Монолитный фундамент для гаража своими руками пошаговая инструкция

Гараж хотя и не считается технически сложным строением, но требует такого же основательного подхода к выбору фундамента, как и для дома. Особенно это важно, если он будет возводиться на нестабильных грунтах или в условиях их повышенной влажности. В этом случае выбор у застройщика невелик — фундаментная плита под гараж. Чтобы она получилась прочной, нужно выполнить расчеты с учетом нагрузок, от которых во многом зависит толщина фундамента под гараж и глубина его заложения.

Когда нужна плита в качестве фундамента под гараж

Многие застройщики стараются избегать монолитных оснований, особенно при возведении небольших строений, поскольку основания могут стоить дороже самих зданий. С другой стороны, участок может быть не самым благополучным для строительства, поэтому и выбирается под гараж железобетонная монолитная плита.

Такому основанию отдают предпочтение, если:

• строение будет много весить;
• почва неустойчива, склонна к просадке из-за наличия в ней слоев глины или песка;
• водоносные слои расположены рядом с поверхностью;
• нужен гараж без заливки бетонного пола.

При других условиях возводить плитный фундамент под гараж экономически невыгодно.

Преимущества и недостатки железобетонной плиты

Фундамент для гаража в виде монолита обладает плюсами и минусами. Их нужно учесть, перед тем как делать выбор в его пользу. Среди преимуществ:

• Для плиты подойдет любой грунт, даже «неблагополучный». Владельца не будут беспокоить такие проблемы, как проседание (сдвиг) почвы, поскольку плавающая плита из бетона под гараж выдержит их.
• Монолитной конструкции не угрожает затопление из-за подъема воды в почве, особенно, если произвести гидроизоляцию, а на затопляемых паводками и ливнями участках сделать дренажную систему.
• Фундамент-плита станет для гаража одновременно его полом. Такой пол способен выдержать вес машины. Бетонной поверхности не страшны механические повреждения.
• Монолитная плита подходит для укладки теплого пола. Проведенные под стяжкой трубы незаметны и не занимают места, при этом строение будет утеплено.
• Плита одновременно является фундаментом, на котором можно возводить тяжелые конструкции, и защитой от насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести:

• стоимость;
• дополнительные сложности при сооружении смотровой ямы.

Если строительный участок находится на склоне, то лучше выбрать другой тип основания, например, свайный. Плита, даже самая качественная, может со временем сползти из-за вымывания почвы.

От чего зависит толщина плиты фундамента

Составляя проект гаража, нужно правильно рассчитать глубину заложения основания. Для монолитной плиты фундамента — это ее толщина. Она зависит:

• от веса готового строения;
• от максимальной изгибающей нагрузки посередине, где будет стоять автомобиль.

Слишком большая толщина гаражного фундамента (от 50 см) делает его малоподвижным, отчего он хуже сопротивляется сдвигам грунта.

Определение толщины монолитной плиты

Чтобы рассчитать размер основания, нужно определить тип почвы. Это поможет понять ее несущие возможности. Последние определяются в кПа (килопаскали) или кгс/см². Определить несущую способность грунта можно по таблице, представленной ниже.

Вряд ли эти параметры применимы для всех расчетов, поскольку на одном участке могут присутствовать разные типы грунтов, но в качестве основы их можно использовать. Важно учитывать оптимальное давление на почву веса конструкции с ее сопротивлением нагрузкам.

В строках таблицы выделенных цветом указаны типы грунтов, на которых монолитная плита заливается в крайних случаях.

Расчеты толщины плиты проводятся по формуле:

Достаточно подставить параметры будущего гаража, чтобы вычислить глубину его подошвы. Чтобы получить нужные показатели, придется производить расчеты по весу стен, основания, перекрытий и крыши, снежной нагрузки. Такую ответственную работу лучше доверить специалистам.

Материалы для фундамента

После произведенных расчетов толщины основания можно понять, сколько на него потребуется материалов: песка, гальки (при необходимости), арматуры, геотекстиля, гидроизоляции, досок для опалубки, бетона. Выбирая марку последнего, нужно ориентироваться на показатели:

• прочность — М300–М400;
• подвижность — П3 или П4 (последний показатель требует применения бетононасоса, который упрощает работу);
• водонепроницаемость — W4;
• устойчивость к морозам — F200.

Также потребуются:

• лопаты;
• мешалка и насос для бетона;
• веревка (шпагат) для разметки;
• рулетка и отвес.

Расчет материалов

Залить плиту под гараж своими руками сложно, но можно. Чтобы не осталось много материалов после сооружения и так дорогого монолита, нужно рассчитать, сколько их потребуется. Чтобы это сделать правильно, потребуется учесть множество факторов, так что лучше доверить эту работу профессионалам.

Подушка из песка

Ее слой зависит от типа грунта, нахождения водоносных слоев в нем и точки промерзания. Получив результаты проверки почвы на участке, застройщик определяет толщину слоя: она может варьироваться от 15 до 60 см.

Арматура

Для усиления монолита в его каркасе устанавливают два слоя армированной сетки. Расстояние между верхним и нижним не может превышать 5 см. Зная размеры основания, можно рассчитать, сколько стержней понадобится.

Например, строится монолитный фундамент под гараж на две машины размером 8х8 м. Для него нужно взять прутья диаметра 10 мм. Расстояние между прутьями составляет 20 см. Чтобы высчитать количество, нужно 8 (ширина основания) разделить на 0.2 (размер шага в метрах), добавить 1 прут. Получаем 41 штуку. Так как в сетке стержни связываются перпендикулярно, то результат удваивается: 41 х 2 = 82.

Столько же арматуры необходимо для второго слоя, значит, всего 82 х 2 = 164. Если пруты стандартные (длина 6 м), то нужно купить 984 м (164 х 6).

Чтобы узнать, сколько потребуется стержней для связывания, нужно высчитать количество точек соединения. Для этого 41 х 41 = 1684 точек. Для скрепления арматуры потребуются прутья длиной 0.1 м. Для связывания всех точек нужно 0.1 х 1684 = 168.4 м.

Всего для сооружения армированных сеток надо будет купить 1152.1 м: 984 (количество прутьев для сетки в метрах) + 168.1 (количество прутьев для связывания в метрах). Так как арматура продается по весу, то нужно общее количество прутьев умножить на 0.6 кг (средний вес прутьев). Получается: 1152.1 х 0.6 = 691 кг.

Бетон

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетона, надо сначала определить объем плиты: площадь умножается на толщину. Например, площадь гаража 4х6 м, значит, площадь основания составит 24 м². При толщине фундамента 15 см объем раствора равен: 24 х 0.15 = 3.6 м³.

Если плита, заливаемая под гараж, будет иметь ребра жесткости, то раствора потребуется больше. Ниже приведен пример расхода для плиты размером 6х6 м:

При проведении расчетов нужно учесть вес строения. Это позволит понять — сделать основание толще или укрепить его ребрами жесткости. Проводится эта работа на этапе составления проекта гаража.

Последовательность сооружения фундамента

Любой проект начинается с плана. Строительство гаража — не исключение. После проведения расчетов начинается подготовительный этап работ:

• проводится очистка места от мусора;
• делается разметка;
• снимается верхний слой почвы.

После этого начинаются земельные работы.

Котлован

Если гараж небольшой, а основание неглубокое, то можно подготовить под него площадку вручную, но для котлована глубиной 40–100 см потребуется спецтехника. Его глубина зависит от точки промерзания земли или ее свойств, например, подвижности.

Когда котлован будет готов, можно приступать к укладке подушки. Ее слой рассчитывается заранее. Песок насыпается на дно, поливается водой и трамбуется. После песчаного слоя насыпается гравийный (10 см). Его также утрамбовывают. После подушки делается подбетонка — дно котлована покрывается слоем раствора. На очень нестабильных грунтах опытные застройщики устанавливают дополнительный каркас из арматуры прямо на подбетонку.

После этих работ проводится гидроизоляция дна котлована. Для этого рулоны рубероида укладываются внахлест или спаиваются горелкой на стыках. Крайние листы загибаются на стенки котлована на 15–20 см. Вместо рубероида можно использовать полимерный битум. Его можно наносить прямо на подбетонку валиком.

Опалубка

Она необходима для сдерживания раствора от растекания. Делают опалубку чаще всего из щитов, сбитых из досок. Также можно использовать металлические листы, ДСП или влагоустойчивую фанеру. Между собой щиты крепятся гвоздями. Работу по монтажу опалубки можно начинать с любого угла котлована, двигаясь дальше по его периметру.

Пошаговая инструкция простая:

1. Сначала по периметру котлована вбиваются стойки.
2. К ним крепятся щиты.
3. Для поддержки стен опалубки с внешней стороны устанавливаются подпорки. Чем менее жесткие стенки опалубки, тем больше подпорок придется ставить.

После этого можно приступать к армированию основания.

Создание армированной сетки

Из арматурных стержней вяжутся две сетки с ячейками шириной 20 см. Для неустойчивых грунтов лучше соединять точки пересечения проволокой. Она сделает плиту более подвижной. Армирование основания проводится так:

• Вбиваются несущие стержни (30 см) прямо в изолированную рубероидом песчано-гравийную подушку.
• К ним привязываются продольные прутья в 5 см от подушки. Так поэтапно создается первая сетка.
• Подобным образом связываются прутья второй сетки.

Крайние прутья решетки не должны касаться стенок котлована. Когда будет заливаться раствор, он «замурует» их, защищая от коррозии. Готовую сетку нужно проверить на горизонтальность.

Заливка бетонного раствора

После земляных работ и подготовки котлована заливается раствор. Работу нужно начинать с угла, продвигаясь постепенно к середине основания. Заливка бетонной плиты под гараж выполняется за один раз. При этом нужно тщательно разровнять раствор и обработать виброинструментом. Если в толщи слоя образуются пузыри, то целостность фундамента со временем будет нарушена.

После окончания данного этапа работ остается только ждать, когда плита высохнет:

• Если на улице +10°–20°C, то поверхность будет сохнуть две недели.
• При нагреве воздуха выше +20°C — 10 суток.

На протяжении всего периода высыхания раствора за ним нужно следить. При необходимости поливать водой или закрывать от солнечных лучей полиэтиленовой пленкой.

Усиление фундамента

Иногда даже монолитная плита нуждается в укреплении. Сделать это можно еще на этапе ее возведения, после высыхания или спустя время. Чтобы усилить плиту, достаточно вырыть дополнительную траншею по периметру котлована или в его низкой части, если гараж строится на возвышенности. Траншея засыпается песчаной подушкой и бетонируется одновременно с основанием.

Высохшую плиту можно усилить при помощи дополнительной гидроизоляции или покраски.

Подводя итоги
Монолитное основание под гаражом не пользуется популярностью у застройщиков из-за дороговизны, но если почва не подходит для других типов фундамента, то крепче и надежнее его нет. Траты на него оправданы на нестабильных грунтах, торфяниках, а также при близко расположенных водоносных слоях.

Сделать самостоятельно плитное основание сложно, так как нужно произвести множество расчетов, вплоть до количества стройматериалов. Для подготовки котлована и заливки раствора необходима спецтехника.

Если во время работы были допущены ошибки, например, плохо утрамбована подушка или использовался песок ненадлежащего качества, то возможно проседание плиты из-за образованных под ней пустот. С каждым ливнем или паводком они будут наполняться водой, замерзающей зимой. Часть плиты может приподняться, что скажется на качестве закрывания дверей строения, а со временем начнут трескаться его стены. Чтобы избежать таких проблем, возводить монолитную плиту должны специалисты.

Видео по теме

Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража

При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

   Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

Заключение

Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.

2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Этапы работ

Так выглядит монолитная плита

Если принято решение строить гараж на фундаменте в виде монолитной плиты, то следует обратить внимание на то, что, как и любое другое строительство, его следует начинать с планирования. В частности, необходимо выбрать место для будущей постройки и подготовить его

Выбранный участок местности необходимо максимально выровнять и освободить от каких-либо посторонних предметов. На ровной и расчищенной площадке нужно провести первоначальную разметку будущего фундамента. Границы периметра обозначаются при помощи вбитых в землю колышков и натянутых между ними верёвок

На данном этапе очень важно контролировать точное соблюдение размеров, рассчитанных на этапе проектирования

Ошибки, допущенные на этапе разметки участка, в дальнейшем приведут к ошибкам при строительстве, поэтому их лучше не допускать. Итак, после того как будущий фундамент плита под гараж будет размечен, можно приступать к проведению земляных работ.

Разметка котлована

Внутри очерченного периметра будущего гаража необходимо выкопать котлован определённой глубины. В зависимости от различных характеристик плита фундамента может быть углублена на расстояние от 30 см до 50 см. Эти показатели являются средними и могут несколько отличаться в частных случаях. Дно котлована следует также максимально выровнять. После того как он будет вырыт и подготовлен, на дно насыпается слой гравия, толщина которого должна составлять около 10 см. Этот слой необходимо утрамбовать. После того как это будет выполнено, на слой гравия насыпается слой песка примерно равной толщины, после чего также утрамбовывается. Эти слои будут выполнять амортизационные функции, которые не позволят плите фундамента деформироваться при возможных смещениях верхних слоёв почвы. Следует упомянуть, что по периметру котлована необходимо оборудовать деревянную опалубку, которая не даст в будущем застывающему цементу деформировать стенки. В свою очередь, саму опалубку нужно с внешней стороны зафиксировать вбитыми на глубину около метра металлическими колами, которые не позволят цементу её продавить. В качестве таких подпорок подойдут обрезки арматуры, которые вбиваются на расстоянии около метра друг от друга. Когда опалубка будет готова, можно переходить к работам по созданию металлической армирующей обрешётки внутри периметра котлована.

Промежуточный этап изготовления основания

Для обрешётки могут быть использованы длинные прутья металлической арматуры, которые необходимо расположить на некотором возвышении от дна. Будет достаточно нескольких сантиметров. Для этого в дно котлована вбиваются вертикальные опорные прутья. К ним поочерёдно крепятся горизонтальные прутья обрешётки. Располагать их необходимо крест-накрест так, чтобы в результате получилась решётка с ячейкой примерно 25×25 см. Горизонтальность её расположения следует проверять строительным уровнем, не допуская возникновения перекосов. Таким же образом на некотором возвышении от первого слоя обрешётки необходимо выполнить второй.

После того как работы по сооружению обрешётки будут выполнены, можно приступать к непосредственно заливке фундамента.

Заливка с помощью миксера

Для того чтобы будущий фундамент отвечал всем необходимым эксплуатационным характеристикам, его необходимо изготовить с применением качественных цементных смесей. Предпочтительнее всего обратиться к услугам специализированных фирм. Ещё одним аргументом в пользу такого подхода является то, что заливка плиты фундамента должна осуществляться непрерывно и равномерно, поэтому имеет смысл применение специальных миксеров, в которых смесь возможно приготовить в достаточном объёме. Нужно сказать, что во время заливки фундамента смесь необходимо равномерно распределить по всей площади и максимально выровнять. После того как заливка будет завершена фундамент нужно оставить до полного застывания и затвердения смеси. В зависимости от температурных условий и толщины слоя заливки этот отрезок времени может составить от 7 до 30 дней.

В заключение стоит сказать, что, несмотря на некоторую трудоёмкость процесса, фундамент, выполненный в виде монолитной плиты, является наиболее универсальным способом изготовления этого элемента конструкции, отвечающим всем требованиям. Прочным и долговечным.

Схематичное устройство

Плитный фундамент создается решетчатой или сплошной железобетонной плитой, которая пронизана арматурой. В зависимости от расчетов формируется толщина конструкции. Дренажная подушка, утеплитель, армирующая сетка, на финише аккуратная заливка бетонной стяжки делают толщину платформы под гараж значительной (поверхность не требует дополнительной отделки).

Этапы строительных мероприятий:

• Снимается верхний слой грунта с запланированным углублением. Итоговый котлован должен быть на метр шире габаритов будущего гаража своими руками. Поверхность тщательно трамбуется, чтобы не допустить деформации в последующем.
• Плитный фундамент начинается с плотных слоев песка и гравия. Прием важен для отвода грунтовой воды и служит в качестве рессоры конструкции. Минимальная толщина двадцать сантиметров.
• Опалубка своими руками сооружается из струганой доски, закрепленной саморезами. Актуально применение несъемной опалубки из фиброволокна. Не забывайте про проходки в «теле», через которые ведутся коммуникации.
• На дно котлована укладывается гидроизоляционный слой (геотекстиль, пленка, рубероид). Материал заходит на опалубку.
• Плитный фундамент станет крепче с армированием. Металлическая форма на несущих местах усиливается. Если гараж своими руками планируется возводиться с большим весом, то прутья для «скелета» используются с диаметром не менее 1 см. Помните, арматура должна полностью утапливаться в бетон.
• Заливка бетона с последующим выравниванием.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
• Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Варианты конструкции бетонного гаража

Бетон относится категории сверхтяжелых конструкционных материалов, поэтому основных схем строительства здания относительно немного:

• Отливкой бетонным раствором в многоразовую переставную опалубку;
• Сложить из плит и бетонных блоков, подходящих под конструкцию гаража по размеру. Это наиболее сложный вариант строительства бетонного гаража, так как тяжеленные бетонные плиты и блоки необходимо связывать и выкладывать так, чтобы постройка не развалилась под собственным весом, как карточный домик;
• Купить готовый гараж в виде комплекта бетонных плит и сложить здание за один- два дня.

Важно! В любом случае, перед началом работ потребуется консультация специалиста, имеющего опыт юридически правильного оформления документов на право собственности на недвижимость, которым будет построенный вами гараж

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Схематическое изображение плавающего плитного основания Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Видео

В этом видео показаны этапы проведения работ для ленточного фундамента.

Сборная конструкция

 Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

Траншея заполняется материалами для подушки, а это песок и щебень. Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см,которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

Из шпал

Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

Этапы проведения работ:

1. Расчищается площадка под гараж.
2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

Земляные работы

После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.

Обустройство дренажной подушки

Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.

Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров

Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем

На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.

Гидроизоляция и утепление

Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.

Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.

Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.

Плюсы и минусы бамбуковых рулонных штор

Рулонная штора из бамбука изготовлена из растительного материала. Даже для нитей, переплетающих ламели, чаще всего используют натуральное волокно. Благодаря этому на поверхности изделия не накапливается статический заряд. Пыль не притягивается к циновке. Изделие не нужно стирать, достаточно иногда протирать, если появились загрязнения на поверхности. Рулонные бамбуковые шторы легко монтируются согласно инструкции, идущей в комплекте с изделием.

Кроме гигиеничности, жалюзи рулонные из бамбука имеют и другие преимущества:

• бамбук плотной и гладкой фактуры не собирает и не производит пыль, благодаря чему считается гипоаллергенным;
• легкость полотна делает его использование удобным;
• хорошие светозащитные способности: чтобы уменьшить поток света (в спальне, детской), следует вешать жалюзи из широких ламелей с плотным переплетением;
• способность пропускать воздух обусловлена самой структурой циновки с малыми зазорами между соломой;
• универсальность бамбукового полотна состоит в том, что оно подходит практически для любого стиля оформления, кроме классических, в которых требуются другие материалы;
• возможность применения в сухом помещении;
• низкая цена (стоимость изделия 180х180 см чаще всего до 1000 руб.);
• большинство моделей легко установить на окно, используя методы крепления над проемом.

Среди других недостатков:

• ограниченность цветовой палитры и отсутствие ярких оттенков в оформлении;
• максимальная ширина полотна — 180 см, редко поступают в продажу шторы шириной 240 см;
• нежелательность использования во влажных помещениях: несмотря на устойчивость бамбука к влаге, изделия могут изменять цвет и терять прочность быстрее, чем в оптимальных условиях.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

• шнурка;
• колья;
• рулетка;
• шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Какой бетон лучше использовать?

Перед покупкой изделия тщательно изучаются свойства и параметры материала. Правильный выбор бетона повлияет на прочность и долговечность всего механизма.

Обязательно проконсультируйтесь с менеджером строительного магазина. Он поможет рассчитать марку бетона с учетом примерного веса строения, типа грунта. Если возводится гараж деревянный, подойдет марка М 100. Для возведения многоэтажных кирпичных или железобетонных зданий покупается цемент М 200.

Добавки для бетона

Не бойтесь экспериментировать и укреплять бетонную массу путем смешивания с добавками. Составы делают цемент крепче, увеличивают эксплуатационный срок службы соединительных смесей. Качественная добавка делает бетон более устойчивым к агрессивным условия среды.

Типы:

• разжижающая;
• загущающая;
• водоотталкивающая;
• антикоррозийная (для защиты металла);
• газообразующая добавка для уменьшения веса гаража.

В суровой климатической зоне актуальна добавка, которая помогает бетону быстрее застыть при минусовой температуре.

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Технология строительства утепленной плиты

С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает

Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень

Подготовка основания

На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.

Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

Бетонная подготовка

По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.

Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.

Утепление

В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

Армирование

Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

Главные плюсы:

• длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
• простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
• повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
• экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
• увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
• устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.

Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

• повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
• невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
• проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.

Преимущества выбора плитной конструкции

Схема устройства монолитного плитного фундамента

Плитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».

Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:

• Большая трудоемкость земляных работ.
• Необходимость армирования конструкции.
• Невозможность устройства смотровой ямы.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Иногда случается так, что под гараж необходимо усиленное основание. К примеру, если он эксплуатируется тяжелой спецтехникой или двухуровневый гараж с массивными стенами. В этом случае прибегают к усилению монолитной железобетонной плиты ребрами жесткости.

Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350. Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гараже Источник ideasonthemove.com

Земляные работы

После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.

Обустройство дренажной подушки

Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.

Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров

Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем

На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.

Гидроизоляция и утепление

Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.

Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.

Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.

Определение и использование коэффициента надежности

Данный параметр необходим для определения запаса несущей способности железобетонной конструкции. При самостоятельной заливке следует собрать максимальное количество данных о способностях материалов противостоять нагрузкам.

Для ЖБИ установлен коэффициент 1,3. Он используется при проведении расчетов толщины сооружения (Т) при среднем удельном весе 2500 кг/м³.

Получить искомый результат можно, используя такие величины:

• вес здания с вещами и людьми (В);
• масса ЖБИ (М);
• площадь плиты (П).

Расчет проводится по формуле:

Полученный результат округляется в большую сторону. Рекомендуется добавить к нему несколько сантиметров из расчета установки нового оборудования или обустройства в будущем деревянной мансарды.

Преимущества и недостатки

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Когда стоит делать сплошной фундамент

Монолитный фундамент рекомендуется выбирать в случае сложных и подвижных грунтов на участке строительства. Так вы обезопасите себя от трещин на стенах и глубоких проседаний конструкции. Также плиту возводят при повышенной влажности почвы и высоком залегании грунтовых вод.

Для строительства монолитного основания важно правильно спланировать участок и избежать больших перепадов высот. В противном случае понадобится залить большой объем бетона, что экономически не выгодно. Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности

Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности.

Варианты конструктивного решения

У индивидуального застройщика есть выбор между монолитной плитой, которая заливается прямо на участке, и сборным вариантом, состоящим из нескольких железобетонных дорожных плит. Первый вариант предпочтителен ввиду простоты проведения строительных работ и высоких показателей надежности цельной конструкции. Второй требует участия подъемной и прочей спецтехники, а впоследствии – заливки выравнивающей стяжки. Поэтому далее мы будем рассматривать возведение монолитного варианта. Данное решение впоследствии будет играть роль перекрытия цокольного этажа, которое целесообразно применять для домов без высокого цоколя и подвала.

Опалубка

Для изготовления опалубки используются доски толщиной от 25 мм. Они сбиваются в щиты и устанавливаются по периметру будущей плиты, прочно фиксируясь подкосами и колышками. В одной из статей мы более подробно описывали данный процесс – советуем ознакомиться с представленной там информацией.

Армирование

Для вязки каркаса используют стальные стержни периодического профиля (ребристые), диаметром от 12 мм. Последний параметр подбирается исходя из будущих нагрузок на основание и характера грунта на строительной площадке. В целом, можно отталкиваться от толщины самой плиты: для типовых одно и двухэтажных построек, для которых строится монолитная плита толщиной 250-300 мм, целесообразно использовать арматуру 14 мм. Вязку осуществляют сетками 200 на 200 мм в два уровня. Вязка арматуры осуществляется проволокой или сваркой

В последнем случае при выборе стальных сержней стоит обращать внимание на наличие индекса «С», который следует после обозначения класса стали, например, использовать арматуру А500с

Выбор бетона

При выборе бетона для заливки такого основания под постройку целесообразно отдавать предпочтение смесям марки не ниже м-300 (класс прочности 22,5). Если приводить другие параметры бетонной смеси, то W >=8, F>=200, П = 3-4. Подробнее о бетоне можно прочитать на нашем сайте в соответствующей статье, посвященной этой строительной смеси.

Этапы работы

Возведение начинается с разметки участка и проведения земляных работ. Можете вздохнуть с облегчением – по сравнению с лентой, наш случай не отличается большой трудоемкостью. Необходимо выкопать котлован глубиной 200-300 мм, в который впоследствии будет заложена песчаная подушка.
Песок плотно трамбуется, поливается водой, уплотняется до состояния, когда на его поверхности не будут оставаться отпечатки ног работника.
На следующем этапе монтируют вводные части коммуникаций: водопровод, канализацию и т.п.
Для предотвращения повреждения песчаной подушки в результате дальнейших работ она может покрываться 100 мм цементной стяжкой (раствор м-100).
Далее возводят опалубку, одновременно заботясь о боковой теплоизоляции (закладывают листы пенопласта).
После застывания стяжки ее поверхность необходимо накрыть гидроизоляцией, обеспечив при этом герметичность швов между отдельными листами. Лучше использовать два слоя гидроизоляции, одним из которых (верхним) будет плотная полиэтиленовая пленка.
Монтируется арматурный каркас в два уровня. Вертикальные составляющие арматуры вяжут с шагом не более 400 мм. Предпочтительно использовать вместо них штучные пластиковые элементы-опоры, которые служат как для выдерживания расстояния между нижней сеткой и слоем гидроизоляции, так и для ориентирования двух сеток между собой

Важно соблюдать расстояние в 50 мм от наружных слоев будущей плиты до элементов арматуры (или более, толщина защитного слоя арматуры определяется расчетом).
Далее следует заливка бетона и его выдержка до набора необходимой прочности.

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Схематическое изображение плавающего плитного основания Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350. Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной (виброплитой).Виброплита своими руками: (прочитать подробнее)

Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента:

• песок средней фракции;
• щебень средней крупности;
• геотекстиль;
• пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
• дренажные трубы;
• доски деревянные;
• прутья арматуры;
• проволока вязальная;
• трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
• нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

• совковые и штыковые лопатки;
• тачка;
• нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента.

• строительный уровень;
• шуруповерт;
• нож;
• болгарка;
• виброплита;
• глубинный вибратор;
• ножовка;
• бетономешалка;
• кельма;
• защитная одежда.

Подготовительное обустройство плиты под гараж и засыпка «пирога» под плиту

Схематическое отображение местонахождения гравийного пирога основания под гараж Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:

• определяются размеры гаража в привязке к строительному участку. Вбиваются колышки по углам будущего строения;
• удаляется растительный слой;
• глубина определяется проектом, и может колебаться от 0,2 до 0,5 м;
• при наличии отмостки, площадь дополнительно увеличивается (от 0,8 до 1,5м) от размеченного фундамента;
• котлован утрамбовывается;
• при запланированном устройстве дренажной системы, подготавливаются дренажные канавы.

В утрамбованный котлован выполняют засыпку гравия. Объем материала определяется из следующего расчета. Если размеры гаража 6,5х6,5 м, то для засыпки потребуется около 20 тонн гравия. Толщина гравийного слоя приподнимет плиту от 35 до 50см.

Собственно, это и есть «подушка» под плиту основания с хорошими характеристиками надежности и дренажной системой.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Бетонная плита и гидроизоляция. Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

• Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
• Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт

Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится

При расчёте учитывают несколько факторов:

• тип и особенности грунта;
• массу самого плитного фундамента;
• вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
• полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
• снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Устройство опалубки, процесс армирования

Чтобы ленточный фундамент соорудить правильно, вырытые каналы обязательно окантовываются деревянными досками, фанерой, кусками металлочерепицы. Все звенья платформы скрепляются шурупами или гвоздями. Полученная конструкция выступает за пределыгрунта минимум на тридцать сантиметров. Сразу продумывайте ходы для канализационных труб.

На дно углублений трамбуется песок для снижения нагрузок на ленточный фундамент в межсезонье и для экономии денежных средств. Поверх смоченного водой песка укладывается и выравнивается слой щебня. Также делается гидроизоляция ленточного фундамента своими руками. Слой полиэтиленовой пленки или рубероида подойдет.

Процессы армирования проходят по отработанной схеме. Для усиления металлической формы арматурные стержни крепятся проволокой для получения квадратных ячеек. В траншеи части армирования не должны соприкасаться со стенками опалубки, чтобы «скелет» оказался внутри монолита.

Выбор фундамента под гараж

Перед началом строительства собственного гаража, важно соблюсти общие для всех объектов правила. Определиться с типом основания нужно не только на основании своих личных пожеланий, но и с обязательным расчетом технических характеристик объекта

Если точно знать нагрузку, которую будет создавать гараж, и технические параметры подстилающих грунтов, в том числе показатели подземных вод, то можно создать оптимальный фундамент для конкретного объекта. Универсального лучшего варианта попросту не существует.

Разновидности фундаментов для гаража

Для строительства гаража есть несколько вариантов фундаментов, которые можно встретить чаще всего:

1. Классическое ленточное основание, слегка скорректированное с учетом масштабов строительства.
2. Возведение фундамента в виде монолитной плиты под всей площадью гаража.
3. Основание на опорах разного вида.

Большинство строителей определяют следующие базовые параметры, оказывающие влияние на выбор типа основания. Среди них упоминаются следующие:

1. Вид конструктивного материала, из которого будет возводиться гараж.
2. Эксплуатационные характеристики грунтов на участке строительства.
3. Уровень залегания грунтовых вод, а также их химическая активность.
4. Финансовые и временные возможности для реализации проекта.

Ленточное основание в качестве фундамента для гаража

Плитный фундамент под гараж обеспечивает пользователя высокими техническими и эксплуатационными характеристиками

Но важно понимать, что такой фундамент для гаража будет соответствовать стандартам только при правильном выполнении всех этапов возведения. В противном случае монолитная плита под гараж может оказаться неверным выбором и привести к сложным последствиям

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Однако «пирог» может включать и другие элементы – все зависит от разновидности основания. Так, устройство фундамента типа УШП (утепленная шведская плита) предполагает необходимость применение экструдированного пенополистирола, поверх которого уже сооружается бетонное основание.

Рисунок 2. «Пирог» утепленной шведской плиты

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки. Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Основные этапы строительства таковы:

• подготовка строительной площадки включает выбор участка под строительство, его очищение от мусора;
• организация котлована, создание фундамента;
• выполнение разметки, монтаж каркаса строения, обвязка каркаса;
• возведение кровли на заранее подготовленные стойки каркаса;
• обустройство пола;
• утеплительные работы внутри строения;
• обшивка стен отделочными материалами;
• установка гаражных ворот на обшитый каркас гаража.

Рассмотрим каждый из упомянутых процессов более подробно, чтобы читатель смог справиться с их выполнением своими силами без особых трудностей.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

• шнурка;
• колья;
• рулетка;
• шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Зачем нужен фундамент?

1. Фундамент равномерно распределяет нагрузку от здания на землю.
2. Защищает основу от влаги.
3. Благодаря фундаменту подвал естественно проветривается.
4. Любая местность движется с разной интенсивностью. Хороший фундамент убережет конструкцию от повреждений, связанных с этим фактором.

Виды фундаментов для гаража

Для любого здания, где требуется фундамент, обычно есть несколько типов фундаментов на выбор. Каждый вид подходит для определенных грунтов, отличается сложностью монтажа и другими характеристиками.

Далее мы рассмотрим все возможные типы фундаментов, подходящих для гаражей.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража производится так, как следует из названия. Под всеми несущими стенами сделана монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Этот вид фундамента требует больших усилий, денег, но он самый прочный и долговечный.

Паутинную конструкцию можно заглубить, а затем установить на слой почвы ниже глубины промерзания. Это слишком прочно для конструкций с небольшим весом. Но неглубокий ленточный фундамент подходит только для изделий из бревна, блоков. Глубина его установки обычно составляет не менее 70 см.

Ленту также можно собрать, установив специальные блоки, соединив их между собой в единую конструкцию.

Полосатый фундамент — обычно лучшее решение для строительства гаража.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, подходит для построек из блоков, кирпича, бревен. Такое основание называется плавающим, так как оно выдерживает движение любого грунта, в том числе торфа или глины.

Такое основание обязательно делается на подушке из песка и гравия и обычно набрасывается немного больше размеров гаража. Среди положительных особенностей листовых конструкций для гаража — скорость возведения невысока, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для строительства потребуется кран.

В плиточном фундаменте для гаража создать смотровую яму не получится.

Свайный

Слабые грунты не выдерживают большой нагрузки фундамента, поэтому его можно укладывать на более плотные слои грунта, расположенные в глубине. Основание гаражной опоры защитит от смещения грунтов, их непоправимых неровностей и при правильной сборке правильно распределит вес конструкции на земле.

Сама конструкция состоит из свай, которые размещены на равном расстоянии друг от друга и соединены балкой, называемой сеткой. Решетка может быть деревянной или металлической.

Сваи можно вкручивать, направлять и разматывать. Здесь:

• Для гаражей агрегаты обычно не используют, так как они слишком дороги, массивны и требуют дополнительного оборудования для установки.
• Винтовые сваи сделаны из металла и имеют на концах лопасти, поэтому их можно вкручивать в землю. Их можно использовать для малоэтажных домов.
• Просверленные столбы предполагают, что в земле будут просверлены отверстия, залитые бетоном. Затем вершины опор обвязываются сеткой. Посты могут быть вооружены сеткой.

Важно!

Помните, что столбам потребуется гидроизоляция, особенно если они бетонные.

Свайный фундамент отлично подходит для заболоченных и подвижных грунтов

Столбчатый

Здесь возводятся каменные, кирпичные или бутовые столбы с шагом около 1 — 2,5 метра, в зависимости от размеров сооружения. Столбы ставят на пересечениях стен и во всех углах. Столбы соединены балками.

Такой фундамент подходит для легких грунтов, не подверженных подвижкам, а также для глубокого промерзания.

Стоимость такого гаражного фундамента средняя, ​​сделать его можно быстро, гидроизоляция тоже не требуется. Отлично подходит для простых малоэтажных построек, однако не позволит сделать подвал.

Строительство столбчатого фундамента.

Бутобетонный

Устройство напоминает ленточную конструкцию, но по своим техническим характеристикам существенно отличается от нее. При строительстве бетонного основания вы получаете:

• экономия до 30% по сравнению с железобетонными конструкциями;
• по надежности и долговечности не уступает другим способам устройства фундамента;
• подходит для строительства во всех климатических зонах, так как промерзание и оттаивание грунта не оказывает на него негативного влияния.

Недостатки:

• трудно найти оптимальный пломбировочный материал. Для этого необходима консультация специалистов;
• обработка и укладка материала требуют определенных навыков со стороны производителя. Бетонный фундамент из бутового камня желательно не возводить самостоятельно, а доверить работу каменщику;
• не подходит для неустойчивых почв, плавающих в чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент — это монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору здания даже на подвижном и плавучем грунте. Перепады высот поглощаются или фундамент немного подстраивается под смещение грунта, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавучего основания для строительства гаража:

• легко возводить;
• адаптируется к любой поверхности;
• предотвращает попадание в помещение насекомых и мелких животных;
• помещение будет сухим даже при высоком уровне грунтовых вод под постройкой;
• позволяет интегрировать систему теплого пола, повышая комфорт окружающей среды.

Недостатки:

• о погребе или смотровой яме придется забыть;
• высокие затраты на покупку бетона и его арматуры.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Лист может соскользнуть вниз под действием собственного веса.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент представляет собой сплошную плиту, которая служит основанием и служит перекрытием для строящегося гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации конструкции в сложных условиях:

• в местности с болотистой местностью;
• с близостью к грунтовым водам;
• в случае подъема земли.

Основание, сформированное специалистами, имеет характеристики высокой прочности и способно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. Однако из-за необходимости значительных финансовых затрат на формирование монолитный фундамент имеет ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективности основания предварительно проводится технический расчет будущего сооружения.

Это важно! Перед тем, как выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогой вариант из всех.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество типов фундамента, первым делом нужно выбрать только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Заболоченные почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвалов и смотровых колодцев здесь быть не должно, поэтому выбирают плитный или свайный фундамент. Такие же типы фундаментов понадобятся, если в холодное время года земля сильно промерзает.
• Основание плиты и основание из неглубокого полотна подходят для обычных грунтов, если нет необходимости делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайный фундамент, желательно с железобетонной сеткой.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий тип, если есть подвал или смотровая яма.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но неотапливаемых построек — конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от всасывания почвенной влаги. К особенностям конструкции можно отнести необходимость калитки (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), создание смотровой ямы и достаточный воздухообмен в нижней зоне.

Решение о типе фундамента принимается на основании:

Утяжеленные грузы. Традиционный материал для строительства гаража — бетонные блоки, кирпич и газобетон, для которых необходим прочный и ровный фундамент со средней несущей способностью.

Каркасные конструкции можно устанавливать на ровный фундамент.

• ГВЛ и необходимость принятия дополнительных мер по удалению влаги из фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспортных средств и инструментов от коррозии.
• Планировка гаража. Если внутри гаража есть необходимость прокладывать смотровую яму, подвал или подвал, предпочтение отдается лентам и комбинированным разновидностям.
• Состав и однородность почвы. При высоких рисках смещения конструкций под действием морозных подъемных сил фундамент необходимо углубить ниже линии промерзания или принять дополнительные меры по его изоляции и укреплению.

Пошаговая инструкция по возведению

Для упрощения работ возведение фундамента проводится в несколько этапов, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за заливным бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. В котором:

1. На начальном этапе основной упор делается на расчистку участка, удаление корней и мусора, разметку и транспортировку достаточного количества строительных материалов.
2. В ходе рытья траншей обязательно уточняют отметки, а при необходимости стены укрепляют.
3. На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, утрамбовывается и засыпается слоями песка и гравия (также утрамбовывается).При строительстве на сложных грунтах слои разделяют геотекстилем, под подошвы опор укладывают рулонную гидроизоляцию или заливают бетонное основание.
4. Границы фундамента формируются сплошной опалубкой без трещин, промасленной отработанным маслом или покрытой полиэтиленовой пленкой.
5. В опалубку опускается соединенный каркас, устанавливаемый на пластиковые опоры.
6. Фаза заливки выполняется в подходящих атмосферных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора, нагнетанием воздуха и выравниванием каждого слоя на 20 см.
7. Набравшие прочность конструкции покрывают или покрывают гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.

Подготовительный этап

Итак, независимо от технологии изготовления опорного основания, перед началом строительства необходимо провести ряд подготовительных работ, которые заключаются в следующем:

• исследование площадки для определения гидрогеологических условий на предполагаемой строительной площадке;
• подбор подходящего типа фундаментной опоры;
• проектирование гаража с учетом конструктивных особенностей;
• расчет и покупка всех необходимых расходных материалов;
• расчет площади предполагаемого фундамента, снятие слоя грунта не только в месте основания, но и по его краям, на расстоянии не менее 10-15 см по всему периметру;
• разметить и вырыть траншеи, для чего можно использовать колышки, шнурки.

Особенности устройства ленточного фундамента.

После того, как все эти проблемы будут решены, можно приступать к закладке фундамента под гараж.

Особенности конструкции гаража

Перед началом строительства владелец гаража должен определиться с типом конструкции, которую он хочет построить.

В зависимости от решения нужно будет учесть ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

1. Крытый гараж. Дешевый и простой гаражный вариант. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический ящик, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
2. Металлическая коробка. Еще один бюджетный гаражный вариант, по надежности немного превосходящий ракушечный. В большинстве случаев его возводят без закладки фундамента, и единственным преимуществом такого сооружения, помимо цены, является возможность при необходимости перенести постройку с одного места на другое.
3. Капитальное строительство. Самый дорогой и надежный вид гаража, построенный из прочных материалов на специально подготовленной основе. Такой гараж оборудован ямой и другими элементами, облегчающими хранение и уход за автомобилем.

Непосредственное влияние грунтов

При строительстве фундамента здания обращайте внимание на тип грунта под его фундаментом. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте подробнее рассмотрим влияние каждого ландшафта:

• Глинистые почвы.

Неудачный выбор здания. Дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холода вода замерзает и расширяется. Этот эффект оказывает огромное давление на основание здания и способствует его разрушению.

• Слабые почвы.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. При возведении на них фундамента строители предварительно укрепляют грунт, утрамбовывая и уплотняя его с помощью виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

• Средние почвы.

Они достаточно плотные, чтобы выдерживать вес конструкции с основанием без предварительного уплотнения.

• Скалистые поверхности.

Лучший выбор для строительства любого дома, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Примечание! Если у вас нет выбора и вам нужно построить здание на «плохом» участке, выкопайте яму под основанием глубже, чем должно быть, и засыпьте ее оптимальным типом грунта. Не забудьте хорошо его раздавить.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные фундаменты. Они малоподвижны и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости рыть глубокие траншеи или забивать огромные сваи. Глубина кладки в этом случае в среднем составляет около 0,8 м. Наиболее высокой несущей способностью отличаются обломочные породы, гравий и щебень. Песок также обладает необходимой твердостью и стабильностью. В средней полосе вместе с щебнем он используется для создания подушки, защищающей от воздействия грунтовых вод и демпфирующих деформаций, возникающих при движении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные, глинистые почвы. Если строить прямо на них, конструкция долго не прослужит.

Вышеуказанные виды отличаются высокой подвижностью. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на здание снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Фундамент не выдержит такого давления даже с усиленной арматурой. В этих условиях необходимо уделять должное внимание уровню его начала. Он должен быть ниже уровня замерзания.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты выполнены, пора подготовить инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам понадобятся:

• песок;
• колотый камень;
• воды;
• гравий;
• цемент;
• опалубочные доски;
• металлическая фурнитура.

Инструменты для работы:

• бетономешалка;
• тачка;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• ведро;
• моток веревки;
• молоток.

Примечание! В зависимости от типа фундамента список материалов и инструментов может быть изменен.

Как провести расчет?

Гараж — довольно важное сооружение, а потому на расчет фундамента стоит обратить особое внимание. Гараж должен защищать машину от негативного воздействия климатических условий.

Тип ленточного фундамента выполняется на глубину до 1,7 м, глубже делать это просто не нужно.

На данный момент оптимальным вариантом для средней полосы будет сочетание ленточного и плитного фундамента.

Рассчитать цены можно, например, если гараж 6 на 8 метров:

1. Земляные работы: 24м3 × 700 руб. = 16 800 руб
2. Подушка песочная 10м3х500 руб. = 5000 руб.
3. Бетон на полосе 4м3 × 5000 руб. = 20000 руб.
4. Заливка песком 10м3 × 500 руб. = 5000 руб.
5. Бетон за плиту 5м3 × 5000 руб. = 25000 руб
6. Арматура A-III 12 мм 1200мx26 руб. = 31 200 руб

Итого материалы получены за 103 000 руб. Если вы оплачиваете работу, вам нужно добавить еще примерно 80%.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед тем, как возводить будущую конструкцию, необходимо произвести расчеты для определения ее размеров. Глубина фундамента рассчитывается исходя из степени промерзания почвы и уровня наличия грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

1. 40 сантиметров — это минимальное значение, на которое нужно опускать землю. Такой вариант выбирают при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
2. Для почв со средними показателями промерзания и наличием грунтовых вод глубина засыпки составляет 80 сантиметров.
3. Заболоченные, глинистые или глинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метров.

Существует универсальная формула, которую строители используют для определения глубины заливки. Берется глубина промерзания грунта на строительной площадке и к ней добавляется 20% от первоначальной стоимости. Такой подход позволит построить прочный и надежный фундамент для гаража. Если гараж выполнен с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается исходя из предполагаемой толщины стен гаража. Например, толщина кладки 12 сантиметров. Расчет производится следующим образом:

2,5×2 + 3,6 + 12 = 20,6 см, где:

• 12 — ширина кирпича;
• 3,6 — 30% ширины кирпича;
• 2,5 — это толщина панели, из которой строится опалубка.

Таблица: типы грунта

Любую местность всегда можно заменить на более подходящую. Для этого выкапывают большую яму, превышающую размер фундамента, и заменяют имеющийся грунт на более удобный.

Алгоритм действий

По окончании разметочных работ выкапывается траншея. Она должна быть подходящей глубины для выбранного типа фундамента. Но, как правило, под гараж хватает траншеи глубиной от 50 до 100 см.

Далее траншея засыпается сухими смесями: сначала идет слой щебня или мелкого гравия — его толщина должна быть 20-30 см. После тщательного разравнивания и уплотнения первый слой насыпают речным кварцевым песком. Для таких целей морской песок не очень подходит.

Толщина этого слоя должна быть от 15 до 20 см, песок тоже утрамбовывается, что проще сделать поливом и разравниванием.

Устройство опалубки

Следующим этапом устройства фундамента под гараж станет установка опалубки.

Для изготовления этого элемента конструкции подходят следующие расходные материалы:

• строганный край;
• водостойкая фанера толщиной не менее 1,2 см;
• дСП;
• металлическая фольга;
• бетонная древесно-стружечная плита.

Можно взять и еще что-нибудь. Главное, чтобы это была гладкая формовочная поверхность.

Перед установкой опалубки котлован под фундамент необходимо покрыть гидроизоляцией. Для этих целей подойдет рубероид, уложенный в 2 слоя. Также на этом этапе необходимо предусмотреть подъезд для коммуникаций, если он есть, в гараж. Ставим на вход пластиковую или асбоцементную трубу.

Опалубка монтируется следующим образом:

1. По заранее сделанным приметам с помощью шнуровки или колышков берем стойки из бруса сечением 50 мм. Расстояние между ними должно соответствовать размеру материала плиты или предварительно забитых досок.
2. Панели или ширмы крепятся к опорным стойкам с помощью саморезов изнутри.
3. По ширине опалубку дополнительно укрепляют дугами, благодаря которым конструкция опирается на землю.

Армирование фундамента

В зависимости от веса будущей конструкции подбираются стержни для изготовления арматурной составляющей опорного основания. В случае строительства гаража подойдет фурнитура Ø8-10 мм.

Алгоритм построения арматурной сетки следующий:

1. Формируем первый армирующий слой на расстоянии 5 см от гидроизоляции.
   На этом этапе, как правило, используется кирпичный мусор. Расстояние между стержнями должно быть около 12-14 см, и они прикрепляются друг к другу с помощью вязальной проволоки из мягкой стали.
2. Вторым этапом будет установка стоек, которые используются в качестве арматуры пропила.
3. Второй и последующие слои арматуры следует формировать с зазором 14-15 см от первого, сохраняя те же размеры.
   Не допускается выход арматурных элементов за пределы бетонного основания. Это спровоцирует развитие коррозии элементов фундамента и его частичное, а значит и полное разрушение.

Бетонирование основы

Завершающий этап фундамента под гараж — бетонный. Основание заливается раствором на основе бетона марки 300.

Принцип его приготовления следующий:

• бетон марки М400 — 1 часть;
• средне-мелкий песок — 4 части;
• средний щебень — 4 части.

Фундаментный стол для строительства гаража.

Объем воды зависит от качества и характеристик вышеупомянутых расходных материалов. В среднем для этого набора для сыпучей смеси потребуется около 4-5 ведер воды.

при приготовлении почвенного раствора важно соблюдать осторожность. Все сухие материалы предварительно перемешивают до полного растворения друг в друге, и только затем постепенно небольшими порциями вводят воду.

Также стоит отметить, что для приготовления бетона лучше использовать очищенную воду без органических примесей или включений в виде водных растений и другой растительности.

Приготовив раствор, приступаем к заливке фундамента. Этот процесс выполняется послойно. Каждый слой аккуратно отжимается и дает усадку. Такой подход убережет опорное основание от пузырей, негативно влияющих на качество основания.

Бетон сохнет не менее недели, а полное его застывание наступает где-то через 28-30 дней. Все зависит от климатических условий, в которых велись строительные работы.

При высыхании бетонного основания его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а в жаркое время года фундамент необходимо несколько раз в день смачивать водой, что предотвратит его последующий выход из строя.

Остается только демонтировать опалубку и провести гидроизоляционные работы. Чаще всего для этого используют битумную мастику, для чего поверхность необходимо подготовить, обработав ее грунтовкой.

После нанесения битумной мастики дайте основанию постоять 20-24 часа, после чего мастику наносят вторым слоем. И только по истечении суток можно устраивать заливку и гидроизоляцию бетонного основания рубероидом и гравием / щебнем.

Руководствуясь подробной инструкцией, описанной выше, можно самостоятельно устроить фундамент под гараж любой конфигурации, даже не обладая навыками строительства.

Требования к арматуре перед заливом бетона

Из-за небольшой глубины и повышенных требований к надежности фундамент гаража всегда армируют объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются зажимами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 — по горизонтали.

Важно! Конкретные правила предполагают прокладку 5-сантиметрового углубления из ламината от краев конструкций; при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным сортам.

Фундамент ленточный под гараж

Полосатая основа становится все более популярной. Он используется во многих проектах из-за относительно невысокой стоимости по сравнению с листом и хорошей несущей способности. Если вам нужна смотровая яма или подвал для гаража, ленточный фундамент облегчит их строительство.

Перед тем, как возвести монолитный ленточный фундамент под гараж, необходимо рассчитать его глубину и ширину.

Неглубокий полосатый фундамент очень распространен. Достаточно недорого. Для его возведения потребуется небольшое количество строительных материалов: опалубка, броня и железобетон. Минимальная глубина ленточного фундамента — 40 см. Такой фундамент можно возводить, если подстилающий грунт не тяжелый, не рыхлый. Не допускается строительство на органической почве. Большинство других грунтов отлично подходят для монолитных ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент закладывают на глубину 2-3 м. На тяжелых почвах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На рыхлых грунтах рекомендуется закладывать фундамент под фундамент как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем выше прочность на сжатие. Глубокие фундаменты имеют меньший риск значительной усадки.

Ширина фундамента должна быть не менее чем на 10 см шире ширины стен.

Разметив место расположения ленточного фундамента, необходимо выкопать котлован на глубину его наличия с допуском песчаной подушки 10-20 см.

Чаще встречается установка опалубки во всю высоту всех стен фундамента с последующим армированием и заливкой железобетонной смесью.

реже ленточный фундамент кладут в два этапа. Если на фундаменте работает небольшая бригада рабочих, нужно несколько подходов. Вы можете не успеть приготовить необходимое количество смеси в бетономешалке за одни сутки. Если возникает проблема с нехваткой времени, сначала основную часть фундамента заливают прямо в траншею, предварительно проведя армирование. После застывания железобетона устанавливается и фиксируется на необходимой высоте опалубка, а фундамент снова заливается до конца.

Какая должна быть опалубка для фундамента гаража определяется исходя из бюджета строительства гаража и его общего дизайна.

Имеется несъемная опалубка: металл, железобетон, пенополистирол. Опалубку такого типа необходимо обшить материалом, который можно подобрать исходя из общей конструкции гаража. При использовании несъемной опалубки не нужно тратить время на ее снятие.

Несъемная опалубка состоит из деревянных досок или листов фанеры. Для монтажа панели опалубки плотно стыкуются и фиксируются вязальной нитью.

необходимо укрепить фундамент, чтобы усилить его несущие качества.

Арматурный каркас состоит как минимум из двух рядов вертикальных стержней. Горизонтальные стержни обычно располагаются с шагом 30 см, и их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

После установки опалубки и арматуры фундамент под гараж необходимо залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно. Смешивать бетон, песок, щебень нужно в соотношении 1: 3: 5. Заливать фундамент можно в два этапа, но монолитный ленточный фундамент, залитый за один этап, будет намного прочнее.

Строители часто выбирают монолитный фундамент. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс монтажа оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износостойкостью и возможностью установки практически на любом типе грунта.

Виды

ЛФ возводят заливкой бетона в опалубку с армированием или кладкой фундаментных стен из сборного железобетона.

Поэтому фундамент бывает 2-х видов.

Сборный

Сборные фундаменты, как и все строительные конструкции, имеют свои достоинства и недостатки. Популярность ленточных железобетонных фундаментов достаточно высока.

Это связано со следующими преимуществами:

• скорость возведения фундамента гаража обусловлена ​​кладкой несущих стен из крупных фундаментных блоков и подушек;
• на сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Нет необходимости ждать месяц, пока монолит восстановит несущую способность;
• монтаж быстровозводимых фундаментов осуществляется в любое время года;
• нет необходимости тратить время и материалы на монтаж / демонтаж опалубки и плетение армированных каркасов.

Наряду с неоспоримыми достоинствами необходимо отметить некоторые недостатки:

• стоимость возведения сборного ЛФ может оказаться существенно выше стоимости затопленного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков можно производить только с помощью подъемных устройств (обычно для этого нанимается автокран);
• межблочные швы требуют тщательной герметизации качественным раствором и гидроизоляционными устройствами.

Заливной

Железобетонный монолитный ленточный фундамент — один из самых распространенных видов фундамента гаража.

Преимущества неглубокого НЧ:

1. Надежность и прочность LF оправдывают затраты на земляные работы, укладку армированных каркасов, монтаж и демонтаж опалубки, подготовку и заливку жидкого бетона.
2. Он позволяет построить гараж из кирпича, газо- и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота возведения монолитного фундамента позволяет обойтись без привлечения дорогостоящей строительной техники.

Монолитная лента, помимо своих достоинств, имеет два основных недостатка.

1. Большие временные затраты на земляные работы, опалубку, армирование и упрочнение бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность заложить фундамент в холодное время года. Утепление бетона зимой существенно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде не заглубленного или глубоко уложенного фундамента для гаража не используется. В первом случае это слабая грузоподъемность НЧ. Во втором варианте фундамент может стоить намного дороже, чем стоимость остальной конструкции.

Вид снизу LF:

Как сделать основу из неглубокой ленты своими руками — советы знатоков в видео:

Как рассчитать габариты ленты?

Размеры LF — это длина, высота и ширина фундамента. Определите их следующим образом.

Длина

Длина монолитной ленты рассчитывается исходя из пола гаража. Если внутри постройки есть перегородка, то под нее тоже подводят ленту, длина которой прибавляется к общему размеру НЧ.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей: глубины подошвы и вертикального размера основания (надземная часть LF). Обычно высота цоколя составляет 150-200 мм над уровнем земли. То есть при глубине 300 мм высота ленты будет 500 мм.

Правила разметки

Правильная и четкая разметка фундамента под гараж — задача не из легких и требует, как минимум, наличия партнера для проведения точных расчетов. Технология разметки внешних и внутренних границ фундамента разная, а ее детали можно уточнить у специалистов.

Делая разметку, не забывайте следующие правила:

1. Во время земляных работ целостность ограниченного участка фундамента может быть нарушена, и потребуется внести изменения.
2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые далее соединяются в цепь. Это упростит и ускорит работу по разметке.

Для проведения маркировочных работ вам потребуются:

• рулетка;
• деревянные или металлические колышки;
• прочный кабель;
• уровень, желательно вода.

Делаем опалубку

Опалубку устанавливают на дно вырытой траншеи под основанием гаража. Для опалубки используются следующие материалы:

• деревянная доска или лист ДСП — шириной не более 2 сантиметров;
• пиломатериал 40х40.

Алгоритм монтажа и заливки опалубки:

• вбиваем через равные промежутки времени в брус, расстояние между которыми 40 сантиметров;
• к дереву пришивается доска или ДСП;
• для увеличения прочности верхнюю часть опалубки укрепляют распорками;
• заливка опалубки осуществляется единовременно или постепенно, слой за слоем;
• для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе, после заливки ее в нескольких местах протыкают стержнем.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под фундамент гаража, следуйте инструкции ниже:

1. Замешиваем бетон из расчета: 1 лопата для бетона, 4 лопаты для щебня и 3 лопаты для песка.
2. Бетон средней вязкости.
3. Заливать фундамент рекомендуется через 1 рабочий день. В этом случае основание получится монолитным и более прочным.
4. Опалубку не снимают в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После этого ему нужно дать еще 3 дня для дальнейшего высыхания.

Гидроизоляция

Сделано из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• шпатлевка;
• лакокрасочные материалы, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Вертикаль применяется в помещениях без ямы и гаражах, как самый простой вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно проводить горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Укладка фундамента гаража из других материалов требует определенных знаний или оборудования. Не рекомендуется проводить его без наблюдения специалистов.

Примеры альтернативных материалов включают:

• использование дорожных плит. Здесь вам понадобятся услуги крановщика и спецтехника;
• из покрышек различной техники и большой авиации. Подходит только для легких построек;
• со шпалами.

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа воду обрызгивают из шланга. Затем ее поливают в течение 7 дней трижды в день, после чего опалубку снимают и ленту оставляют открытой до полного затвердевания, что считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизоляют битумной мастикой или горячим дегтем, при необходимости устанавливают утеплитель (рекомендуется при наличии подвала). Грудь траншеи заполняется после гидроизоляции и установки утеплителя.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Основная проблема, с которой сталкиваются строители, — оборудовать помещение смотровой ямой. После его установки в комнате будет образовываться конденсат и накапливаться влага. Причина этого явления — разница температур.

Во избежание попадания влаги и плесени переместите яму за пределы гаража или оборудуйте ее толстой крышкой, которую при необходимости можно снять. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставить хозяину никаких проблем.

Частые ошибки и советы по строительству

Основная ошибка новичков — экономия. Уменьшение глубины или сечения конструкций, отказ от армирования или утепления, заливка растворов с низкой степенью прочности приводит к перекосам и деформациям фундамента и стен гаража. Также к ошибкам относятся:

• Строительство сборных или немонолитных фундаментов гаражей из блочных материалов.
• Без цоколя / цоколя и горизонтальных изоляционных каркасов. Гаражные постройки не отапливаются и нуждаются в надежной защите от грунта и влажности в помещении. Подземный цоколь или низкий подвал, отсутствие гидроизоляционных или изоляционных слоев между землей, фундаментом и стенами гаража приводят к скоплению влаги в конструкциях и последующему разрушению.
• Попытки поднять высоту цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стен гаража. Эти действия не считаются серьезным нарушением, но при строительстве гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточной ровности и не защищает стены от попадания влаги, в отличие от 2-сантиметрового слоя цементного раствора или шпаклевки.
• Кладка монолитных конструкций без вентиляционных каналов и проемов для коммуникаций.
• Игнорирование необходимости открытия. Заранее продумываются способы укрепления ворот и обустройства прохода; прямое транспортное давление на фундамент допустимо, но нежелательно.

Чтобы избежать подобных ошибок, тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после указания планировки гаража и условий его эксплуатации.

Совет. Расчет конструкций и каркаса арматуры лучше производить с помощью строительного калькулятора или доверить его профессионалам.

Итог

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы добавить следующее:

1. Самая главная вещь
   — это правильно выбрать тип фундамента, ведь от этого зависит долговечность здания, на котором он построен.
2. Расходные материалы
   — еще одно важное условие возведения качественного фундамента под сооружение. Здесь лучше отдать предпочтение расходным материалам известных производителей.
3. Поэтапное соблюдение производства.
   Придерживаясь алгоритма возведения фундамента, человек даже без строительного образования и специальных навыков может самостоятельно выполнить поставленную задачу.