Коптильня холодного копчения с дымогенератором своими руками видео пошаговая инструкция

Виды деревянных коптилок и их особенности

Существует два основных вида коптилен из дерева. Один подходит для горячего копчения, а другой предназначен для холодного. Иногда в хозяйстве используют и комбинированные конструкции. Все они различаются между собой технологией изготовления и температурным режимом, который необходимо поддерживать в дымовых камерах копчения.

В зависимости от выбранного варианта обработки вкусовой результат готовых продуктов также будет совершенно разным.

Обычно деревянную коптильню конструируют в виде шалаша или компактного домика с остроконечной двускатной крышей. Возможны варианты агрегата с плоской и односкатной кровлей. В любом случае каждая разновидность коптильни состоит из трех базовых элементов:

• коптильной камеры;
• топочного устройства (дымогенератора);
• дымохода.

Изготавливается деревянная коптильня из лиственных пород, среди которых наибольшее предпочтение отдают:

Для создания конструкции понадобятся бруски для каркаса, фанера или обрезные доски для обшивки камеры.

Плюсы и минусы дерева

Среди основных преимуществ деревянных коптилен выделяют простоту сборки своими руками и возможность придать конструкции любую форму. Корпус камеры можно украсить резным декором или затонировать специальными пропитками.

Постройки из дерева отличаются легкостью и мобильностью. При необходимости их можно переносить, справиться с такой задачей под силу и одному человеку.

Для горячего метода

Принцип работы

Коптильня горячего копчения предусматривает приготовление продуктов с помощью открытого огня. Топка в такой конструкции находится непосредственно под корпусом коптильной камеры. Образующийся дым от источника жара сразу попадает на подвешенные внутри шкафа продукты.

Благодаря высокой температуре процесс приготовления блюд занимает от 40 минут до 4 часов. После горячей обработки копчености получаются сочными и ароматными с хрустящей корочкой.

Конструкция

Коптильня горячего копчения представляет собой единое замкнутое пространство. Размеры конструкции подбираются с учетом количества продуктов, необходимых для приготовления, и свободного места на загородном участке.

В первую очередь собирается каркас из вертикальных и горизонтальных брусков. На боковых сторонах корпуса следует предусмотреть перекладины, на которые в дальнейшем будут размещаться решетки для укладки продуктов. В нижней части камеры эти перекладины понадобятся для установки поддона, чтобы собирать жир.

Между поддоном и основанием корпуса коптильни должна быть установлена негорючая прокладка, которая не передает нагрев окружающим стенкам. Использовать для этих целей можно базальтовый фольгированный картон или металлический лист с подложкой из асбеста.

Дно и внутренняя часть каркаса с трех сторон обшивается досками. Они должны прилегать друг к другу плотно. Закупорить щели можно паклей, а стыки законопатить пеньковой веревкой. Лицевая сторона камеры обшивается досками частично, чтобы остался проем для дверей.

Повысить теплоизоляционные свойства коптильной камеры поможет внешняя обшивка корпуса вагонкой или фанерой. Между стенками укладывается фольгированный утеплитель для создания эффекта термоса. Каркас для дверей также обивается с двух сторон вагонкой или фанерным листом.

Двускатный вариант крыши собирается с помощью стропильной системы. Каркас затем обшивается досками и полностью герметизируется. В одном из перекрытий делается отверстие для дымоотводящей трубы.

Деревянную крышу можно покрыть шифером или другим кровельным материалом, чтобы защитить строение от осадков. Вытяжная труба обычно изготавливается из деревянных брусков или металлического листа.

Помимо заготовок из дерева для создания коптильни понадобятся:

Термометр или термостат нужен для того, чтобы поддерживать заданную температуру. По желанию можно установить вентилятор. Он пригодится для подвяливания и сушки продуктов.

На последнем этапе готовая деревянная конструкция покрывается мастикой и лаком.

Для холодного копчения

Принцип действия

Технология приготовления пищи холодного копчения отличается более длительным и трудоемким процессом. Длится обычно от 24 часов до 5 дней. Коптятся при этом продукты при температуре от 18 до 30 градусов. Топочное устройство (печку) располагают на расстоянии нескольких метров от деревянного строения, чтобы дым остыл до нужной температуры. Также можно использовать цилиндрический дымогенератор, купленный в магазине.

Готовая пища после холодного копчения не теряет свой полезный состав микроэлементов и намного дольше хранится. Копчености приобретают дымный аромат, но не такой насыщенный, как при горячем способе копчения.

Описание устройства

Основные составляющие конструкции точно такие же, как у моделей горячего типа. Выполняются они тоже в виде небольшого домика, но компонуются по-другому.

Ключевая особенность заключается в том, что охлажденный дым поступает в коптильную камеру по длинному дымоходу. Таким образом, прямое тепловое воздействие на продукты отсутствует. При этом топка и коптильня находятся на определенном расстоянии друг от друга и соединяются с помощью трубы.

Топку рекомендуется помещать в грунт. Она должна полностью поместиться в почве. Закладку дров можно выполнять через верхнюю часть топки или дверцы. Если земля в месте установки сыпучая или часто подвергается затоплению, то необходимо заложить фундамент.

Для этого выкапывается яма, соответствующая по ширине и длине размерам топки, глубиной 30 или 40 см. Дно засыпается щебнем, по периметру ямы укладываются бетонные блоки, которые перевязываются для надежности арматурой. На последнем этапе заливается цементный раствор.

Обустроить место под топку можно из кирпичей или металлических пластин. Также следует предусмотреть, чтобы топочное устройство имело удобный зольник и дверцу для задержки дыма в емкости.

От места установки топки к коптильной камере прокладывается канава для дымохода. В этот туннель укладывается шифер или металлические пластины. Противоположный конец дымохода подводится к входному отверстию коптильного шкафа. Стык трубы и камеры должен располагаться в нижней части стенки конструкции или в ее днище.

Универсальная коптильня своими руками: пошаговая инструкция

Будущая постройка будет универсальной: можно коптить холодным или горячим методом. Дымогенератор будет давать теплый дым, а встроенный ТЭН будет его подогревать до требуемой температуры.

Сначала для будущей коптильни собирается каркас. Рекомендуемый материал — брус сосны.

Размер — 40×40. Высота готового каркаса — 1 м. Ширина каждой стороны считается следующим способом: горизонтальный брус отрезается по 53 см плюс по 4 см сам брус. Итого: 61 см.

Получается, что параметры готового каркаса — 1 м на 61 см.

Дальше делается рамка для двери. В ширину — 35 см. Сверху она опускается на высоту бруска, а внизу поднимается на 20 см, потому что коптильня будет горячего копчения. Кроме того, нужно поставить ТЭН — место позволит.

Хранят коптильню обычно в гараже, поэтому нужно будет постоянно переносить её с места на место. Чтобы не таскать на себе (всё-таки тяжесть достаточно приличная), опора для коптилки делается из металла и ставится на колёса.

Подойдут металлические куски разных размеров, калибра. 2 колеса можно купить в магазине.

Металл нужно предварительно зачистить, если он уже был использован, а затем сварить. Такая конструкция получится удобной и мобильной.

Готовая опора выглядит следующим образом.

Покрасить изделие, поставить сохнуть.

Пока сохнет, продолжить собирать сам коптильный шкаф. Как он будет готов, установить его на подсохшую опору (посадить на болты).

Внизу отверстия для крепления проделать пошире, чтобы, когда сверху будет укладываться вагонка, не мешали болты.

Самый низ делается вагонкой из сосны. На края подкладывается фольга.

Теперь необходимо положить утеплитель, сверху на него — вагонку (липу). Сделанные задняя стенка и пол выглядят так:

К этому моментe пол должен быть заделан и утеплён снизу. На задней поверхности стенки получается ниша, в которую вкладывается пеноплэкс. Подойдёт не обязательно новый, покупной, но и старый, ненужный. Вложить его, обернуть фольгой, сверху обложить вагонкой сосны.

Остаётся сделать две боковые стенки и потолок. После этого можно будет цеплять и отбивать снаружи.

Отбитый со всех сторон и утеплённый короб практически готов. Главное — правильно уложить фольгу, чтобы позже не пришлось разбирать и переделывать.

Осталось сделать дверь, крышу, вывести дымовую трубу.

Просверлить посередине крыши отверстие. Взять трубу (подойдёт обычная канализационная), обрезать нужную высоту.

Отверстие делается поменьше, чем сама труба, чтобы был небольшой запас. С обратной стороны дырки со всех сторон пальцем наносятся жидкие гвозди.

Снова всё должно немного просохнуть, после чего наложить фольгу, утеплить, покрывать вагонкой.

Начать делать крышу. Собрать передний, задний фронтон. Кровля накрывается в самую последнюю очередь.

Провести дымоход: просверлить дополнительное отверстие для его вывода наружу.

Кровля ставится самой последней после всех основных этапов и доработок.

Пока первый слой масла сохнет, внутри установить берёзовые вешала — по три в два ряда, верхний и нижний. Можно сделать больше. Лучше, если они будут регулируемыми. Чтобы когда нужно, вынимались и переставлялись.

Осталось докрасить, повесить дверь, отбить края, уголки (при необходимости), где-то просто наличники, поставить замки, оборудовать.

Сбоку ставится дымогенератор.

Ставится вытяжка сзади.

Коптильню иногда оборудуют датчиками температуры и выводят дисплей в удобное место, например, спереди, над дверью.

Строение коптилки готово.

Следует запустить её, чтобы проверить на работоспособность. Насыпать в дымогенератор совсем немного, только ради пробы. Как будет заправлено, посмотреть снизу, есть ли тяга: достаточно поднести зажжённую спичку, по пламени которой можно определить наличие движения воздуха.

У правильно сделанной коптильни огонь будет затягивать внутрь, причём неслабо.

Далее необходимо проследить, правильно и хорошо ли выходит дым из трубы и через промежутки у дверей.

Копчение должно проходить при температуре от 20 до 25 градусов, поэтому зимой могут возникнуть трудности с соблюдением такого режима. Неплохо дополнительно сделать подогрев: поставить ТЭН. Получится, что коптилка будет одновременно горячего и холодного копчения.

Читайте также: 5 способ сделать коптильню для горячего и холодного копчения

Взять лист нержавейки, разметить его. Нарисовать края, которые с одной стороны будут подрезаны, согнуты. В итоге выйдет короб — ниша, защищающая дерево от нагревания ТЭНа изнутри. Таким образом, снизу будет нержавейка, дальше — ТЭН. Тепло станет лучше отражаться.

Собранный короб (внутри 50×50 см, высота — 18 см):

Затем он вставляется внутрь коптильного домика.

ТЭН подключают через отверстие сзади. В него просовывается провод (негорючая термоизоляция). ТЭН можно взять из обычной печки гриль.

Под поднос по бокам делаются упоры.

Проводка располагается сзади. Нагрев ТЭна можно контролировать, установив регулятор.

Остаётся только вставить терморегулятор, подключить его к проводам.

Дымогенератор

В качестве основного источника дыма используется не только отдельная топка, но и компактный дымогенератор. Это устройство можно изготовить собственными силами или приобрести в специализированных магазинах.

Состоит дымогенератор из простых функциональных модулей, с помощью которых регулируются процесс копчения и интенсивность поступающего дыма в коптильную камеру. Устанавливается с внешней стороны коптильни: сзади или сбоку.

Из отработанного огнетушителя

Считается наиболее простым, но одновременно и надежным вариантом. Для сборки конструкции потребуются следующие детали:

У огнетушителя отрезается верхушка, в последующем она будет использоваться вместо крышки. Рычаг можно не убирать, он будет выступать в роли ручки. В нижней части корпуса просверливаются два отверстия для присоединения трубок. Одна будет служить дымоходом, другая – подавать воздух.

Из термоса

Для самодельного дымогенератора понадобится внутренняя колба, которая извлекается из термоса. Сам корпус при изготовлении не потребуется. В верхней части емкости делается отверстие диаметром 30-50 мм. В него затем вваривается труба соответствующего размера.

На присоединенном дымоходе, в его верхней зоне, в 4 см от колбы просверливается отверстие для патрубка диаметром не более 6 мм. Этот проем необходим для присоединения гибкого шланга от компрессора.

В нижней части колбы проделываются отверстия для розжига и высыпания древесной золы. Через этот зазор будет уходить конденсат. Работа генератора дыма из термоса заключается в следующем: на дно сосуда насыпается и поджигается топливная закладка, в патрубок из компрессора нагнетается воздушная масса, которая вытесняет собравшийся дым в коптильный шкаф.

Каждый владелец дачи или загородного дома может построить и установить коптильню на своем участке. Чтобы собственное творение прослужило исправно долгое время, необходимо в точности выполнять технологию изготовления и правила пожарной безопасности.

Чертежи и модели

Ниже мы приводим чертежи и модели для изготовления коптилен (смокеров) своими руками. Также вы можете обратиться к фирмам, которые изготовят изделие на заказ. Вам нужно просто предоставить файл чертежа (модели).

Все чертежи коптилен

Видео: Деревянная коптильня своими руками холодного и горячего копчения

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как можно самостоятельно сделать дымогенератор для холодного копчения, так же рассмотрим чертежи, схемы, видео и фото пошаговой сборки генератора своими руками. Чтож, поехали.. Дымогенератор холодного копчения изобретение довольно новое, но уже завоевавшее уважение у бывалых коптильщиков) Дело в том что конструкция данного устройства до гениальности простая и сделать ее себе сможет любой желающий мастеровой человек. Большое преимущество дымогенератора в его мобильности, легкий удобный, компактный в отличии от дровяных стационарных коптилен.

Устройство и принцип действия дымогенератора холодного копчения заключается в следующем, а именно корпус сделанный из трубы диаметром не менее 10 см и высотой порядка 50 см играет роль бункера в который засыпаются опилки, в верхней части установлен ижектор который всасывает дым и подает уже непосредственно в коптильную камеру. Воздух в ижектор подается по гибкому шлангу от аквариумного компрессора. Верхняя крышка плотно закрыта и не дает доступа воздуха, а вот в нижней части имеется специальное небольшое отверстие 7-10 мм для образования тяги. В нижней части так же установлен зольник и колосниковая сетка удерживающая опилки и угли от осыпания. Внутри бункера имеется пружина по всей длине от зольника до трубки ижектора, она необходима для того чтобы дым мог подниматься по ней как по спирали через плотный слой опилок.

В комплект к дымогенератору еще необходимо будет сделать коптильную камеру или же домик, как это правильно сделать смотрите здесь.

Копчение происходит именно дымом, в отличии от других коптилен где присутствует воздействие температур, дым поступает в коптильную камеру где предварительно размещены продукты (сало, мясо, рыба, курица, сыр итд) процесс продолжается от нескольких часов до нескольких суток, в отличии от вида и количества имеющегося продукта. В итоге получаются наивкуснейшие копчености домашнего приготовления, в десятки раз лучше магазинных аналогов, а главное на порядок дешевле ведь цена сегодня на копчёненькое сами знаете…

И так друзья! Давайте перейдем к чертежам и схемам дымогенератора сделанного своими руками.

Ниже представлен схема-чертеж двух видов генераторов дыма, а  именно с нижним расположением эжектора и установленным в верхней части корпуса, в принципе обе конструкции удачные и пользуются уважением, но сегодня мы с вами рассмотрим дымогенератор именно с верхней эжекцией

Принципиальная схема работы и устройства генератора: бункер заполнен щепой, в нижней части идет медленное тление опилок, дым под воздействием эжектора поднимается вверх по спирали пружины через толщу опилок и через сгон направляется в коптильную камеру, где происходит непосредственно сам процесс копчения продукта.

Для самостоятельного изготовления  генератора дыма вам понадобится: проф-труба “квадратного сечения” или же круглая.. особо разницы нет. Пара сгонов, штуцера, переходник, трубка, гибкий шланг и аквариумный компрессор для нагнетания воздуха в эжектор.
 В нижней части сверлится отверстие для доступа воздуха.Из куска трубы необходимо сделать плотно закрывающаяся крышку. Устанавливаем эжектор. Воздух будет подавать аквариумный компрессор. Так же компрессор можно сделать самостоятельно, ну примерно вот так как на фото взяв пластиковую бутылку и приделав к ней кулер от компьютера или подходящий по размеру вентилятор. Так ребята.. теперь давайте разберемся с пружиной, где, как и для чего ее устанавливают внутри загрузочного бункера дымогенератора? Дело в том что дыму довольно трудно самостоятельно подниматься сквозь слой опилок на верх, вот по этой причине и установлена металлическая пружина по которой дым как по спирали поднимается на верх. Данная пружинка имеет длину от зольника до трубки эжектора, на фото ниже это прекрасно видно. Теперь перейдем непосредственно к самому эжектору, состоит он из тройника, сгона, тонкой и толстой металлической трубки. При подаче воздуха от компрессора в месте соединения трубок создается разряжение которое способствует поднятию дыма снизу на верх и подачи его в коптильную камеру. Загрузка бункера опилками производится практически до верха и хватает одной засыпки на 1.5-2 часа непрерывного копчения, после чего опилки засыпаются по новой. Поджигаем опилки с казны, тоесть в нижней части при помощи газовой горелки, а далее ставим на зольник и подключаем гибкий шланг от компрессора. для подачи дыма в коптильню. Сгон вставляем в отверстие коптильной камеры.Несколько вариантов коптильных домиков сделанных своими руками. Вот в принципе и все что хотелось вам объяснить.

Еще в давние времена люди коптили мясо и рыбу для продления сроков их хранения. Этот способ приготовления мясных или рыбных продуктов не потерял своей актуальности и в наше время. Несмотря на продуктовое изобилие на полках магазинов, многие и сегодня предпочитают полакомиться каким-либо копченым деликатесом, но только приготовленным собственноручно. Данный процесс не представляет больших сложностей, поэтому он достаточно популярен, особенно среди тех, у кого есть своя дача или загородный дом. Расскажем, как сделать коптильню холодного копчения для дачи своими руками.

Холодное копчение: необходимые условия

Продукт может быть закопчен одним из 2-х способов:

• холодным;
• горячим.

Кроме того, существует что-то среднее между ними – способ, который можно назвать полугорячим. Но наибольшей популярностью пользуется холодный. Рыба или мясо, приготовленные по этой технологии, обладают не только потрясающим вкусом, но и значительно дольше хранятся. Правда, и времени на приготовление холодным способом требуется тоже больше.

Особую роль в копчении играет дым, с помощью которого и происходит приготовление продукта. Для этой цели используют определенные сорта древесины. Лучше всего подходят плодовые деревья: вишня, груша, яблоня, которые передают готовому продукту непередаваемый аромат, а также такие лиственные породы, как ольха, ива, осина.

Внимание! Хвойные породы категорически не рекомендуется брать для копчения из-за содержащейся в них смолы. Использование древесины сосны или ели может просто испортить продукт, сделать его непригодным для употребления.

Обработка дымом при приготовлении холодным способом производится обычно в течение нескольких дней. Оптимальная температура — около 20-25 градусов, но не более 35. Выше этой отметки будет уже происходить не холодное копчение, а ближе к полугорячему способу приготовления. Мясо и рыба, подлежащие копчению, должны быть предварительно соответствующим образом подготовлены – разделаны, засолены, а затем немного подвялены, чтобы убрать лишнюю влагу. Если подготовленный продукт будет слишком мокрым, то данный факт затянет общий процесс приготовления в результате того, что дым будет растворяться в этой излишней влаге.

Совет. Иногда бывает, что соли было использовано слишком много. Непосредственно перед копчением можно убрать ее излишек, если подержать несколько часов засоленный продукт в воде, а затем обсушить его, чтобы избавиться от влаги.

Для копчения понадобится специальное приспособление. Такую коптильню не слишком сложно изготовить самостоятельно. Можно, конечно, приобрести ее в готовом виде. Но намного интереснее сделать ее своими руками, к тому же, это обойдется значительно дешевле.

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками?

Устройство коптильни для холодного способа приготовления мяса или рыбы отличается от той, что работает по горячему принципу. И ее основной задачей является обработка продукта охлажденным дымом. Конструкция приспособления для копчения состоит из 2-х камер, соединенных дымоходом.

Непосредственно саму коптильню располагают с одной стороны, а с другой – очаг или печку, являющихся источником дыма. Длина дымохода должна быть не меньше 3-х м. Это расстояние необходимо для того, чтобы поступающий для копчения дым успел охладиться до нужной температуры. Для стационарных конструкций роль дымохода может выполнять труба или канал, обложенный кирпичом. Походному же варианту вполне подойдет просто прокопанная под наклоном траншея.

Для устройства коптильной камеры можно взять металлическую бочку, неработающий холодильник, очищенный изнутри, либо выстроить корпус из досок в виде ящика. Для холодной технологии копчения это сооружение необходимо сделать герметичным. Внутри нужно закрепить решетку, на которую будут подвешиваться крюки с рыбными или мясными продуктами для их копчения.

При устройстве простого приспособления для копчения, которое можно отнести к деревенскому типу, нужно выполнить следующие работы:

1. Выкопать небольшую яму под очаг для коптильни. Здесь можно установить печку или воспользоваться самым простым способом – оборудовать место для костра.
2. Прокопать траншею под дымоход глубиной около 0,5 м и длиной не меньше, чем 3 м. Стены этого канала можно обложить кирпичом для большей надежности, а сверху закрепить металлический лист или прикрыть досками, дополнительно засыпав грунтом, чтобы избежать выхода дыма во время его прохождения по траншее. В этот канал также можно для удобства пользования уложить трубы либо пустить их поверх земли. Будет неплохо сделать траншею под небольшим наклоном для облегчения хода дыма. Чтобы была тяга, дымоход располагают обязательно выше очага.
3. С другой стороны траншеи выстроить герметичную коптильню или установить подготовленную бочку. Трубу дымохода выводят в нижнюю часть конструкции для лучшего заполнения дымом ее пространства. На входе лучше поставить фильтр, чтобы избежать оседания сажи на готовящемся продукте.

Прежде чем приступить к работе по устройству коптильни, необходимо сначала выбрать наиболее удачное место ее размещения, чтобы она не мешала. А возможно, что на участке найдется местность под наклоном, что станет неплохим вариантом расположения всей конструкции. Также желательно перед началом работ составить схему монтажа устройства, чтобы максимально учесть все необходимые детали, не упустив чего-либо важного.

Коптильня с дымогенератором

В самых простых коптильнях может встать проблема контроля определенной температуры дыма, поддержания ее на одном уровне. Процесс холодного копчения занимает несколько дней, поэтому бывает очень непросто беспрерывно следить за необходимым температурным режимом горения топлива.

Намного проще это делать с дымогенератором. Он представляет собой устройство, которое в течение длительного времени обеспечивает получение дыма для приготовления продукта. Подача газовой смеси осуществляется под небольшим напором, что дает возможность оптимальным образом заполнять коптильную камеру дымом.

Дымогенератор достаточно легко изготовить самостоятельно. В качестве источника нагрева используются такие варианты, как:

• электричество;
• открытый огонь.

Одним из простых в исполнении дымогенераторов является металлический ящик не слишком больших размеров с выводом дыма через гофрированную трубу. В него закладывают опилки или щепки и ставят затем на огонь. Без доступа кислорода и под воздействием высокой температуры топливо начинает медленно тлеть. Минусами данной конструкции являются сложность за контролем температурного режима и необходимость в достаточно частом добавлении топлива.

Другим вариантом, лишенным этих недостатков, является дымогенератор с электрическим элементом. Он имеет такую же конструкцию, но с добавлением спирали от электроплиты. Когда она нагревается, опилки или щепа начинают тлеть, выделяя дым. А блок управления дает возможность проконтролировать не только поджог топлива, но и температуру газовой смеси.

Дымогенератор может быть оснащен и термодатчиком, позволяющим при достижении определенного нагрева отключать устройство. Он дает возможность поддерживать процесс копчения в равномерном температурном режиме без перегрева находящихся в камере продуктов. Также важно создать несильный, но постоянный поток воздуха в коптильной камере, что легко обеспечивается при помощи таких доступных приспособлений, как аквариумный компрессор или кулер от компьютера.

Самодельные дымогенераторы конструктивно бывают очень разнообразными, но практически все они довольно просты в исполнении. Сделать их своими руками, как и полностью все устройство для домашнего копчения – задача не из самых сложных, но требующая внимательности подхода и соблюдения норм пожарной безопасности.

Потратив один раз свое время на эту работу, скрупулезно разобравшись во всех деталях процесса, можно долго потом радовать себя и близких ароматным мясом или рыбой изумительного вкуса.

Коптильня холодного копчения: видео

Коптильня своими руками: фото

Копчение с помощью дыма при невысоких температурах – процесс длительный, но стоящий затраченного времени. Получающиеся в результате такой обработки копчености отличаются специфическим и очень вкусным ароматом. При этом они еще и хранятся долгое время, ведь бактерии при подобной готовке полностью погибают и не портят готовый продукт.

В продаже есть промышленного исполнения генераторы дыма. Однако согласитесь, зачем платить немалые деньги, если можно сделать дымогенератор своими руками для холодного копчения из имеющихся в собственной мастерской средств.

При наличии инструментов с необходимыми материалами изготовление и сборка коптильни займет несколько часов. Само копчение потом длиться будет гораздо дольше, но результат гарантированно превзойдет все ваши ожидания.

Генератор дыма для холодного копчения

Вариантов изготовления самодельного дымогенератора существует огромное количество. В классическом эжекторном исполнении это достаточно простой по устройству аппарат, в котором нет сложных деталей и элементов.

Необходимо лишь изготовить камеру из жаропрочного материала, где будет тлеть древесина, приладив к ней компрессор для нагнетания воздуха. И все, проще некуда.

При желании дымопроизводящую установку можно дополнить подающим опилки шнеком с электродвигателем. Такая автоматизация упростит процесс копчения, однако и усложнит генератор. Если коптильню в планах использовать изредка, то лучше обойтись без подобных усовершенствований.

Длительность холодного копчения может превышать сутки, а одной загрузки опилок в небольшой ручной дымогенератор обычно хватает на пару часов

Если продуктов для обработки много, то установку генерации дыма рекомендуется делать побольше и помощнее либо дополнять автоматическим шнеком.

Холодное копчение подразумевает длительное окуривание мяса и/или рыбы дымом при температуре 20–40 ^°С. Это довольно затратная по времени термообработка, но результат по вкусу и качеству продукта получается очень схожим. При этом “холодный” вариант не требует обустройства вместительной коптильни и печки для поддержания огня.

Особенности устройства и принцип действия

Основу дымогенератора холодного копчения составляет бункер, наполненный древесной щепой. Опилки внутри него после розжига тлеют и дают дым для подачи дальше в коптильную камеру, где развешены обрабатываемые продукты.

С одной стороны, тление древесины в этом устройстве не должно происходить слишком быстро. С другой стороны, нельзя также давать разгораться пламени, а выход дыма при этом должен быть в достаточном объеме.

Эжектор у дымогенератора может располагаться в верхней либо нижней части бункера – первый вариант требует более мощного компрессора, но и дает больше дыма

Если эжектор сделан снизу, то щепа прогорает гораздо полней, не “залипая” внутри на стенках бункера. Все дело здесь в образующемся при тлении конденсате. Когда выход дыма сделан сверху, то конденсатные капли стекают вниз по внутренней поверхности генератора и смачивают опилки. В результате часть из них не прогорает и остается внутри.

В качестве топлива для дымогенератора используются:

• щепа;
• опилки;
• брекеты;
• ветки.

Обычно это древесина плодовых деревьев, которая при сгорании дает “вкусный” дым, придавая дополнительный аромат готовому продукту на выходе.

Чаще всего при холодном копчении используют:

• ольху;
• черемуху;
• можжевельник;
• березу;
• дуб;
• клен;
• яблоню, грушу и вишню.

Кора ольхи придает копченостям горечь, поэтому ее надо тщательно счищать перед закладкой топлива в бункер. Можжевельник дает приятный вкус и аромат. Однако его придется разбавлять другой древесиной, иначе конечный продукт будет иметь излишне резкий привкус.

С березы так же рекомендуется снимать бересту, чтобы мясо и рыба потом не горчили.

Конструктивные элементы самодельной коптильни

Классический эжекторный дымогенератор холодного копчения состоит из следующих элементов:

1. Компрессор либо вентилятор.
2. Камера-бункер сгорания топлива (тления щепы и опилок).
3. Эжектор (узел подачи дыма из генератора в коптильную камеру).
4. Зольник с колосниками.
5. Сборник конденсата.

Также возможен вариант с использованием электрической плитки и кастрюли на ней со щепой внутри. Все эти элементы устанавливаются в бочку, вверху которой подвешивается мясо (или рыба). В этом случае зольник, вентилятор, конденсатосборник и эжектор отсутствуют.

Тление происходит за счет нагрева кастрюли, зола остается в ней, а дым естественным образом поднимается и коптит расположенные наверху продукты.

Если эжектор располагается сверху, то он служит дольше, так как в сравнении с размещенным снизу аналогом более удален от тлеющей древесины и менее подвержен воздействию высоких температур

Если эжектор разместить снизу, то в него могут попасть щепа и/или зола. В результате за ним придется тщательней следить при копчении, чтобы дым проходил через трубку без препятствий. Плюс его надо будет чаще и тщательней чистить.

Дымогенератор из подручных средств

Основными рабочими элементами генератора дыма для холодного копчения являются камера сгорания топлива и эжектор. Чем из более долговечных и устойчивых к высоким температурам материалов их изготовить, тем дольше прослужит дымообразующий агрегат. Все остальное по своей сути – дополнения и усовершенствования этого аппарата.

Дымогенератор-самоделку для холодного копчения можно сделать из:

• жестяных банок;
• огнетушителя или железной трубы аналогичного размера;
• бидона из нержавейки;
• листового железа (обязательно потребуется сварочный аппарат);
• кастрюли или ведра;
• перфорированного металла либо мелкой сетки.

Диаметр камеры сгорания (бункера для древесного топлива) должен быть в пределах 10–15 см. При меньшем значении горючего в одну закладку будет входить совсем немного, его придется чаще менять. А при размерах более 15 см топливо будет давать слишком много дыма.

Расстояние от зольника (дна дымогенератора, места розжига) до точки выхода дыма не должно превышать 1 метр – если сделать больше, то дым потеряет температуру и скорость движения

Использовать корпусы из алюминия не рекомендуется в силу их недолговечности. Открытого горения в дымогенераторе нет. Однако температура тления также получается достаточно высокой – долго алюминиевые стенки камеры сгорания не продержатся.

Аналогичная ситуация и с жестяными банками. Это фактически одноразовый вариант генератора. Покоптить рыбу такого аппарата хватит на пару раз. Но для регулярного применения лучше сделать что-то более надежное и безопасное.

Вариант #1 – из старого огнетушителя

Дымогенератор изготавливается следующим образом:

1. Огнетушитель очищается от содержимого и ржавчины.
2. Сверху от баллона отрезается “крышка” высотой 4–5 см.
3. В “крышке” сверху проделывается отверстие и вставляется тройник (эжектор).
4. С одной стороны тройника подключается компрессор, а с другой отвод в коптильную камеру.
5. Внизу огнетушителя в боковых стенках делаются отверстия для поджога щепы и подачи воздуха.

Внутрь баллона устанавливается подставка-колосник, отделяющая топливо от дна. Плюс посередине камеры вставляется спираль вокруг железного прута.

Спираль внутри бункера нужна, чтобы обеспечить приток воздуха снизу для тяги и подъем дыма к эжектору – иначе через утрамбованные опилки он не поднимется и заглушит тление

Эжектор делается так, чтобы подаваемый воздух не попадал на тлеющее топливо и не разжигал его поддувом кислорода.

Задача этого элемента заключается в создании воздушного потока, который будет втягивать в себя дым, направляя его в коптильню с продуктами.

Трубка подачи воздуха по внутреннему диаметру подбирается в 6–8 мм, а трубка выхода дыма должна быть 18–20 мм. Это оптимальные значения, не требующие установки мощного компрессора и дающие дым в достаточном объеме

Компрессор для дымогенератора можно взять аквариумный либо приобрести небольшой радиальный вентилятор. Также для нагнетания воздуха можно приспособить кулер из компьютера.

Вариант #2 – из ведра или кастрюли

Для создания этого варианта дымогенератора потребуются:

1. Бочка.
2. Электрическая одноконфорочная плитка.
3. Кастрюля либо ведро в качестве топливного бункера.
4. Сетка или прутья с крюками.
5. Крышка (лист железа).

Тление древесного топлива в данном случае происходит без розжига его огнем. После включения электрическая плитка нагревает бункер с опилками и щепой, в результате чего последние начинают тлеть от жара снизу.

Далее образуется дым и естественным путем поднимается, окуривая продукты вверху бочки.

Если необходимо подкоптить несколько рыбин, то можно обойтись без бочки и электроплитки – большого ведра на костре вполне достаточно, чтобы внутрь него насыпать опилки, а сверху установить решетку для продуктов

Одной загрузки такому генератору дыма хватает приблизительно на 5 часов. При этом контролировать процесс тления и регулировать температуру конфорки придется постоянно, не отлучаясь надолго от коптильни. Да еще и бочку надо будет регулярно поднимать, чтобы дотянуться до переключателя мощности.

Трудозатратно в процессе копчения. Но зато проще простого в изготовлении и подготовке.

Вариант #3 – пассивный лабиринтный

Дымогенератор в виде лабиринта либо спирали предполагает создание протяженной дорожки из утрамбованных опилок, которые поджигаются с одной стороны и постепенно тлеют от края к центру.

В этом генераторе нет вентиляторов и компрессоров. Весь процесс тления и образования дыма происходит при естественной тяге.

Размеры лабиринтного дымогенератора зависят от габаритов коптильни – однако чем длиннее древесная дорожка (змейка), тем дольше тлеет топливо на одной загрузке

Дымогенератора в виде квадрата со стороной в 30–40 см, высотой 5 см и дорожками шириной около 5-ти см обычно хватает на 8–10 часов тления. Делается такой аппарат из металла с мелкой перфорацией или сетки с мелкой ячейкой. Имеющиеся отверстия обеспечивают доступ воздуха к тлеющим опилкам, но не дают огню разгореться.

Пассивный дымогенератор ставится непосредственно в коптильню под мясо (рыбу). Опилки тлеют, дым естественным образом поднимается и коптит продукты. При этом древесное топливо не разгорается, так как внутри коптильной камеры недостаточно для этого кислорода из-за задымления.

Если вам интересна эта тема, рекомендуем также прочесть статью о том, как сделать буржуйку для гаража из газового баллона.

Выводы и полезное видео по теме

Дымогенератор из железной трубы:

Принцип работы генератора дыма для холодного копчения:

Очистка дыма в правильном дымогенераторе:

Самостоятельно изготовить дымогенератор холодного копчения несложно. Есть несколько простых конструкций, который своими руками из подручных средств делаются за два–три часа.

Если у вас возникли уточняющие вопросы по устройству или принципу работы генератора дыма, пишите их ниже в блоке с комментариями. Интересны будут и ваши идеи или опыт изготовления подобных устройств. Пишите – делитесь своими знаниями или задавайте вопросы.