Ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками пошаговая инструкция

Со временем у хозяина частного дома или дачи может возникнуть потребность в расширении общей площади домовладения. Пристройка к дому является полноценной его частью. Начинают строительство пристройки с возведения фундамента. До того, как начать заливку фундамента под пристройку своими руками, надо пройти несколько этапов возведения фундамента.

Выбор вида фундамента

Вид фундамента определают исходя из общего веса пристройки, состава грунтового основания, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Рассмотрим основные виды конструкций фундаментов.

Ленточный фундамент

По глубине заложения фундаменты разделают на мелкозаглублённым и глубокозаглублённые.

Мелкозаглублённые основания предназначены для домов из лёгких конструкций, при отсутствии угрозы пучения грунта. Мелкозаглубленный фундамент это монолитная железобетонная балка на песчаной подушке  с непрерывным армированным поясом. При возведении такого основания обязательное устройство дренажа.

Подошва глубоко заложенного основания находится ниже глубины промерзания во избежание возникновения деформаций от пучения промёрзшего грунта.

Бетонный ленточный фундамент по своей конструкции бывает монолитным, сборным и комбинированным.

Ленточный монолит из армированного бетона самое прочное и надёжное основание.

Сборное основание возводят из готовых железобетонных блоков, балок и плит.

Комбинированные конструкции строятся из готовых заводских блоков и бетона. Такой вид основания применяют при сложной конфигурации дома в плане.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые опоры подводят под лёгкие пристройки. Столбы размещают во всех углах плана основания, в местах сопряжения несущих стен и в точках концентрации нагрузок. Расстояние между центрами столбов составляет от 1,2 до 2 метров. Между  опорами сверху делают обвязку (железобетонные или металлические рандбалки), соединяя всю конструкцию в единую опорную систему.

Закладка столбов приносит существенную экономию материалов по сравнению с ленточным монолитом.

Свайные фундаменты

Для пристроек иногда применяют винтовые сваи. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с нарезанной крупной резьбой или с лопастями на нижнем конце. Процесс установки опор напоминает ввинчивание шурупа в дерево.

Преимущество монтажа такого основание состоит в быстрой установке, не требующей земляных и бетонных работ.

Буронабивные сваи

В просверленные отверстия в земле вставляют арматурный каркас и заливают бетоном. Такие опоры называют буронабивными сваями.

Сложность и  дороговизна работ определают целесообразность применения буронабивных свай на сыпучих и текучих грунтах, где установка других фундаментных оснований невозможна.

Плитные фундаменты

Фундаментная плита выполняется в виде монолитной площадки или из перекрещивающихся монолитных лент. Возводят такие основания на всех типах грунтов. Монолитная железобетонная плита – конструкция, обладающая мощной пространственной жёсткостью. На неравномерных сильно сжимаемых грунтах закладывают фундаментное основание только такого типа.

Преимуществом монолитной железобетонной плиты является её универсальность,  надёжность и независимость от уровня грунтовых вод.

Такую конструкцию основания на местности с уклоном  перепада высот более одного метра не применяют.

Подготовка к заливке фундамента

После того, как владелец дома остановил свой выбор на том или ином виде фундамента, он выполняет своими руками осевую разметку основания пристройки. Затем производят земляные работы, устройство песчаной, щебёночной подушки. На подушку укладывает гидроизоляцию в виде двух слоёв рубероида или одного слоя полимерной плёнки.

Ширина траншей и внешняя граница котлована должна быть шире фундамента настолько, насколько позволяла бы  беспрепятственно осуществить монтаж и демонтаж опалубки.

Опалубка может быть из деревянных щитов, металлических панелей и других материалов. Тщательно проверяют, правильно ли, выдержана вертикальность стенок опалубки, надёжность крепления  упоров, хомутов, распорок, стяжек и прочих элементов крепежа. Правильно выставленная опалубка не должна иметь щелей. Внимательно просматривают все стыковочные швы. Если обнаруживают щели шире 4 мм, то их немедленно заделывают.

Любая утечка бетонной смеси из опалубки может существенно ослабить фундамент. Правильно выполненная геометрия ограждения допускает разницу длин диагоналей между противоположными углами опалубки не более 20-30 мм.

Прежде чем залить бетон, проверяют цельность поверхности гидроизоляции. Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора и посторонних предметов. Установленный каркас из арматуры не должен соприкасаться с поверхностью опалубки. Для этого в местах сопряжения элементов арматуры с ограждением устанавливают специальные фиксаторы.

Приготовление бетонной смеси для заливки

Чтобы правильно сделать заливку опалубки, застройщику нужно организовать процесс приготовления бетонной смеси и непрерывную его подачу к местам выгрузки. Посмотрите видео, как правильно приготовить бетонную смесь.

Если пристройка небольших размеров будет возводиться своими руками, то в зависимости от объёмов бетонных работ, можно установить одну или две бетономешалки.  В случае совсем малого размера основания, можно обойтись строительным корытом или любой подходящей ёмкостью и подручными инструментами.

Хозяину дома необходимо знать, какой марки бетон он будет готовить своими руками. Поэтому необходимо приготовить запас цемента, песка, твёрдого наполнителя (щебень, гравий) и ёмкость с водою. Определить сколько потребуется материалов на один замес.

Заливка фундамента под пристройку

Рассмотрим процесс заливки бетона в опалубку ленточного фундамента под пристройку своими руками.

Заливку должны производить минимум трое рабочих. Загружают готовую бетонную смесь в опалубку послойно толщиной 200 мм. Каждый слой уплотняют ручным вибратором или за неимением такого, трамбуют обрезком арматуры или подобным приспособлением. Трамбуют до тех пор, пока на поверхности бетона не появится «цементное молочко». Под воздействием вибратора бетон равномерно распределяется по всему объёму опалубки, давая выйти воздуху наружу. Посмотрите видео, как сделать заливку ленты фундамента.

Если допустить наличие воздушных пазух в теле бетона, то это повлечёт за собой потерю несущей способности фундаментного основания и появление в нём глубоких трещин.

Заливку производят непрерывно и за один раз. Перерыв в работе можно допускать, но не более двух часов.

Уход за бетоном

Правильно организованный уход за твердеющим бетоном не даст монолиту потерять несущую способность, вследствие повышенного испарения влаги с поверхности бетона либо промерзания массы основания под пристройку.

В летнее время бетон накрывают влагонепроницаемым материалом и периодически его увлажняют.

В зимнее время принимают меры по обогреву, как боковых поверхностей опалубки, так и утепляют верхнюю поверхность бетона.

Нужно ли объединять фундаменты дома и пристройки

Хозяину дома обязательно нужно знать, какой тип основания у его дома, какой марки бетон был применён для заливки, каким качеством обладает грунтовое основание его жилища. Если владелец дома не первый, то он может и не знать ничего о состоянии фундамента.  Тогда по возможности нужно вырыть небольшую яму в месте заложения основания и проанализировать природу фундамента, глубину его заложения, величину его осадки за всё время эксплуатации здания.

Например, дом стоит на железобетонном основании ленточного типа – мелкозаглублённый. Осадка за все годы существования строения незначительная.

В этом случае закладывают фундамент пристройки аналогичный основанию дома. В месте соединения оснований оголяют торцы старого монолита и соединяют с армокаркасом фундамента пристройки с оголённой арматурой старой ленты. Пристройка и дом будут вести себя, как единое цельная конструкция.

При закладке отдельно стоящего ленточного монолитного основания нужно устраивать деформационные швы, как в местах примыкания обоих фундаментов, так и по всему  поперечному периметру соединения конструкций пристройки и дома.

Также поступают при возведении фундаментов других видов.

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

• Тем не менее, плита с рёбрами вниз могла быть выбрана потому, что на участке влажный сильнопучинистый грунт. Она отлично работает в таких условиях, будучи заложенной на поверхности, чего нельзя сказать, например, о незаглублённой ленте.
• Тем не менее, лентам мелкого заложения (МЗЛФ) предпочтения при возведении пристроек отдаются чаще всего, потому что возвести такой фундамент и дешевле, и проще. Ускорить работу можно с применением блоков несъёмной опалубки или вообще заливки безопалубочным способом (когда позволяет плотность грунта).
• Если учесть, что новый фундамент не будет жёстко связан со старым, у них вполне могут быть разные конструкции. Главное — обезопасить пристройку от проблем, связанных с морозным пучением, для чего под фундаментом не только предусматривается прослойка утрамбованного песка, но и укладывается утеплитель.
• Когда под домом плоская плита, под пристройку лучше сделать такой же фундамент. Основным преимуществом плиты является то, что она избавляет от необходимости формирования пола – если стены пристройки будут опираться прямо на неё, без цоколя.
• Если же у дома высокий цоколь, выгоднее всего в качестве фундамента использовать не плиту, и даже не ленту, а железобетонный ростверк небольшого сечения, опирающийся на несколько монолитных свай, залитых на нужную высоту по трубной обсадке.
• В конечном итоге на выбор фундамента под пристрой оказывает влияние конструкция базы дома – и не только глубина заложения, но и высота цокольной части. Ведь уровень чистого пола пристройки, если это не гараж или летняя кухня с отдельным входом, не может оказаться намного выше или ниже отметки пола в доме.

  

  Пристроенная терраса на капитальном фундаменте

• В старых домах, особенно построенных без проекта, фундамент чаще всего ленточный, заложенный ниже отметки промерзания грунта. В этом случае нужно определить точную глубину его закладки, для чего делается небольшой подкоп.
• Затем берёте Г-образно загнутую арматурину, и, заведя крюк под подошву, делаете метку по высоте. Замерив длинную часть металлического стержня, вы будете знать, на какую глубину требуется заложить новую ленту.
• Одинаковый уровень заложения даст более равномерную осадку пристроя — она тем существеннее, чем больше площадь опоры фундамента на грунт. Соответственно, наиболее важно это для плиты, чуть меньше для ленты, и практически не имеет значения для опирающегося на сваи ростверка.

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Перед началом работ необходимо запастись требуемыми материалами, инструментами и приспособлениями. Конкретный набор зависит от того, какой именно вид фундамента будет заливаться, но общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.

• Если фундамент формируется в монолитном варианте, в первую очередь придётся подумать, из чего сделать опалубку. Для сборки щитов обычно используют обрезную сосновую или еловую доску. При небольших габаритах пристройки она может иметь толщину 25 мм, ширину обычно подбирают для удобства сборки щита нужной высоты, но не более 150 мм.
• Чтобы потом щиты можно было разобрать и использовать доску на другие нужды, следует сразу подумать, чем оббить их изнутри. Важно не только не только не зацементировать древесину, но и не дать влаге из бетона просачиваться в грунт, что снизит прочность монолита. Для этой цели используют технический полиэтилен, рубероид, геотекстиль.

  

  Опалубка, застланная техническим полиэтиленом

• Можно не стараться искать хорошо высушенные доски, а наоборот, взять дерево с влажностью 25%. Такое не разбухнет, даже если пойдёт дождь, и будет устойчиво к растрескиванию в жаркую погоду. Сортность пиломатериала может быть и невысокая, но из-за кривизны досок трудно собрать опалубку с точными геометрическими размерами. Лучше брать 2 сорт – в нём меньше дефектов и ниже цена.

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Очень удобно собирать опалубку с применением листов OSB толщиной 16-18 мм, но стоить она будет несколько дороже.

• Чтобы собрать щиты, а потом установить их в вертикальное положение и закрепить на грунте, нужны стойки и подпорки в виде брусков сечением 50*50 мм или доски 50*25 мм. В среднем количество фиксирующих элементов составляет 40% от объёма досок, плюс 10% запаса на раскрой. Подпорки монтируются через каждые 70-80 см, с вылетом упоров до 100-120 см.

  

  Вариант устройства подпорок опалубки

• Каждая стойка крепится к щиту в двух местах, плюс распорки и укосы тоже соединяются между собой. Определившись с конструкцией креплений, посчитайте, сколько потребуется метизов. Если это гвозди, брать их нужно длиной 100-120 мм – чтобы концы можно было загибать с наружной стороны для устойчивости к вырыву. Саморезами работать проще, нужен размер 5*50 мм.

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

1. Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
2. Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
3. Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента. При повышении марки вяжущего до М500, доля наполнителей в бетонной смеси увеличивается (1:2,6:4,5). Водоцементное соотношение для бетона этой марки – 60-65%.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

1. заливается часть воды;
2. добавляется цемент и размешивается до однородности;
3. вводят песок и доливают немного воды;
4. вводят крупный наполнитель;
5. доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

1. независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
2. во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
3. шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

• Траншея или котлован копается на 30-40 см глубже, чем требуется для заливки, что даст возможность рассмотреть, какие подстилающие слои и какова их толщина под старым фундаментом. Если вы видите, что под подошвой не только слой песка, но и щебня, делайте аналогичный пирог.
• Главное – чтобы он был качественно утрамбован, а достичь этого можно только работая трамбовкой над каждым уложенным слоем толщиной не более 15 см, предварительно пролитым водой.
• Верх противопучинистой подушки под новым фундаментом может оказаться немного выше, чем подошва существующего. Со временем грунт даст осадку, и они окажутся на одном уровне.

  

  Под подошвой нового фундамента нужно оставить небольшой припуск

• Далее выставляете щиты опалубки, усиливая их укосами и распорками, выстилаете её гидроизоляционным материалом и приступаете к сборке каркаса. Если фундамент плитный, проще всего для армирования использовать готовые заводские сетчатые карты с ячейкой 200*200 мм.
• Нижний ряд арматурных сеток укладывается на подставки-стульчики, за счёт высоты которых будет обеспечен защитный слой бетона (70 мм).
• Чтобы зафиксировать в нужном положении верхние сетки, применяют плоские каркасы, устанавливаемые на ребро через каждые 40-50 см, либо так называемые, «лягушки» — поддерживающие элементы, гнутые из арматуры диаметром 6 мм.

  

  Установка верхнего ряда сетки на «лягушку»

• В местах опирания горизонтальных элементов на поддерживающие, производятся соединения с помощью вязальной проволоки. Если сетки используются не заводские, а собираются из отдельных стержней, соединения могут производиться как с помощью проволоки, так и сваркой. В последнем случае арматуру нужно использовать не А400 (она для сварки не предназначена), а А500С.
• Защитный слой бетона должен быть не только снизу фундамента, но и с трёх других сторон, только здесь он может быть в два раза меньше. По бокам его формируют за счёт специальных проставок «звёздочка», устанавливаемых между элементами каркаса и стенками опалубки. Сверху толщина оболочки принимается во внимание, когда выставляется верхняя сетка и на борта опалубки наносится отметка верха будущего монолита.

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты — но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

1. диаметр свай 300 мм;
2. глубина свай (для средней полосы) 2000 мм;
3. сечение ростверка 400*600 мм;
4. величина заглубления ростверка в грунт может варьироваться, в зависимости от того, на каком уровне находится цоколь основного строения.

Сваи размещают по периметру несущих стен, равномерно, но не дальше друг от друга, чем 2 м. Если дом небольшой и к нему пристраивается одна небольшая комната с каркасным полом, сваи располагают подковообразно, и фундамент можно не замыкать по кольцу.

• Даже если ростверк заглубляться не будет, придётся копать небольшую траншею под песчаную подушку — а уже на дне траншеи начинают бурить скважины под сваи. Для этой цели можно использовать садовый бур, либо применить мотобур на бензине.
• Диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра сваи – на суммарную толщину стенок трубы, что позволит плотно посадить её в грунт. Самое главное на данном этапе работ – чтобы ось скважины не отклонялась от вертикали.
• Дно шурфа желательно отсыпать песком и хорошо притрамбовать, чтобы максимально выровнять основание. Сразу же досыпается и уплотняется песок вокруг оголовков свай – остальное пространство траншеи будет заполняться уже после того, как будет залит ростверк.
• Закладка армокаркаса в скважину осуществляется так, чтобы сверху оказался арматурный выпуск, который должен замоноличиваться в ростверк.
• Вряд ли для возведения пристройки к старому дому кто-то будет нанимать бетононасос, поэтому бетонируют сваи чаще с помощью куска пластиковой трубы соответствующего диаметра. Погрузив его в скважину, начинают заполнять полость бетоном, постепенно приподнимая и уплотняя смесь глубинным вибратором.
• Работу нужно распланировать так, чтобы все сваи были залиты в один день, и одновременно набирали прочность. По окончании бетонирования свай можно приниматься за устройство опалубки для ростверка.
• Сначала вдоль существующего фундамента дома монтируют листы пенополистирола, за счёт толщины которого (50 мм) и будет обеспечен необходимый осадочный шов.
• Выставляют заранее собранные щиты и укрепляют их на грунте кольями. Дно и стенки опалубки выстилают профильной мембраной или другим гидроизоляционным материалом.

Как и ленточный фундамент, армируется ростверк объёмным каркасом из стержневой арматуры диаметром 12 мм, соединяемой поперечинами диаметром 8 мм. Каркас укладывается в опалубку так, чтобы рабочие стержни можно было привязать проволокой к арматурным выпускам из свай. Требования к толщине защитной оболочки такие же: 70 мм снизу и по 35 мм сверху и по бокам. Бетонирование производится слоями по 15-20 см, с последовательным уплотнением заливаемой смеси на каждом этапе.

Так уж случилось, что просторы интернета стали главной учебной площадкой для строителей-любителей, которые ищут на сайтах ответы на все животрепещущие вопросы. В частности, некоторые пользователи интересуются: почему земля ходит ходуном после заливки? Что кроется под этим вопросом, можно только догадываться – но думаем, что задающие его люди столкнулись с явлением морозного пучения.

• Происходит оно из-за разниц объёма присутствующей в грунте влаги, которая сначала превращается в лёд, уменьшая объём, а затем, снова увеличивая его в процессе таяния, начинает вытеснять твёрдые частицы. И хорошо ещё, когда оттаивание происходит только по весне – а то ведь в южных регионах поверхностные слои земли каждую ночь могут замерзать, а днём оттаивать.
• Явление это весьма коварное и достаточно мощное, бороться с ним по завершении строительства сложно, а порой и невозможно. Наиболее подвержены пучению грунты, способные к набуханию: пылеватые глины и супеси. Проблема актуальна не только для многолетнемёрзлых грунтов, но и для регионов с сезонным промерзанием.
• Основными признаками пучения являются вздутия грунта от минимальных 2-х см до полуметра. Именно из-за них земля и «ходит ходуном», что может привести не только к появлению на фундаменте трещин, но и к его перелому. А что удивительного, если сила пучения может исчисляться тоннами? Именно поэтому так важно подошву фундамента завести ниже границ промерзания, или же обеспечить ему защиту от пучения путём устройства противопучинистых слоёв.
• Чем меньше площадь соприкосновения частей фундамента с грунтом, тем меньше на него воздействует сила пучения. В этом плане наиболее надёжны свайные фундаменты, поэтому на севере на них строят практически всё. В том числе, на сваи опирают не только ленточные конструкции, но и плитные, и стаканные (под колонны).

Больше всего в условиях морозного пучения страдают фундаментные ленты: если от вертикальных сил пучения ещё можно защититься заглублением ниже отметки УПГ, то есть ещё боковые силы, воздействующие по касательной. А вертикальные поверхности у лент достаточно большие, чтобы воздействие боковых сил оказалось существенным и возникла необходимость в дополнительной защите в виде теплоизоляционных плит, пристенного дренажа. В итоге фундамент типа «стена в грунте» получается слишком дорогим.

Идеальный по надёжности (правда, не самый дешёвый) фундамент для пучинистых грунтов – это поверхностная плита либо решётка. Заводские ЖБИ сваи мы в расчёт не берём, так как вблизи существующего фундамента нельзя применять тяжёлую забивную технику.

Самый дешёвый вариант лента мелкого заложения — именно ей чаще всего и отдаются предпочтения в малоэтажном строительстве. Правда, для защиты от пучения лента должна быть полностью утеплена, что съедает часть экономии.

Если учесть способность фундамента противостоять пучению и соотнести их с затратами на строительство, можно легко убедиться, что наиболее оптимальным это соотношение окажется у ростверка на монолитных сваях.

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

Если, будущее строение будет отдельной зоной, можно будет применить возведение отдельной основы, что делают такую постройку более простой в работе и надёжной конструкцией. Определиться следует с типом основы и сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем не создавались дополнительные проблемы.

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

• Ленточное.
• Столбчатое.
• Свайное.

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Не менее важной информацией, является уровень залегания основы. Здесь также следует выбирать идентичную глубину постройки и старого здания.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

• Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
• Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

• Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
• Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
• Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
• Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Например, для деревянных сооружений шаг составляет 70 м, для кирпичных – 15-30 м. Если части здания имеют различное назначение, то на их границах присутствуют компенсирующие разрывы. Ведь именно в этих местах получается наибольшее напряжение.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Подушка.
5. Опалубка.
6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

• Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
• Разметка делается согласно расчётам и плану.
• Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
• На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
• Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
• Конструируется опалубка надземной части.
• Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
• Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

Чтобы правильно сделать пристройку к основному зданию, необходимо учесть множество факторов. Существуют технологии жесткой связки фундаментов либо отделение подземных конструкций и стен технологическим швом. Ленты и ростверки веранд могут иметь замкнутый или разомкнутый контур. Общая крыша над жилищем и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Узлы примыкания фундамента пристройки с основным

Любое помещение, вынесенное за пределы капитальных стен, считается пристройкой. Эти помещения обычно используются в качестве веранд, санузлов, бойлерных, кухонь, жилых комнат. Пристройкой по умолчанию являются крылечки коттеджей, закладываемые в проект или возводимые в процессе эксплуатации дома.

Проще всего соединить пристрой и фундамент дома на этапе нулевого цикла, так как это обеспечит одинаковую усадку, допустимую нормативами СП. Если необходимость пристройки возникает в процессе эксплуатации, важно учесть следующие факторы:

• тип фундамента коттеджа – проблем с увеличением горизонтальной застройки не возникает, если дом опирается на свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент, присоединить веранду к плите или ленте значительно сложнее;
• крыша – если планируется общая кровля для всего здания, связь фундаментов должна быть жесткой, при наличии технологического шва кровля дополнительного помещения должна быть независимой;
• тип грунта – на непучинистых грунтах бюджет пристройки минимален, на глинистых почвах придется обеспечивать ликвидацию вспучивания кольцевым или пристенным дренажом, утеплением отмостки и конструкций фундамента.

Важно! Если жилище построено без проекта или документация утеряна, придется отрывать шурфы для изучения грунтов, конструкции, размеров элементов существующего фундамента.

Ленточный фундамент

Замкнутым контуром является самостоятельный ленточный фундамент прямоугольной формы (вариант Д на рисунке 1). Разомкнутым контуром называют ленту под тремя стенами, две из которых примыкают к имеющейся постройке, последняя стена выносится наружу, становится новым фасадом жилища или ступенями крыльца (варианты А – Г на рисунке 1).

Соединение пристройки на ленточном фундаменте с жилищем производится по нескольким схемам:

• замкнутый контур, жесткая связь – в эксплуатируемой ленте по всей длине пробуриваются глухие отверстия на глубину 35 диаметров арматуры (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) в двух уровнях, в шахматном порядке для обвязки с прутками каркасов вновь возводимого МЗЛФ, длина стержней составляет 70 – 100 см, соответственно (узел 3 на рис. 2);
• разомкнутый контур, связь жесткая – перевязка по вышеуказанной схеме производится только в местах присоединения элементов нового фундамента к существующему (узел 1 и 2 на рис. 2);
• замкнутый контур, технологический шов – чтобы связать фундамент с домом своими руками, между лентами монтируется 5 см лист экструдированного пенополистирола, служащий вертикальным щитом опалубки, на боковых фасадах после распалубки и гидроизоляции щель заделывается герметиком, закрывается облицовкой цоколя;
• разомкнутый контур с технологическим швом – пристроить фундамент к дому можно по аналогии с предыдущим случаем, только утеплитель размещается по торцам новой ленты.

Если ширина существующей ленты дома меньше указанного размера, необходимого для бурения отверстий для арматуры, глубина снижается до 12 – 25 см. В зависимости от того, какой фундамент основного здания используется, возможны варианты:

• если коттедж стоит на плите, жесткую связку можно произвести, оголив существующую арматуру при частичном разрушении бетона, эта методика возможна только при наличии уступа, равного толщине несущей стены;
• при опирании дома на ростверк, бурить отверстия в нем для анкеровки арматурными прутками можно только при достаточной высоте железобетонной балки.

Крепление арматуры в существующем фундаменте можно осуществить либо расклиниванием (на конце арматуры делается надпил в него вставляется клин, когда арматуру забивают в отверстие клин упирается и расклинивает надпиленные концы). Другой способ — использовать химический анкер, подробнее смотрите в видео ниже.

Если эти условия не соблюдаются, правильнее будет выбрать технологический шов между двумя подземными конструкциями.

Важно! Сделать своими руками перевязку сборных лент (из блоков ФБС) невозможно, так как каждая из них не обладает достаточной пространственной жесткостью. Каждый фундамент будет достаточно подвижен, что приведет к разрушению кровли.

Сблокированные с основной постройкой помещения на пучинистых грунтах утепляются в подземной части разными способами:

• неотапливаемый гараж или веранда – слой пенополистирола подо всем периметром, лентой МЗЛФ, утепление отмостки, горизонтальный пояс примыкает к вертикальным листам между лентами дома и пристройки;
• обогреваемая кухня, санузел, котельная – только утепление отмостки и наружных граней ленты и цоколя.

Перед тем, как залить фундамент для сблокированных с домом помещений, демонтируется отмостка, извлекается утеплитель из-под нее, если он был заложен на этапе нулевого цикла. Кроме того, на пучинистых грунтах нужно разомкнуть контур дренажной системы, продлить его вокруг измененной конфигурации фундамента.

Если сблокированные помещения планируется примкнуть к ленте глубокого заложения с эксплуатируемым подвальным этажом, существующую конструкцию можно нарастить по ширине по технологии железобетонной обоймы, использующейся при реставрации фундаментов:

• в траншее, вырытой на глубину имеющейся ленты, создается подстилающий слой из щебня или песка;
• заливается подбетонака, на которую наплавляется 2 слоя гидроизоляционного рулонного материала;
• устанавливается арматурный каркас, связанный с существующей лентой анкерами, заведенными в просверленные в ней отверстия;
• монтируется опалубка, укладывается и уплотняется глубинным вибратором бетон.

Это экономически невыгодно для пристройки, поэтому чаще используются МЗЛФ. В этом случае лучше сделать технологический шов между фундаментами, обеспечив дому максимальный эксплуатационный ресурс.

Герметизация деформационного шва осуществляется по следующей схеме:

Свайный и столбчатый фундамент

Ростверки на буронабивных и винтовых сваях по умолчанию допускают изготовление пристройки дома на любом этапе эксплуатации. На сваи практически не действуют силы пучения, они опираются на несущие пласты, поэтому ростверки обладают стабильной геометрией и отсутствием просадок.

Чтобы сделать свайный фундамент пристройки своими руками, достаточно выбрать диаметр и количество по сборным нагрузкам и расчетному сопротивлению грунтов. Для легких построек (каркасник, фахверк, панели СИП) обычно используется деревянный ростверк, который можно связать с основным фундаментом или отделить от него технологическим швом. Перед тем, как соединить пристройку с домом, следует учесть конструкцию существующей подземной части:

• плита – деревянные ростверки не желательно эксплуатировать в земле, поэтому их поднимают на 20 – 70 см, жесткая связь с плитой становится невозможна, деформационный шов из пенополистирола переносится вверх (между стенами);
• лента – сваи вкручиваются или заливаются по периметру, висячий ростверк отделяется от ленты деформационным швом;
• сваи – технология аналогичная, ростверк можно связать с основным под коробкой жилища;
• столбы – связывать ростверки не рекомендуется, правильным вариантом остается деформационный шов.

Чтобы правильно залить своими руками столбчатый фундамент, следует учесть следующие факторы:

• столбы в отличие от свай считаются самым нестабильными конструкциями, несмотря на обвязку ростверком;
• независимо от конструкции основного фундамента жилища лучше использовать технологический шов, жесткое защемление не использовать;
• на пучинистых грунтах столбы придется заглубить ниже промерзания либо утеплить их и изготовить кольцевой дренаж и отмостку.

В холодных пристройках утепляется весь периметр под подошвой столбов, в теплых – только подошвы с выступом наружу на 0.5 м экструдированного пенополистирола высокой плотности по периметру каждого из них.

Важно! В соответствие с СП 50-102 минимальное расстояние в свету между винтовыми сваями принято 1 м, буронабивными от 3 диаметров. Этот же размер между уширениями пяты составляет 1 м в дисперсных почвах, 0,5 м в глинистых грунтах. От существующего плитного или ленточного фундамента достаточно отступить 0,3 м, чтобы вкрутить винтовую сваю или пробурить отверстие для буронабивной.

Плавающая плита

Выбор плитного фундамента для сблокированных помещений эксплуатируемого коттеджа экономически обоснован в следующих случаях:

• монолитное железобетонное крыльцо – сделать эту пристройку своими руками проще всего на плите, которая точно выдержит тяжелую конструкцию;
• высокий уровень грунтовых вод – плавающая плита гидроизолируется снизу, не имеет жесткой связи с основным фундаментом дома, соединение осуществляется через деформационный шов;
• грунты с недостаточной несущей способностью – плита имеет максимальную опорную поверхность, что позволяет избежать просадки даже на пылеватых песках

Независимо от того, какой тип основного фундамента заложен в проект жилища, жестко связывать с ним плавающую плиту не рекомендуется. Различные сборные нагрузки и возможные силы пучения приводят к разрушению кровель, подземных конструкций, образованию трещин в цоколях и стенах. Лучше сделать плитный фундамент отдельно стоящим, отделить его 2 – 5 см деформационным швом, закрыть коробку пристройки отдельной крышей.

Таким образом, соединение фундаментов пристройки и основного дома можно осуществить несколькими способами. Прежде, чем залить новый фундамент, необходимо учесть конструкцию основания дома (фундамент + грунты, на которые он опирается), стропильной системы (общая крыша или отдельная кровля веранды).