Ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами пошаговая инструкция

Как производится кладка кирпичных столбов

Для самостоятельной кладки столбов вам нужно приобрести некоторые инструменты, а именно, мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора, уровень для измерения плоскостей, который нужен, чтобы знать, ровно ли происходит кладка, совковую лопату для составления раствора, ведра, перчатки.

Размешивать раствор удобнее всего используя стационарную бетономешалку. Чтобы получить одинаковый шов, используются специальные выравнивающие бруски, но можно применить и тонкую арматуру.

Похожие:

При возведении столбов из кирпича для забора очень важно тщательно подобрать кирпич. Это нужно для того, чтобы столбы прослужили вам как можно дольше и не потеряли привлекательности своего внешнего вида

На сегодняшний день этот незаменимый материал производится разнообразных расцветок и фактур, что позволяет изготавливать не только белые столбы, но и создать забор, непохожий на другие. Прекрасно смотрятся кирпичные столбы из рельефного кирпича.

При кладке кирпича обычно используется негустой песчано-цементный раствор (1:4). Для текучести раствора добавляют немного извести (не более 1 части). Известь, конечно, придает большую пластичность раствору и делает меньше стоимость. Но ее избыток может привести к тому, что после высыхания образуются трещины в местах швов. Поэтому тщательно соблюдайте пропорции.

Происхождение песка (карьерный, речной, мелкий, средний) не влияет на качество раствора и диктуется только вашими финансовыми возможностями.

Перед добавлением воды все сухие ингредиенты нужно хорошо перемешать. Воду нужно добавлять до тех пор, пока раствор не станет похож на немного растаявшее масло.

Приготовленную смесь нужно израсходовать в течение не более полутора часов, в противном случае она засохнет. Кирпичные столбы, как уже говорилось выше, самые надежные и имеющие очень большой срок службы. Но полая часть столба при этом должна быть заполнена, обязательно должен быть, так называемый «скелет столба», используемый для того, чтобы их не повело и для удержания равновесия.

Столбы для забора возводятся в полтора кирпича по периметру вокруг установленного сердечника с перевязкой швов, кирпич укладывается на широкую плоскость.

Распределив раствор по фундаменту столба, сделайте первый ряд кладки. Обязательно проверьте его уровнем, в случае необходимости добавьте или наоборот удалите раствор. Сделав несколько рядов (примерно 0,5м), в полость столба укладывается арматура и заливается бетоном.

Середину столба также можно заполнить галькой и залить жидким раствором. Это делается для того, чтобы гарантировать сооружению устойчивость и прочность. Эти процедуры повторяются в каждом последующем ряду до достижения желаемой высоты столба.

Необходимо учесть размещение закладных для крепления секций забора или лаг. Первая устанавливается на высоте 15 сантиметров от фундамента. Для этого пропиливается болгаркой паз по всей ширине кирпича, а в толщину только на треть. Затем вставляется пластина, у которой снаружи выступает небольшая часть, а внутри она достигает металлической трубы. В последующем ряду делается такой же пропил и накрывается закладная. Следующая закладная находится в середине столба, а последняя на 15 сантиметров ниже последнего ряда столба.

В случае если вы намерены установить ворота, то на столбы приваривают до 6 пластин. Для качественной закладки старайтесь делать пропилы, точно соблюдая размеры, для прочного крепления закладных.

По завершении работ выравнивают швы раствором, для того чтобы столбы имели привлекательный вид. Для начала нужно убрать остатки раствора, их можно смести или смыть водой.

Для расшивки можно сделать следующий раствор: по 1 части цемента и извести, а также 10 частей песка. Поверхность столба смочить водой и нанести раствор.

Чтобы после расшивки поверхность столба выглядела ровной и аккуратной, нужен специальный инструмент. Его острым краем срезается лишний раствор, а выпуклым или вогнутым придается рельеф. Таким образом, вы получите не только декоративную стену, но и уплотните швы, потому что раствор нужно не наносить, а плотно втирать. Сначала нужно расшить вертикальные, а потом горизонтальные швы.

Столбам нужно дать выстояться в течение трех недель, прежде чем начать монтаж забора. Если вы хотите, чтобы столбы выглядели действительно безупречно, нужно очень аккуратно вести кладку, не заливая раствором кирпичи и быстро убирая излишки со швов. После удаления застывшего раствора остаются пятна и царапины на поверхности кирпича.

Разновидности фундаментов

Сооружая ленточный фундамент под забор, мастера нашей компании возводят простые, но прочные сооружения. Полоса для опора стоек имеет одинаковое поперечное сечение по всему периметру. За счет этого нагрузка полотна ограды распределяется равномерно.

Спасибо, Ваша заявка успешно отправлена

Спасибо, Ваша заявка успешно отправлена

Оставьте заявку на бесплатный замер и консультацию

Компания Green Group изготавливает основания различных типов. Мы учитываем силу нагрузки конструкции и качество грунтов, предлагая своим клиентам следующие виды оснований:

• монолитные. Самый популярный в строительной сфере, укрепляющий деревянный, металлический и другие виды заборов;
• заглубленные. Укладываем ниже уровня замерзания почвы под здания и ограды, для которых использовался кирпич. Обустраивать забор на ленточном фундаменте рекомендуем на рельефных участках.
• мелкозаглубленные. Располагаются на глубине 40-70 см, актуальны, чтобы усилить конструкции, материалом которых является металлопрофиль, каркасы или пенобетонные блоки.

У нас есть предложения для коммерческого строительства – сборные конструкции. Стоимость работы и цена забора на ленточном фундаменте под ключ зависит от масштабов строительства. Бетонное основание – гарант прочности и долговечности ограждений.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

1. Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
2. Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
3. Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Дачный вариант изгороди с кирпичными столбами

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Схема установки ограды с кирпичными столбами

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Чертеж устройства фундамента для забора

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Варианты фундаментов

Выбор фундамента определяется не только возлагаемой на него нагрузкой, но и типом грунта. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты из бетона. Основание заливают в виде сплошной ленты, предварительно установив опалубку. Чтобы конструкция могла воспринимать знакопеременные нагрузки и при этом не меняла свои геометрические размеры, перед заливкой бетона закладывают арматуру.

К армированию прибегают при устройстве забора на пучинистых грунтах.

Если поблизости есть камень, то основу под забор можно выполнить из бута, значительно сэкономив на строительстве.

На грунтах с низкой несущей способностью и высоким расположением грунтовых вод предпочтение отдают винтовым сваям, на которые заливают бетонную ленту. Непосредственно нагрузка будет возлагаться на сваи.

Если же грунт имеет низкую несущую способность и глубоко промерзает, выбирают ленточно-столбчатый фундамент. Его закладывают на глубину до 2 м и выполняют из железобетона.

Столбчатый фундамент подойдет для забора, пролеты которого будут заполняться металлопрофилем, сеткой, деревянными или коваными деталями. Основным элементом такого фундамента является труба, которую заглубляют на требуемую глубину в грунт. Заглубление определяется глубиной грунтовых вод, промерзанием почвы.

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Легкое ограждение с пролетами из штакетника Источник mir-klinkera.com

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

• штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
• глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
• плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
• секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
• кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

1. Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
2. Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
3. Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Ленточный тип фундамента под ограждения Источник siteapi.org Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Сочетание дома и изгороди

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Опалубка для основания ограды из кирпича

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

Столбчатый

С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной  фундаментной ленты.

Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

1. Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
2. Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

Комбинированный

Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

• требуется единое армирование столбов и ростверка;
• на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
• иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

Ленточный

Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

• Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
• На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
• Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты. 

 Фундамент в виде монолитной плиты

Фундамент под забор, устроенный в виде монолитной плиты встречается редко из-за восприятия плиты как дорогого вида фундамента. Да, насыщенность плиты арматурой значительно увеличивает её стоимость. Но ведь и много плюсов в устройстве монолитной плиты под забор с кирпичными столбами:

• Фундамент этого типа выполняется сверху почвы. Верхний плодородный грунт снимается при планировке, вместо него насыпается песчаная подушка, — что исключает работы по разработке грунта.
• Опалубка под плиту – простейшая, дощатая. К тому же после демонтажа 80% досок могут использоваться повторно.
• На плоской поверхности под плиту можно просто и быстро собрать арматурный каркас.
• Ширина заборной ленты кажется избыточной, — обычно она составляет около 1 м, что близко по параметрам к некоторым видам ЖБИ заводского изготовления. Если найти применение избыточной площади плиты с внутренней или внешней стороны забора, — то она может стать отличной альтернативой иным видам оснований под забор с кирпичными столбами.

Монолитная плита устраивается только на выровненной, хорошо спланированной поверхности почвы. Подсыпка под плиту из песка создаётся толщиной не менее 30 см. При наличии уклона песок может быть вымыт из под фундамента, что может привести к его ослаблению, просадке, разрушению.

Этапы возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, цена под ключ

Забор из кирпичных столбов с заполнением пролетов листовым материалом – это оптимальный вариант ограждения участка.

Его возведение обходится дешевле, чем строительство полностью кирпичного забора, при этом он достаточно прочный, устойчивый, надежный и эстетичный.

В качестве основы для такого ограждения часто применяется ленточный фундамент. О нюансах возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте читайте в статье.

Выбор фундаментного основания под ограждение

Забор из столбов можно соорудить на одном из следующих вариантов фундамента:

• ленточном;
• столбчатом;
• ленточно-столбчатом.

При использовании столбчатой конструкции выкапываются ямы в местах, где будут установлены кирпичные столбы, и в них сооружаются бетонные столбы. Это наиболее экономичный вариант, но подходит только для строительства на плотных устойчивых грунтах.

Ленточно-столбчатый фундамент нужен при строительстве на рыхлых и слабых грунтах. Он предполагает обустройство подземных бетонных столбов с заливкой бетонной ленты по всему периметру забора. Это наиболее затратный вариант.

Чаще всего используется ленточный фундамент. Он подходит для большинства участков. Представляет собой оптимальное сочетание экономичности и надежности.

Глубина вкапывания ленты зависит от типа грунта. При наличии плотной непучинистой почвы, содержащей минимум влаги, фундамент вкапывают на глубину 20-30 см. То есть снимается слой плодородной почвы и заливается лента.

Если грунт характеризуется большой глубиной промерзания (от 80 см), то фундамент нужно вкопать на глубину 1 метр. Во всех остальных случаях применяется конструкция обычного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент, как самый распространенный вид основы, при сооружении под забор имеет следующие преимущества:

1. Ограждение на монолитной ленте выглядит солидно и презентабельно.
2. При правильном выполнении работ, ленточный фундамент прослужит много лет, надежно удерживая правильную геометрию ограждения.
3. Защищает тяжелые кирпичные столбы от проседания.
4. Подходит для большинства типов грунтов.

Есть у ленты и свои недостатки:

• не подходит для подвижных грунтов;
• необходимость выкапывать траншею под всем забором.

Варианты

Построить забор с применением кирпича можно двумя способами – выложив кирпичом только столбы или полностью все ограждение. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

Полностью из кирпича

Сплошное кирпичное ограждение, если построить его без зазоров, высотой более 2 метров, защитит территорию от любого посягательства.

Такими заборами ограждают объекты, требующие повышенной защиты. Но для обычного частного дома такая защита чрезмерна.

К тому же кирпичные заборы получаются дорогими, а фундамент под ними должен обладать высокой прочностью, так как сплошная кирпичная кладка много весит.

Под такой забор имеет смысл укладывать ленточно-столбчатое основание, которое существенно увеличивает смету.

Со столбиками и заполнением листовыми материалами

Забор с кирпичными столбами и заполнением листовыми материалами – это более рациональное решение для частного загородного жилья. Оформление пролетов выполняется недорогими листовыми материалами, например, профнастилом.

Выглядят такие ограждения менее основательно и неприступно, но более современно, демократично.

Ограждения данного типа не так долговечно, зато его можно легко реставрировать. В качестве фундамента обычно подходит мелкозаглубленная лента, требующая минимум материалов.

Инструменты и материалы для работы

Ленту под ограждение можно соорудить своими руками. Для этого следует подготовить набор инструментов и закупить необходимые материалы.

Материалы:

• кирпич;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• пластификаторы и добавки для бетона (если требуются);
• проволока;
• арматура;
• доска с брусом для опалубки;
• гвозди/саморезы.

Инструменты:

• лопата;
• несколько ведер;
• уровень;
• шнур;
• маркер;
• молоток/шуруповерт;
• пила;
• строительный вибратор;
• бетономешалка;
• болгарка для резки арматуры;
• кусачки;
• крючок для вязки арматуры.

Перечисленный комплект предполагает самостоятельное приготовление бетонного раствора. Для этого требуется цемент марки М300-М450, песок должен быть чистым, без примесей, желательно речной, среднего размера щебень. Бетонную смесь следует разводить водопроводной водой.

Пропорции бетона зависят от  желаемой марки:

Все составляющие тщательно смешиваются в бетономешалке, а потом смесь доводится до нужной консистенции с помощью добавления воды.

Бетон можно заказать в готовом виде. В этом случае нужно указать марку материала. Для забора подойдет бетон марки М100-М250. Чем массивнее ограждение и слабее грунт, тем более высокую марку стоит использовать.

Кирпич для кладки должен обладать высокой гидростойкостью. Используется облицовочный кирпич или силикатный. Первый вариант дороже стоит, но обеспечивает сооружению привлекательный дизайн. Силикатный материал смотрится проще, но обходится дешевле.

Для кладки кирпича нужно применить специальную кладочную смесь, которая продается в готовом сухом виде. На площадке ее нужно только развести водой.

Как сделать своими руками?

Домовладельцы, обладающие временем, базовыми строительными навыками и необходимыми инструментами, возводят ограждения самостоятельно. При этом важно соблюдать определенную технологию строительства.

Правила организации строительства

Первым делом необходимо:

• проанализировать качество грунта,
• определиться с параметрами столбов,
• шагом между ними,
• материалом для заполнения промежутков.

Все это нужно для расчетов расхода материалов и расчетов фундаментной конструкции. Рассчитать можно при помощи онлайн калькуляторов.

Подготовка

Площадку под сооружение забора нужно по возможности выровнять, очистить от мусора, кустов и деревьев. После этого необходимо нанести разметку при помощи уровня и шнура.

Пошаговая инструкция

После завершения подготовительного процесса начинается непосредственно строительство фундамента:

1. По разметке прокапывается траншея под весь забор.
2. На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку.
3. Устанавливают в траншею деревянную опалубку.
4. В опалубку помещают каркас из арматуры.
5. На местах установки кирпичных столбов в опалубку устанавливают трубы или уголки.
6. Подготовленную ленту заливают бетоном, разравнивая его строительным вибратором.
7. Дают бетонной ленте полностью застыть, накрыв ее полиэтиленом (7-14 дней).
8. В местах установки столбов укладывается рубероид.
9. Возводятся столбы со смещением (перевязкой) или по технологии «под пруток».
10. После завершения работ со столбами, каркас забора заполняется листовым материалом или кирпичной кладкой.
11. Если для заполнения выбран кирпич, он укладывается по любой декоративно-облицовочной схеме. Кладка ведется в один кирпич или в полкирпича.
12. Последним этапом забор накрываются бетонным колпаком для защиты кирпичных столбов от осадков.

Видео-инструкция по возведению забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте:

Стоимость

Общая стоимость зависит от:

• заглубленности фундамента,
• высоты и шага столбов,
• применяемого кирпича,
• длины ограждения.

На один столб может потребоваться от 100 до 200 штук кирпичей. Цена одного облицовочного кирпича от 10 до 40 рублей.

Цемент марки М400 стоит от 300 рублей за 50 кг. Стоимость песка зависит от региона. Арматура 12 мм стоит от 25 руб. за погонный метр.

Если пригласить бригаду строителей и заказать строительство забора «под ключ», обойдется от 15 тысяч за погонный метр. Это на порядок дороже самостоятельно возведенного сооружения. Но в этом случае домовладелец экономит свои силы и время, при этом получает гарантированный результат.

Квалифицированные рабочие правильно рассчитают фундамент и столбы, грамотно обустроят основание, качественно выложат кирпичные элементы.

Возможные ошибки

Если фундамент получится недостаточно прочным, со временем столбы просядут, лента деформируется и растрескается, после этого разрушится вся конструкция.

Если не использовать армирование фундамента, он быстро выйдет из строя. Если кладка выполняется непрофессионально, столбы могут развалиться.

Если не накрыть столбы бетонными колпаками, они разрушатся под воздействием попадающей внутрь влаги.

Основные ошибки при устройстве ленточного фундамента под забор — в видео:

Вся важная и полезная информация по строительству ленточного фундамента под забор находится в этом разделе.

Заключение

Ограждения из кирпичных столбов легко возводятся, долго служат и достаточно презентабельно смотрятся. Чаще всего их возводят на ленточном фундаменте.

Обустройство фундамента, столбов и заполнения промежутков между ними должно быть выполнено точно по технологии, иначе под воздействием осадков и перепадов температуры забор быстро ослабнет, деформируется и разрушится.

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

• Монолитная лента.
• Сборная лента.
• Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленные варианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Варианты заборов с кирпичными столбами

Неизменными остаются только опорные столбы, основной же материал для строительства может варьироваться. Кованый металл и оцинкнованный профнастил, сплошные ограждения из кирпича и бетонные плиты, даже пластик и дерево — такие капитальные опоры легко выдержат любую нагрузку.

Пожалуй, наибольшим спросом пользуются такие сочетания:

• кирпичные столбы + профнастил. Профлист неприхотлив, доступен, обладает сроком эксплуатации в 30-50 лет и поставляется в широчайшем спектре расцветок, а также в вариантах раскраски «под дерево» и «под камень». Он отлично сочетается с кирпичными опорами, создавая эстетичное и надёжное ограждение для загородного дома;
• кирпичные столбы + евроштакетник из оцинкованного и окрашенного металла. Штакетины могут быть как с классическими небольшими зазорами, так и идущими в два ряда шахматкой, что пропускает на участок воздух и свет, но ограждает территорию от любопытных взглядов. Большой популярностью пользуется европейский вариант «жалюзи», когда штакетины располагаются горизонтально и под углом относительно друг к другу;
• кирпичные столбы + ковка. Классика, создающая отлично вентилируемое и светлое пространство на участке, идеальное для роста газона, сада и декоративных кустарников. Качественная ковка сразу придаёт забору роскошь; такие варианты хороши для обустройства особняков, коттеджей, а также административных и социальных территорий;
• кирпичные столбы + сетка. Сравнительно редкий вариант из-за дешевизны сетки, но он подойдёт для садов и огородов, которым нужна проницаемость, солнце и воздух. Кроме того, капитальные опоры позволяют впоследствии демонтировать сетку и заменить её другим материалом. Спросом пользуется не только рабица, но и 3D-сетка.

Древесина и пластик чуть более редки потому, что срок эксплуатации дерева невысок, и сам материал требует регулярной обработки от паразитов, постоянного ухода и окрашивания. Пластик может идти вторым слоем у кованых ограждений: цель конструкции — сделать участок относительно проницаемым для света, но не совсем прозрачным для посторонних.

Преимущества установки кирпичных опор

Почему выбирают кирпич в качестве основания для конструкции? У капитальной постройки есть свои неоспоримые преимущества по сравнению, например, со стандартными столбами.

1. Основательность. Столбы — это не просто опоры, а сложный каркас, состоящий из ленточного фундамента, с армированием и металлическими трубами, размещёнными внутри кирпичного «чехла». Правильно установленные, они служат очень много лет и обеспечивают территорию надёжной защитой. Подобные заборы порой эксплуатируются даже дольше, чем сами дома, без потребности в ремонте.

1. Универсальность. Комбинированные ограждения сочетают в себе несколько материалов, которые хорошо смотрятся друг с другом, и кирпич — это поистине универсальный вариант. Какой бы основной материал вы не выбрали, скорее всего он будет выглядеть уместно и эстетично. Прочность каркаса выдерживает и тяжёлую ковку, и бетонные плиты, и сравнительно лёгкий оцинкованный металл.

1. Эстетичность. И наконец, кирпичные опоры просто хорошо выглядят. Выбирая такую конструкцию, вы выбираете солидность и красоту, даже роскошь, если остановиться на сделанной на заказ ковке.

У любых вариантов каркаса есть преимущества и недостатки, и кирпич — не исключение. Основательный фундамент подойдёт для ветреных участков и тяжёлых материалов. Впрочем, он почти универсален — кроме некоторых исключений, когда ленточной конструкции лучше предпочесть винтовые сваи. Например, на болотистой и подвижной почве.

Материалы для фундамента под забор с кирпичными столбами

Обычно ленточный фундамент делается мелкозаглубленным (20-30 см), если почва не пучинистая, с малым количеством влаги, и заглубленным (1 метр), если глубина промерзания составляет порядка 80 см. Стандартный вариант — заглубить ленту на 40-50 см, при этом металлический столб, служащий в качестве сердцевины кирпичного, должен закладываться где-то на метр.

Выглядит схема приблизительно так:

Материалы для строительства фундамента под забор с кирпичными столбами потребуются следующие:

• цемент марок М300 или М400;
• среднезернистый песок и сито для просеивания;
• корыто или другая ёмкость для замешивания;
• лопата;
• вода;
• бетономешалка;
• гравий или щебень 20/40 мм;
• обрезная доска 2-2,5 см или влагостойкая фанера от 8 мм для опалубки;
• прутки толстой арматуры 8-12 мм для армирования;
• рубероид или полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции;
• профильная труба с толщиной стенок от 2 мм.

Также нужен вибрационный инструмент для выбивания из раствора пузырьков воздуха, но вместо него можно использовать лопату или обрезки арматуры.

Этапы строительства фундамента под кирпичный забор

Закончив с приготовлением материалов, можно приступать к строительству и заливке фундамента. Она состоит из нескольких ключевых этапов, о каждом из которых мы напишем подробно:

1. разметка территории;
2. формирование траншеи и ямок под столбы;
3. монтаж опалубки;
4. закладывание армирования;
5. заливка бетона.

Разметка территории

Предварительно нужно убрать лишний кустарник, демонтировать старые ограждения и очистить территорию. Разметка будущего ограждения начинается с углов, куда вбиваются колышки. Затем от них размечаются места под столбы на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. Оптимальная ширина фундамента — около 50 см.

Между колышками протягивается бечёвка, которую желательно выравнять при помощи нивелира.

Формирование траншеи и ямок

Следом идёт копание и формирование траншеи. Глубина зависит от типа грунта, ширина — 40-50 см. Дно траншеи тщательным образом выравнивается (лучше использовать гидроуровень) и утрамбовывается удобным инструментом. Каждые 2,5-3 метра нужно пробурить лунку, в которую будет устанавливаться столб-основа под кирпичное основание.

Диаметр лунок составляет около 200 мм, но в целом он зависит от размеров профильных труб.

На дно траншеи необходимо постелить гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, и такую же гидроизоляцию нужно использовать для отделки ямок под столбы изнутри. Поверх рубероида насыпается песчаная подушка на 5-7 см, поливается водой и трамбуется. Следующий слой — гравий или щебень, он равен 10-15 см, и его тоже нужно тщательно утрамбовать.

Монтаж опалубки

Задача опалубки — сформировать красивый и ровный фундамент. Опалубка изготавливается из прочного пиломатериала, допустимо использование плотной устойчивой к влаге фанеры, и не забудьте обернуть конструкцию в полиэтилен, если планируете использовать доски в дальнейшем. Собирается бортик внутри траншеи, то, на сколько он будет выдаваться над поверхностью земли, зависит целиком от дизайнерского решения.

Чтобы опалубка не расползалась, нужно придавить её колышками с наружной стороны или стянуть между собой проволокой. Именно поэтому важно использовать достаточно плотную древесину, иначе под весом цементного раствора она просто развалится, и геометрия фундамента для кирпичного забора будет нарушена.

Армирование конструкции

Армирование обязательно — это то, что помогает фундаменту сохранить форму. Арматура сваривается между собой в металлическую клетку, как вариант — сплетается при помощи проволоки или хомутов, после чего кладётся на гравийно-песчаную подушку.

Армирование требуется и ямкам, в которых будут находиться профильные трубы. Желательно брать прочную и сравнительно толстую арматуру.

Заливка бетона

Начинайте с ямок под столбы, затем послойно приступайте к бетонированию самой траншеи. Если замешивание раствора происходит вручную, заливайте именно слоями, а не участками, в процессе устраняя пузырьки воздуха при помощи специальных аппаратов или обычного обрезка металлического прутка. Если есть бетономешалка, можно заливать всё сразу.

Соотношение цемента, песка и щебня должно быть следующим:

Для самого верхнего слоя щебень не нужен, раствор должен быть жидким.

Важно использовать цемент марок М300 и выше, потому что от этого зависит прочность и надёжность фундамента, а от этих характеристик — то, как долго будет стоять забор.

Бетонирование фундамента для заборов с кирпичными столбами рекомендуется проводить поздней осенью, нежаркими летними месяцами или ранней осенью. Морозы приводят к тому, что вода в растворе расширяется, он становится пористым и хрупким. Если стоит сильная жара, рекомендуется периодически поливать фундамент водой или заматывать его полиэтиленом для образования естественного конденсата. Полиэтилен нужен и на ночь, на случай, если неожиданно пойдёт дождь и размоет верхний слой.

Возведение фундамента под кирпичный забор своими руками — процесс монотонный и трудоёмкий, но вполне выполнимый. Чтобы всё точно получилось, рекомендуем:

• использовать только качественные материалы: хороший цемент, просеянный песок, арматуру рекомендуемой толщины;
• тщательно производить замеры при помощи нивелира — выравнивать столбы, пол траншеи, верхний уровень фундамента;
• предварительно заказать проведение работ по грунту, выяснить глубину промерзания почвы и другие характеристики, которые напрямую влияют на вид выбранного основания.

Желаем удачи! Если вы решите делегировать строительство забора профессионалам, наши специалисты готовы приехать для замера и консультации в любой удобный день. Мы строим ограждения из профнастила, евроштакетника и сетки-рабицы на любых фундаментах.