Крыша гаража из профлиста своими руками пошаговая инструкция

Как сделать крышу гаража из профнастила красиво и без ошибок?

Выбор профнастила в качестве материала для сооружения крыши частного гаража является одним из наиболее рациональных и экономичных решений.

Благодаря своим свойствам, профнастил обеспечивает надежную и долговременную защиту гаражного бокса от разнообразных неблагоприятных атмосферных явлений.

А легкость и пластичность этого материала обеспечивает простоту монтажа и позволяет обойтись без тяжелой техники и специального оборудования, предоставляя возможность провести все необходимые работы самостоятельно.

Свойства и характеристики материала

Кровельный профилированный настил изготавливается из плоского оцинкованного стального листа при помощи специальных холодных прокатных станов, придающих материалу характерный волнистый рельеф.

Профилированный лист представляет собой сочетание нескольких слоев, наподобие пирога:

• собственно стальной лист, который может иметь различную толщину и выступающий в качестве основы;
• оцинкованное напыление, нанесенное на эту самую основу с обеих сторон;
• так называемый «грунт», который, наряду с пассивационными оксидами, препятствует химическим процессам взаимодействия разных по своему составу материалов (окислению, появлению ржавчины, разложения и т.д.);
• в зависимости от предназначения, профлист может иметь в своей структуре различные полимерные материалы, композитные составляющие, дополнительные добавки, присадки.

В итоге такой «слоеный пирог» приобретает уникальные качества и потребительские свойства. А если говорить конкретно про крышу гаража, то профнастил и вовсе является едва ли не самым идеальным вариантом.

Основные особенности профилированного листа:

Цена за погонный метр	280 – 800 рублей в зависимости от состава
Срок службы	Минимум 10 лет
Особенности эксплуатации	Нет – это универсальный практичный материал
Уровень сложности монтажа	Легкий
Потребность в сложном оборудовании при монтаже	Отсутствует

Плюсы и минусы металлопрофиля

Благодаря своим свойствам, профилированный стальной лист наиболее оптимально подходит для настила крыши гаражей и хозяйственных построек. Обусловлено это теми преимуществами, которыми обладает данный материал:

• достаточно высокая степень прочности и долговечности (не менее 10 лет, на деле – гораздо больше);
• невосприимчивость к окислению (появлению ржавчины, например), появлению грибка, плесени и вредителей;
• стойкость к воздействию химических реактивов и других агрессивных сред;
• высокие параметры пожарной безопасности;
• легкость, пластичность, гибкость, что позволяет использовать профлист без необходимости привлечения специальной техники или тяжелого оборудования;
• неприхотливость в эксплуатации и обслуживании.

При этом поврежденные участки профильного настила можно легко заменить. Мало того, в зависимости от технологии изготовления и входящих в состав материала компонентов, кровельный профлист может иметь достаточно привлекательный внешний вид.

По большому счету, каких-то критических недостатков у оцинкованного профилированного металлического листа нет. Если говорить о его использовании в качестве кровельного материала, к минусам можно отнести непрезентабельный внешний вид в наиболее дешевом исполнении.

К условным недостаткам можно также отнести низкие параметры шумоизоляции. Под крышей из профнастила отчетливо будет слышен стук капель дождя, падения веток и прочие звуки. Впрочем, в случае с гаражом это не столь критично. К тому же, от этой проблемы можно избавиться при помощи вполне доступных по стоимости шумоизоляционных материалов.

Применение профлиста в качестве крыши для гаража при специфических погодных условиях оправдано далеко не всегда. Именно благодаря своей легкости и пластичности, которые являются безусловными плюсами этого кровельного материала, огромную снежную массу или воду, собравшуюся после двух-трех проливных дождей, крыша может просто не выдержать.

Какой профлист лучше выбрать для кровли?

Чтобы выбрать качественный маетриал, нужно разбираться в его маркировке и технических особенностях. Для этого разберем маркировку металлопроката.

Кровельные профлисты маркируются обозначениями «Н» — несущий. Допустимо использовать металлопрокат с маркировкой «НС» – несуще-стеновой или универсальный. Профлист с литерой «С» — стеновой использовать для покрытия кровли нельзя ввиду несоответствия технических характеристик требованиям к кровле.

Цифры, указанные в документации к металлпрокату обозначают типоразмеры листа, его толщину, высоту волны. Кроме того, в маркировке может отображаться цвет и тип покрытия. Поэтому важно понимать, что обозначают сведения, указанные в маркировке.

• Толщина профлиста. Выбирается в зависимости от будущих нагрузок, угла наклона и условий эксплуатации кровли. Чем меньше уклон и больше нагрузки, тем толще должен быть металлопрокат.

  Толщина стальной основы должна составлять не менее 0,5 мм — это допустимый минимум при условии использования сплошной обрешетки. Специалисты же рекомендуют брать материал от 0,8 до 1,5 мм.

• Высота волны. Чем больше волна, тем выше жесткость и прочность материала. Для кровли нельзя брать листы с высотой волны меньше 20 мм. Причем чем меньше угол ската, тем выше должен быть этот показатель.
• Ширина листа — общая и рабочая. Этот показатель важно учитывать для расчета количества стройматериала. Поскольку укладывать листы нужно с нахлестом на 1 или 2 волны, то в расчет берут рабочую ширину. А общая может влиять лишь на ширину кузова авто, осуществляющего доставку.
• Тип покрытия. Самый дешевый вариант – оцинковка, но он быстро теряет вид и приходит в негодность. Впрочем для хоз построек и гаражей такой выбор вполне оправдан.

  Дорогостоящее покрытие из полиэстера имеет большое разнообразие оттенков и отлично защищает стройматериал от коррозии. Но небольшая толщина защитного слоя легко повреждается.

  Оптимальным же вариантом по соотношению цены/качества будет покрытие из пурала, который устойчив к агрессивным воздействиям и отличается длительным сроком эксплуатации.

• Расцветка. Никак не влияет на эксплуатацию кровли. Зависит лишь от предпочтений владельца.

В зависимости от своих характеристик, компонентного состава и основных свойств, цена погонного метра гофрированного оцинкованного листа составляет в среднем от 280 до 800 рублей. Чем сложнее набор компонентов, входящих в состав профилированного листа, тем выше его стоимость, но и лучше его свойства и качества, включая прочность и долговечность.

Ведущие производители

На российском рынке строительных материалов нет недостатка в производителях качественного профилированного оцинкованного стального листа. Наиболее популярными из них являются следующие:

• «Металл Профиль»;
• «Покрофф»;
• УЗКМ;
• «Нева Сталь»;
• GRAND LINE.

Разумеется, этот список отнюдь не является исчерпывающим. Существует множество региональных производителей, выпускающих качественную, недорогую сертифицированную продукцию.

Как сделать кровлю своими руками?

Перед укладкой профлиста на крышу, нужно подготовиться. Первоначально будет отнюдь не лишним составление грамотного чертежа. Это позволит не только рассчитать необходимое количество материала и его итоговую стоимость, но и избежать ошибок при проведении кровельных работ.

Чтобы подсчитать количество листов в одном ряду одного ската, надо поделить ширину ската на рабочую ширину листа. А полученный результат округлить в большую сторону.

Если длины 1-го листа хватит для покрытия ската целиком (с учетом свесов), то расчет на этом заканчивается. Если нет — нужно рассчитать число горизонтальных рядов. Здесь важно помнить о величине горизонтального междурядного нахлеста. Он зависит от угла наклона ската.

Также до закрытия кровли нужно правильно обустроить подкровельное пространство. Для повышения долговечности кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа, а так же повышения характеристик влагоизоляции помещения целесообразно произвести обустройство гидроизоляционного слоя из соответствующих материалов.

Крепить гидроизоляцию нужно после сборки каркаса. Она укладывается на стропила и крепится строительным степлером. Монтировать следует с нижнего края стропилин, раскатывая материал по всей ширине ската. Следующий ряд крепится с нахлестом на нижележащий. Гидроизоляцию монтируют с небольшим провисом, чтобы избежать разрыва при понижении температуры.

Гидроизоляционный материал закрепляют контробрешеткой. Затем на контробрешетку горизонтальными рядами крепятся доски обрешетки. К ним и будет крепиться профнастил.

Края как плоской, так и скатной крыши должны выступать за карниз минимум на 50 мм для обеспечения лучшего водостока и препятствования попадания большого количество влаги на стены постройки.

Смотрите видео, как самому построить односкатную крышу для гаража из профнастила:

Как покрыть своими руками?

Последовательность укладки листов зависит от типа кровли:

• 2-скатную начинают закрывать от любого торца справа налево или слева направо;
• 4-скатную закрывают от продольной центральной оси каждой вальмы.

Выравнивают профлисты по горизонтали по шнуру, натянутому вдоль карниза.

Основные способы укладки:

1. Трехблочный — монтаж листов без капиллярных желобков. Укладывают 2 листа первого ряда, выравнивают их по карнизу и временно фиксируют. Затем идет 1-й лист второго ряда, выравнивается, и после крепится весь блок. Затем монтаж идет в шахматном порядке, с чередованием листов в каждом первом и втором рядах.
2. Четырехблочный — монтаж с капиллярными канавками для отвода влаги на стыках. По очереди монтируются: 1-й лист 1-го ряда, 1-й лист 2-го ряда, 2-й лист 1-го ряда и 2-й лист 2-го ряда. Каждый лист временно крепится к обрешетке в центральной точке, а после выравнивания всего блока он окончательно фиксируется. Далее по такой же схеме монтируется следующий блок.

Самый простой — порядный способ, при котором полностью укладывается 1-й нижний ряд профлистов, за ним 2-й и т.д.

Каждый последующий лист можно укладывать с нахлестом волны на или под предыдущий лист. Стыки при любом типе нахлеста должны быть направлены в одну сторону.

Если листы нужно подрезать, то делать это лучше ножовкой или ножницами по металлу. Использование углошлифовальной машины (болгарки) с абразивным кругом приводит к повреждению защитного полимерного слоя и появлению очагов коррозии.

Фиксация и крепеж

Для фиксации профнастила требуются кровельные оцинкованные саморезы. Они снабжены сверлом, неопреновой резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет металла.

Длина саморезов выбирается по толщине обрешетки. Крепеж не должен прошивать доску насквозь, во избежание повреждения гидроизоляции. На 1 квадратный метр покрытия обычно хватает 6-8 крепежных элементов.

При работе с крепежом нужно соблюдать правила:

• фиксация профлистов друг к другу производится в верхнюю волну через каждые 50 см;
• крепление к обрешетке производится в нижнюю волну с шагом по вертикали – в каждый ряд обрешетки, по горизонтали – через 1 волну;
• крепление к 1-му нижнему ряду обрешетки профлисты производится в каждую волну;
• крепеж должен ввинчиваться по шнуру для создания ровной линии крепления;
• нужно регулировать усилие при вкручивание саморезов — нельзя передавить их, слишком зажимая прокладку, но и недокрут тоже плох.

После покрытия кровли профлистом в зависимости от типа конструкции может потребоваться монтаж коньковой и ветровой планки, ендов, снегозадержателей и прочих финишных элементов. Они крепятся к металлопрофилю и элементам каркаса теми же кровельными саморезами.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вполне очевидный вывод, что крыша для гаража из оцинкованного профилированного стального листа является одним из наиболее рациональных, экономичных и практичных решений.

Полезное видео

Смотрите видео о правилах монтажа кровли из профнастила:

Заключение

Профнастил обладает всеми необходимыми свойствами и характеристиками для сооружения надежной, практичной и долговечной кровли для гаражного бокса практически любых габаритов и конфигураций. Даже при скромных финансовых возможностях, профлист позволяет эффективно решить все вопросы, связанные с сооружением кровли гаража или хозяйственной постройки.

Легкость, компактность и пластичность данного материала позволяет осуществлять кровельные работы собственными силами, без привлечения специальной техники или какого-либо профессионального специализированного оборудования. Широкое разнообразие представленной на рынке продукции подобного типа обеспечивает возможность эффективного решения самого широкого круга задач.

Продолжаем ремонт аварийного гаража. После снятия провалившихся плит, установки металлокаркаса из швеллера, пришел черед делать крышу. Гараж поднялся на 1 м.
Очень много времени заняло изготовление крепкого и надежного каркаса под крышу. Подготовка металла, сварка, разметка, установка конструкций, промазка сварочных швов специализированный лаком и покраска.
Если у вас просто есть к чему привязаться по бокам — сам набор каркаса под крышу это весьма простой процесс. Сделать отверстия под лаги и все. В нашем случае все немного по-сложнее.
Далее после установки бруса, закупили доски 195х40х6000 мм и сделали обвязку. Естественно предварительно произвели антисептирование дерева.
К брусу примостили «конек» из досок. Это две доски скрепленные между собой саморезами, с доп укреплением стальными уголками (с внутренней части конструкции, так работают любые уголки).
Первый ряд досок уложили с шагом 60 см от центра к центру доски перпендикулярно воротам. В дальнейшем так проще будет утеплить гараж и укрепить крушу изнутри поперечинами.
Уложили пароизоляцию (честно, лучше всегда использовать обычный рубероид! так меньше интеллектуальных нагрузок на всякие продыхи, скаты и места отводы образовавшейся влаги, какой утеплитель лучше ложить. Что такое мембрана, что такое пароизоляция). Это гараж в ветренном месте, а не частный дом). Сверку установили ряд досок через 70 см друг от друга.
Профнастил взяли мощный длинной 6 метров, шириной 80 см. Листы нашли б/у. Зато почти даром. Ложить новую фольгу из магазина не стали. Это просто ужас! Цена такого материала должна быть 300 р МАКСИМУМ! Но никак 500-600 деревянных, что за них просят, а точнее устанавливают. Такие листы требуют и дополнительную контр-обрешетку из бруса, да и не хотелось бы что бы все это унесло суровым питерским ветром. Тем более место ветреное, плюс при ремонте такой (допустим промазыванием стыков, устранение течей) крыши ходить по ней все-равно страшно.
Сразу хотелось бы отметить! Когда делаете крышу этап разметки, подгонки и крепление листа лучше производить сразу и оперативно. При сборе нашей крыши налетел ураганный ветер и сорвал два листа. Вес одного листа 45-55 кг! Очень серьезно повезло, что никто не пострадал.
Посему саморезы взяли по мощнее и как следует везде все закрепили, включая стыки листов между собой на ребро.
Продыхи по той же причине тоже пока запенили. На всякий случай. Но они просто необходимы, иначе крыша без должной вентиляции будет недолговечной.
Теперь остается сделать боковины и гараж почти готов.
Всем огромное спасибо! Дополнительные подробности в видео.

Является ли профнастил надежным материалом

Чаще всего гаражи создают с плоской крышей, которую покрывают рулонными материалами. Наиболее распространены:

• гидрозоль;
• рубероид;
• битумно-полимерные покрытия.

Прежде чем приступить к укладке материала в своем гараже, нужно тщательно подготовить основание. Обычно валиковое покрытие укладывают на железобетонную плиту. Перед началом работ создается уклон стяжкой. Это позволяет более эффективно удалять осадок с крыши гаража. Но следует отметить, что единственное преимущество этого вида покрытия — простота монтажа и невысокая стоимость. Мягкие кровли являются пожароопасными, и многие виды предлагаемых материалов имеют срок службы менее 20 лет.

Именно поэтому многие владельцы гаражей выбирают в качестве вагонки гофрокартон. Этот материал не меняется со временем и не имеет перечисленных выше недостатков. Такое покрытие не только защищает гараж от проникновения влаги, но и может красиво выглядеть, если правильно подобрать оттенок.

Преимущества и недостатки

Сайдинг на любое сооружение, в том числе и гараж, — это постоянный поиск разумных компромиссов между стоимостью и надежностью, трудоемкостью и вероятностью выполнения работ без привлечения сторонних специалистов.

Какой из возможных вариантов надежно защитит стены и пол, обеспечит сохранность оборудования или инвентаря, находящегося на объекте? Такая задача стоит перед владельцами гаражей, она требует взвешенного и разумного выбора.

Кровля из профлиста с необходимыми элементами жесткости в большинстве своем соответствует заданным требованиям:

• легкий;
• прочный;
• дешевый.

При столь очевидных преимуществах есть и недостатки — металл, несмотря на антикоррозионное покрытие, со временем начнет портиться под воздействием окружающей среды. Некоторые сложности возникнут при создании ската — это главное условие для данного вида кровли.

Причем, чтобы обеспечить плоскую жесткость относительно тонкого листа, необходимо будет предусмотреть надежное крепление к каркасу из клееного металла или деревянных балок.

Достоинства кровли из профнастила

Помимо эстетичного внешнего вида, гаражная крыша из профилированного металла имеет множество преимуществ.

Это означает:

• Структурная прочность. Благодаря гофрированному прокату профлист имеет высокие показатели надежности и устойчивости ко всем видам повреждений.
• Защитное покрытие металла делает его устойчивым к атмосферным воздействиям и защищает от коррозии, сохраняя свои эксплуатационные характеристики в течение многих лет.
• Длительная продолжительность. Расчетный срок эксплуатации профнастила, покрывающего кровельную систему, составляет 40 лет. А при правильном уходе его можно продлить еще на 10 лет.
• Широкая цветовая гамма. Если эстетическая составляющая гаража имеет большое значение, когда гараж занимает видное место на территории или примыкает к дому, такая возможность позволяет выбрать оптимальный вариант, который гармонично впишется в ландшафтный дизайн участка.
• Универсальность материала. Количество заявок на гофрокартон только растет. Заборы, фасады, ворота и кровля далеки от предела его возможностей.

Небольшой вес материала позволяет не столкнуться с особыми трудностями при его установке, что поможет сэкономить на обращении к специалистам.

Недостатки конструкции

Как и любой рубероид, у гофрокартона есть свои недостатки. Помимо того, что крыша из профлиста шумит во время дождя, есть еще несколько неприятных моментов:

• Не зная правил монтажа, можно просто испортить материал, сделав его непригодным для дальнейшего использования.
• При использовании обычных саморезов для фиксации накладок в будущем на месте крепления возникнет протечка.
• Некачественное крепление гофрокартона к стропильной системе чревато последствиями. Сильные порывы ветра могут просто разорвать материал.
• По сравнению с более дорогими кровельными материалами профлист выглядит не так солидно.

Виды профнастила

Гофрокартон бывает нескольких видов. Лист профилированный обыкновенный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. Полимерное покрытие выполняет двойную роль: защищает от внешних воздействий и придает материалу более декоративный вид. Простой оцинкованный гофрокартон используют в качестве кровельного материала в основном во временных постройках, цветной имеет довольно солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил изготавливается из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для отделки стен, но подходят для кровли с частыми поворотами и небольшими снеговыми нагрузками. Листы этой группы обозначены буквой «С».

Более толстый металл используется для изготовления материала с более высокой несущей способностью. Маркируется буквой «Н» и используется в качестве кровельного материала на участках с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще профлист универсальный — он обозначается «НС». Его можно использовать как для стен, так и для крыши (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста идут цифры: C8, H35, HC20. Они указывают высоту волны в миллиметрах, которая образуется в данном материале. В примере это 8 мм, 35 ​​мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают гофрокартон с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста.

Форма волны металлического профиля подшипника часто более сложная: для увеличения жесткости добавляются дополнительные канавки.

По типу покрытия

При всем внешнем сходстве цена на однотипный профнастил может существенно отличаться. Очень часто дело не в наглости производителя или продавца, а в различных технологиях и материалах, используемых в производстве. Например, защитное покрытие может быть цинком и алюмоцинком. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но срок службы металла, покрытого алюмоцинком, намного выше.

Кроме того, способ волнообразования влияет на долговечность покрытия. Есть две технологии: холодное ламинирование и эмульсионное ламинирование. При холодной прокатке лист просто проталкивается роликами без какой-либо подготовки. Чтобы не повредить ранее нанесенное покрытие, требуется дорогостоящее оборудование. Следовательно, холоднокатаный профилированный лист стоит дороже.

Цветной гофрокартон многослойный.

Когда с помощью эмульсии образуется волна, поверхность металла смачивают жидкостью (масло, вода, специальная жидкость), а затем отправляют под ролики. Если после прокатки такой лист не просушить, а отправить в печь для запекания — для закрепления краски, то места, которые были мокрыми, быстро начнут ржаветь. Заранее увидеть этот недостаток невозможно, нужно надеяться, что технология не нарушена. Но профлист, изготовленный по этой технологии, дешевле.

Также есть несколько полимерных покрытий. Они создают пленки разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с полиэфирным покрытием имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики: покрытие пластичное, длительное время не меняет цвет. Матовый полиэстер не имеет бликов на поверхности, выглядит бархатистым. Это достигается другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие наиболее устойчиво к механическим повреждениям.
• Пластизол. Обладает большей устойчивостью к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила, покрытая пластизолем, быстро увянет (от двух до трех лет).
• Pural: в полиуретан добавлены полиамид и акрил. Покрытие более однородное, срок хранения без изменения цвета десять лет. Обратной стороной является высокая цена.
• ПВДФ представляет собой смесь поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго держится даже в агрессивной среде. Этот рубероид можно использовать на море. Еще одно примечательное свойство — способность очищать себя. Минимальный дождь и гофрированная крыша с покрытием PVDF сияет как новенькая.

Различные покрытия обеспечивают разную производительность.

В нормальных условиях крыша выполняется из гофрокартона с полиэфирным покрытием. С точки зрения соотношения цены и качества это оптимально.

Конструктивные особенности и форма гаражной крыши из профлиста

Рифленая кровля подходит для деревянных, блочных, кирпичных, металлических гаражей и зданий из сэндвич-панелей.
По форме для гаража чаще всего выбирают односкатную крышу за простоту и доступность конструкции. В более редких случаях возводят двускатные и двускатные крыши. Под двускатной крышей можно организовать чердачное пространство для хранения предметов и инструментов.

Иногда возводят мансардный этаж, но это следует планировать заранее с учетом расчетного веса даже при заливке фундамента.

Большинство владельцев гаражей выбирают скатную крышу.

Строительство скатной кровли является самым дешевым и не требует особых навыков. Профнастил можно использовать для покрытия как теплых, так и холодных кровель.

Какой выбрать профнастил для гаража?

Это непростая задача, особенно на фоне огромного количества разновидностей профлиста. Стоит ориентироваться на следующие основные критерии:

• наличие сертификата соответствия стандарту. Да, его отсутствие не всегда является гарантией низкого качества, но вероятность этого все же высока.
• долгая жизнь и эстетика. Если эти факторы важны, лучше остановиться на листах с дополнительным покрытием на основе ПВХ или пластизоля, но дешевле такая отделка не обойдется;
• удобство. Самый дешевый (и недолговечный) вариант — это оцинкованный (алюминизированный) лист без полимерного слоя. Если возможен ценовой компромисс, подойдет полиэфирное покрытие;
• присвоение листов по разметке; Пристенные (С), универсальные (HC) и несущие (H) — все эти типы могут быть использованы для кровли гаража. Использование опорного листа обеспечит надежность при значительных нагрузках (осадки, ветер) даже при плоской крыше, но потребует больших затрат, а для легких крыш небольшой площади подойдет менее прочный стеновой вариант;
• форма крыши. При устройстве плоской кровли (угол наклона не менее 5 градусов) можно выбрать профнастил универсальный с высоким профилем, 30 мм (например, НС35) или несущий (Н57). Для скатных крыш — плиты с маркировкой HC или настенный вариант с большей высотой гофра (C44);
• толщина листа — предпочтительный диапазон 0,5-0,8 мм;
• поворотный шаг. Чем реже обточка, тем прочнее (и выше) должен быть профиль листа. Например, C18 используется с шагом до 40 см, C21 — до 80 см, C44 — до 2 М. Строго говоря, можно поступить наоборот: сначала выбрать марку профлиста, затем спланировать обрешетку;
• размер листа. Подбирается ради уменьшения количества стыков в готовом покрытии и возможности транспортировки.

Конечно, при наличии значительных нагрузок можно приобрести более прочный (и более тяжелый) вид покрытия для гаража, например, несущий профильный лист Н60 или Н75. Однако для этого потребуются не только значительные затраты, но и обеспечение более мощного фундамента.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши своими руками

Чтобы быстро и четко накрыть гараж профессиональным брезентом, сделать односкатную или двускатную крышу не хуже профессиональных строителей, потребуется выполнить действия, описанные в инструкции.

Этот список включает:

1. Подготовительные работы. Хорошее начало — залог успеха. А это выбор материала, расчеты, разметка, оснащение инструментами и оборудованием, составление схем и чертежей. Это также включает резку деталей по размеру и сверление отверстий. Любая мелочь может быть важной, особенно если она была забыта на раннем этапе. К установке переходят только после того, как подготовительный этап будет полностью проработан.
2. Установка стоек, укладка стропильных ног, точение. Подразумевается, что на шаге 2 никаких сложностей возникнуть не должно — все размеры сохранены, осталась аккуратная установка. Деревянные детали необходимо обработать антипиренами, пропитками для предотвращения гниения. Металл окрашен. Ограничений по способу крепления нет: сварка, болтовые соединения, гвозди и саморезы (по дереву).
3. Когда установка каркаса завершена, приступают к укладке вагонки. Листы укладывают последовательно слева направо или наоборот с обязательным перекрытием 1-2 волн. Под шурупы или гвозди кладут специальные шайбы, чтобы предотвратить попадание влаги. На завершающем этапе устраиваются пни, салазки, машинки. Затем по нижней плоскости готовой кровли натягивается полиэтиленовая пленка, она понадобится для гидроизоляции внутреннего пространства «чердака» и гаража.

Как сделать подготовку своими руками

Перед тем как покрыть крышу гаража гофрокартоном, необходимо по верху с деревянным брусом расположить несущие стены ящика. Далее проводится установка стропил — в этом случае необходимо устроить определенный уклон, чтобы дождевая вода естественным образом уходила с кровли. Самый простой способ укрыть гараж гофрокартоном при желаемом уклоне — это установить стропила на стены разной высоты. Минимальный угол наклона — 10 градусов, но лучше его увеличить.

Обратной стороной является то, что с увеличением угла наклона увеличивается степень ветровой нагрузки на крышу

также важно учитывать наличие или отсутствие обильных снегопадов в регионе, так как значительный угол наклона кровли предотвратит скопление снега на ее поверхности. Учет климатических особенностей местности — обязательное условие при расчете крыши гаража

Поверх стропил укладывается гидроизоляционная пленка, которая фиксируется контррешеткой. Далее возводится сундук из бруса, пропитанного специальными антисептиками. По окончании этих процедур можно приступать к укладке профнастила.

Важным этапом строительства гаражной крыши из профнастила своими руками является укладка гидроизоляционного материала. Для этого потребуется покупка мембраны из поливинилхлорида, которую укладывают под стропила

Такая мера предосторожности надежно защитит гараж от попадания в него воды, которая может вызвать ржавчину автомобиля. После укладки гидроизоляционного материала установите теплоизоляцию

Для этого удобно использовать промежутки между брусками, заполняя их пенопластом или минеральной ватой.

Расчёт стоимости конструкции

Для точного расчета стоимости всей конструкции учитывается общая площадь кровли, включая свесы и перекрытия. Гофрокартон покупается соответственно в квадратуре.

Прутки и рейки для точения и балки приобретаются со следующим расчетом:

• Мауэрлат укладывается по периметру основания;
• Стропила устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга;
• Облицовочные доски крепятся к стропилам на расстоянии 40 см;
• Устанавливается счетная сетка следующим образом: планки фиксируются на расстоянии 30 см друг от друга,
• крепеж лучше покупать с излишком.

Рассчитываем количество расходного материала

Неписаное правило гласит, что перед резкой нужно несколько раз правильно отмерить. Расчет основан на габаритах: ширине и длине кузова гаража — они определят количество профлиста без учета угла наклона и перекрытия. С помощью тригонометрии вычисляется гипотенуза — это будет длина листа, она также совпадает с конечной длиной штрихов.

Количество элементов зависит от длины постройки и шага (расстояния между соседними). Обычно их ставят не чаще, чем на 60-90 сантиметров позже. Кроме того, учитывается расход материала на токарную обработку: это деревянная балка, уложенная в поперечном направлении для создания опорной поверхности для листового металла. Обязательно учитывайте расход материала на нарезку и заливку, в среднем 20 %.

Все полученные цифры округлены в большую сторону. Не помешает заранее уточнить размеры профлиста и мерную длину ламината (бруса) для каркаса — они повлияют на расход. Лучше «ошибиться» вверх, чем вниз.

Как рассчитать уклон крыши

Согласно требованиям строительных норм односкатная крыша гаража должна быть закреплена на расстоянии 40 см. Уклон кровли пристроек должен быть не менее 8 °, для жилых домов более 10 — 12 °. Это необходимо для дополнительной защиты здания от падающих осадков.

Выбираем угол наклона

важно заранее рассчитать угол наклона. Рассмотрим основные моменты.

• В первую очередь учтите высоту гаража.
• Убедитесь, что вы приняли во внимание климат. Большое значение имеют ветровая нагрузка, повторяемость и обилие осадков.
• Чаще всего углы наклона находятся в пределах 8-15 градусов.
• Если угол наклона слишком мал, крыша может прогнуться во время сильного дождя. Конечно, небольшие углы наклона заставляют делать армированную гидроизоляцию.

Если вы готовы приобрести качественный материал от надежных производителей, провести монтаж кровли по всем правилам, вы сможете сделать крышу гаража надежной, прочной и безопасной. Обязательно соблюдайте технологию монтажа, чтобы крыша соответствовала всем необходимым техническим характеристикам.

Определяем размеры и форму крыши

Кровельные работы начинаются с расчета расхода материала, а для этого нужно знать габариты постройки, определиться с конфигурацией.

Очень часто в этом случае основными критериями являются:

• длина и ширина здания;
• высота покрытия;
• толщина материала;
• количество обуви.

Для покрытия кровли из профлиста оптимальным углом наклона считается не менее 10 градусов. Нет смысла создавать крышу с более крутым уклоном. К тому же это создаст трудности при его строительстве.

Один-два ската — эту проблему нужно решать заблаговременно. В первом случае стропила будут опираться на вертикально расположенные стойки. Во втором — от центра, где расположена ось симметрии кровли и центральный ряд опор, расходятся ножки наклонной балки. Последний вариант потребует повышенного расхода материала.

При установке на бетонную поверхность будущую крышу будет проще выровнять и одновременно утеплить. И не забываем про гидроизоляцию.

Двухскатная

Крыши этой конструкции, условно говоря, в 2 раза больше скатных крыш. Они симметричны: каркас условно разделен на две части, на стыке которых проходит центральный прогон (под листом) и гребень (вверху). При расчете в зависимости от угла наклона стропильных ног к горизонту определяется расход материала на каркас.

Профнастил на крышу укладывают не встык, а внахлест, чтобы не просачивались осадки под лист.

Односкатная

Конструкция скатной кровли привлекает своей относительной простотой: сначала монтируются стойки, стропила и токарный станок, а затем на них укладывается профлист. При небольшом угле наклона отдельные элементы накладки поднимаются (натягиваются) с помощью веревки и привязанного к ней крюка. Самое главное, чтобы в скатной крыше было меньше стыков, для которых необходимо обеспечить герметичность.

Уплотнители и саморезы

Чтобы положить профнастил на крышу в виде надежного покрытия, профилированные кровельные листы крепятся к обрешетке саморезами. Крепеж для установки профлиста изготавливается из закаленной и оцинкованной стали. Каждый саморез снабжен специальной прокладкой из эластомера (неопреновая резина), что позволяет обеспечить герметичность места крепления — следует избегать попадания влаги на деревянные элементы корпуса, чтобы они не гнили, а также не соприкасались с ними попадание влаги на края монтажного отверстия профилированного листа — металл с поврежденным защитным слоем подвержен коррозии.

Технические параметры саморезов :

• формат 4,8 × 35, 4,8 × 60, 4,8 × 80 мм;
• вид обработки поверхности — электролитическое цинкование толщиной 12 мкм;
• характеристика материала изготовления — наличие в составе стабилизаторов, предотвращающих старение материала под негативным воздействием ультрафиолета;
• защитно-декоративное покрытие колпачка — порошковая краска толщиной слоя 50 мкм;
• защитная накладка — из эластомера (для крепления крышки), из алюминиевого листа (для установки желобов).

При устройстве кровли из профлиста с цветным полимерным декоративным защитным покрытием рекомендуется использовать крепеж, окрашенный в такой же цвет.

Укладывать профнастил на крышу можно с помощью специальных уплотнителей. Это элементы из пенополиуретана или пенополиэтилена. Уплотнение располагается между обрешеткой и кровельным покрытием. Универсальное уплотнение представляет собой прямоугольную полосу. Более эффективно использовать уплотнительный материал, вырезанный по профилю профилированного листа.

Герметик позволяет снизить шум металлической кровли, повысить теплоизоляционные параметры кровельного пирога и продлить срок эксплуатации покрытия. Для облегчения монтажа на полосу прокладки наносится клей с одной или двух сторон. Для устройства профнастила рекомендуется использовать прокладку со специальной перфорацией для вентиляции чердачного помещения.

Установка герметика позволяет устранить большие щели, которые образуются при прилегании профлиста к плоскости конструкции кровли. В щели могут попасть птицы, насекомые и холодный влажный воздух, что негативно сказывается на состоянии кровельного пирога. Материал, из которого изготовлена ​​пломба, отличается влаго- и биологической устойчивостью, прочностью: срок службы составляет более 20 лет.

Делаем кровлю по всем правилам

пора сразу перейти к описанию конструкции крыши из профнастила. Выделим все основные моменты, приведем алгоритм работы и отметим ключевые факторы. Также вы можете ознакомиться со схемами и чертежами, посмотрев видео. Кроме того, необходимо заранее представить себе весь процесс монтажа, обозначить объем работ, запастись необходимыми инструментами и материалами.

Подготовительные работы

Значение этого этапа невозможно переоценить: в отличие от последующих, он позволяет вносить корректировки, переоснащение и другие кардинальные изменения без ущерба для конкретного случая. Проблемы могут возникнуть только с фатальными ошибками, например, неправильной маркировкой и резкой деталей.

Девиз начальной фазы — «все, что можно сделать внизу, делается там». Это: разметка, резка и сверление, а также покраска или пропитка деревянных деталей, оборудование фурнитурой.

Устанавливаем стропила

Когда вы задаетесь вопросом, чем покрыть крышу гаража гофрокартоном, нужно сразу задуматься об установке каркаса. Именно балочные перекрытия становятся основой кровли. Они должны быть устойчивыми, прочными, достаточно надежными. Древесина для изготовления стропил качественная, хорошо просушенная. Кроме того, необходимо использовать специальные средства для защиты от негативных внешних воздействий.

Для начала нужно отремонтировать обрешетку. Он изготовлен из деревянных досок, которые должны быть одинаковой толщины. Конструкция фиксируется саморезами или гвоздями.

Монтаж осуществляется таким образом, чтобы края плиты выступали из стен примерно на 25 см, этот параметр соблюдается по всему периметру. По крайней линии стропильной конструкции устанавливается первая облицовочная доска.

Также не забудьте установить специальные металлические кронштейны. В дальнейшем он вам понадобится для удобного монтажа различных дополнительных элементов, например водосточной трубы.

это важно! При возведении кровли необходимо сделать несколько дополнительных слоев. Так вы обеспечите защиту от вредных воздействий извне, например, от температуры воздуха.

Пароизоляционная пленка — отличный вариант для предотвращения образования конденсата на изоляционном слое. Если гараж отапливается, необходимо сохранить тепло внутри помещения, необходимо установить специальный слой теплоизоляции. Когда все вспомогательные слои уже собраны, хорошо закреплены, можно приступать непосредственно к укладке профнастила.

Помните основные правила работы.

1. Наружные листы профнастила испытывают максимальную ветровую нагрузку. Именно поэтому их нужно крепить особенно надежно, не оставляя зазоров между волнами.
2. Профиль закрепляется для максимальной устойчивости конструкции в нишах: в местах соприкосновения профнастила с коробом.

Закрепите материал при помощи саморезов. Желательно выбирать резиновые или полимерные шайбы, чтобы герметичность на стыках была максимальной. Он будет держаться в широком диапазоне температур: -55 — +100 градусов.

Правильно режем профнастил

Обычно для резки профнастила используется электрическая пила с алмазным диском. С таким инструментом можно быстро и без проблем придать материалу желаемую форму и размер. Также успешно применяется электрический резак, ножовка по металлу или ножницы по металлу.

Шлифовальный станок с абразивным кругом не подходит для обработки гофрокартона. Нагревает металлические листы, повреждая защитный слой. Тогда эти участки станут наиболее уязвимыми, пострадают от коррозии и начнут постепенно разрушаться.

Монтаж покрытия

Покрытие кровли металлическим профилем — завершающий этап работ. Листы поднимаются с помощью веревки и крючков, соблюдая необходимые меры предосторожности. Монтаж всегда начинается с крайнего листа, закрепления его, а затем укладываются следующие, обязательно внахлест.

Под саморезы или кровельные гвозди ставятся специальные шайбы, чтобы жидкость не просочилась под крышу. Якорная стоянка осуществляется у впадины волны, не поднимаясь. По окончании монтажа устанавливается конек, упоры, обеспечивающие герметичность покрытия.

Собираем крышу

При установке скатной кровли работу можно начинать с двух сторон, с нижнего угла. Оставляется свес примерно 35 м, непосредственно от внешнего края стропильной конструкции, от нижнего ряда. С помощью саморезов профиль крепится к обрешетке карниза, через углубление на профиле.

Уложите гофрокартон, начиная с нижнего ряда. Это необходимо для облегчения монтажа. Таким образом, вам не нужно класть каждый лист под предыдущий. Намного лучше укладывать внахлест сверху и по бокам. Если перекрытие достигается одной волной, стык требует дополнительной герметизации. Оптимальный вариант — это двухволновая накладка.

Соблюдаем технику безопасности

Обязательно помните о мерах предосторожности. Если вы планируете проводить работы на высоте, нужно принять дополнительные меры. Вам потребуются специальные предохранители и крепежные ремни. Обязательно нужно выбирать максимально удобную обувь, чтобы подошва не скользила.

Особенности монтажа крыши с большим углом наклона

Укладка гофрокартона на крышу гаража под широким углом имеет свои нюансы. Считается, что герметик в таких случаях использовать нельзя. Рассмотрим важные моменты.

Чтобы стартовый лист профиля хорошо закрепился, достаточно использовать только саморез. Затем по схеме аккуратно укладываются и разравниваются все оставшиеся профлисты. Итак, крыша окончательно закреплена, вся конструкция закреплена.

Если вы решили покрыть крышу гаража по длине, первый лист крепят к гребню волны. В местах вертикальных стыков рекомендуется делать крепления по углублениям. На 1 квадратный метр кровли потребуется примерно 7 саморезов. Кроме того, каждый лист материала должен быть надежно прикреплен к обрешетке.

Вы уже покрыли основание крыши вашего гаража? Итак, пора устанавливать конек, торцевые планки.

Запомните один интересный момент: специалисты отмечают, что герметизацию не следует производить в районе полосы конька. Это позволит обеспечить естественную вентиляцию крыши гаража.

Чем резать листы?

Регулировка материала до необходимого размера выполняется с помощью сверла, которое работает как пробивные ножницы, с использованием циркулярной пилы, дискового резака или ручного инструмента с твердосплавными зубьями. Мы не рекомендуем инструменты с абразивными режущими элементами, так как они сжигают полимерное и цинковое покрытие в точках разреза, что приводит к быстрой коррозии металла. Все места отделки гофрокартона необходимо окрасить специальной краской.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция кровли так же важна, как и все остальное. Помогает избежать образования конденсата, увеличивает срок службы каркасных конструкций кровли. Есть несколько вариантов крепления гидроизоляционного материала.

Самая распространенная технология крепления на деревянные элементы — натяжка плотной полиэтиленовой пленки с последующей съемкой мебельным степлером. При необходимости укладывается утеплитель — это может быть базальтовая вата, рулонный материал, пенополистирол.

Эта мера не повысит температуру под крышей в значительных пределах, но позволит набрать несколько градусов, и сделает атмосферу внутри гаража более комфортной.

Способы создания кровельного пирога

Кровельный пирог состоит из кровли, обрешетки, контр обрешетки, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, пароизоляции, балок перекрытия, обрешетки потолка и самого потолка.

1. В этом случае вентиляционный зазор должен составлять 50 мл, толщина изоляции — 150 мл. Также следует определиться с размерами стропильной системы. Необязательно использовать гидроизоляционную пленку.
2. Второй вариант наиболее популярен. Далее на поверхность дома устанавливаются балки 150 мм. Под ним расстилается пароизоляционная пленка, а затем все покрывается ветрозащитной пленкой. Балки закрывают смонтированные контррейки. Такой монтаж будет осуществлен правильно только в том случае, если в результате образовался вентиляционный канал. Под обрешетку кладется контр-ферма и в конце укладывается основание кровли.
3. Если следовать этому методу, то на четвертом этапе возведения пирога кровли укладывают утеплитель. Благодаря ему можно значительно сэкономить, если нужно утеплить дом. Для утепления рекомендуется использовать такой материал, как базальт. Он лучше всего защитит дом от возможных сквозняков и холода. На поверхность утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка. Его наличие способствует общему уменьшению толщины кровельного пирога, утеплитель может «дышать» и в случае проникновения влаги в пленку подвергается воздействию элементов.

Защитные покрытия профнастила

Для повышения коррозионной стойкости поверхность листа покрывают цинком и полимерными компаундами. Долговечность материала и его цена во многом зависят от вида, толщины и качества.

Из цинка или его сплава с алюминием

Его наносят окунанием детали в расплавленный металл, при этом толщина слоя достигает 30 мкм. Оцинкованная сталь поставляется для дальнейшей обработки полимерными компаундами или используется для возведения служебных конструкций, где нет высоких требований к декоративности и прочности.

Полиуретановое PURAL

Самый прочный полимер, сохраняющий свои свойства до 70 лет. Для защиты от выцветания в состав добавляют полиамид или акрил. Тонкая пленка — всего 50 микрон — обладает высокой механической и химической стойкостью, защищает гофрокартон от агрессивных воздействий окружающей среды даже в регионах с суровым климатом.

Полиэстеровое

Экономичное покрытие толщиной 25 микрон может прослужить до 25 лет при осторожном обращении. Он долго не выгорает и не боится резких перепадов температуры. Для получения матовой поверхности с металлическим блеском используется добавка тефлона. Такая защита уже намного прочнее, она предотвращает развитие коррозии до 40 лет.

Пластизолевое

Пленка пластизоля довольно толстая — 200 мкм. Он выполнен с тиснением под кожу, камень, дерево. Изготовлен на основе ПВХ с добавлением модификаторов. Покрытие очень устойчиво к механическим и химическим воздействиям, но чувствительно к ультрафиолету и перепадам температуры.

PVDF

Это сокращение указывает на сложный полимерный поливинилиденфторид с акриловой добавкой. Защитный слой толщиной всего 27 мкм не боится царапин, УФ-излучения и критических температур. Его продолжительность — 40 лет.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша — это скат с уклоном не более 5 °. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают битумно-битумными кровельными материалами. Раньше для этого использовался рубероид, срок службы которого не превышал 5 лет. Сегодня все больше и больше продукции закладывается в рулонах с битумом и полимерами. Этот рубероид прослужит на крышах до 25 лет.

А вот с рулонными крышами много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их необходимо постоянно проверять на наличие дефектов и ремонтировать. Поэтому многие владельцы гаражей с плоской крышей отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывается поверх рулонного покрытия.

1. Балки крепятся непосредственно к плоскости перекрытия, представляющей собой бетонную плиту.
2. Стропильная система поднимается на стойки, образуя откос. На фото ниже показан только один такой вариант.

Строительство навесной стропильной системы на плоской крыше гаража

Второй вариант практически повторяет конструкцию и содержание устройства скатной кровли с формированием стропильной системы. Это дороже и сложнее. Проще: первый вариант. Для этого доски толщиной 30-40 мм укладываются точно по плоскости кровли. Укладка осуществляется не по краю, а ровно. В этом случае так называемые стропильные ноги крепятся к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированных лент и саморезов, которые вкручиваются в заранее установленные пластиковые дюбели.

Сама крышка монтируется так же, как описано в предыдущем разделе. Главное — строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских кровлях гофрокартон укладывают одним листом. То есть два листа нельзя соединить в продольном направлении. Герметичность стыка гарантирована, даже если стык обработан герметиком.

Порядок эксплуатации

Кровля из гофрокартона при соблюдении всех элементов технологии прослужит вам несколько десятков лет, не требуя особого ухода. Однако в осенне-зимний период рекомендуется осмотреть крышу, очистить с нее листья и мусор мягкой щеткой (чтобы не поцарапать полимерное покрытие). Снежный налет необходимо удалить деревянной кельмой, оставив слой в 5 см, который будет естественной защитой профильных плит. Мелкие царапины необходимо покрыть специальной краской, а ржавчину по краям листов тщательно очистить и обработать антикоррозионными средствами.

Полезные советы

Срок службы кровли зависит не только от качества проделанных работ, но и от правильного выбора марки профнастила (волнового параметра, толщины металла). Об этом нельзя забывать. Никакой лист не подойдет, так как учитывается множество факторов. Например, расчетная снеговая нагрузка. Перед покупкой рубероида необходимо изучить всю доступную информацию по этому вопросу.

Укладка профнастила на крышу осуществляется по типу кровли, которая может быть плоской односкатной, с определенным углом наклона, двухскатной и более сложной.

Профнастил может быть оцинкован или покрыт эмалью или некоторыми видами полимеров.

Профилированный лист, который часто называют профнастилом, является строительным, облицовочным и кровельным материалом. Из него сооружают ограждения, лёгкие перегородки и стены (в том числе в комплексных системах), несъёмную опалубку, а также кровлю.
В статье мы расскажем, как покрыть крышу профнастилом правильно, чтобы конструкция была прочной, служила долго.

Что такое профнастил

Профнастил представляет собой гофрированный, изготовленный из металла лист. Другие его встречающиеся названия – металлопрофиль, профлист. Для производства используется листовая сталь, которая цинкуется, прокатывается холодным способом на профилегибочных станках.

Листовой металл – это внутренний слой. Он обрабатывается цинком для защиты от появления ржавчины. Также возможны дополнительные покрытия: антикоррозионный слой, грунтовка для улучшения сцепления с пигментами краски. Последним идёт декоративное покрытие из полимеров, которое может усиливаться, защищаться дополнительной тончайшей плёнкой, например, из полиуретана. Но есть неокрашенные, только оцинкованные стальные листы. Также доступен двухсторонний профнастил: с внешним декоративным слоем и обратной стороной без краски, но с оцинковкой.

Профиль листов, то есть их форма при рассмотрении с торца – гофра в виде волн с плавными изгибами или трапеций с выраженными изломами. Гребни могут иметь разные размеры.

Почему материал часто используют для обустройства кровель

Профнастил в качестве кровельного материала имеет такие плюсы:

• Устойчивость к коррозии. Благодаря оцинковке материал не покрывается ржавчиной при контактах с атмосферным воздухом и водой.
• Малый вес. Лёгкие листы можно без проблем разгружать, переносить, поднимать на крышу, а также перекладывать, без больших усилий выравнивать в зоне установки.
• Несложный монтаж. Профлист устанавливается внахлёст, хорошо стыкуется, фиксируется саморезами, не требует специализированных инструментов, дополнительных расходных материалов.
• Рельеф с предусмотренными в некоторых моделях капиллярными канавками. Через эти углубления с крыши отводится дождевая вода, тающий снег.
• Эстетика. Гладкая поверхность, привлекательный внешний вид, большой выбор расцветок – всё это хорошо выглядит, вписывается в ландшафтный дизайн.
• Широкая цветовая гамма. Можно подобрать оттенок под любой фасад, под любой стиль здания.
• Прочность. Профнастил выдерживает ветровые нагрузки, вес снежной массы, вибрации, другие механические воздействия.
• Долговечность. При правильной укладке, стандартной эксплуатации кровля из металлопрофиля служит до пятнадцати лет.
• Термостойкость. Материал выдерживает пониженные минусовые, повышенные плюсовые температуры, мороз, жару, температурные колебания.
• Пожарная безопасность. Нет рисков воспламенения, распространения огня.
• Хорошее соотношение цены и качества. Профлист относительно недорогой, но обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Минусов немного:

• Вибрирование при ветре. Любой тонкий листовой металл издаёт характерные звуки в ветреную погоду. Такой шум может раздражать, отвлекать.
• Высокая теплопроводность. Из-за неё верхний этаж или чердак не защищён от холода, от перегрева летом, особенно в солнечную погоду. Нужен дополнительный утеплитель.
• Незначительная звукоизоляция. Без изолирующего слоя в помещении, расположенном под крышей, будут явно слышны звуки бьющихся о кровлю капель или фрагментов града.

Маркировка

Маркировка отражает назначение, применение, которые зависят от характеристик профнастила. Материал обозначается буквами, делится на такие виды:

• С. Профилированный лист этого вида – стеновой. Из него сооружают перегородки, наружные ограждения, а также стены ангаров, хозблоков, гаражей, временных павильонов. К букве добавляется цифра, которая указывает высоту профиля. Например, маркировка «С16» означает, что боковая сторона гофры – 16 миллиметров.
• Н. Это несущий профнастил, более прочный за счёт большей толщины, рёбер жёсткости. Его можно использовать для обустройства перекрытий, крыш, прочных навесов.
• НС. Такой материал можно считать универсальным, с многоцелевым использованием. Его высота профиля и толщина средние, поэтому возможно обустройство кровель, лёгких заборов, фасадных облицовок.
• ПК. Расшифровка маркировки – «профнастил кровельный». Вариант идеален для установки кровель.
• ПГ. Такой металлопрофиль является продольно-гнутым. За счёт этой конструкции из листов можно изготавливать конструкции с закруглением, например, арки для навесов, арочные крыши для ангаров, ограждения с мягкими изгибами.

В маркировке за цифрой, обозначающей высоту профиля, может идти вторая, характеризующая толщину листа, измеряемую в миллиметрах. Третий цифровой знак – полезная ширина (она же рабочая, монтажная): именно её нужно знать для правильного монтажа, так как данный параметр показывает расстояние между боковыми краевыми частями без учёта размеров установочной волны. Может указываться и четвёртая цифра, обозначающая длину. Все параметры измеряются в миллиметрах.

В полной маркировке содержится и буквенное обозначение вида покрытия. Например, PE – полиэфиры, PVC – поливинилхлорид, PVDF – поливинильные соединения, AK – акрил, PUR – полиуретан, ЭОЦП – электролитический цинк, АЦ – алюмоцинковый слой.

Какой вариант подойдет для кровли

Если вы собираетесь крепить профнастил на крыше, подберите подходящий материал. Основные критерии покупки:

1. Тип. Для организации кровли подойдут варианты НС, Н и ПК – универсальный, несущий и кровельный металлопрофиль. Стеновой имеет недостаточную толщину.
2. Высота профиля. От неё зависят прочность, сопротивление прогибу, стойкость к механическим нагрузкам. Чем больше масса снежного покрова в зимнее время, чем больше пролёты между элементами обрешётки, тем более высоким должен быть профиль. Минимальное значение – 10-12 мм. Такая высота подойдёт для кровель небольших построек, в зонах с незначительными снеговыми, ветровыми нагрузками. Средний показатель – 21-35 миллиметров. Если площадь крыши большая, а конструкция будет подвергаться внешним негативным воздействиям, можно выбрать металлопрофиль с маркировкой до 65-75 мм и даже больше.
3. Толщина. Чем она больше, тем крыша прочнее, устойчивее к перегибам, изломам. Но с увеличением значения растёт масса. Оптимальный показатель для кровель – от 0,5 мм до 0,7.
4. Ширина, длина. Они зависят от площади крыши. Чем пространство больше, тем крупнее должны быть кровельные элементы. Но слишком большие профилированные листы проблематично монтировать. Выбирать материал нужно с учётом размеров скатов.

1. Покрытие. Так как кровля постоянно находится на открытом пространстве и часто подвергается воздействиям внешней среды, лучше выбрать вариант с многослойной поверхностью, включающей не только цинк, но и антикоррозионную защиту, грунтовку, полимеры с дополнительной внешней плёнкой. Профлист может быть односторонним, ведь только одна сторона располагается снаружи.
2. Наличие капиллярной канавки. Благодаря этому небольшому желобку, расположенному на волне с самого края, в зонах стыковки уложенных внахлёст листов не будет скапливаться влага. По этой канавке образующийся конденсат или попадающие осадки будут эффективно отводиться. На наличие такого дополнения укажет буква R среди других знаков маркировки.
3. Цвет. Он подбирается с учётом оттенка фасада, стиля здания, ландшафтного дизайна.
4. Прочность. Её можно оценить проверкой на сгиб. Если качественный металлопрофиль попытаться согнуть, он должен вернуться в исходное положение без следов воздействия – изломов.
5. Дефекты. Их отсутствие можно доказать при тщательном рассмотрении. Материал должен быть гладким, ровным, без сколов, трещин, разводов, выпуклостей, вогнутых участков, изломов, потёртостей. При нарушении целостности покрытия профлист может ржаветь.
6. Сертификат. Он подтверждает происхождение, характеристики металлопрофиля. В таком документе содержатся данные о производителе, соответствии действующим для конкретной категории продукции стандартам.

Инструменты, которые понадобятся для кровельных работ

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно подготовить такие инструменты, расходные материалы:

• Шуруповёрт или дрель с соответствующей насадкой для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя, нарезки листов. Для этого можно использовать ручные или электрические строительные ножницы либо электролобзик, оснащённый пилкой по металлу.
• Рулетка для измерения отрезков перед укладкой, а также строительный маркер для пометок.
• Строительный уровень для контроля прямых линий.
• Резиновый молоток для подгонки в зонах стыков внахлёст. Обычный может деформировать металл.
• Доски (брусья) для обустройства обрешётки – основы для монтажа профлиста.
• Планки для установки дополнительных кровельных элементов – карниза, конька, а также ветровой защиты.
• Саморезы. Это крепёж для фиксации металлопрофиля на обрешётке.
• Стремянка или лестница. Она нужна, чтобы добраться до крыши.
• Пароизоляция, гидроизоляция, теплоизоляция для защиты от холода, перегрева, звуков извне, влаги.
• Перчатки для защиты рук от возможных порезов.

Расчёты

Для вычисления количеств, размеров профнастила можно воспользоваться специальным сервисом онлайн-калькулятора. Если конфигурация крыши сложная, то расчёты лучше доверить специалисту. Ошибки приведут к нехватке материала либо к его избытку.

Но если скат – правильный прямоугольник, можно сделать всё самостоятельно. Для уточнения количества профилированных листов в одном ряду следует ширину ската поделить на монтажную ширину одного элемента кровли, учтя при этом обязательные с двух сторон припуски. Итоговое число нужно округлить в большую сторону до целого.

Если один лист по длине перекрывает плоскость ската полностью, то больше ничего вычислять не надо. Если это не так, нужно узнать количество рядов, идущих по горизонтали. Не забывайте про необходимые междурядные нахлёсты (их величины зависят от угла крыши, и они будут указаны ниже).

Учитывается свес кровли, длина которого включается в показатель длины всего ската. К полученной сумме прибавляется 10%, которые перекроют расходы на замену бракованных, повреждённых фрагментов.

Расчёты для доборных составляющих кровли проще. Нужно установить их измеряемую в погонных метрах длину, добавив нахлёсты, равные не больше 15 сантиметров.

Технология укладки профлиста

Хотя покрыть крышу профлистом – не самая сложная задача, технология многоэтапная. Важно соблюдать последовательность шагов, следовать правилам. Ниже рассмотрено четыре этапа кровельных работ.

1: Подготовка основы под крепление

Прежде чем стелить профнастил, нужно подготовить основу – гидроизоляцию, защищающую от проникновения влаги из-за конденсата или садков, а также обрешётку, то есть каркас для крепления листов.

Гидроизоляционный плёночный материал фиксируется на стропилах скобами, вбиваемыми строительным степлером. Начать нужно с нижнего края. Раскатка выполняется по ширине ската. Каждый следующий ряд с краю накладывается на предыдущий, находящийся ниже. В пространствах между стропилами плёнка немного провисает. Это нужно для компенсации повышенного коэффициента температурного расширения, из-за которого при похолодании материал может значительно натянуться, порваться.

После гидроизоляции переходите к монтажу контр-реек. Крепите их на стропилах, поверх уложенной на них влагозащитной плёнки. Эти элементы создадут между металлопрофилем и гидроизоляционным покрытием вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую испарение выпадающего конденсата.

На контр-рейки рядами по горизонтали прибиваются доски, из которых состоит обрешётка. Вместо них можно использовать сплошные плиты ОСП, фанеры. На такой обрешётке фиксируются профилированные листы.

2: Монтаж доборов и торцевой доски

Для кровельных работ требуется установка дополнительных элементов. Первый – торцевая, то есть ветровая доска, которая станет основанием ветровой планки, создаст препятствие для проникновения воздушных потоков с зоны фронтона под кровлю. Верхний срез этого элемента возвышается над обрешёткой.

Далее по низу скатов крепятся карнизные планки. В участках стыкования скатов или изломов кровли фиксируется нижняя планка ендовы (с расположением под отрицательным углом).

3: Укладка и крепление профлистов

Теперь можно укладывать профнастил. Последовательность работ с ним определяется с учётом кровельного типа. Если это крыша одно- или двухскатная, то стартовать нужно с торца – слева направо либо в обратном направлении. Для вальмового типа подходит другая технология. Начало будет на центральной продольной оси каждой вальмы.

При любой укладке листы нужно выравнивать по горизонтали, используя в качестве ориентира зафиксированный вдоль карниза шнур.

Способ крепления бывает трёх- или четырёхблочным. Первый подойдёт для листов, не имеющих капиллярных желобов. Второй используется при наличии таких канавок.

При трёхблочной технологии размещают два элемента металлопрофиля первого ряда. После их выравнивания по карнизу предусматривают временную фиксацию. Далее размещают на плоскости первый лист, относящийся ко второму ряду. Затем осуществляется выравнивание, весь блок крепится окончательно. Потом листы монтируются в шахматном порядке, с чередованием фиксации элементов в первом и втором рядах.

Если используется четырёхблочный метод, то нужно располагать поочерёдно первый профилированный лист из первого ряда, первый элемент 2-го ряда, второй отрезок профнастила первого ряда, второй фрагмент второго ряда. Каждая уложенная часть в центральной точке временно фиксируется на обрешётке. Когда весь блок выровнен, осуществляется финишное крепление. Следующие блочные зоны укладываются по этой же схеме.

Также возможна порядная технология, при которой сначала монтируется полностью первая полоса, далее вторая, третья и так далее. При этом последующие листы либо подсовываются под края предыдущих, либо накладываются на них. Все стыки должны быть одинаковыми.

Совет! Для пологой крыши нахлёсты желательно формировать на две волны. Также крайнюю волну можно дополнять уплотнителем.

Нужно крепить профнастил на крыше саморезами для этого материала. Они оцинкованы, имеют зауженный конец (сверло) с резьбой, прокладку из неопрена, а также соответствующую оттенку металлопрофиля головку. Без упругого неопренового уплотнителя в зоны перфораций будет попадать влага. По длине саморезы подбираются с учётом толщины организованной обрешётки. Но насквозь крепежи проникать не могут: в таком случае они будут повреждать гидроизоляционную плёнку.

Сколько саморезов понадобится? Расход на 1 м2 составляет от шести штук до восьми. При ввинчивании нужно следовать нескольким рекомендациям:

1. Фиксируя листы между собой, вкручивайте саморезы с промежутком 0,5 м в верхнюю волну.
2. Закрепляя металлопрофиль на обрешётке, устанавливайте саморезы в нижней волне, в зоне её примыкания к основанию. При фиксации по горизонтали шаг – через волну. При вертикальном способе задействуется каждый обрешёточный ряд.
3. К нижнему, самому первому ряду обрешётки профнастил прикрепляется в каждой волне, потому что на эти участки действуют высокие ветровые нагрузки.

Кровля будет смотреться аккуратно, если размещать саморезы по одной линии, ориентируясь на шнур. При вкручивании нужно не переусердствовать, чтобы не пережимать прокладку. Но затягивать крепежи нужно полностью во избежание оставления пустот.

Влияние уклона крыши на монтаж

Монтажный процесс зависит от уклона. Он влияет на способы размещения обрешёточных брусьев или досок, а также на размеры нахлёстов. Рассмотрим возможные варианты:

• При скатном углу, равном от 5 градусов до 10, подойдёт сплошная обрешёточная конструкция или же рейки, прибиваемые с интервалами, не превышающими 5-7 миллиметров. Горизонтальный нахлёст листов составит две волны. Верхний ряд на нижний заходит минимум на 30 см. Если наклон ската минимальный, остающиеся между фрагментами металлопрофиля зазоры следует заполнять герметиком для минимизации рисков затекания в эти щели воды (вероятность велика при сильных порывах ветра).
• При углу уклона 10-15 градусов бруски обрешётки размещаются с интервалами от 40 сантиметров до 45. Нахлёст соседних листов – одна волна. Нижний ряд перекрывается верхним примерно на 20-22 см.
• Если угол скатного уклона больше 15 градусов, расстояния между составляющими обрешётки должны быть от 55 см до 60. Располагающиеся рядом металлические листы имеют нахлёст в одну волну. Наложение верхнего ряда на нижний в этом случае составит до 18-20 см.

Порядок закрепления листов

Если предусматривается от двух горизонтальных рядов кровли, крайне важно не нарушать последовательность их укладки. Действуют следующие правила:

1. Начинать нужно от карниза, то есть с самой нижней части ската. Первый лист нужно выставить ровно, используя строительный уровень. От качества его фиксации будет зависеть результат дальнейших работ. Металлопрофиль выравниваются по нижней части свеса. В противном случае кровельный край получится неровным.
2. Когда смонтирован весь первый ряд, второй следует крепить с этой же стороны, а не с другой. Но есть кровельщики, использующие другие варианты: «лесенка», последовательный порядный монтаж. В последнем случае устанавливаются последовательно нижний, затем верхний лист. При «лесенке» размещаются два листа снизу, один – сверху. Получается, что верхняя полоса всегда будет отставать на один элемент.
3. Если удастся приобрести профнастил, по размеру соответствующий длине ската, это ускорит укладку, устранит горизонтальные участки нахлёстов, что поспособствует пассивной защите от протеканий.

Крепления листов профнастила

Для крепления использовать можно только саморезы, предназначенные для профнастила. Их резиновая прокладка и пресс-шайба, во-первых, прижимают листы к обрешётке, исключая их смещения при ветре, во-вторых, предотвращают повреждения металла при установке. Головка по оттенку должна соответствовать фону.

Если устанавливаются цельные полотна по длине ската, первый профлист фиксируется временно: в верхней части с отступом от конька на 50 мм, а также на свесе снизу. За край свеса металлопрофиль выступает на 4-5 см. Свободная зона вверху – это зазор для вентиляции, куда дальше будет устанавливаться конёк.

При работах с профлистом, имеющим полимерный наружный слой, следует убирать стружку металла, появляющуюся при вкручивании саморезов. Если этого не делать, она будет царапать защитно-декоративное покрытие. С поверхности стружка сметается щёткой с мягкой щетиной.

Важно! Заменять саморезы заклёпками или гвоздями нельзя. Они просто не выдержат ветровые нагрузки. При сильном порыве листы сорвутся.

4: Монтаж финишных доборных элементов

Когда профнастил уложен на крышу полностью, можно монтировать доборные финишные элементы: ветровую планку, ендову сверху, конёк, планки примыканий. Конёк и подобные составляющие кровельной системы закрепляются теми же саморезами для работ с металлопрофилем. Нахлёст – от 10 сантиметров до 15. Используется уплотнительный прокладочный слой. Ветровая планка должна быть зафиксирована и на торцевой доске, и на профнастиле.

Также в участках пешеходных зон, парковочных мест и входов обязательна установка снегозадержателей, препятствующих сходу крупных, тяжёлых порций снежных масс.

Вероятные ошибки

При укладке кровельного профнастила важно избегать следующих ошибок:

• игнорирование пароизоляции;
• неверные расчёты размеров листов;
• некорректно рассчитанные нагрузки;
• отсутствие или непрофессиональное составление проекта крыши;
• неподходящая обрешётка (она отличается от оснований для других видов кровель);
• отрезание фрагментов абразивными инструментами типа угловых шлифовальных машин;
• оставление мостиков холода;
• незнание сторон изоляционных поверхностных плёнок (они должны быть строго снаружи);
• неверное крепление, например, гвоздями или с недостаточным либо избыточным вкручиванием саморезов.

Правила безопасности

Во избежание травм или повреждений материала соблюдайте рекомендации:

1. Не ходите по листам.
2. Удерживайте материал при перемещениях и установке руками с надетыми строительными перчатками. Края острые, о них легко порезаться.
3. Режьте листы, вкручивайте саморезы в защитных очках, чтобы стружка не попала в глаза.
4. На крышу листы поднимайте поочерёдно, по одному, а не стопками.
5. Работайте в трезвом, здоровом состоянии, в тандеме с напарником или несколькими помощниками.
6. Все манипуляции, которые можно провести на земле, выполняйте именно там, а не на крыше.
7. Перемещайтесь по крыше осторожно. Если она высокая, используйте страховку.

Профнастил – популярный кровельный материал, подходящий для малых и крупных зданий, для дачных домиков, загородных коттеджей, хозяйственных построек. Если правильно подобрать профилированные листы и соблюдать технологию их монтажа, можно получить долговечную, прочную и привлекательную кровлю.

Прочная, надежная, эстетично выглядящая крыша – мечта каждого хозяина гаража. Не нужно переживать, что автомобиль подвергнется воздействию осадков, придет в негодность, а внутри помещения «поселятся» плесень или грибок. Выбор материала немаловажен, от него зависят периодичность ремонта и затраты на строительство. Крыша для гаража из оцинкованного профнастильного листа своими руками – оптимальное решение вопроса.

Преимущества и недостатки

Устройство покрытия на любом сооружении, в том числе и гараже, – это постоянный поиск разумных компромиссов между стоимостью и надежностью, трудоемкостью и вероятностью производства работ без привлечения сторонних специалистов.



Какой из возможных вариантов надежно защитит стены и пол, гарантирует сохранность техники или инвентаря, расположенных в сооружении? Такая задача стоит перед владельцами гаражей, требует взвешенного, разумного выбора.

Крыша из профлиста с требуемыми элементами жесткости, большей частью, соответствует указанным требованиям:

• легкая;
• прочная;
• доступная по стоимости.

При таких явных достоинствах есть и недостатки: металл, несмотря на антикоррозионное покрытие, со временем начнет разрушаться под действием окружающей среды. Некоторые трудности возникнут при создании уклона – это основное условие для кровли такого типа.

И, с целью обеспечения плоскостной жесткости относительно тонкого листа, потребуется предусмотреть надежное крепление к каркасу из металлопроката или деревянного бруса.

Как выбрать качественный профнастил

От выбора материала зависит качество конструкции крыши, ее долговечность. Чаще всего используется профилированный лист с оцинкованным покрытием – это гарантирует его высокую антикоррозионную стойкость. Профнастил с дефектами в виде криволинейности, нарушения целостности слоя цинка долго не прослужит, не оправдает возложенных на него надежд и затрат.

Поэтому материал выбирают тщательно, приобретая у надежных поставщиков. Лучше, если у листа будет средняя высота волны, так его проще крепить к обрешетке. Конструкция крыши может быть как совмещенная с перекрытием (безчердачная), так и с техническим этажом поверх стандартной железобетонной плиты – это зависит от проекта и пожеланий заказчика.

Определяем размеры и форму крыши

Работы по устройству кровли начинают с расчета расхода материала, а для этого потребуется знать размеры здания, определить конфигурацию.

Чаще всего, в качестве основополагающих критериев, в данном случае выступают:

• длина и ширина здания;
• высота покрытия;
• толщина материала;
• количество скатов.

Для покрытия крыши из профлиста оптимальным углом наклона считается показатель не менее 10 градусов. Кровлю большей крутизны делать не имеет смысла. К тому же это создаст трудности при ее сооружении.

Одно- или двухскатная – этот вопрос необходимо решить на начальном этапе. В первом случае стропила будут опираться на вертикально размещенные стойки. Во втором – от центра, где расположена ось симметрии кровли и средний ряд опор, расходятся наклонные стропильные ноги. Последний вариант потребует повышенного расхода материала.

При креплении на бетонную поверхность будущую кровлю будет проще выровнять, а заодно и утеплить. И не стоит забывать о гидроизоляции.

Двухскатная

Кровли данной конструкции, условно говоря, «в 2 раза больше» односкатных. Они симметричны – каркас условно разделен на две части, на стыке которых находится центральный прогон (снизу от листа) и конек (сверху). При расчете, в зависимости от угла наклона стропильных ног по отношению к горизонту, определяется расход материала для остова.

Профнастил на крыше укладывается не встык, а внахлест, чтобы избежать затекания осадков под лист.

Односкатная

Сооружение односкатной кровли привлекает относительной простотой: сначала монтируются стойки, стропила и обрешетка, потом на них укладывается профлист. При небольшом угле наклона отдельные элементы покрытия поднимаются (затягиваются) с помощью веревки и привязанного к ней крюка. Самое главное – в односкатной кровле меньше стыков, для которых необходимо обеспечить герметичность.

Рассчитываем количество расходного материала

Неписанное правило гласит, что перед тем, как отрезать, нужно несколько раз правильно отмерить. За основу расчета берутся размеры – ширина и длина корпуса гаража: они определят количество профлиста без учета угла наклона и нахлеста. Пользуясь тригонометрией, вычисляют гипотенузу – это будет длина листа, она же совпадает с чистовой длиной прогонов.

Количество элементов зависит от протяженности строения и шага (расстояния между соседними). Обычно чаще, чем через 60-90 сантиметров их не размещают. Кроме того, учитывают расход материала на обрешетку: это деревянный брус, уложенный крест-накрест, чтобы создать опорную поверхность для листа. Обязательно учитывают расход на раскрой и напуск материала, в среднем, это 20 %.

Все полученные цифры округляют в большую сторону. Не помешает заранее уточнить размеры профлиста и мерные длины проката (бруса) для каркаса: они повлияют на расход. Лучше «ошибиться» в большую сторону, чем в меньшую.

Техника безопасности при работе с профнастилом

Общие требования безопасности при покрытии кровли, работе на высоте никто не отменял. Обязательно используются спецодежда, нескользкая обувь, применяются переходные трапики и устойчивые лестницы. Эквилибристика, показная ловкость не нужны: они могут стать причиной возникновения опасных ситуаций.

Должно выполняться простое правило: безопасность работающих – превыше всего. То, что можно подготовить и разметить, отрезать на земле, внизу, делается там. При использовании электроинструмента недопустимо применение поврежденной или неисправной техники, работа без защитных очков. Контакт с острыми краями профнастила может привести к травмам, поэтому необходимы перчатки или рукавицы.

Подготовка инструмента

Оснастка, инструмент зависят от выбранной схемы монтажа (на саморезах или кровельных гвоздях), объемов работ. При грамотно проведенном расчете, если размеры гаража позволяют минимизировать использование приспособлений для резки, можно обойтись без болгарки. С другой стороны, на обрешетку брус, в любом случае, придется подгонять/наращивать с использованием ножовки и накладок.

Минимальный комплект должен включать:

1. Молоток.
2. Уровень.
3. Отвес.
4. Рулетку.
5. Ножовку по дереву
6. Отвертки (лучше со сменными насадками).
7. Электродрель, шуруповерт.
8. Угловую шлифмашину с набором дисков.

Необходимые компоненты перечня добавляют/исключают применительно к конкретной ситуации. Например, шуруповерт со сменными аккумуляторами способен заменить дрель и наоборот.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши своими руками

Чтобы быстро и четко покрыть гараж профлистом самому, сделать одно- или двухскатную кровлю не хуже профессиональных строителей, понадобится следовать изложенным пошаговым пунктам инструкции.

В данный перечень входят:

1. Подготовительные работы. Грамотное начало – залог успеха. А это выбор материала, расчеты, разметка, комплектация инструментом и оснасткой, составление схем и чертежей. Сюда же входят подрезка деталей по размерам, а также сверление отверстий. Важной может оказаться любая мелочь, особенно если она была упущена на первоначальной стадии. К монтажу переходят только после полной отработки подготовительного этапа.
2. Установка стоек, укладка стропильных ног, обрешетки. Подразумевается, что на 2 шаге никаких осложнений возникнуть не должно: все размеры выдержаны, остается чистый монтаж. Деревянные детали обязательно обрабатывают антипиренами, пропитками для предотвращения гниения. Металл красят. По методу сборки ограничений нет: сварка, болтовые соединения, гвозди и саморезы (для дерева).
3. Когда закончен монтаж каркаса, переходят к настилке покрытия. Листы укладывают последовательно, слева-направо или наоборот, с обязательным перехлестом в 1-2 волны. Под саморезы или гвозди подкладывают специальные шайбы, препятствующие проникновению влаги. На завершающем этапе устраиваются примыкания, коньки, ливнестоки. Затем по нижней плоскости готовой кровли натягивают полиэтиленовую пленку, она понадобится для гидроизоляции внутреннего пространства «чердака» и гаража.

Подготовительные работы

Значение данного этапа невозможно переоценить: он, в отличие от последующих, допускает корректировки, доукомплектацию и другие кардинальные изменения без ущерба делу. Проблемы могут возникнуть только при фатальных ошибках – например, неправильной разметке и порезке деталей.

Девиз начальной стадии «все, что можно сделать внизу, там и выполняется». Это: разметка, разделка и сверление отверстий, а также покраска или пропитка деревянных деталей, комплектация метизами.

Установка стропил

Деревянные или из мелкосортного уголка стропила монтируют в соответствии с выбранной схемой, последовательно закрепляя к стойкам и центральному прогону. Для удобства рекомендуется нанести разметку на продольные элементы – так работа пойдет быстрее.

На соединительных элементах не экономят, чтобы конструкция получилась прочная и надежная. Обрешетка из бруса небольшого сечения укладывается поверх стропил с заранее выбранным шагом. После проверки правильности монтажа, размеров переходят к настилу профлиста.

Монтаж покрытия

Покрытие крыши металлопрофилем является завершающим этапом работ. Листы поднимают наверх с помощью веревки и крюков, соблюдая необходимые меры предосторожности. Монтаж начинают всегда с крайнего листа, закрепляя его, а потом укладывают последующие, обязательно выполняя нахлест.

Под саморезы или кровельные гвозди подкладываются специальные шайбы, для предотвращения просачивания жидкости под кровлю. Крепление выполняется на впадине волны, а не на подъеме. В конце монтажа устанавливают конек, примыкания, обеспечивающие герметичность покрытия.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция крыши является таким же ответственным этапом, как и остальные. Она помогает избежать образования конденсата, увеличивает долговечность конструкций каркаса кровли. Вариантов крепления гидроизоляционного материала несколько.

Самая распространенная технология монтажа к деревянным элементам заключается в натяжке плотной полиэтиленовой пленки с последующей пристрелкой мебельным степлером. При необходимости выполняется укладка утеплителя: это может быть базальтовая вата, рулонный материал, вспененный пенополистирол.

Данная мера не поднимет температуру под крышей в значительных пределах, но позволит выиграть несколько градусов, сделает атмосферу внутри гаража комфортнее.