При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.
Содержание статьи
- 1 Пошаговый монтаж двухскатной крыши
- 1.1 Мауэрлат
- 1.2 Установка стропил
- 1.2.1 Порядок сборки стропильной системы
- 2 Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
- 3 Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
- 3.1 Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
- 3.1.1
- 3.2 Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
- 3.3 Как определить угол наклона стропил
- 3.4 Полный видео-отчет о сборке стропильной системы
- 3.1 Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
Пошаговый монтаж двухскатной крыши
Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.
Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.
Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.
Мауэрлат
Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.
В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.
Способов связки стен и мауэрлата несколько:
- В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
- В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
- Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.
Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.
Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.
В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.
С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.
Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.
Порядок сборки стропильной системы
- Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
Как правильно выставить стропильную систему - Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.
Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии - Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
- Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
- Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.
Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.
Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.
Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.
Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.
Как определить угол наклона стропил
Полный видео-отчет о сборке стропильной системы
Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.
Двухскатная крыша является одним из наиболее распространённых вариантов организации кровли частного дома.
Благодаря простоте устройства и возможности проведения работ самостоятельно, этот тип крыши можно видеть как на небольших частных домах, так и на хозяйственных постройках различного назначения.
Простая двухскатная крыша эффективно защищает строение от осадков, как в зимний, так и в летний период, при этом справляется даже с интенсивными ветровыми нагрузками.
Однако чтобы этот элемент строения исправно выполнял свои функции, важно проводить монтажные работы с соблюдением ряда правил, о которых пойдёт речь далее.
Содержание
- 1 Особенности устройства конструкции
- 2 Фото вариантов, чертежи и схемы
- 3 Типы стропильной системы
- 4 Подготовка к строительству
- 4.1 Удобный способ определить угол наклона
- 4.2 Расчёт количества ферм
- 4.3 Материалы и инструменты
- 5 Как сделать своими руками двухскатную крышу дома?
- 5.1 Установка мауэрлата
- 5.2 Как правильно поставить стропила?
- 5.3 Как собрать изоляционные слои?
- 5.4 Монтаж обрешётки
- 5.5 Укладка кровельного материала
- 5.6 Завершающие этапы
- 6 Дорого ли строить кровлю самому: цены
- 7 Видео по теме
- 8 Заключение
Особенности устройства конструкции
Основу конструкции двухскатной крыши составляет стропильная система, которая служит для монтажа кровельного покрытия и формирует непосредственно скаты. Стропильная система состоит из ряда обязательных элементов:
-
Мауэрлат (матица, маточное бревно и пр.) – толстый брус с сечением около 15/10см, который укладывается по периметру стен постройки.
Его назначение заключается в принятии и перераспределении нагрузок с крыши на стены дома и далее на фундамент.
В случае изготовления дома из бруса или бревна функции этого элемента выполняются брёвнами верхнего венца сруба.
- Стропила – парные элементы конструкции, которые формируются из бруса определённого сечения и составляют основу всей системы. Параметры бруса выбираются, исходя из материала кровельного покрытия, угла наклона стропил и пр., но в среднем для этих целей используется брус сечением 5/15см.
- Стойки, подкосы, прогоны – вспомогательные элементы системы, необходимые для придания конструкции жёсткости и используемые в качестве дополнительного перераспределения нагрузок кровли.
- Конёк и лежень – являются разновидностью прогонов (горизонтально расположенные балки), принимающие нагрузки и служащие для скрепления стропил в единую систему.
- Обрешётка – монтируется поверх основных стропил и нужна для придания конструкции дополнительной жёсткости, а также в качестве основы для закрепления изоляционных материалов и самого кровельного материала.
Также в качестве элементов двухскатной крыши следует упомянуть обшивку фронтонов и свесов стропил.
Фото вариантов, чертежи и схемы
Варианты двухскатной крыши:
Схема стропильной системы:
Схема конструкции двускатной крыши:
Чертеж двухскатной кровли:
Типы стропильной системы
Учитывая особенности конструкции двухскатной крыши, можно выделить два основных типа её организации:
- Наслонная система – стропила упираются вверху друг в друга или в коньковый прогон, а внизу в мауэрлат или верхний венец сруба. Кроме того, в случае использования наслонной системы для придания ей дополнительной жёсткости монтируются дополнительные стойки и подкосы.
- Висячая система – стропила собираются в треугольную ферму, состоящую из двух стропил и горизонтальной затяжки, которая укладывается на мауэрлат и снижает горизонтальные напряжения на растяжку стропил.
Часто эти разновидности стропильной системы совмещаются, что позволяет получить наиболее уместную в данном случае модель.
Подготовка к строительству
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши является одним из важнейших этапов постройки дома, а потому в случае самостоятельного проведения работ необходимо пристальное внимание уделить проведению предварительных расчётов и планированию в целом.
Удобный способ определить угол наклона
Одним из основных параметров двухскатной кровли является угол расположения скатов относительно горизонтальной плоскости. Его расчёт производится, исходя из достижения оптимальной устойчивости конструкции к ветровым и снеговым нагрузкам. Суть проблемы заключается в том, что чем острее угол, тем больше будет общая парусность кровли, а значит и негативное воздействие ветровых потоков.
Малый угол позволит кровле легче переносить ветер, однако в этом случае увеличивается снеговая нагрузка, вследствие излишнего снегозадержания на поверхности.
Здесь важно учитывать, что производители кровельных материалов указываются оптимальный угол скатов кровли и при определении этого параметра можно ориентироваться по нему, однако значение имеет и фактические особенности расположения дома и местности в целом. Средним углом, который обеспечивает нормальное отведение осадков с плоскости скатов и устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам считается диапазон 30°-45°.
Расчёт количества ферм
Далее необходимо получить сведения о количестве готовых ферм, образуемых двумя смежными стропилами, а также вспомогательными элементами для их установки. Эти элементы стропильной системы монтируются на определённом расстоянии друг от друга, которое выбирается, исходя из монтируемого впоследствии кровельного материала.
Ключевую роль играет самостоятельная жёсткость покрытия – чем показатель выше, тем шире могут быть пролёты между фермами. В среднем стропильные пары монтируются на расстоянии в диапазоне 60-100см.
Длина стропильных ног рассчитывается по теореме Пифагора, где искомый параметр выступает в качестве гипотенузы, а высота кровли по вертикальному отвесу от конька и половина ширины дома являются катетами.
К полученным значениям необходимо добавить 30-50см запаса на подгонку элементов и формирование кровельных свесов. Длина горизонтальных прогонов зависит от длины строения, а их количество от фактических особенностей проекта кровли.
Материалы и инструменты
На этапе подготовки необходимо также закупить необходимое количество пиломатериалов, кровельных материалов, а также нужные инструменты, крепёжные приспособления, а также расходники. Подробно о выборе материалов для строительства читайте здесь. При создании двускатной кровли невозможно обойтись без следующего набора:
- Топоры, ножовки, стамески, рубанки, молотки и пр. – использование ручного инструмента сегодня выполняет скорее вспомогательную роль, при этом его наличие расширяет возможную вариативность операций.
- Торцовочные пилы, шуруповёрты, дрели, электрорубанки, циркулярные пилы и пр. – электрический или бензиновый инструмент выполняет основную массу работы и сокращает время выполнения базовых операций по производству структурных элементов стропильной системы из пиломатериала (брус, рейка, фанера и т.д.).
- Гайковёрты, ножницы по металлу, степлеры – набор слесарных инструментов выбирается, исходя из выбранного кровельного материала и особенностей организации кровельного пирога.
Важное условие качественной работы — точность разметки и монтажа, что невозможно без аналоговых (строительный отвес, малярная нить, рулетка, угольники) и цифровых (лазерный уровень) приспособлений.
Незаменим в любом случае разметочный карандаш и мел.
Что касается крепежа, то современная кровельная система может включать в себя массу вариантов от привычных гвоздей и саморезов, до специальных анкерных болтов. Не следует забывать и важности обработки деревянных элементов стропильной системы антисептическими и водоотталкивающими составами.
Как сделать своими руками двухскатную крышу дома?
После того, как подготовительные этапы работ завершены, можно переходить к непосредственному монтажу двухскатной крыши своими руками. Работы лучше разделить на несколько отдельных этапов и производить их, следуя пошаговой инструкции.
Установка мауэрлата
Первой стадией кровельных работ является укладка мауэрлата, как одного из важнейших элементов всей конструкции. Для этих целей используется деревянный брус минимальным сечением 15/10см. Элемент укладывается по длине боковых стен, параллельных коньку будущей кровли или по периметру всего строения.
Для закрепления мауэрлата могут использоваться любые строительные решения от использования специальных стяжек, до крепления анкерными болтами. Решение принимается, исходя из материала изготовления стен постройки.
На этом этапе важно обеспечить строгую горизонтальность и максимальную неподвижность элемента. Для дополнительной защиты нижней плоскости бруса от возможного воздействия влаги, укладку мауэрлата осуществляют поверх изолирующего материала, например, полосы рубероида. Сочленение частей мауэрлата производится замковыми соединениями в половину бруса с использованием стяжки болтами.
Как правильно поставить стропила?
Далее монтируется стропильная система. В зависимости от типа конструкции будут несколько отличаться этапы работ. В случае наслонных стропил алгоритм будет примерно следующим:
-
На внутреннюю стену строения укладывается и закрепляется аналогично мауэрлату горизонтальный лежень.
- Поверх лежня и мауэрлата, перпендикулярно им укладываются элементы потолочного перекрытия – балки, которые могут использоваться при формировании стропильной системы.
- На лежень устанавливаются вертикальные подпорки, высота которых подбирается, исходя из высоты схождения стропил.
- Поверх подпоров укладывается и крепится коньковый прогон.
- Производится примерка стропильных ног с целью определения параметров верхней и нижней врубки для крепления к коньку и мауэрлату.
- Устанавливаются система стропильных ног, дополненных горизонтальными прогонами, подкосами и другими вспомогательными элементами в соответствии с планом.
При выполнении работ важно следить за геометрической точностью установки элементов.
В случае висячей стропильной системы действия будут несколько отличаться. Так, например, в этом случае обязательно использование горизонтальной затяжки, а потому стропильная ферма собирается на земле, после чего поднимается и крепится на месте установки.
Посмотрите видео об установке стропильной системы двускатной кровли:
Как собрать изоляционные слои?
После создания основной стропильной системы производится укладка изоляционных материалов – гидро- пароизоляционных материалов. В большинстве случаев они представляют собой рулонные материалы, которые крепятся к деревянным элементам системы с помощью скобозабивного степлера. На этом этапе рекомендуется также и укладка утепляющего материала. Алгоритм следующий:
- Со стороны чердачного пространства натягивается и крепится пароизоляционный материал.
- Поверх пароизоляции набивается вспомогательная обрешётка, перпендикулярная стропилам.
- Между стропилами укладывается утеплитель (минеральная вата, пеноплекс).
- Поверх стропил натягивается и крепится гидроизолирующий слой.
Такой порядок гарантирует максимальную защиту элементов конструкции и сохранение тепла.
Монтаж обрешётки
Поверх гидроизоляции набивается обрешётка, необходимая в качестве основы для дальнейшего монтажа кровельного покрытия.
Шаг зависит от используемого материала и может, как выполняться с определённым шагом, так и монтироваться сплошным слоем. Для этих целей обычно используется обрезная доска или брус.
Шаг колеблется в диапазоне, определяемом характеристиками кровельного материала, но в среднем колеблется в диапазоне 25-50см.
Укладка кровельного материала
Монтаж кровельного материала производится снизу вверх, при этом нижний край выравнивается по натянутому шнуру.
Элементы укладываются и закрепляются в соответствии с предусмотренной технологией, каждая последующая часть покрытия укладывается с некоторым нахлёстом.
После того, как скаты будут покрыты, монтируется полукруглый коньковый элемент, предотвращающий попадание осадков в верхний стык.
Завершающие этапы
После того, как основные работы по созданию двухскатной крыши будут завершены, необходимо обратить внимание на организацию достаточной вентиляции подкровельного пространства.
Для этих целей ещё на этапе утепления/гидроизоляции стропильной системы между слоем гидроизоляции и утеплителем оставляется зазор около 5см, необходимый для свободной циркуляции воздуха. Для поступления воздуха в чердачное пространство, в обоих фронтонах можно смонтировать специальные окна небольшого размера.
Также на заключительных этапах монтажа крыши производится подшивка свесов и установка карнизных элементов, вместе с системой водоотведения. Для подшивки свесов можно использовать обрезную доску или декоративную вагонку, которую последовательно набивают по периметру крыши от края свеса, до стены.
Дорого ли строить кровлю самому: цены
Если рассматривать средние цены на проведение работ с привлечением строительных компаний, то цифры могут разниться в зависимости от региональных особенностей этого сегмента рынка и ценовой политики конкретной компании.
Следует принять во внимание включение в смету стоимости материалов, габаритов кровли и других особенностей проекта. Так, например, монтаж стропильной системы может начинаться от 500 р/м2, а укладка мауэрлата от 160 рублей за погонный метр. Подробнее о составлении сметы на строительство кровли читайте здесь.
Видео по теме
Полезное видео, как самому сделать двускатную кровлю:
Заключение
Несмотря на то, что монтаж двухскатной крыши своими руками – это достаточно сложное мероприятие, требующее наличия наработанных плотницких, монтажных, проектировочных и других навыков, проведение работ вполне возможно. При должном внимании на всех этапах работ и применении специального инструмента, качество финального результата будет соответствовать технологическим требованиям.
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
- Виды крыш
- Устройство крыши – термины
- Как рассчитать крышу своими руками?
- Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
- Крепление стропил к мауэрлату
- Крепление стропил в коньке
- Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
- Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Сечение стропильной ноги – таблица
|
Длина стропильной ноги, м |
Расстояние между стропильными ногами, м |
|||||
|
0,60 |
0,90 |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
2,15 |
|
|
Сечение стропильной ноги, мм |
||||||
|
3,0 |
40×150 |
50×150 |
75×150 |
75×125 |
75×150 |
100×150 |
|
3,5 |
40×175 |
50×175 |
75×150 |
75×175 |
75×200 |
100×175 |
|
4,0 |
50×150 |
50×200 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
|
4,5 |
50×150 |
75×175 |
75×175 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
|
5,0 |
50×175 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
100×250 |
|
5,5 |
50×200 |
75×250 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
100х250 |
|
6,0 |
50×200 |
75×200 |
100х200 |
100×200 |
100×250 |
— |
Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.
Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:
- мауэрлат — 150×150 мм;
- стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
- подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
- затяжки — 50×150 мм;
- прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
- накладки — толщина составляет 32–50 мм.
Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.
Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:
- Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
- Крепление мауэрлата к стене.
- Монтаж подконькового бруса.
- Установка основных элементов стропильной системы.
- Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
- Установка контробрешетки и гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки.
- Монтаж кровельного покрытия.
- Создание водосточной системы.
- Утепление крыши и пароизоляция.
Как правильно крепить мауэрлат?
Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.
Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.
Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.
Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.
Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.
Монтаж стропильной системы
Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.
- Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
- Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.
От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.
Крепление стропил к мауэрлату
В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.
В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.
Крепление стропил в коньке
На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:
- Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
- Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
- На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.
Как усилить систему?
Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.
Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.
Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.
Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Кровельное покрытие
Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:
- керамическая черепица;
- металлическая черепица;
- профнастил;
- ондулин;
- фальцевые листы;
- рулонная битумная кровля.
Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.
Сравнение кровельных материалов – таблица
Водосточная система
Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.
В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.
Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.
Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.
Утепление и пароизоляция
Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:
- минеральная вата;
- базальтовая вата;
- стекловата;
- пенопласт.
Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.
Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.
Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.
Ошибки при строительстве крыши своими руками
- Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
- Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
- Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
- Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
- Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
- Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
- Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.
Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.