Коптильня с дымогенератором своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Виды деревянных коптилок и их особенности

Существует два основных вида коптилен из дерева. Один подходит для горячего копчения, а другой предназначен для холодного. Иногда в хозяйстве используют и комбинированные конструкции. Все они различаются между собой технологией изготовления и температурным режимом, который необходимо поддерживать в дымовых камерах копчения.

В зависимости от выбранного варианта обработки вкусовой результат готовых продуктов также будет совершенно разным.

Обычно деревянную коптильню конструируют в виде шалаша или компактного домика с остроконечной двускатной крышей. Возможны варианты агрегата с плоской и односкатной кровлей. В любом случае каждая разновидность коптильни состоит из трех базовых элементов:

• коптильной камеры;
• топочного устройства (дымогенератора);
• дымохода.

Изготавливается деревянная коптильня из лиственных пород, среди которых наибольшее предпочтение отдают:

Для создания конструкции понадобятся бруски для каркаса, фанера или обрезные доски для обшивки камеры.

Плюсы и минусы дерева

Среди основных преимуществ деревянных коптилен выделяют простоту сборки своими руками и возможность придать конструкции любую форму. Корпус камеры можно украсить резным декором или затонировать специальными пропитками.

Постройки из дерева отличаются легкостью и мобильностью. При необходимости их можно переносить, справиться с такой задачей под силу и одному человеку.

Для горячего метода

Принцип работы

Коптильня горячего копчения предусматривает приготовление продуктов с помощью открытого огня. Топка в такой конструкции находится непосредственно под корпусом коптильной камеры. Образующийся дым от источника жара сразу попадает на подвешенные внутри шкафа продукты.

Благодаря высокой температуре процесс приготовления блюд занимает от 40 минут до 4 часов. После горячей обработки копчености получаются сочными и ароматными с хрустящей корочкой.

Конструкция

Коптильня горячего копчения представляет собой единое замкнутое пространство. Размеры конструкции подбираются с учетом количества продуктов, необходимых для приготовления, и свободного места на загородном участке.

В первую очередь собирается каркас из вертикальных и горизонтальных брусков. На боковых сторонах корпуса следует предусмотреть перекладины, на которые в дальнейшем будут размещаться решетки для укладки продуктов. В нижней части камеры эти перекладины понадобятся для установки поддона, чтобы собирать жир.

Между поддоном и основанием корпуса коптильни должна быть установлена негорючая прокладка, которая не передает нагрев окружающим стенкам. Использовать для этих целей можно базальтовый фольгированный картон или металлический лист с подложкой из асбеста.

Дно и внутренняя часть каркаса с трех сторон обшивается досками. Они должны прилегать друг к другу плотно. Закупорить щели можно паклей, а стыки законопатить пеньковой веревкой. Лицевая сторона камеры обшивается досками частично, чтобы остался проем для дверей.

Повысить теплоизоляционные свойства коптильной камеры поможет внешняя обшивка корпуса вагонкой или фанерой. Между стенками укладывается фольгированный утеплитель для создания эффекта термоса. Каркас для дверей также обивается с двух сторон вагонкой или фанерным листом.

Двускатный вариант крыши собирается с помощью стропильной системы. Каркас затем обшивается досками и полностью герметизируется. В одном из перекрытий делается отверстие для дымоотводящей трубы.

Деревянную крышу можно покрыть шифером или другим кровельным материалом, чтобы защитить строение от осадков. Вытяжная труба обычно изготавливается из деревянных брусков или металлического листа.

Помимо заготовок из дерева для создания коптильни понадобятся:

Термометр или термостат нужен для того, чтобы поддерживать заданную температуру. По желанию можно установить вентилятор. Он пригодится для подвяливания и сушки продуктов.

На последнем этапе готовая деревянная конструкция покрывается мастикой и лаком.

Для холодного копчения

Принцип действия

Технология приготовления пищи холодного копчения отличается более длительным и трудоемким процессом. Длится обычно от 24 часов до 5 дней. Коптятся при этом продукты при температуре от 18 до 30 градусов. Топочное устройство (печку) располагают на расстоянии нескольких метров от деревянного строения, чтобы дым остыл до нужной температуры. Также можно использовать цилиндрический дымогенератор, купленный в магазине.

Готовая пища после холодного копчения не теряет свой полезный состав микроэлементов и намного дольше хранится. Копчености приобретают дымный аромат, но не такой насыщенный, как при горячем способе копчения.

Описание устройства

Основные составляющие конструкции точно такие же, как у моделей горячего типа. Выполняются они тоже в виде небольшого домика, но компонуются по-другому.

Ключевая особенность заключается в том, что охлажденный дым поступает в коптильную камеру по длинному дымоходу. Таким образом, прямое тепловое воздействие на продукты отсутствует. При этом топка и коптильня находятся на определенном расстоянии друг от друга и соединяются с помощью трубы.

Топку рекомендуется помещать в грунт. Она должна полностью поместиться в почве. Закладку дров можно выполнять через верхнюю часть топки или дверцы. Если земля в месте установки сыпучая или часто подвергается затоплению, то необходимо заложить фундамент.

Для этого выкапывается яма, соответствующая по ширине и длине размерам топки, глубиной 30 или 40 см. Дно засыпается щебнем, по периметру ямы укладываются бетонные блоки, которые перевязываются для надежности арматурой. На последнем этапе заливается цементный раствор.

Обустроить место под топку можно из кирпичей или металлических пластин. Также следует предусмотреть, чтобы топочное устройство имело удобный зольник и дверцу для задержки дыма в емкости.

От места установки топки к коптильной камере прокладывается канава для дымохода. В этот туннель укладывается шифер или металлические пластины. Противоположный конец дымохода подводится к входному отверстию коптильного шкафа. Стык трубы и камеры должен располагаться в нижней части стенки конструкции или в ее днище.

Универсальная коптильня своими руками: пошаговая инструкция

Будущая постройка будет универсальной: можно коптить холодным или горячим методом. Дымогенератор будет давать теплый дым, а встроенный ТЭН будет его подогревать до требуемой температуры.

Сначала для будущей коптильни собирается каркас. Рекомендуемый материал — брус сосны.

Размер — 40×40. Высота готового каркаса — 1 м. Ширина каждой стороны считается следующим способом: горизонтальный брус отрезается по 53 см плюс по 4 см сам брус. Итого: 61 см.

Получается, что параметры готового каркаса — 1 м на 61 см.

Дальше делается рамка для двери. В ширину — 35 см. Сверху она опускается на высоту бруска, а внизу поднимается на 20 см, потому что коптильня будет горячего копчения. Кроме того, нужно поставить ТЭН — место позволит.

Хранят коптильню обычно в гараже, поэтому нужно будет постоянно переносить её с места на место. Чтобы не таскать на себе (всё-таки тяжесть достаточно приличная), опора для коптилки делается из металла и ставится на колёса.

Подойдут металлические куски разных размеров, калибра. 2 колеса можно купить в магазине.

Металл нужно предварительно зачистить, если он уже был использован, а затем сварить. Такая конструкция получится удобной и мобильной.

Готовая опора выглядит следующим образом.

Покрасить изделие, поставить сохнуть.

Пока сохнет, продолжить собирать сам коптильный шкаф. Как он будет готов, установить его на подсохшую опору (посадить на болты).

Внизу отверстия для крепления проделать пошире, чтобы, когда сверху будет укладываться вагонка, не мешали болты.

Самый низ делается вагонкой из сосны. На края подкладывается фольга.

Теперь необходимо положить утеплитель, сверху на него — вагонку (липу). Сделанные задняя стенка и пол выглядят так:

К этому моментe пол должен быть заделан и утеплён снизу. На задней поверхности стенки получается ниша, в которую вкладывается пеноплэкс. Подойдёт не обязательно новый, покупной, но и старый, ненужный. Вложить его, обернуть фольгой, сверху обложить вагонкой сосны.

Остаётся сделать две боковые стенки и потолок. После этого можно будет цеплять и отбивать снаружи.

Отбитый со всех сторон и утеплённый короб практически готов. Главное — правильно уложить фольгу, чтобы позже не пришлось разбирать и переделывать.

Осталось сделать дверь, крышу, вывести дымовую трубу.

Просверлить посередине крыши отверстие. Взять трубу (подойдёт обычная канализационная), обрезать нужную высоту.

Отверстие делается поменьше, чем сама труба, чтобы был небольшой запас. С обратной стороны дырки со всех сторон пальцем наносятся жидкие гвозди.

Снова всё должно немного просохнуть, после чего наложить фольгу, утеплить, покрывать вагонкой.

Начать делать крышу. Собрать передний, задний фронтон. Кровля накрывается в самую последнюю очередь.

Провести дымоход: просверлить дополнительное отверстие для его вывода наружу.

Кровля ставится самой последней после всех основных этапов и доработок.

Пока первый слой масла сохнет, внутри установить берёзовые вешала — по три в два ряда, верхний и нижний. Можно сделать больше. Лучше, если они будут регулируемыми. Чтобы когда нужно, вынимались и переставлялись.

Осталось докрасить, повесить дверь, отбить края, уголки (при необходимости), где-то просто наличники, поставить замки, оборудовать.

Сбоку ставится дымогенератор.

Ставится вытяжка сзади.

Коптильню иногда оборудуют датчиками температуры и выводят дисплей в удобное место, например, спереди, над дверью.

Строение коптилки готово.

Следует запустить её, чтобы проверить на работоспособность. Насыпать в дымогенератор совсем немного, только ради пробы. Как будет заправлено, посмотреть снизу, есть ли тяга: достаточно поднести зажжённую спичку, по пламени которой можно определить наличие движения воздуха.

У правильно сделанной коптильни огонь будет затягивать внутрь, причём неслабо.

Далее необходимо проследить, правильно и хорошо ли выходит дым из трубы и через промежутки у дверей.

Копчение должно проходить при температуре от 20 до 25 градусов, поэтому зимой могут возникнуть трудности с соблюдением такого режима. Неплохо дополнительно сделать подогрев: поставить ТЭН. Получится, что коптилка будет одновременно горячего и холодного копчения.

Читайте также: 5 способ сделать коптильню для горячего и холодного копчения

Взять лист нержавейки, разметить его. Нарисовать края, которые с одной стороны будут подрезаны, согнуты. В итоге выйдет короб — ниша, защищающая дерево от нагревания ТЭНа изнутри. Таким образом, снизу будет нержавейка, дальше — ТЭН. Тепло станет лучше отражаться.

Собранный короб (внутри 50×50 см, высота — 18 см):

Затем он вставляется внутрь коптильного домика.

ТЭН подключают через отверстие сзади. В него просовывается провод (негорючая термоизоляция). ТЭН можно взять из обычной печки гриль.

Под поднос по бокам делаются упоры.

Проводка располагается сзади. Нагрев ТЭна можно контролировать, установив регулятор.

Остаётся только вставить терморегулятор, подключить его к проводам.

Дымогенератор

В качестве основного источника дыма используется не только отдельная топка, но и компактный дымогенератор. Это устройство можно изготовить собственными силами или приобрести в специализированных магазинах.

Состоит дымогенератор из простых функциональных модулей, с помощью которых регулируются процесс копчения и интенсивность поступающего дыма в коптильную камеру. Устанавливается с внешней стороны коптильни: сзади или сбоку.

Из отработанного огнетушителя

Считается наиболее простым, но одновременно и надежным вариантом. Для сборки конструкции потребуются следующие детали:

У огнетушителя отрезается верхушка, в последующем она будет использоваться вместо крышки. Рычаг можно не убирать, он будет выступать в роли ручки. В нижней части корпуса просверливаются два отверстия для присоединения трубок. Одна будет служить дымоходом, другая – подавать воздух.

Из термоса

Для самодельного дымогенератора понадобится внутренняя колба, которая извлекается из термоса. Сам корпус при изготовлении не потребуется. В верхней части емкости делается отверстие диаметром 30-50 мм. В него затем вваривается труба соответствующего размера.

На присоединенном дымоходе, в его верхней зоне, в 4 см от колбы просверливается отверстие для патрубка диаметром не более 6 мм. Этот проем необходим для присоединения гибкого шланга от компрессора.

В нижней части колбы проделываются отверстия для розжига и высыпания древесной золы. Через этот зазор будет уходить конденсат. Работа генератора дыма из термоса заключается в следующем: на дно сосуда насыпается и поджигается топливная закладка, в патрубок из компрессора нагнетается воздушная масса, которая вытесняет собравшийся дым в коптильный шкаф.

Каждый владелец дачи или загородного дома может построить и установить коптильню на своем участке. Чтобы собственное творение прослужило исправно долгое время, необходимо в точности выполнять технологию изготовления и правила пожарной безопасности.

Чертежи и модели

Ниже мы приводим чертежи и модели для изготовления коптилен (смокеров) своими руками. Также вы можете обратиться к фирмам, которые изготовят изделие на заказ. Вам нужно просто предоставить файл чертежа (модели).

Все чертежи коптилен

Видео: Деревянная коптильня своими руками холодного и горячего копчения

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как можно самостоятельно сделать дымогенератор для холодного копчения, так же рассмотрим чертежи, схемы, видео и фото пошаговой сборки генератора своими руками. Чтож, поехали.. Дымогенератор холодного копчения изобретение довольно новое, но уже завоевавшее уважение у бывалых коптильщиков) Дело в том что конструкция данного устройства до гениальности простая и сделать ее себе сможет любой желающий мастеровой человек. Большое преимущество дымогенератора в его мобильности, легкий удобный, компактный в отличии от дровяных стационарных коптилен.

Устройство и принцип действия дымогенератора холодного копчения заключается в следующем, а именно корпус сделанный из трубы диаметром не менее 10 см и высотой порядка 50 см играет роль бункера в который засыпаются опилки, в верхней части установлен ижектор который всасывает дым и подает уже непосредственно в коптильную камеру. Воздух в ижектор подается по гибкому шлангу от аквариумного компрессора. Верхняя крышка плотно закрыта и не дает доступа воздуха, а вот в нижней части имеется специальное небольшое отверстие 7-10 мм для образования тяги. В нижней части так же установлен зольник и колосниковая сетка удерживающая опилки и угли от осыпания. Внутри бункера имеется пружина по всей длине от зольника до трубки ижектора, она необходима для того чтобы дым мог подниматься по ней как по спирали через плотный слой опилок.

В комплект к дымогенератору еще необходимо будет сделать коптильную камеру или же домик, как это правильно сделать смотрите здесь.

Копчение происходит именно дымом, в отличии от других коптилен где присутствует воздействие температур, дым поступает в коптильную камеру где предварительно размещены продукты (сало, мясо, рыба, курица, сыр итд) процесс продолжается от нескольких часов до нескольких суток, в отличии от вида и количества имеющегося продукта. В итоге получаются наивкуснейшие копчености домашнего приготовления, в десятки раз лучше магазинных аналогов, а главное на порядок дешевле ведь цена сегодня на копчёненькое сами знаете…

И так друзья! Давайте перейдем к чертежам и схемам дымогенератора сделанного своими руками.

Ниже представлен схема-чертеж двух видов генераторов дыма, а  именно с нижним расположением эжектора и установленным в верхней части корпуса, в принципе обе конструкции удачные и пользуются уважением, но сегодня мы с вами рассмотрим дымогенератор именно с верхней эжекцией

Принципиальная схема работы и устройства генератора: бункер заполнен щепой, в нижней части идет медленное тление опилок, дым под воздействием эжектора поднимается вверх по спирали пружины через толщу опилок и через сгон направляется в коптильную камеру, где происходит непосредственно сам процесс копчения продукта.

Для самостоятельного изготовления  генератора дыма вам понадобится: проф-труба “квадратного сечения” или же круглая.. особо разницы нет. Пара сгонов, штуцера, переходник, трубка, гибкий шланг и аквариумный компрессор для нагнетания воздуха в эжектор.
 В нижней части сверлится отверстие для доступа воздуха.Из куска трубы необходимо сделать плотно закрывающаяся крышку. Устанавливаем эжектор. Воздух будет подавать аквариумный компрессор. Так же компрессор можно сделать самостоятельно, ну примерно вот так как на фото взяв пластиковую бутылку и приделав к ней кулер от компьютера или подходящий по размеру вентилятор. Так ребята.. теперь давайте разберемся с пружиной, где, как и для чего ее устанавливают внутри загрузочного бункера дымогенератора? Дело в том что дыму довольно трудно самостоятельно подниматься сквозь слой опилок на верх, вот по этой причине и установлена металлическая пружина по которой дым как по спирали поднимается на верх. Данная пружинка имеет длину от зольника до трубки эжектора, на фото ниже это прекрасно видно. Теперь перейдем непосредственно к самому эжектору, состоит он из тройника, сгона, тонкой и толстой металлической трубки. При подаче воздуха от компрессора в месте соединения трубок создается разряжение которое способствует поднятию дыма снизу на верх и подачи его в коптильную камеру. Загрузка бункера опилками производится практически до верха и хватает одной засыпки на 1.5-2 часа непрерывного копчения, после чего опилки засыпаются по новой. Поджигаем опилки с казны, тоесть в нижней части при помощи газовой горелки, а далее ставим на зольник и подключаем гибкий шланг от компрессора. для подачи дыма в коптильню. Сгон вставляем в отверстие коптильной камеры.Несколько вариантов коптильных домиков сделанных своими руками. Вот в принципе и все что хотелось вам объяснить.