недостаток приводит к падению активности, а значит, увеличению времени гниения;
• размер и форма исходного материала – чем крупнее, тем больше времени потребуется всем участникам этих сложных процессов на полную переработку компоста.

Естественное разложение в саду займет больше времени, чем в естественной среде.

Там к гниющей массе постоянно добавляются либо мертвые насекомые и мелкие, быстро разлагающиеся растения, либо экскременты птиц и животных.

Кроме того, различные мелкие лесные и полевые обитатели регулярно ворошат гниющий слой, чтобы основные участники процесса получали больше атмосферного азота и кислорода.

Все это позволяет сделать вывод, что для получения компоста за минимальное время необходимо:

1. Добавьте в него экскременты птиц или животных (лучше травоядных). Также необходимо будет добавить различные растительные остатки, в том числе кухонные отходы.
2. Вводят препараты, содержащие штаммы микроорганизмов.
3. Периодически (примерно раз в месяц) переворачивайте кучу, улучшая поступление кислорода и азота.
4. Максимально измельчите листовую массу. Это позволит микроорганизмам, участникам процессов гниения, легче и быстрее выполнять свою часть общей работы.

Как ускорить перегной

Для быстрого домашнего удобрения можно использовать биологические активаторы. В этом случае отходы в компостной яме начинают разлагаться с удвоенной скоростью, в отличие от естественного разложения через определенные промежутки времени. Чтобы заставить микроорганизмы работать, в «слоеный пирог остатков» можно добавить препараты с патогенной микрофлорой:

• «Грин-Мастер» — природный биологический активатор;
• «Биокомпост» или «Экокомпост»;
• «Байкал ЭМ-1», который содержит в своем составе живые микроорганизмы;
• «Доктор Робик», продукт отлично превращает смесь в компост, уничтожает личинки вредных насекомых, нейтрализует неприятный запах;
• «Искорка»;
• Компостное усиление»;
• «Садовник».

Направления. Наиболее активны в тепле бактерии, ускоряющие процесс перегрева компостной смеси. Холод заставляет организмы впадать в спячку – состояние покоя. Работа с анаэробными микробами позволяет сохранять питательные вещества в органической массе.

Перед покупкой биоразрушителя ткани необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой к ткани инструкцией. При приготовлении рабочей жидкости желательно соблюдать рекомендуемую дозировку.

Как правильно собирать компост: секреты, о которых мало кто знает

В том, что собирать компост на даче необходимо, мы даже не сомневаемся. Как это сделать правильно? Рассказываем по порядку и покажем пошаговую инструкцию — как самостоятельно сделать компостную яму на своем участке.

5 вариантов изготовления компостной ямы своими руками: фото, видео, подробные инструкции

Для начинающих дачников и людей с опытом.

4 745

5 вариантов изготовления компостной ямы своими руками: фото, видео, подробные инструкции

Для начинающих дачников и людей с опытом.

4 745

Я люблю свою дачу. Здесь все радует глаз: спелые ягоды, грядки с зеленью и огурцами, цветы. Уютная беседка, где можно посидеть теплыми вечерами за чашечкой чая из самовара. А еще здесь есть, как ее называют англичане, “сердце сада” – компостная яма, варианты изготовления которой я хочу описать в этой статье.

Сегодня я расскажу, как не выбрасывать дачный мусор на помойку, грамотно организовать утилизацию растительных отходов. Как повысить плодородность почвы, не нанося вред окружающей среде, сэкономив при этом деньги.

Есть ли разница между компостной ямой и кучей

Так повелось, что укромное место на участке, где складывают биологические отходы, называют компостной ямой. И неважно – яма это, куча или, например, какой-нибудь специальный контейнер. На самом деле разница есть. И существенная.

Различают аэробный и анаэробный способы получения органического удобрения. То есть с доступом воздуха или без. Перегнивание в земляной яме происходит анаэробно, без нагрева. При условии герметичного укрытия компостера сверху с помощью пленки, присыпанной землей.

При отсутствии воздуха формируется более густой, лучшего качества гумус. Процесс длится год-полтора. В отличие от кучи, при закладке ямы слои уплотняют, используют меньше земли, больше зелени. Можно класть только здоровые растения, так как холодное бескислородное брожение не убивает патогенных микробов.

В полностью или наполовину готовый компост можно посадить овощи: тыкву, патиссоны, кабачки. Прекрасно будет чувствовать себя посаженное в компостную яму плодовое дерево.

Общие требования к компостной куче

При изготовлении компостера своими руками важно соблюсти следующие требования.

1. Ширина и высота сооружения должны быть не менее одного метра. Такой объем обеспечит нагрев биомассы до нужной температуры. Чем больше компостер, тем выше градус, а значит – более быстрый результат.
2. Отсутствие дна. Во-первых, земля снабжает сырье бактериями и червями. Во-вторых, поглощает лишнюю жидкость.
3. Наполнение компостной емкости должно хорошо вентилироваться. Это исключит гниение, создав условия для перегнивания.
4. Наличие верхнего укрытия, предохраняющего от прямых солнечных лучей, чтобы содержимое не пересыхало, не прорастали семена.
5. Обработка материала сооружения защитными и обеззараживающими средствами.

Как работает компостер

Что такое компостная яма? Для чего она нужна? Если в двух словах, то это устройство, превращающее биологический мусор в органическое удобрение. Естественный природный процесс в миниатюре на вашей собственной даче. Польза налицо – простая утилизация, экономия денег, высокий урожай.

В собранном в кучу растительном сырье самозапускается микробный процесс разложения. Содержимое нагревается до температуры 60-70 градусов, перегорает и, благодаря почвенным бактериям и червям, превращается в гумус. Болезнетворные организмы при этом погибают.

Гумус, или перегной – это плодородная часть почвы, богатая микроэлементами. Источник питательных веществ для растений. Кроме того, он улучшает почвенную структуру, делая ее рыхлой, воздушной.

Грамотное устройство компостной кучи позволяет получить готовый продукт уже через год. Полив массы настоянными на воде ромашкой, одуванчиком, тысячелистником, разведенным навозом, дрожжами ускоряет созревание. При желании можно купить готовые биопрепараты-ускорители.

Полейте кучу крепко заваренным чаем. Он стимулирует разложение и привлекает производящие кислоту бактерии.

Для удобства и оптимизации работы компостера его делают двух или даже трехсекционным. В одно отделение закладывают сырье, в другом идет процесс перегнивания, а из третьего – забор готового гумуса.

Правила заполнения и эксплуатации

И так, в компостер можно класть все биологические отходы домохозяйства: садовые и кухонные. Есть исключения – об этом чуть ниже. Сырье условно делят на зеленое (свежескошенная трава, сорняки, еда) и коричневое (сухие листья, тонкие ветки, земля). При закладке чередуют зеленый и коричневый материал в соотношении примерно 1 к 5. Дно выстилают грубыми стеблями для дренажа.

Что можно бросать в компост

• Сорняки, ботву, траву, солому, листья, ветки, хвою;
• пищевые отходы: очистки, огрызки, фрукты, овощи, скорлупу, шелуху;
• опилки, газету, бумагу, картон, чайные пакетики;
• землю, золу, известь, навоз.

Что нельзя бросать в компост

• Зараженную ботву, в том числе картофельную;
• пораженный килой капустный корень;
• любые растения, подвергшиеся болезням;
• яблоки в большом количестве;
• растения, обработанные гербицидами;
• хвощ, хрен, пырей, борщевик;
• мясо, рыбу, кости;
• остатки готовой еды: каши, супы, подливы, салаты;
• косточки фруктов;
• экскременты.

При закислении содержимого, если, например, положили много яблок, добавляют фосфоритную или доломитовую муку. Кости долго не разлагаются. Мясные и рыбные продукты провоцируют неприятный запах, привлекают птиц, кошек и крыс. То же с готовой едой.

Целые бананы с кожурой – источник калия и фосфора – желанный компонент компостного настоя. Обязательно закопайте перезревший фрукт поглубже в кучу, чтобы он не соблазнял лесных воришек.

Эксплуатация компостной ямы

Правильно организованная компостная яма не требует особого ухода. Все процессы там протекают сами по себе. Два показателя, на которые нужно обращать внимание – это влажность и проницаемость воздуха.

Оптимальная влажность для компоста – 70 %. Если сжать в кулаке такую смесь, она спрессуется, но не даст капель воды. Для поддержания необходимой консистенции, яму проливают простой или настоянной на травах водой. Очень удобен автополив.

Наваленный слоями органический мусор постепенно прессуется, слеживается. Лишенные доступа кислорода внутренние слои перестают “дышать”, загнивают. Появляется гнилостный запах, над кучей кружит рой мух. Чтобы избежать нежелательного развития событий, содержимое необходимо время от времени перетряхивать. Или просто протыкать вилами в разных местах.

Как обустроить компостную яму

Где должен находиться компостер – решить непросто. Одни предпочитают запрятать его в дальний угол участка, другие, наоборот, обустраивают стильные контейнеры рядом с домом, у дверей кухни. Так или иначе, для размещения компостной ямы существует ряд правил.

1. Северная сторона участка, в тени. Приветствуется соседство с березой, орехом. Нежелателен контакт с хвойными деревьями.
2. Нежелательно в оврагах и на возвышенностях. Ниже уровня любого источника воды, на расстоянии не менее 20 метров от колодца, скважины, пруда.
3. Удаленно или близко к дому – на собственное усмотрение. Важен удобный подход, место для маневрирования с садовой тачкой.
4. Не используйте ограждение дачного участка в качестве стенки компостера. Большой объем удобрения может продавить, а затем сломать его. Оптимальное расстояние от забора составляет полметра.

Как сделать компостную яму – пошаговые инструкции

В чем готовить компост на приусадебном участке? Все варианты организации переработки растительных отходов я разбила на три типа:

• яма;
• куча;
• готовая емкость.

Земляной бункер

Я уже писала о применении простой земляной ямы под гумус. Здесь остановлюсь на ее “модернизированном” варианте. Он позволяет продлить срок жизни компостера на десяток лет. Суть метода – укрепление стенок широкой траншеи бетоном, разделение на две равные секции: для готового и преющего удобрения.

1. Выкопать траншею прямоугольной формы размером 2 на 3 метра, глубиной 0,5 метров.
2. На дно траншеи установить внутренние стенки опалубки таким образом, чтобы получилось два одинаковых пространства. Отступить к центру от земляных стен траншеи 8 см. Такое же расстояние соблюсти у поперечной перегородки. Опалубку можно собрать из фанеры, прикрепив к ней с внутренней стороны степлером полиэтиленовую пленку для формирования ровной поверхности.
3. Внешнюю стенку опалубки установить по периметру верхнего края траншеи, углубив в землю на 5 см. Верхний край обеих стенок должен быть на одном уровне и возвышаться на 0,5 метров над землей.
4. Для фиксации стенок опалубки закрепить между ними бруски внизу и вверху по всему периметру.
5. Противоположные стенки внутренней опалубки внутри траншеи распереть досками, чтобы при заливке бетона они сохраняли геометрию.
6. Использовать готовую смесь – пескобетон, где уже соблюдена нужная пропорция. На упаковке указано количество воды, необходимое для замеса.
7. Залить бетон одним днем, чтобы избежать неоднородности готового изделия.
8. Летом опалубку снять через 3 дня. Свежую стенку несколько раз увлажнить, облив ее из бутылки пресной водой.

Компостная куча

Это, пожалуй, самый простой вариант организации компостирования: найти кусочек свободной земли и складывать на нее дачные отходы. Такая куча может годами находиться на одном и том же месте. Сверху накладывается сырье, снизу с помощью лопаты выгребается ценное удобрение. На зиму ее укрывают шифером.

Единственный недостаток – куча расползается, захватывая новые территории. Поэтому ее нужно оградить надежным, крепким загоном. Вот моя инструкция.

1. В соответствии с размерами будущего загона подготовить верхние и нижние несущие. Всего 8 штук. Подойдет профильная труба сечением 50х25 мм или угол 50х50 мм.
2. Заготовить стойки высотой 1 метр из того же материала. Понадобится 4 угловых и несколько промежуточных в зависимости от размера листов обшивки.
3. Металлические несущие и стойки загрунтовать эмалью типа ГФ.
4. Боковые несущие уложить поверх лицевых и прикрутить с помощью шуруповерта кровельными саморезами.
5. Прикрепить стойки к нижним несущим, затем к закрепленным стойкам прикрепить верхние несущие.
6. Готовый каркас обшить листовым материалом со всех сторон.
7. Прикопать загон в землю на 5-10 см.

Для конструкции подходит любой материал, годный к использованию на открытом воздухе: оцинковка, металлочерепица, ондулин, шифер.

Как вариант: загон из кирпича из трех стен высотой метр-полтора с окошками для вентиляции.

Деревянный ящик

Небольшой деревянный короб сбивается из досок или поддонов (паллет). К сожалению, конструкции из дерева недолговечны, подвержены гниению. Потребуется каждые 3-4 года обновлять изделие. Но изготовление простое и быстрое.

1. Взять 3 поддона. Обеззаразить, обработав защитным составом.
2. Срезать слой дерна размером с поддон. По периметру открывшегося грунта поставить паллеты на землю длинным ребром таким образом, чтобы сторона с набитыми досками смотрела внутрь.
3. С помощью небольших досок зафиксировать паллеты, скрепив их между собой гвоздями или саморезами по углам сверху.
4. К свободным краям поддонов прикрутить рейки, в пазы которых вставить доски. Мобильность полученной стенки позволит без труда доставать готовый продукт.
5. Изнутри к стенкам ящика степлером прикрепить укрывной “дышащий” материал. Это не даст содержимому вываливаться наружу через щели конструкции.

Компостер по финской технологии

Финская технология основана на синхронной цикличности безотходного производства. В работе находятся три контейнера с разными стадиями процесса. Как только емкость с конечным продуктом опустела, в нее перекладывается к тому времени подоспевшее удобрение из соседнего контейнера. В который, в свою очередь, загружается наполовину перегнившая масса из третьего.

Таким образом, забор компоста идет всегда из первой емкости, а заброс сырья осуществляется в третью. Перекладывание насыщает органику кислородом, повышает качество удобрения.

Готовые пластиковые контейнеры снабжены датчиками температуры, влажности, системой циркуляции воздуха. Своими руками ящики делают из дерева, точно так же, как описано выше. Объем одной секции 1 кубометр.

Мусорные мешки

Необычный способ получения перегноя – большие мусорные мешки. Это удобно, когда на участке нет места для обустройства стационарного компостера. Поставил загруженный органикой мешок на солнце и забыл про него до следующего сезона. Недостаток – необходимость его одномоментного заполнения.

1. Приобрести черные плотные мешки для мусора объемом 200-250 литров. Подойдет полиэтилен высокого давления 100 микрон.
2. Заложить внутрь мешка органические отходы, чередуя зеленые и коричневые. Верхним слоем засыпать землю. Не класть грубые ветки, ботву, растения с признаками болезней.
3. Тщательно утрамбовать. Пролить.
4. Плотно закрыть, исключая попадание внутрь кислорода. Выставить на солнце.

Заключение

В заключении напомню алгоритм основных действий по организации утилизации дачных отходов.

• Выбрать тип компостера.
• Определиться с местом его дислокации.
• Сделать своими руками компостную яму.
• Начать эксплуатацию: закладывать, поливать, перетряхивать.
• Укрыть на зиму.
• По прошествии года органическое удобрение готово.

Друзья, есть ли у вас на даче компостер? Какой он? Получается ли в нем хороший компост? Было бы очень интересно узнать ваше мнение.

( 3 оценки, среднее 5 из 5 )

Оцените статью

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ