Красить авто своими руками пошаговая инструкция

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

1. воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
2. баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
3. ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
4. кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

1. ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
2. обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
3. наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
4. полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

• бампер;
• передние, боковые и задние фонари;
• зеркала;
• пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
• замки и ручки из дверей;
• дворники;
• номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

• проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
• очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
• старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
• постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
• участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
• если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

• первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
• если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
• дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

• Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
• Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
• Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
• Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Пошаговая инструкция покраски авто своими руками: руководство по частичной или полной покраске кузова и деталей автомобиля

Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.

Место для покраски авто — как выбрать?

Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.

Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.

Вариантов всего 2:

• Покраска машины на улице (когда нет своего гаража и нет возможности арендовать помещение). Эксперты советуют красить в теплое время года. Большинство красок высыхают только при плюсовой температуре. Стоит обратить внимание на прогноз погоды: нужен ясный солнечный день без ветра. Для покраски подойдут порошковые краски, наложенные в несколько слоев. Рекомендуется также создать защиту от ветра: соорудить каркас и обтянуть его пленкой или полиэтиленом для защиты от грязи и пыли. На пол следует уложить плотный материал, не прилипающий к ногам и оборудованию.
• Покраска машины в гараже – прекрасный вариант, но и закрытое помещение требует проведения подготовительных работ. Гараж должен быть просторным: от стены до машины не менее 70 см. В идеале мастера советуют обтянуть все помещение пленкой, чтобы избежать налипания пыли. Пол также чистится и моется. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким (верхним и боковым).

Подготовка инструмента для покраски авто

Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:

1. Отвертки для разбора кузова (снятия навесных элементов).
2. Пакеты для колес.
3. Малярный скотч и пленка для заклеивания стекол.
4. Ветошь и другие ненужные тряпки.
5. Перчатки, защитные очки, одежда.
6. Компрессор с качественным воздушным шлангом и пневматическими фитингами. На данном пункте лучше не экономить (дешевые варианты могут подвести во время работ).
7. Фильтр для отделения влаги.
8. Краскопульт (лучше 2 шт.).
9. Шлифовальные диски или наждачная бумага разной степени зернистости.
10. Салфетки и обезжиривающие составы.
11. Автомобильная шпатлевка и шпатели.
12. Грунтовка для кузова.
13. Краска для машины.
14. Кисти, скребки и прочий инструмент для кузовных работ.

Чистка кузовных элементов

Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.

Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.

Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.

Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:

• Шероховатости на окрашенном кузове (на поверхность попала грязь).
• Отставание краски от поверхности.
• Появление сколов и трещин свидетельствует о некачественном обезжиривании кузова.
• Отсутствует блеск нанесенного покрытия.

Демонтаж съемных деталей

Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).

Зачистка дефектов

Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.

Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.

Пыль после работы наждачки стирают мокрой тряпкой. Зачищая, следует захватывать и пространство вокруг деформированной зоны: переходы со «здоровой» краски на новую должны быть как можно более гладкими.

Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:

• Механический способ подразумевает постепенное зачищение старого покрытия наждачной бумагой или шлифовальными дисками. Использование бумаги гораздо дешевле, однако данный процесс будет трудозатратным.
• Термический способ – это нагревание краски автомобиля до высокой температуры, когда покрытие начинает вспучиваться и постепенно отделяться от основания каркаса. Образованную старой краской «корочку» снимают шпателем. При проведении подобных работ требуется соблюдать меры безопасности: кузов разогревается до нескольких сотен градусов, а краска выделяет токсичные вещества, поэтому необходимо защитить органы дыхания.
• При химической зачистке используют особые растворители (щелочь, ацетон, скипидар), снимающие краску. Необходимо соблюдать меры безопасности и защищать внутренние органы от токсического действия химикатов.
• Промышленные методы допускают применение лазера и кислотных ванн. В обычном гараже данные технологии недоступны.

Выравнивание поверхности

После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.

Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:

1. Стекловолоконная (армирующая) демонстрирует стойкость к усадке. Материал применяют, когда требуется наложение толстого слоя.
2. Полиэфирная шпатлевка больше сглаживает поверхность.

Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:

• Акриловый грунт подходит для металла и пластика.
• Эпоксидный грунт помогает металлу бороться с коррозией. Станет хорошей базой под покраску.
• Кислотный грунт надежно защищает от коррозии, въедаясь в металл.

После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.

Окрашивание машины

Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.

Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.

Рекомендуются следующие краски для машин:

• Duxone
• Vika
• HB-BODY

Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.

Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.

Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.

Фото-инструкция по покраске авто своими руками

Содержание:

1. Стандартный ремонт с покраской: что потребуется?
2. Ремонт полного цикла: что потребуется?
3. Подготовка авто к покраске. Как сделать все правильно?
4. Этап №1. Мойка
5. Этап №2. Зачистка и маскировка поверхности под покраску
6. Этап №3. Обезжиривание
7. Этап №4. Шпатлевание (как правильно подготовить поверхность, выбрать шпатлевку и отвердитель, нанести шпатлевку на деталь)

8. Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

9. Этап №6. Грунтование (как правильно работать с грунтами, виды грунтов, как выбрать грунт)
10. Этап №7. Нанесение базы/эмали 
11. Этап №8. Нанесение лака
12. Смотреть видео «Покраска авто своими руками»
13. Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
• Для создания необходимой формы и поверхности
• Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Экономия времени
• Экономия материала
• Исключение возможности коррозии
• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
• Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

Рекомендации:

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
• Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Правила нанесения отделочного покрытия (автоэмали)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

• Держите пистолет (или баллончик) строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
• Ведите пистолет (или баллончик) с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.
• Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.
• В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета (или баллончика) в сторону.
• Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Этап №8. Нанесение лака

Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу — нанесению лака. Наша главная задача — создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.

 

Видео «Покраска авто своими руками»

Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:

Покраска авто своими руками

Покраска авто своими руками требует наличия свободного времени и вложения немалых средств. Кроме того, при работе нужно строго соблюдать последовательность операций, иначе внешний вид отреставрированного автомобиля может сильно разочаровать.

Выполняться покраска авто своими руками должна в просторном, хорошо проветриваемом помещении. При этом результат определяется не только аккуратностью нанесения лакокрасочного покрытия, но и качеством подготовки поверхностей, а также – выбором материалов для работы.

Содержание:

• Демонтаж и защита
• Ошкуривание
• Выравнивание поверхности шпаклевкой
• Шлифовка
• Нанесение грунтовки

Рекомендации как покрасить авто своими руками

Если вами запланирована покраска авто своими руками – пошаговая инструкция, приведенная в этой статье, поможет сделать все правильно, не допустив досадных ошибок. Самым продолжительным и самым важным этапом является подготовка. Именно от качества подготовки зависит, насколько хорошо нанесенная краска будет держаться на поверхностях, и как будет выглядеть отреставрированный кузов.

Технология выполнения подготовительных операций при полной и частичной перекраске будет отличаться. Ниже мы приводим универсальные рекомендации.

Демонтаж и защита

При покраске автомобиля своими руками обработке подвергают металлические и пластиковые детали кузова, а также некоторые другие элементы. Чтобы исключить попадание пигмента на те поверхности, которые не подлежат окраске, действовать нужно так:

• Сначала следует демонтировать все съемные детали. Если их нужно красить, то проще это сделать в снятом состоянии, если не нужно – демонтаж надежно защитит элементы от загрязнения.
• Кузов и снятые детали желательно промыть. Мойка позволяет избавиться от загрязнений и удалить большую часть жировых/солевых отложений, снижающих адгезию.
• Все несъемные объекты нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее края малярным скотчем.
• Если выполняется локальная окраска, то поверхности по периметру поврежденного участка также закрываются. Выравнивание оттенков и лакокрасочного слоя будет выполняться на завершающих этапах работы.

На этом же этапе выявляются и устраняются все повреждения машины: проводится, сварка, рихтовка и т.д.

Ошкуривание

Когда демонтаж будет завершен, а все требующие защиты поверхности будут закрыты – приступаем к ошкуриванию. Это – первый, черновой этап абразивной обработки, при котором используется достаточно крупнозернистая наждачная бумага.

Основная задача, которую решает ошкуривание – удаление слабо держащихся фрагментов ЛКП с зачисткой повреждений. При выполнении этой операции сколы, трещины или другие дефекты зачищаются, а их края сглаживаются – в дальнейшем это облегчит выравнивание поверхности шпаклевкой.

После зачистки обработанные поверхности следует обезжирить.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

В 99% случаев покраска автомобиля своими руками выполняется для восстановления его внешнего вида, пострадавшего в ходе эксплуатации или в результате ДТП. По этой причине почти всегда на подготовительном этапе приходится маскировать дефекты кузова шпаклевкой:

• Готовим шпаклевочный состав – смешиваем основу с отвердителем в пропорциях, указанных производителем.
• С помощью шпателя или подручных средств наносим шпатлевку на все проблемные участки, заполняя царапины, вмятины и другие дефекты.
• При ремонте крупных повреждений шпаклюем послойно, тщательно просушивая каждый слой.

Шпаклевать повреждения нужно так, чтобы восстановленный участок чуть выступал над поверхностью: это компенсирует усадку материала при высыхании, а излишки мы удалим при механической обработке с использованием абразива.

Шлифовка

Шлифовка кузова – это, по сути, то же ошкуривание, но выполняемое на более поздних этапах. Основные задачи этой операции — выравнивание участков, которые были отреставрированы с применением шпаклевки и матирование всех поверхностей для максимальной адгезии с лакокрасочными материалами.

При шлифовке зашпаклеванного кузова обычно применяется сухая технология. Если выполняется обработка ранее нереставрированных поверхностей, то шлифовать можно с добавлением воды – это снижает расход абразива, параллельно уменьшая количество пыли.

На этом этапе подготовки стоит придерживаться таких рекомендаций:

• При шлифовке все поверхности выравниваются путем удаления выступающих частей ЛКП и наплывов шпаклевки.
• Обработка выполняется с постепенным уменьшением размера абразивного зерна. Черновая шлифовка проводится с применением абразива от Р120, а на финальных этапах могут использоваться диски или бумага до Р500-1000.
• При смене абразивного материала размер зерна нужно уменьшать постепенно, как правило – не более чем на 100 единиц за один проход.
• Локальные участки шлифуются вручную, для обработки больших поверхностей целесообразно применять дисковые шлифовальные машины. При работе с механическими устройствами нужно контролировать скорость их вращения: слишком быстрое движение диска может вызывать перегрев основания.

Шлифовка всегда сопровождается появлением большого количества пыли. Поэтому выполнять такие работы нужно в средствах индивидуальной защиты (очки, респиратор, перчатки).

Принудительное удаление пыли с помощью промышленного пылесоса не только облегчает работу, но и снижает расход абразива.

Нанесение грунтовки

Последний этап подготовки авто к покраске своими руками – нанесение грунтовки. Для этой цели обычно используются акриловые составы с противокоррозионными компонентами. Также грунтовка может содержать пигмент – в этом случае она выполняет функцию базового лакокрасочного слоя.

Основная функция грунтовки – повышение адгезии основания (предварительно отшлифованного) к эмали или другой краске. Кроме того, акриловые грунты проникают в поры и царапины, оставленные абразивом, заполняют их, не только обеспечивая ровную поверхность, но и уменьшая расход ЛКМ.

Грунтовка наносится в несколько слоев (2–3), каждый слой после нанесения просушивается. После высыхания необходимо выполнить финишное матирование, обработав поверхность мелкозернистым абразивом.

Обратите внимание! После завершения матирования желательно снять пленку и малярную ленту, которая использовалось для защиты поверхностей, а затем наклеить их заново. Так вы избежите попадания высохших частичек грунта и пыли от шпаклевки в лакокрасочный слой.

Нанесение нового лакокрасочного покрытия

Теперь, когда самый трудоемкий этап – подготовка – завершен, можно переходить к покраске. На этом этапе используются:

• Аэрозольные баллончики с краской – для локальной реставрации.
• Краскопульты с соплом 1,2–1,3 мм — для покраски больших площадей либо полного окрашивания автомобиля.

Перед нанесением декоративного покрытия все поверхности желательно повторно обезжирить. В ходе этой процедуры также удаляются частицы грунта или пыли, осевшие на кузове ранее.

Краска распыляется перпендикулярно детали, в несколько слоев (обычно в 3–4), с частичным перекрытием отдельных участков. При распылении краскопульт доложен двигаться равномерно, чтобы не оставалось ни потеков, ни участков, которые не полностью прокрашиваются.

Поверх краски (особенно если машину красили с использованием металлика) наносится лак. Перед лакировкой обезжиривание не выполняется, поскольку составы для смывки могут растворять краску. А вот обеспыливание с использованием антистатика провести стоит.

Лак, как и краска, тоже может наноситься в несколько слоев. При локальной реставрации лакировка выполняется с таким расчетом, чтобы новый лаковый слой максимально слился со старым по краям восстанавливаемого участка.

Сушка

Следует различать промежуточную и финальную сушку:

• Промежуточная сушка — это выдержка одного слоя лака или краски перед нанесением следующего.
• Финальная – это сушка кузова после завершения обработки.

При использовании современных автоэмалей срок сушки составляет до 24 часов, введение в состав отвердителей может уменьшить его в 3-4 раза. Применение инфракрасных сушильных ламп в домашних условиях нецелесообразно, поскольку сами вы не сможете обеспечить равномерный прогрев ЛКП со всех сторон.

Чтобы краска хорошо держалась, во время сушки желательно избегать перепадов температур и влажности. Кроме того. Пока нанесенный материал не полимеризуется, его нужно защищать от попадания пыли.

Полировка

При покраске авто своими силами довольно сложно сразу обеспечить идеальное качество покрытия. К типичным дефектам относятся:

• Шагрень.
• Потеки.
• Неравномерный прокрас и т.д.

Устранять эти дефекты с помощью полировки можно только после того, как ЛКП наберет полную прочность – примерно через 2 недели после нанесения. Значительные неровности убираются мелкозернистым наждаком (Р800- Р1500), а затем заглаживаются полировочным кругом со специальной пастой для придания характерного блеска.

Почему лучше доверить работу профессионалам?

Окрашивание автомобилей в профессиональных малярных мастерских обеспечивает следующие преимущества:

• Большой опыт мастеров позволяет им не допускать ошибок, учитывая не вполне очевидные факторы, влияющие на итоговый результат.
• Благодаря компьютерному подбору оттенка красок появляется возможность сделать отреставрированный участок максимально незаметным.
• Использование профессионального оборудования повышает качество выполнения всех операций – как при подготовке, так и при покраске/лакировке.
• Работа в малярных и сушильных камерах значительно ускоряет процесс (при сохранении качества).

Кроме того, очень часто покраска машины в специализированном сервисном центре оказывается дешевле реставрации в домашних условиях. Основным источником экономии здесь выступает закупка расходных материалов по оптовым ценам.

Таким образом, если покраска авто своими руками кажется вам слишком сложной, или вы не хотите тратить время на столь трудоемкую операцию — поручите выполнение этой работы специалистам малярного цеха автосервисов Magic Cars. Мы выполняем реставрацию автомобилей в Санкт-Петербурге уже много лет, и машины, покидающие наши сервисные центры, выглядят не хуже новых!

Примеры покраски авто