Всем привет.
Завершающая часть большого ремонта и обслуживания (надеюсь). Пока кто то сливает машины с недовольной (лицом). Я вполне рад этой машине и не собираюсь менять в ближайшее время. Надежность, как выясняется, на китайце очень да же с запасом. Может много от прокладок зависит?
Долго собирался с мыслями самому менять сцепу или отдать рукожопым. Вопрос был только лишь в подъемности коробки с земли. Ямы сука нема, ну хоть гараж топ)
Так вот в подтверждение моих мыслей и у поротых скептиков, всё таки пробег на «Дядюшке» не мотан, хоть ты обосрисЬ) В результате вскрытия вот такие цифры выплыли.
Декабрь 2012 года, на корзине иероглифы и знак лифана, выжимной crm.
Столкнувшийся в плотную с запчастями лифан, 10 из 10 подделка. Решил не брать обоссаные поделки ответственных запчастей (корзины, выжимного, диска сцепления). Заказал крафтек, вилку лифан (подделка), шар вилки (подделка), пыльники на привода (подделка), пыльник вилки (подделка), смазка шрус, смазка для триподов.
Коротенько о процессе, разбирал и собирал в одно лицо, но вот коробку не «вывез» запялить с пола в одного. Первым делом разобрать верхушку. Фильтр бокс с патрубком.
Затем блок предохранителей и реле.
Потом все, что мешает, соединено, проходит через КПП. Но шланг на радиатор не трогайте, а то есть олени которые и фриз сливают и шланг снимают, хотя они ни как не мешают) Тут все очень легко 3 фишки, 2 болта крепления КПП к ДВС, тросы КПП, один нужно пометить и запомнить какой где.
Снять подушку верхнюю с кронштейном. Затем стартер, провода не отключать, просто положить на «телевизор».
Верхушка всё, на все про все менее часа, но это да же не 10%)))
Затем нужно снять вывесить морду, снять колеса, снять привода, хотя правый (длинный) не мешает, но я менял пыльники и промывал триподы. Все кого читал или смотрел в голосину твердят, что нужно снимать шаровую, что бы вынуть трипод. Вот, что у них в головах? Неужели трах с шаровой стоит того? Всё на много проще как 2 пальчика обсикать, нужно открутить 2 болта со стойки при том верхний вынуть, а нижний просто ослабить. Наклонив ступицу наружу, триподы вылетают только в путь.
Катимся в низ и начинаем заниматься сексом. Ах да если не выдирать триподы из Кпп, то и масло сливать не нужно! Ничего сложного, задняя часть двигателя за стаканом трипода, сверху 2 болта, тут же нужно открутить подушку заднюю, с ней был самый гемор и дольше всего я на неё убил времени, тупо из за неудобства и отсутствия ямы (эстакады, подъемника). Затем переднюю подушку и лыжу целиком. С низу остались всего 2 болта. И так 2 верх, 2 низ, 2 сзади, 2 на стартере = 6шт болтов крепления КПП к ДВС. В процессе нужно домкратить двигатель с коробкой выше и ниже, что бы все открутилось, не закусило и вообще вышло.
Снимаем КПП. Сдернул в одного, ни каких проблем, на направляшках (коксах) не закисла.
Корзина ржавая, феродо с люфтом, лепестки «наружу», явный износ.
КПП вышла из чата.
Слава богу, что не треснутая)
Вилка. Вот для меня всегда загадка, почему. Почему, люди залазя в труднодоступный механизм не меняют расходные части стоимостью в 3 копейки и потом попадают на бабки серьезные. Повертев в руках старую вилку, увидел выработку на посадке под шар и на месте упора штока рабочего цилиндра в вилку. Там 1 мм, тут 1 мм, а на выходе люфт всего механизма. Зарядил новые расходники в колокол, помыл триподы и полез снимать корзину. Мда очень интересно, не часто встретишь отсутствие упорного подшипника в торце колен вала, но китайцы все просчитали и вал не разъемный (в коробке, если по русски, отсутствует первичный вал), по этому подшипник тут лишний. В торце колен вала есть выборка под центровку сцепления. Кто во что горазд, кто вытачивает подобие первичного вала, кто из полипропиленовых труб ваяет направляшки. Это все фуфлочёс) Но лишь в том случае если берется феродо стандартного размера. Приложив новый диск к маховику, понял, что оправка мне нах не нужно. Ставлю корзину с диском на место и слегка наживляю болты. Затем тупо феродо выставил по следу от старого диска, шах и мат судьба)
Сравнил диски, так ради прикола.
Почти в 2 раза худее)
Перебрал привода, смазка в них не менялась с завода.
Ну всё поехали назад. Затащил КПП под машину и так и так, не могу её закорячить, не удобно хоть ты тресни. С верху попробовал, да легко поднять но не видно куда её пихать. Плюнул и позвал помощника, 2 минуты и КПП онлайн. Собираю все назад.
На все про все с 11 до 19, без перекуров.
Сцепление как будто поменяли… Схватывает сразу, кого и гляди в букс колеса срывает.
Запчасти:
W02210J комплект сцепления 3935р.
S1701330 вилка 243р.
SS22004 пыльник шруса внутренний 286р. за 2шт.
SS22002 пыльник шруса наружный 322р. зв 2шт.
LF479Q11701333D шар вилки (опора) 144р.
LF481Q11701331A пыльник вилки сцепления 88р.
1807 смазка для трипода от вмп 240р. за 2шт.
1804 смазка шрус 140р.
По поводу:
Комплект сцепления встал болт он.
Вилка хорошая, хоть и подделка, геометрия правильная, центра все совпадают.
Пыльники на ощупь не плохие, зимой посмотрим. А вот смазку из комплекта сразу в мусор! В наружных (шариковых) идет смазка шрус, черная, графитно серая, с молибденом. В триподы идет, полужидкая без твердых составляющих, типа литола, только вязкость 1 или 1,5 (один желательнее). Так вот в этих пыльниках лежит ОДИНАКОВАЯ но нэйм смазка похожая на литол. На пальцах да же не скользит. А шрус смазки вообще нет. Убивать механизмы в мои планы ни как не входит.
Шар вилки заказывал 2 раза, в первый раз пришел короткий, но у нас стоит длинный, это нужно просто знать)
Пыльник вилки хороший, можно брать. Тем более мой был как решето.
Смазки дело религии, я не выёбываюсь и беру, то что сам проверил на себе. Эти смазки вполне рабочие, не мудреные, что бы брать импорт. Шрус, ну что проще. А литиевая смазка полужидкая, так это любой Ашот намешает. Тем более по смешной цене.
Может чего забыл, делал на одном дыхании, завтра картошку копать)
Всем, кто осилил спасибо)
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления. 
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. 
(мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра (красный кружочек )
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
ВУАЛЯ — ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
ВСЕ! ПЬЕМ ПИВО!
Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Из минусов — надо привыкать к новой сцепе.
Надеюсь кому-то станет полезен этот отчет.
Введение
Меня зовут Дмитрий Ермохин, я опытный автомеханик и специалист по автомобилям. Я с радостью помогу вам разобраться в вопросе замены сцепления на вашем автомобиле Лифан Х60. В этой статье я расскажу вам о том, как осуществить данную процедуру и предоставлю несколько полезных советов. Приступим!
Подготовка
Перед тем, как приступить к замене сцепления на Лифан Х60, необходимо подготовиться соответствующим образом. Вот несколько важных шагов, которые стоит выполнить:
- Убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности.
- Отключите аккумулятор и отсоедините от него провода.
- Подготовьте все необходимые инструменты и запасные части для замены сцепления.
- Обратите внимание на то, что замена сцепления – это достаточно сложная и трудоемкая процедура, поэтому, если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам.
Замена сцепления
Теперь перейдем к процедуре замены сцепления на Лифан Х60. Для начала, вам потребуется снять коробку передач, так как сцепление находится за ней. Вот пошаговая инструкция:
- Снимите привод сцепления и диск сцепления с маховика.
- Открутите болты крепления маховика и снимите его с двигателя.
- Снимите диск сцепления и проверьте его на наличие повреждений или износа.
- Очистите поверхности маховика и коробки перед установкой нового диска.
- Установите новый диск сцепления, маховик и закрепите их болтами.
- Установите привод сцепления и правильно закрепите его на маховике.
Полезные советы
Некоторые дополнительные советы, которые помогут вам при замене сцепления на Лифан Х60:
- Внимательно изучите руководство пользователя вашего автомобиля, оно может содержать полезные инструкции и рекомендации.
- Приобретите только качественные запасные части от надежных производителей.
- Во время замены сцепления, проверьте другие элементы трансмиссии, такие как сальники и подшипники, чтобы убедиться, что они также находятся в хорошем состоянии.
- Не торопитесь, проведите все этапы замены сцепления внимательно и аккуратно.
Заключение
Замена сцепления на Лифан Х60 – это важная процедура, которая требует внимания и точности. Если у вас возникли сомнения или вы не имеете достаточного опыта, лучше обратиться к специалистам. Надеюсь, что эта статья была полезной и помогла вам разобраться в данной теме.
Видео по теме
Замена сцепления LIFAN X60
ЛИФАН Х-60. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
КПП LifanX60 замена подшипников замена сальника первичного вала Авторемонт
Обновлено: 05.09.2023
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
ВУАЛЯ — ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
ВУАЛЯ — ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Снял сегодня коробку. Прежний хозяин менял сцепу, стояла от лансера 4G18. Проблема в вибрации при старте — маховик надо было обтачивать, на поверхности видны были, так скажем, пяточки, да и глазом под углом видно неровности. Зафотать не успел, на корзине остались подобные следы, попробую сфотать и выложить.
Авто какого года? Сцепа встала?. Тоже полностью все проверил. Подушки в порядке, сцепление прокачал, педаль отрегулировал. проблема осталась. К тому же заметил что пока холодный движок, вибрации практически нет. И вперед и назад трогается можно вообще не подгазовывать. А стоит нагреться начинается.
conder1202
Форумщик
авто 2014 года март месяц, на момент покупки бло 50 тыщ пробега(если не смотали пробег). Я уже второй хозяин. Так же была вибрация при прогретом двигателе, потом ещё пробуксовка начала появляться от 3 и выше передачи. Друг который мне помогает, работает в автосервисе. Менял уже несколько раз сцепу на солане. Тут сказал — как-то сильно намудрили с подушками, одна на двигателе и 3 на коробке. Наверное поэтому у многих появлялись трещины на корпусе кпп, неправильная разбалансировка веса, коробка сама по себе довольно лёгкая. Новое сцепа от фирмы kraftech. Пока просто примерили, должно встать. Маховик уехал к токарю.
conder1202
Форумщик
Поделюсь впечатлением от новой спецы. Поставил комплект от krafttech + снимали маховик для обточки. Вибрации на старте пропали, пробуксовка при резком нажатии на педаль газа на 3, и выше передачи — пропали. Педаль мягкая, в общем — полностью доволен.
Знакомый который помогал менять, советует всем при замене сцепления обтачивать маховик — так как современные авто сделаны из хрен пойми какого качества металла, на котором быстро появляется выработка.
Anri01
Известный человек
Поделюсь впечатлением от новой спецы. Поставил комплект от krafttech + снимали маховик для обточки. Вибрации на старте пропали, пробуксовка при резком нажатии на педаль газа на 3, и выше передачи — пропали. Педаль мягкая, в общем — полностью доволен.
Знакомый который помогал менять, советует всем при замене сцепления обтачивать маховик — так как современные авто сделаны из хрен пойми какого качества металла, на котором быстро появляется выработка.
TopClans
Форумщик
Снял сегодня коробку. Прежний хозяин менял сцепу, стояла от лансера 4G18. Проблема в вибрации при старте — маховик надо было обтачивать, на поверхности видны были, так скажем, пяточки, да и глазом под углом видно неровности. Зафотать не успел, на корзине остались подобные следы, попробую сфотать и выложить.
Не вводите людей в заблуждение, у лансера совсем другое сцепление.
4G18 — это маркировка двигателя 1.8 у Geely, с Mitsubishi ничего общего не имеет
conder1202
Форумщик
TopClans, Если быть ещё точнее то у Geely — JL4G18
Одним из главных элементов в автомобильной трансмиссии является сцепление. Оно соединяет вращение мотора и колес на машинах, которые комплектуются механической коробкой переключения передач. За счет работы подобного механизма мощность двигателя поступает на МКПП без необходимой остановки. Кроме того, возможно переключаться между скоростями без сильных рывков в области трансмиссии. В статье мы поговорим о том, каким образом происходит замена сцепления на Лифан 60.
Когда стоит менять
Срок службы подобного элемента трансмиссии напрямую зависит от частоты проведения технического обслуживания и стиля вождения. Как правило, устройство приходит в непригодность при показателях пробега в 100 000 — 150 000 км.
Однако при регулярной проверке его состояния эксплуатационный срок способен доходить до 200 000 км. Чаще всего повреждается диск, так как со временем уменьшаются его размер. Становится недостаточным давление диафрагмы, в результате чего сцепление перестает нормально работать.
Наиболее распространенные признаки неисправности сцепления:
- педаль становится чрезмерно твердой;
- автомобиль передвигается с постоянными подергиваниями либо слабо разгоняется;
- при передвижении слышится характерный звук трения;
- водителю достаточно трудно переключаться между передачами.
Замена сцепления на Лифан 60 своими руками
Как самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Lifan X60:
- Сначала снимите картерную защиту и выкрутите пробку на МКПП с помощью рожкового ключа на 22. Слейте масло в емкость, его все равно потом придется залить обратно. Далее демонтируйте следующие приборы: аккумулятор, абсорбер и воздушный фильтр.
- Отсоедините от коробки передач тросы и рабочий цилиндр, предварительно открутив пять болтов. Затем проделайте то же самое с разъемами регуляторов скорости, заднего хода и положения коленвала.
- Теперь приступайте к демонтажу КПП. Для этого приподнимите переднюю часть авто с помощью домкрата. Снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Выдерните из коробки правый провод, оттягивая правую ступицу. Левый провод выбейте через гнездо правого.
- Отодвиньте в сторону высвободившийся стартер и окончательно демонтируйте КПП. Для этого предварительно вывесите мотор, задействовав тали. Лишите двигатель и коробку точек соприкосновения, выкрутив все опоры.
- Отсоедините от маховика корзину сцепления. Установите новую автозапчасть с диском, отцентрируйте его и вплотную закрепите болты. Замените выжимной подшипник на валу. Установите коробку на прежнее место и соберите остальные детали в обратной последовательности.
Начала зпападать педаль. Чуть дольше подержал сцепление выжатым, машина начинает трогаться и западает педаль. Выдергивать приходится носком.
Течи нигде нет, значит перепускает главный.
Был куплен в магазине за 1000. Обыскался видео или борт журналов про Лифан, нет ничего. Расположение у нас погожк на тиго, изучил видео по нему.
Всё просто. Постараюсь по порядку.
Отгручиваете дворники, снимаете пластик.
Отклюаете разъём мотрчика дворников, снимаете механизм открутив 3 винта
Этот фиксатор провода не смог отсоеденить, разрезал изоленту.
Металлической корытце снимается открутив 3 винта и 3 гайки.
Отдна пряталась за виброй
Вот в этом месте это корытце просто прилегант к кузову и трется.
И вот он, главный, как на ладони
На разборку, не спеша, ушёл где то час.
У педали все тоже просто. Отстегиваете шток от педали и ключем на 13 сдергиваете гайки. Простым ключем к нижней не подезть, нужна головка или как я использовал гнутый ключ
Сразу их не откручивайте, сначала нужно стронуть дырявый болт который притягивает трубку от рабочего цилиндра.
Очень важно быть осторожным с медным шайбами, 2 раза ронял, думал все, кабзда, бежать в магаз за 3 километра)
При установке нового цилиндра, советую сначала наживить к кузову не притягивая, затем прикруть трубку от рабочего, а потом только затягивать к кузову.
Читайте также:
- Замена ремня генератора мазда cx 7
- Замена масла в раздатке инфинити qx80
- Рено меган 2 замена передних амортизаторов
- Регулировка руля ваз 2107 по высоте
- Не работает регулировка яркости лачетти
Одним из главных элементов в автомобильной трансмиссии является сцепление. Оно соединяет вращение мотора и колес на машинах, которые комплектуются механической коробкой переключения передач. За счет работы подобного механизма мощность двигателя поступает на МКПП без необходимой остановки. Кроме того, возможно переключаться между скоростями без сильных рывков в области трансмиссии. В статье мы поговорим о том, каким образом происходит замена сцепления на Лифан 60.
Когда стоит менять
Срок службы подобного элемента трансмиссии напрямую зависит от частоты проведения технического обслуживания и стиля вождения. Как правило, устройство приходит в непригодность при показателях пробега в 100 000 — 150 000 км.
Однако при регулярной проверке его состояния эксплуатационный срок способен доходить до 200 000 км. Чаще всего повреждается диск, так как со временем уменьшаются его размер. Становится недостаточным давление диафрагмы, в результате чего сцепление перестает нормально работать.
Наиболее распространенные признаки неисправности сцепления:
- педаль становится чрезмерно твердой;
- автомобиль передвигается с постоянными подергиваниями либо слабо разгоняется;
- при передвижении слышится характерный звук трения;
- водителю достаточно трудно переключаться между передачами.
Замена сцепления на Лифан 60 своими руками
Как самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Lifan X60:
- Сначала снимите картерную защиту и выкрутите пробку на МКПП с помощью рожкового ключа на 22. Слейте масло в емкость, его все равно потом придется залить обратно. Далее демонтируйте следующие приборы: аккумулятор, абсорбер и воздушный фильтр.
- Отсоедините от коробки передач тросы и рабочий цилиндр, предварительно открутив пять болтов. Затем проделайте то же самое с разъемами регуляторов скорости, заднего хода и положения коленвала.
- Теперь приступайте к демонтажу КПП. Для этого приподнимите переднюю часть авто с помощью домкрата. Снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Выдерните из коробки правый провод, оттягивая правую ступицу. Левый провод выбейте через гнездо правого.
- Отодвиньте в сторону высвободившийся стартер и окончательно демонтируйте КПП. Для этого предварительно вывесите мотор, задействовав тали. Лишите двигатель и коробку точек соприкосновения, выкрутив все опоры.
- Отсоедините от маховика корзину сцепления. Установите новую автозапчасть с диском, отцентрируйте его и вплотную закрепите болты. Замените выжимной подшипник на валу. Установите коробку на прежнее место и соберите остальные детали в обратной последовательности.