Прочитайте эту статью прежде, чем начнете самостоятельно делать монтаж гипсокартонного потолка по инструкциям из интернета! Это не кликбейт, а реальная рекомендация от специалистов КНАУФ.
В июне мы сделали вебинар на YouTube «Миссия невыполнима?! Собрать гипсокартонный потолок по инструкциям из интернета», где разобрали ляпы, которые есть в инструкциях, которые можно найти в «Яндексе». Результаты меня удивили: первые 10 материалов мы разбирали 40 минут. Если у вас есть время, можете посмотреть ролик. Если потолок вы начинаете делать завтра, то прочитайте эту статью: в ней мы собрали основные ошибки и объяснили, как делать правильно.
Ошибка №1. Использовать тонкий гипсокартон
Неправильно: брать на потолок гипсокартон толщиной менее 12,5 мм. Часто можно встретить рекомендации о применении листа 9,5 мм – некоторые даже называют его «потолочным гипсокартоном». Но это не так.
Правильно: использовать гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм. Причина простая: прочность. Она нужна, чтобы ваш поток не провис. Вы можете подбирать листы в зависимости от влажности помещения и условий эксплуатации, но в любом случае они должны быть толщиной не менее 12,5 мм. К тому же, все типовые конструкции и документация рассчитаны именно на такую толщину листа.
Ошибка №2. Резать профили болгаркой
Неправильно: резать металлические профили шлифмашиной (болгаркой). Это касается не только потолков конечно. Дело в том, что при резке болгаркой сжигается цинковое антикоррозионное покрытие, и профиль быстро начинает ржаветь.
Правильно: резать профили ножницами по металлу. В этом случае цинковое покрытие остаётся целым, и профиль служит десятки лет.
Ошибка №3. Приклеивать листы
Неправильно: «сажать» листы гипсокартона на клей, без каркаса из металлопрофилей. Такой способ облицовки потолка встречается крайне редко, так как подходит исключительно для стен, и то с ограничениями. Приклеивать листы к потолку ни в коем случае нельзя! Клеевое соединение не может обеспечить требуемой прочности и надежности потолочной конструкции, и это просто опасно.
Правильно: монтировать потолок на одноуровневом или двухуровневом каркасе из металлопрофилей. Причем для этого используется специальный потолочный профиль, разработанные для него соединительные элементы и потолочные подвесы. Только комплектная система элементов обеспечивает нужную прочность и безопасность конструкции.
Всё, что входит в комплект одноуровневого потолка, вы найдёте на странице «Комплектной системы КНАУФ П 113», а двухуровневого — «Комплектной системы КНАУФ П 112». В случае, когда по каким-то причинам нельзя закрепить конструкцию к перекрытию, используется система П 131 (П 231) с креплением к стене.
Ошибка №4. Экономить пространство
Неправильно: делать одноуровневый потолок даже там, где высота помещения спокойно позволяет сделать двухуровневый.
Правильно: «при прочих равных» монтировать именно двухуровневый потолок. В классификации КНАУФ под двухуровневым понимается не дизайнерский потолок, когда видимые из помещения части потолка расположены на разных уровнях. Здесь речь идёт о конструкции невидимого при эксплуатации несущего металлического каркаса, скрытого под потолком. Металлопрофили в нём в любом случае расположены крест-накрест – одни вдоль, другие поперек. Только в одноуровневом потолке продольные и поперечные профили монтируются на одном уровне, а в двухуровневом – в двух, внахлёст.
У двухуровневого потолка есть ряд преимуществ:
- его гораздо легче собирать;
- он экономичнее, потому что не требуется направляющий профиль по периметру помещения;
- он меньше подвержен трещинообразованию, потому что не имеет жёсткого соединения со стеной;
- он обладает большей жёсткостью, так как профили не режутся на кусочки «от узла к узлу»;
- у него выше несущая способность, поэтому при использовании тяжёлых плит КНАУФ-Сейфборд или АКВАПАНЕЛЬ® – применяются только двухуровневые потолки.
Ошибка №5. Оставлять зазоры для вентиляции
Неправильно: устанавливать листы с зазором от стены «для вентиляции потолочного пространства».
Правильно: зазор не требуется, т.к. потолочное пространство не нуждается в вентиляции. Сам гипсокартон — это влагопроницаемый и влагорегулирующий материал: он прекрасно «дышит», т.е. поглощает избыток влаги и отдаёт её при недостатке.
Зазоры при стыковке КНАУФ-листов также не нужны. Листы стыкуются вплотную. Это обязательное правило.
Ошибка №6. Пытаться сэкономить на профилях и креплениях
Неправильно: пытаться сэкономить, заменяя одни профили другими и используя самодельные крепления и соединения. Нам часто кажется, что незачем брать фирменные крепёжные элементы – профили можно просто скрутить саморезами, соединительную полоску врезать из другого профиля, «отогнуть», «притянуть» … На все эти разнообразные варианты у нас один совершенно чёткий ответ: так делать нельзя! Потому что никто не проводил испытаний таких «конструкций» на прочность.
Даже простой визуальный осмотр в абсолютном большинстве случаев показывает: все это гораздо менее надёжно, чем специально предусмотренный крепёж. Делать потолок таким способом – просто опасно.
Правильно: использовать предусмотренные в комплектной системе соединения и крепёж. Все элементы комплектной системы прошли испытания на предельные нагрузки, долговечность, устойчивость к различным воздействиям. Для соединения профилей в одном уровне непременно требуются КНАУФ-соединители одноуровневые, или в простонародье — «крабы» и ничто другое. Для соединения в двух уровнях – КНАУФ-соединители двухуровневые. Для наращивания потолочных КНАУФ-профилей ПП 60х27 в длину – КНАУФ-удлинитель профилей 60х27.
Только комплектная система обеспечивает требуемую надёжность потолка, под которым вы будете ходить и спать спокойно.
Ошибка №7. Излишне закреплять конструкцию
Неправильно: использовать крепежа больше, чем нужно. Владельцы жилья, да и строители часто хотят повысить прочность конструкции. Но на самом деле лишний крепёж прочности не добавит, а иногда и ослабит конструкцию – это произойдет в том в случае, если, как мы сказали, установлен лишний крепеж, его тип не соответствует назначению, если он установлен в месте, которое для этого не предназначено. К тому же это приведет к перерасходу денег на то, что в действительности не требуется.
Правильно: использовать рекомендованное производителем количество крепежа и брать только предусмотренные для этого крепежные элементы. Например, для крепления прямого подвеса к бетонному перекрытию нужен один КНАУФ-анкер-клин. Для крепления к деревянной балке – два КНАУФ-шурупа TN(W) для дерева. Для крепления прямого подвеса к профилю достаточно одного КНАУФ-шурупа LN с каждой стороны. И так далее.
Ошибка №8. Жёстко прикручивать основные профили
Неправильно: в двухуровневом потолке жёстко прикручивать основные (нижние) профили к несущим (верхним). Это лишает конструкцию подвижности и приводит к трещинам. Стены и потолок регулярно «ходят» друг относительно друга в результате температурного расширения. Если полотно потолка жестко закреплено относительно стен, то вероятность образования трещин очень велика.
Правильно: подвешивать основные профили на двухуровневых соединителях без дополнительного крепления, оставляя им подвижность. В этом случае вероятность образования трещин в потолке из-за движения элементов практически исключена.
Ошибка №9. Вкручивать шурупы с большим интервалом
Неправильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом более 150 мм.
Правильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом не более 150 мм. Как говорила госпожа Белладонна в мультике про Фунтика: «Меньше можно, больше – ни-ни!» Иначе не будет необходимой прочности конструкции.
Ошибка №10. Снимать фаски после монтажа
Неправильно: сначала смонтировать листы, а затем, уже на месте, снимать с них фаски. Снимать фаску под углом 45%, как это часто советуют, тоже неправильно.
Правильно: сначала снять фаску, а уже затем монтировать лист на потолок. Фаску нужно снимать с той стороны листа, где нет заводской утонённой кромки, в том числе по отрезанной стороне, если вы раскроили лист. Она необходима, чтобы качественно заложить в стык шпаклёвку. Фаску нужно снимать под углом 22,5 градуса – так, чтобы два состыкованных листа вместе образовали выемку в 45 градусов. Для этого используется специальный КНАУФ-рубанок кромочный.
Ошибка №11. Не армировать швы
Неправильно: оставлять швы при шпаклевании без армирования или армировать их лентой-серпянкой. Серпянка не «сцепяется» с гипсовой шпаклевкой и, соответственно, не добавляет прочности шву.
Правильно: швы на потолке обязательно армируются. Для этого применяют КНАУФ-ленту армирующую бумажную или КНАУФ-Курт армирующую ленту.
Ошибка №12. Неправильно подбирать шпаклевку
Неправильно: использовать для шпаклевания цементные, полимерные шпаклёвки и шпаклёвки, не предназначенные для швов. Все они будут рвать кромку и не дадут нужной прочности шва. В результате шов может либо дать трещину, либо стать неровным из-за усадки, либо то и другое вместе.
Правильно: шпаклевать швы составами КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унихард, используя их и для первого, и для второго (укрывочного) слоя.
Ошибка №13. Делать пароизоляцию в многоэтажных домах
Неправильно: укладывать в потолочное пространство пароизоляцию.
Правильно: пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги во внешних ограждающих конструкциях – то есть стенах, которые контактируют с улицей. Именно там, при значительном перепаде температур внутри и снаружи помещения образуется «точка росы» – место, где проникающий изнутри помещения водяной пар конденсируется. Это приводит к намоканию теплоизоляции, потере ее теплоизолирующих свойств и быстрой порче.
Перекрытие же, если речь идёт о помещении внутри дома, с улицей не контактирует. Поэтому перепада температур нет, отсутствует «точка росы» и потребность в пароизоляции.
Монтаж гипсокартонного потолка: инструкции
Подробно и наглядно о том, как монтировать потолки, смотрите в наших видео:
Работайте по технологии – и получите красивый и безопасный потолок!
А какие вредные советы по установке потолка из гипсокартона попадались вам в интернете? Напишите в комментариях, чтобы все о них знали.
Подвесные конструкции из гипсокартонных листов — хорошее решение для отделки потолка. Они прочны, долговечны и недороги. Вариантов дизайна очень много: одно-, двух-, трехуровневые системы со встроенным освещением или без него, комбинации с другими материалами разной степени сложности. Самостоятельно собрать подвесную систему несложно. Чтобы все получилось с первого раза, предлагаем пошаговую инструкцию по монтажу потолка из гипсокартона своими руками.
Все о самостоятельно сборке подвесной системы из ГКЛ
Плюсы и минусы
Что нужно для работы
Подготовка к монтажу
— Проектирование
— Расчет материала
— Подготовка основания
Инструкция по сборке
— Разметка
— Сборка каркаса
— Обшивка ГКЛ
— Финишная отделка
Особенности изготовления многоуровневых конструкций
Почему выбирают подвесные системы из ГКЛ
Гипсокартонный потолок — это жесткая конструкция, закрепленная к черновому основанию. Ее основа — каркас из металлопрофиля. На нем закреплены гипсокартонные листы. У такой системы множество преимуществ.
Плюсы
- Закрывает все дефекты и изъяны основания.
- Маскирует инженерные коммуникации, электропроводку.
- Можно сэкономить на подготовке чернового основания. Не потребуется выравнивание, шпаклевание, т.п.
- Срок эксплуатации — 25-30 лет.
- Множество вариантов оформления.
- Простой и недорогой монтаж.
Минусы
- Достаточно сложная финишная обработка поверхности.
- «Съедает» высоту комнаты на 5-10 см.
Что понадобится для работы
На основе собирают каркас. Для него нужны планки-направляющие, металлические профили UD и CD типа. Также нужны крепления. Продольные планки закрепляют на подвесы, поперечные крепят с помощью соединений-крабов.
Каркас обшивают гипсокартонными листами. Это строительные плиты из прессованного гипса, с двух сторон накрыты картоном. Их выпускают в стандартном, малом и удлиненном формате. Есть несколько разновидностей материала, но для потолочных конструкций используют три типа. Кратко их охарактеризуем.
- ГКЛ. Стандартная плита светло-серого цвета без дополнительной обработки. Гигроскопична, портится от влаги. Ее можно устанавливать только в сухих помещениях.
- ГКЛВ. Влагостойкий материал светло-зеленого цвета. В процессе производства его обрабатывают гидрофобной пропиткой. Достаточно устойчив к воздействию влаги, его устанавливают в помещениях с повышенной влажностью.
- ГКЛО. Огнестойкая плита светло-розового оттенка. При изготовлении обрабатывается антипиреном. Выдерживает повышенные температуры и воздействие огня. Ее монтируют там, где возможны высокие температуры.
Кроме того, понадобятся крепежи: саморезы, шурупы-клопы, дюбели-саморезы или анкеры, крепления типа «краб». Для окончательной отделки потолочной плоскости нужна грунтовка для ГКЛ, лента-серпянка, шпаклевка, водоэмульсионка. Из инструментов нужно приготовить шуруповерт, перфоратор. Для разметки нужен лазерный уровень, отвес, гидроуровень, рулетка, отбивочный шнур. Помимо этого, готовят инструменты для нанесения грунтовки и шпаклевки: валик, кисть и шпатели.
Как подготовиться к монтажу
Собрать своими руками подвесной потолок из гипсокартона несложно, если точно выполнять все инструкции. Начинают с подготовки. Подробно разберем все ее тонкости.
Проектирование
Это обязательный этап, который поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов. Сначала нужно замерить длину и ширину комнаты, с учетом всех выступов. Затем на бумаге в масштабе построить точный план помещения. На нем выстраивают схему каркаса и отмечают участки закрепления подвесов. Делают это так.
- Выберите шаг закрепления продольных планок-профилей. Для тонких плит (до 9,5 мм) — это 0,6 м, для толстых — 0,4 м. Проведите эти линии на схеме.
- Наметьте участки крепления поперечных деталей. Шаг их установки — 0,5 м. Если продольный профиль ставят с шагом 0,6 м, поперечный нужно тоже крепить к основе. Отметьте это на схеме.
- Отметьте на схеме линии электропроводки, места монтажа осветительных приборов.
Расчет материалов
- Определите количество планок-направляющих. Их крепят по периметру комнаты для создания основы каркаса. Сначала найдите периметр комнаты, затем разделите его на 3 м. Это стандартная длина одной направляющей. Полученное число округлите до целого в большую сторону.
- Рассчитайте количество продольных рядов. Для этого длину помещения разделите на шаг установки. От полученного числа отнимите единицу. Результат округлите до целого в большую сторону. Аналогично подсчитайте число поперечных рядов.
- Определите, сколько планок-профилей понадобится для одного ряда. Умножьте число рядов на полученную величину.
- Рассчитайте количество подвесов, на которые закрепляются планки-профили. Используйте формулу: (М+1) х С + (С+1) х М. Здесь М — ряды продольных деталей и С — ряды поперечных.
- Подсчитайте число соединений-крабов. Оно равно числу пересечений между продольными и поперечными деталями. Его определите по схеме.
- Определите количество плит ГКЛ. Найдите площадь комнаты и разделите ее на площадь листа. Полученный результат округлите в большую сторону до целого числа.
Кроме того, готовят саморезы-дюбели, можно анкеры. Их ставят в профильные планки через 0,3 м и по две штуки на один подвес. Потребуются саморезы и метизы-клопы.
Подготовка основания
Начинают с подготовки комнаты. Из нее нужно вынести все вещи и мебель. Если это не получится сделать, можно сдвинуть их к центру, герметично укрыв пластиком. С потолка необходимо убрать весь декор, снять люстры. Осмотрите потолочную поверхность. Если есть отслоившаяся штукатурка или краска, аккуратно ее уберите. Все покрытие снимать не нужно, только отслоившиеся фрагменты. Пятна плесени, если такие есть, нужно зачистить, обработать антисептиком и высушить.
Как сделать потолок из гипсокартона
1. Разметка
Сначала намечают на черновом потолке линии установки каркаса. Делают это так.
- Найдите на плоскости потолка самую нижнюю точку. Для этого замерьте расстояние от пола до потолочной поверхности в разных местах.
- Опуститесь от этой точки на 50 мм, если не планируете подсветку. Для системы с подсветкой откладывайте 100 мм.
- Через намеченную точку постройте линию вдоль всего периметра комнаты. Используйте уровень. Это будет линия крепления потолочной конструкции.
- Наметьте положение продольных элементов-профилей. Начинайте от стенки с окном. Отмерьте от угла расстояние, равное шагу установки планки-профиля. Повторяйте операцию, пока не разметите всю длину. Сделайте то же самое на стене напротив. Соедините отметки меловым шнуром, отбейте линии.
- Наметьте расположение поперечных элементов-профилей. Алгоритм действий аналогичен предыдущему этапу, только измените шаг установки. Отбейте линии крепления.
- Наметьте точки закрепления подвесов. Они приходятся на центр каждой стороны намеченных на основании прямоугольников.
2. Сборка каркаса
Монтаж гипсокартона на потолок начинают со сборки каркаса. Делают это так.
- По периметру установите направляющие с наклеенной на внешнюю сторону демпферной лентой. Это улучшит шумоизоляцию. Первый крепеж закрутите на расстоянии 0,1 м от угла, далее — через каждые 0,3 м. Если ставить их реже, пострадает прочность конструкции. Стыки планок усильте: вставьте внутрь планки металлическую пластину, закрепите ее на саморезы.
- Установите подвесы. Их монтируют в обозначенных на разметке участках. Закрепите к основе анкерами или дюбель-саморезами. Ставьте элемент так, чтобы его центр приходился на намеченную точку. Сетчатые усы-крепления подвесов отогните вниз.
- Сформируйте макет потолочной плоскости из лески или шнурка. Закрепите их по разметке над каждым продольным элементом. Это поможет проконтролировать горизонталь подвесной конструкции.
- Установите продольные планки-профили. Сначала заведите их в направляющие, зафиксируйте в них саморезами-клопами. Поочередно заведите детали в подвесы и зафиксируйте в них. Горизонталь контролируйте уровнем и положением натянутых нитей.
- Смонтируйте соединения-крабы. Поставьте их на уже закрепленные продольные планки на участках пересечения каркасных элементов.
- Поставьте поперечные профили. Их концы зафиксируйте в установленных крабах. Далее закрепите их к подвесам. Проверьте горизонталь.
Каркас готов. Если нужно устройство тепло- или звукоизоляции, в него укладывают утеплитель. Чаще всего это плиты минваты. Их раскраивают так, чтобы стыки были плотными, без зазоров.
3. Обшивка гипсокартоном
Гипсокартонные листы нужно принести в комнату заранее. Им понадобится не меньше суток, чтобы адаптироваться к новым условиям. Уложите их горизонтально, чтобы не нарушить геометрию. После этого плиты нужно раскроить. В них вырезают отверстия или выемки, подгоняют по размеру. Мастера всегда подрезают первый лист в четных рядах на 0,5 м. Тогда стыки в смежных рядах не совпадут. Это важно. На обрезанных краях острым ножом снимают фаску. Срезают ее под 45˚.
Разберем, как крепить гипсокартон к потолку. Первую плиту поднимают и прижимают к каркасной конструкции так, чтобы между ГКЛ и стенкой остался 2 мм зазор. Метизы вкручивают по краям и рядами по профилям. Первый ставят на расстоянии 0,1 м от стены, остальные через каждые 0,2 м. Метизы нужно закручивать «вразнобой», чтобы в смежных рядах они не оказались друг против друга. Саморезы закручивают шуруповертом и докручивают вручную. Шляпка должна быть притоплена в ГКЛ. Но перекручивать нельзя, иначе крепеж не удержит плиту. Поэтому докручивать его лучше вручную.
4. Финишная отделка
Лучше всего с нею справятся профессиональные отделочники, но можно попробовать сделать все своими руками. Предлагаем подробную инструкцию.
- Заделайте все неровности. Стыки зашпаклюйте, проложите серпянкой, уберите излишки шпаклевки. Зашпаклюйте вмятины от головок метизов, все сколы и повреждения ГКЛ.
- Оставьте шпаклевку до полного высыхания примерно на сутки.
- Наложите финишный слой шпаклевочной пасты, аккуратно разровняйте. Дайте высохнуть и зачистите мелкозернистой шкуркой.
- Зашпаклюйте поверхность финишной шпаклевкой. Современные шпаклевочные материалы можно наносить без предварительного грунтования. Если используете другую шпаклевку, предварительно загрунтуйте основу.
- Если планируете собрать своими руками потолок из гипсокартона с подсветкой, вырежьте отверстия под светильники. Сначала наметьте их местоположение, ориентируясь на составленный заранее проект. Вырежьте отверстия перфоратором со съемной коронкой нужного диаметра.
Потолок готов, осталось его покрасить или оклеить обоями. После этого устанавливают светильники.
Особенности сборки многоуровневых систем
Если потолки высокие, можно поставить трех- или двухуровневые системы. Теоретически уровней бывает и больше, но собирать такие конструкции лучше профессионалам. Процесс сборки почти не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Разберем, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.
- Подготовьте проект, детально наметьте на нем оба уровня.
- Выполните разметку: перенесите чертеж на потолочную поверхность.
- Соберите каркасную конструкцию верхнего уровня.
- Соберите каркасную основу боковой части, соединяющую два уровня.
- Соберите каркас на нижнем уровне.
- Разведите проводку для осветительных приборов, если они нужны.
- Раскроите гипсокартонные плиты для сборки обоих уровней.
- Соберите короба первого и второго уровня.
- Вырежьте и подготовьте полосы гипсокартона для боковой части. Поставьте их на место.
- Проведите финишную обработку.
- Установите светильники.
Если предполагалась дополнительная подсветка светодиодной лентой, ее закрепляют по намеченному контуру.
Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.
Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дизайне вроде этого:
Цыганский ремонт
Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.
-
Что такое гипсокартон, и какой он бывает
- Самые ходовые размеры
- Самая ходовая толщина
- Типы гипсокартона
- Основные типы кромок.
- Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой
- Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками
- Что понадобится для монтажа
-
Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона
- Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей
- Этап 2. Разметка потолочных профилей
- Этап 3. Крепление подвесов
- Этап 4. Крепление основных профилей каркаса
- Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата
- Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном
- Этап 7. Заделка стыков ГКЛ
- Похожие статьи
Что такое гипсокартон, и какой он бывает
Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.
Влагостойкий ГКЛ Gyproc
Самые ходовые размеры
- 2500×1200 мм — стандартный
- 3000×1200 мм — лонг
- 1500×600 мм – малоформатный
Самая ходовая толщина
- 9,5 мм – для изогнутых конструкций
- 12,5 мм — стандартный
- 15 мм – стронг
Типы гипсокартона
- обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
- влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
- огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета
Основные типы кромок.
- ПЛУК – Knauf
- PRO — Gyproc
Сравнение кромок PRO и ПЛУК
Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:
Доказательство
Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))
Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой
- Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
- Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
- Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
- В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
- Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
- Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
- Отсутствие грязи и высокой влажности
Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками
- Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
- Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
- Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
- Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
- Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
- Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов
Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.
Что понадобится для монтажа
Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:
- Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
- Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
- Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
- Разделительная лента
- Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
- «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
- Шнуроотбойное устройство
- Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
- Правило алюминиевое 2.5 м
- Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
- Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
- Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
- Рулетка
- Молоток
- Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
- Перфоратор + бур
- Шуруповерт
- Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
- Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
- Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
- Прямые подвесы
- Одноуровневые соединители КРАБ
- Ножницы по металлу или болгарка
- Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
- Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
- Узкий и широкий шпатели
- Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка
Ну не наааадо брать дешманские профили
Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.
Отличить профиль KNAUF легко — по маркировке
Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.
Уплотнительная лента Дихтунгсбанд
Потолок из гипсокартона к стенам не привязывается
Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.
Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона
Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей
Итак, вот мы имеем такое помещение:
Наше помещение
Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.
Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:
Определили уровень будущего каркаса
Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!
Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:
Закрепленные направляющие
Этап 2. Разметка потолочных профилей
В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:
КРАБ
Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:
Разметка основных профилей каркаса
А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:
Схема потолочного каркаса
Этап 3. Крепление подвесов
Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.
Прямые подвесы
По технологии подвесы крепятся к потолку ТОЛЬКО на анкер-клинья
Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.
Этап 4. Крепление основных профилей каркаса
Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.
Качество саморезов при монтаже каркаса — очень важно
Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI ( S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!
Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:
Монтаж основных профилей каркаса
Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.
Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата
Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:
КРАБы на основных профилях
Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:
Несущие профили
Вот так будет выглядеть наш каркас
Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.
ISOVER в деле
Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном
Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.
Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:
Монтаж листов гипсокартона
Готовая обшивка
На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!
Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:
Гипсокартон на углу
Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:
Расход материалов
Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:
Этап 7. Заделка стыков ГКЛ
Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.
Не стоит экономить на грунтовке. Все, что дешевле 600 рублей за 10 литров, нам не подходит
Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.
Заделываем стыки
Шлифуем их
Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.
Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.
Видно, что краска на стыках высыхает медленнее
Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!
- С чего начинается монтаж гипсокартона на потолок
- Что потребуется для устройства гипсокартонного потолка
- Хитрость: как обойтись без лазерного уровня
- План работы
- Схема и расчёты
- Размеры гипсокартонных плит
- Важно: правила монтажа направляющего профиля
- Разметка
- Чтобы не покупать инструменты
- Монтаж профилей и подвесов
- Хитрость: как легче вставить потолочный профиль в направляющий
- Как сэкономить на крабах
- Монтаж листов гипсокартона
- Как крепить листы
- Приспособления чтобы не держать лист гипсокартона
- Как резать листы гипсокартон
- Окончательная отделка
- Заключение
Перед вами инструкция, описывающая монтаж потолка из гипсокартона. Она достаточно подробна и понятна даже тем, кто не сталкивался с ГКЛ. Рассмотрены все этапы – от проекта до черновой отделки. Кроме стандартных методик вы узнаете некоторые хитрости, позволяющие сэкономить время или деньги. В начале статьи даны списки необходимых инструментов и материалов, а также рекомендуемые для такой работы условия. Затем дан краткий порядок работы. И со следующего раздела, который называется “План и расчёты”, начинается непосредственно подробное описание каждой стадии.
С чего начинается монтаж гипсокартона на потолок
С отделки стен. Дело в том, что правильная установка гипсокартона на потолок требует идеально ровных стен. Так что перед началом потолочных работ стены должны быть подготовлены под чистовую отделку (оштукатурены и зашпаклёваны). Или хотя бы обшиты гипсокартоном.
Будущий потолок тоже нужно подготовить. Снимите старую отделку, если она помешает. Закрепите на перекрытии все коммуникации – провода, воздуховоды, трубы.
Правила монтажа потолка из гипсокартона практически те же, что для монтажа стен. Есть свои сложности. Но в целом затея того стоит, даже если вы впервые столкнулись с ГКЛ. Конечно, для установки гипсокартонных потолков желательно, чтобы вы хоть немного умели обращаться с электроинструментом и обладали некоторой физической силой.
Что потребуется для устройства гипсокартонного потолка
Вам придётся работать с длинными и сравнительно тяжёлыми материалами. Вам обязательно понадобится помощник.
Из инструментов будут необходимы:
- водяной или лазерный уровень;
- карандаш;
- маркер;
- ножницы по металлу (подойдёт болгарка);
- перфоратор;
- молоток;
- нож;
- шуруповёрт и несколько крестовых бит PH2.
Следует дополнить список инструментами и приспособлениями, которые сильно облегчат вам работу:
Будет нелишним и обычный строительный уровень. Если у вас нет гидроуровня или лазерного уровня и негде их достать, вы можете обойтись и обычным.
Хитрость: как обойтись без лазерного уровня
- Закрепите обычный уровень изолентой на длинной, идеально прямой планке;
- положите планку на заведомо горизонтальную поверхность;
- если пузырёк не ровно посередине, просуньте тонкий клин под соответствующий конец уровня. Постарайтесь идеально выровнить пузырёк;
- поверните планку на 180°. Убедитесь, что и в таком положении пузырек находится ровно посередине.
Так вместо короткого и неточного уровня вы получили длинный и точный.
Также понадобятся инструменты для отделки. Список будет зависеть от разновидности отделки, но в любом случае необходимы:
- шпатели – узкий и широкий;
- ведро (или другая удобная ёмкость).
Желательно иметь насадку на дрель (миксер) для перемешивания строительных смесей.
Очень поможет элементарная скамья. Забудьте про стремянки – работать на них неудобно. Сколотите из досок или скрутите из ДСП простую скамью. Рассчитайте её высоту так, чтобы над вашей головой оставалось 10-15 см до будущей поверхности потолка.
Список материалов:
- направляющий профиль;
- потолочный профиль;
- одноуровневые соединители (“крабы”);
- продольные соединители (если требуются продольные профили длиннее 3-х метров);
- подвесы прямые (для высоты до 20 см);
- подвесы анкерные + тяги (для высоты более 20 см);
- дюбель-гвозди диаметром 6 мм
- или саморезы по дереву для деревянных стен и перекрытий (чёрные, с редким шагом резьбы);
- саморезы с пресс-шайбой 4,2 х 13 мм (серебристые, без бур-головки);
- саморезы для гипсокартона (чёрные, с частым шагом резьбы)
- и сам гипсокартон;
- а также шпаклёвка;
- грунтовка;
- и серпянка.
Сколько материалов понадобится? Чтобы хватило, но и не осталось излишков, нужен точный расчет. Как его сделать, читайте в разделе “Схема и расчеты”.
План работы
Условно разделим монтаж гкл на потолок на пять больших этапов. Далее каждый раздел статьи опишет эти этапы со всеми подробностями.
- Схема и расчёты;
- разметка;
- монтаж профилей и подвесов;
- монтаж гипсокартона;
- отделка/
Замерив помещение и составив схему, вы получите четкое представление, сколько понадобится материалов.
Технология монтажа гипсокартона на потолок требует аккуратности. Чтобы конструкция не перекосилась, нужно с большой точностью нанести разметку по периметру помещения.
Берёмся за перфоратор. Не меньшая аккуратность требуется при закреплении направляющего профиля по периметру. Потолочные профили крепятся шуруповёртом.
Поднимаем и закрепляем листы гипсокартона. Много работы шуруповертом.
Осталось зашпаклевать потолок. Вот и она – идеально ровная поверхность, на которую удобно наносить любую отделку.
И теперь весь ход работы со всеми подробностями.
Схема и расчёты
Итак, у вас уже готовы стены. Они зашиты гипсокартоном, в идеале – оштукатурены и покрыты слоем шпаклевки. Замерьте каждую стену в помещении. Очень большая точность здесь не требуется; главное – понять, сколько вам нужно материалов и как монтировать гипсокартон на потолок (продольно или поперечно).
Начертите схему комнаты на бумаге. Нарисуйте на схеме листы гипсокартона, чтобы увидеть, при каком расположении будет меньше отходов.
Листы должны располагаться наподобие кирпичной кладки. То есть, каждый следующий ряд сдвинут относительно предыдущего на половину длины листа.
Размеры гипсокартонных плит
Самый распространённый размер – 2,5 на 1,2 м. Реже встречаются листы длиной 2,7 или 3 м. Обычная толщина – 12,5 мм, но для потолка допускается более лёгкие 9,5 мм. Хотя по технологии Кнауф положено укладывать в 2 слоя листы что позволяет создать прочную конструкцию и избавится от трещин на потолке.
Теперь посчитаем количество профилей. Технология гипсокартонных потолков следующая: сначала по периметру закрепляется направляющий металлический профиль. В него вставляются потолочные профили и крепятся к нему же. Дополнительно профили крепятся подвесами к перекрытию.
Важно: правила монтажа направляющего профиля
Между отрезками направляющего профиля не должно быть промежутков. В углу один профиль вставляется в другой до упора. На одной плоскости отрезки профиля соединяются в стык. Если есть наружный угол, то один из отрезков профиля должен торчать на 27мм. Таким образом получается сплошной пояс из направляющего профиля.
Для подсчета количества дюбель-гвоздей ориентируйтесь на крепление примерно через каждые 40-50 см.
Длинные отрезки потолочного профиля устанавливаются ровно через каждые 50 см. Гипсокартонные плиты располагаются поперёк них. Таким образом, края каждого листа лягут четко на середину профиля. Ни один край не должен висеть в воздухе! Края, примыкающие к стенам, будут прикреплены непосредственно к направляющему профилю.
Поперёк продольных профилей вставляются перемычки. Это отрезки того же самого потолочного профиля, установленные с шагом 60 см. Принцип тот же: все края каждого листа ГКЛ должны попасть на середину профиля. Середина листа также должна быть закреплена. Длина перемычек = 50 см минус ширина потолочного профиля (60 мм), то есть 44 см.
Подвесы устанавливаются по всей длине продольных профилей с шагом 60 см.
Для наглядности начертите все профили на вашей схеме, чтобы не ошибиться в подсчете. Каждое пересечение потолочных профилей – это один краб и три самореза по металлу (с прессшайбой).
Саморезы для гипсокартона вкручиваются с шагом 15 см. Просто возьмите суммарную длину всех профилей в сантиметрах и разделите её на 15.
Шпаклёвку покупайте с расчётом 1 кг готовой смеси на 1 м2 примерно 3 кг на лист. Килограмм именно готовой смеси, а не порошка.
Материалы стоит покупать с небольшим запасом – около 20%. Быстро рассчитать нужное количество материала на потолок онлайн калькулятором.
Разметка
Итак, начинаем непосредственно монтаж потолочного гипсокартона.
Обычно гипсокартон на потолок монтируется строго горизонтально. Вооружитесь уровнем и приготовьтесь начертить горизонтальную линию по всему периметру помещения. Можно ограничиться короткими штрихами через каждые полметра. Главное, чтобы концы разметки сошлись точно на одном уровне.
Чтобы не покупать инструменты
Нет смысла покупать довольно дорогое оборудование для разовой работы. Такие инструменты, как лазерный уровень, перфоратор и шуруповёрт можно взять напрокат.
Можно рисовать линию карандашом по длинной прямой планке. Для этой цели подойдёт кусок потолочного профиля. Можно поставить отметки только в углах, затем вбить в них гвоздики и натянуть шнурок. Но еще проще растянуть между этими отметками меловой шнур и хлопнуть им по стене – останется безупречная, прямая и хорошо заметная линия.
По этой разметке предстоит установить направляющий профиль. Помните, что финишная поверхность потолка будет примерно на сантиметр ниже.
Далее нужно разметить места установки потолочных профилей. Поставьте отметки прямо на стене, сразу под линией крепления направляющего профиля. Они должны быть видны даже после установки листов ГКЛ. Нанесите штрихи с шагом 50 см для установки длинных потолочных профилей, с шагом 60 см – для перемычек.
Осталось отметить места соединения продольного профиля с перемычками. На металле рисуйте маркером. Проставьте штрихи каждые 60 сантиметров на продольных профилях. Можно сделать это ещё до того, как вы установите их в направляющие профили. Пометьте те концы, с которых вы начинали: все они должны оказаться с одной стороны комнаты.
Монтаж профилей и подвесов
Просверлите направляющий профиль сверлом буром 6 мм с шагом около 40 см. В принципе можно пробивать его перфоратором непосредственно на месте установки. Когда бурите стену, крепко держите профиль. Следите, чтобы он не сдвинулся относительно разметки.
Если у вас гипсокартонные стены, то нужно представлять себе, на каком расстоянии от стены находится гипсокартон. Рабочая часть дюбеля (с насечкой) должна полностью сесть в бетон.
На стенах длиной более 3 м обязательно “сращивайте” направляющие профили, вставляя один в другой. Так же их необходимо стыковать и в углах. Затем установите продольные потолочные профили, вставляя их концами в направляющий профиль.
Хитрость: как легче вставить потолочный профиль в направляющий
Срежьте ножницами уголки на концах потолочного профиля. Так будет гораздо легче вставлять его в направляющую, особенно если вы работаете один.
Подвесы лучше всего устанавливать до того, как вы закрепите продольные профили и установите перемычки. Только нужно проследить, чтобы профили стояли ровно на своих местах: по ним вы будете ориентироваться, где ставить подвесы.
Для крепления в бетон обычно используют дюбель-гвоздь. Также можно взять дюбель-клин – он держит гораздо крепче, но его и гораздо труднее демонтировать.
Бетонные перекрытия в старых квартирах коварны. Часто бывает, что бур, пройдя чуть менее сантиметра, проваливается в пустоту. Бороться с такими сюрпризами можно разными способами:
- взять очень длинный дюбель-гвоздь;
- прикрепить подвес в другом месте;
- вместо дюбель-гвоздя вбить деревянную пробку и закрепить подвес саморезом.
Крепить прямой подвес лучше не в крайние отверстия (которые в лепестках), а в соседние, находящиеся ближе к середине. Крепить за лепестки, конечно, удобнее: к ним легче подобраться, когда каркас уже собран. Но такой способ позволит потолку немного провиснуть.
Можно использовать прямые подвесы даже в том случае, когда высота потолка от перекрытия больше 20 см. Просто вместо одного подвеса нужно использовать два.
Но гораздо удобнее использовать анкерный подвес. Тяга анкерного подвеса крепится к перекрытию теми же способами, что и прямой подвес, через ушко, предварительно загнутое на 90° пассатижами. Обратите внимание, что загибать нужно только само ушко. Остальная часть штанги должна остаться идеально прямой.
Где устанавливать подвесы? Над каждым из длинных потолочных профилей, с шагом около 50-60 см. Они не должны попасть на места соединения продольных и поперечных профилей! Ориентируйтесь по нанесённой ранее разметке.
Прибив прямые подвесы, загните лапки на 90° вниз. Делайте это аккуратно – после сгиба лапки должны остаться идеально прямыми.
Когда все подвесы прибиты, установите продольные профили по разметке (каждые 50 см). Закрепите их саморезами сквозь направляющий профиль, по одному с каждого конца.
Закручивать саморезы без сверла не так уж сложно. Главное – пользоваться подходящей битой (с маркировкой “PH2”). Как следует надавите на саморез (но без фанатизма) и крутите на средних оборотах. Через секунду или две острый кончик проколет металл, и дальше саморез вкручивается без труда.
Нарежьте перемычки. Обратите внимание, что длина крайних перемычек будет не 44, а 47 см. Присоедините перемычки “крабами”.
Крабы защёлкиваются сверху. У них есть специальные лепестки с отверстиями для крепления саморезами к профилю. Загните лепестки и прикрепите краб одним саморезом к длинному профилю. Перед этим убедитесь, что он не сдвинулся относительно метки. Ещё по два самореза вкрутите через такие же лепестки в каждую перемычку.
Как сэкономить на крабах
Сделайте перемычки на 6 сантиметров длиннее. Отрежьте боковые полки на 3 см с каждого конца. Оставшуюся, среднюю, часть прикручивайте саморезом непосредственно к длинному потолочному профилю снизу. Пусть вас не смущает, что шляпка самореза немного выпирает: это не будет серьезной помехой для плотного прилегания гипсокартона.
Варианты соединения профилей без использования краба на фото:
При такой экономии несколько пострадает жёсткость каркаса. Конечно, потолок не обрушится; просто будет чуть менее ровным и долговечным.
Не спешите прикручивать прямые подвесы к профилю. Проблема в том, что профили длиной 2 м и более неизбежно провиснут. Особенно если вы использовали удлинитель (продольный соединитель).
Устраняем провисание с помощью шнура, туго натянутого поперёк всех продольных профилей:
- вкрутите по одному саморезу в направляющий профиль в каждом конце комнаты, посередине стены;
- привяжите к ним шнурок и как следует его натяните;
- вы можете увидеть, что длинные профили “лежат” на шнурке. Прежде чем закрепить подвесами, приподнимите их так, чтобы они висели в 1-2 миллиметрах над шнурком.
Когда к продольным профилям прикручены все подвесы и все перемычки, каркас готов. Переходим к установке гипсокартона на потолок.
Видео:
Монтаж листов гипсокартона
Но сначала нужно сделать утепление (если в вашем случае это необходимо). Есть разные способы утеплить потолок. Возможно, самый удобный – это утепление минеральной ватой. Рулонный утеплитель просто кладется сверху на каркас. Работайте в перчатках, очках и респираторе – пыль от минеральной ваты раздражает даже кожу, не говоря уже слизистых оболочках.
И теперь можно прикручивать листы ГКЛ. Начинайте с того края, где помещается целый лист. Расположите лист поперёк длинных профилей, вплотную к стенам. Если вы всё сделали правильно и точно, то края листа по всей длине окажутся ровно на середине потолочных профилей.
Прикрутите лист ко всем профилям, и по краям, и посередине. По краю саморезы должны идти примерно через каждые 15 см, в остальных местах можно увеличить шаг до 20-25 см.
Как крепить листы
У ГКЛ есть лицевая сторона и изнанка. На лицевой стороне скруглена фаска по продольным краям листа и имеется небольшая неровность. Изнанка же всегда плоская – для плотного прилегания к поверхности.
Вкручивайте саморезы в десяти миллиметрах от края. От резаного края нужно отступать как минимум 15 мм. Отступайте не менее пяти сантиметров от углов!
Шляпку самореза нужно слегка утапливать в поверхность плиты. Делайте это осторожно: саморез довольно легко перетянуть, особенно при нехватке опыта. В такой работе очень помогает специальная бита для гипсокартона с ограничителем.
По меткам на стене вы увидите, где проходят профили. Впрочем, можно заранее расчертить лист гипсокартона, ещё до того, как вы поднимите его и начнёте крепить. Продолжайте продольный ряд листов, торец к торцу, без зазоров. В этой работе сложно обойтись без помощника.
Приспособления чтобы не держать лист гипсокартона
Изготовьте подпорку. Возьмите доску чуть длиннее высоты потолка, прикрутите поперёк неё отрезок доски длиной около метра, чтобы получилась буква “Т”. Укрепите двумя дощечками наискосок. Таким приспособлением, похожим на швабру, пользуются мастера всего мира, когда делают монтаж гипсокартона на потолке.
Способы монтажа потолка ГКЛ без помощника:
Следующий ряд начинается с половины листа. Технология требует, чтобы швы между листами не пересекались крест-накрест. Правильное расположение плит напоминает кирпичную кладку.
Как резать листы гипсокартон
Ножом. Можно канцелярским. Отметьте ровно середину и сделайте надрез по линейке. У вас наверняка остался кусок потолочного профиля – используйте его как линейку. Надрез может быть неглубоким, достаточно прорезать бумагу. Подложите под надрез тот же профиль или положите лист на край стола и сломайте его. Останется только разрезать бумагу с обратной стороны.
Если же нужно отрезать очень узкую полоску, то проще воспользоваться ножовкой по дереву.
У резаных краев нужно дополнительно снять фаску. Это необходимо для качественного шпаклевания. Тем же ножом срежьте с лицевой стороны несколько миллиметров под углом около 45°. Точность на этой стадии не требуется. Заводские продольные края не трогайте – у них фаска уже скруглена.
Подробные секреты работ с гипсокартоном.
Окончательная отделка
Загрунтуйте потолок валиком или большой кистью. Небольшой кистью тщательно пройдитесь по швам.
После высыхания грунтовки наклейте ленту серпянку. Она клеится только на стык двух заводских швов, а также на углы. Сразу после этого можно шпаклевать швы.
Замешайте небольшое количество шпаклёвки. На этом этапе требуется замазать только швы и углубления от саморезов. Наносите шпаклёвку узким шпателем, затем разравнивайте широким.
По технологии шпаклевать швы нужно два раза. Так что придётся дождаться высыхания шпаклевки, затем наносить второй, тонкий, слой. Но перед этим обязательно соскребите шпателем все заусенцы (только не прилагайте больших усилий).
И теперь по-хорошему нужно нанести третий, сплошной, слой шпаклевки. В результате получится ровная белая поверхность под покраску. Многие пренебрегают правильным способом покраски без бликов и пятна потом заметны. Подробно об этом https://sdelalremont.ru/prichin-poyavleniya-blikov-na-potolke-i-kak-ot-nix-izbavitsya.html
Заключение
Собственно, вот и вся статья о том, как смонтировать потолок из гипсокартона. Сохраните эту страницу или распечатайте её – пусть она будет вашей шпаргалкой о том, как установить гипсокартон на потолок.
Успехов вам в ремонте! В дополнение посмотрите видео подборку по монтажу конструкций ГКЛ.
Видео:
Видео:
Видео:
Содержание:
Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.
Технологию монтажа потолка из гипсокартона применяют как в многоквартирных зданиях, так и в частных домовладениях. Проще всего создать подвесную конструкцию, состоящую из одного или двух отличающихся по высоте ярусов.
Нанесение разметки для сборки каркаса
Монтаж гипсокартонного потолка начинают с нанесения разметки, для чего:
- На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.
- Прочерченная линия должна непременно замыкаться в стартовой точке, а смешения ее недопустимы. Когда метки наносят на соседние стены, уровень размещают не только на их поверхности, но и в углах в распор.
- Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге используя потолочный подвес, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.
Установка направляющих профилей
Согласно технологии подвесного потолка из гипсокартона далее следует выполнить крепление направляющего профиля (сокращенно ПН) размером 27х27 миллиметров. Его монтируют вдоль периметра помещения.
Но при этом непременно учитывают ряд нюансов:
- В местах примыкания ПН к стенам его нужно проклеить уплотнительной лентой.
- Стандартно длина направляющего профиля составляет 3 метра, а при прикреплении таких длинных элементов они должны фиксироваться на стене минимум в 4-х точках.
- Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.
- Монтаж дюбель-гвоздей желательно выполнять классическим способом – сначала вворачивают дюбеля, а потом в них устанавливают шурупы.
- Наличие промежутков между направляющими профилями не допускается.
Монтаж П-образных подвесов
Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными.
В качестве крепежных изделий специалисты не советуют задействовать дюбель-гвозди, которые предназначаются для вертикальной фиксации. Лучшим выбором будут пластиковые дюбели и шурупы.
Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.
Крепление потолочных профилей
На следующем этапе, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, нужно установить потолочные профили (ПП), имеющие размер 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили.
В промежутках между ними располагают более короткие, поперечные профили. Для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия. Установку на потолок профилей начинают от стены – их вставляют в направляющие профили.
Дальше, применяя уровень, обозначают горизонтальность расположения ПП и прикрепляют его к П-образному подвесу. Поскольку данное соединение является двухсторонним, задействуют шурупы (саморезы) типа металл-металл.
Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.
С целью упрощения рабочего процесса не помещает придерживаться нескольких актуальных рекомендаций:
- удобнее всего пользоваться строительным уровнем, у которого одна из сторон магнитная;
- стыковку профилей можно выполнять при помощи специальных соединительных элементов, но это вовсе не означает, что больше не потребуется применение дополнительных П-образных подвесов;
- стыковка профилей получается более прочной, если по обе стороны от этого места предварительно смонтировать подвес П-образной формы.
Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна.
Нюансы крепления ГКЛ на металлическом каркасе
Цельные листы монтируют перпендикулярно относительно длинных направляющих профилей. Их стыковку осуществляют на середине профиля. Чтобы качественно выполнить работу по установке ГКЛ, ее желательно делать вдвоем. Для соединения листов с профилем задействуют саморезы, при этом шурупы следует на 2-3 миллиметра утопить в материале.
Согласно правилам монтажа гипсокартона на потолок, промежуток между креплениями должен составлять около 25 – 30 сантиметров, а расстояние от углов ГКЛ 3-4 сантиметра.
Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.
Если монтируются потолки из гипсокартона – технология выполнения работ имеет несколько особенностей:
- В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.
- В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.
- Потолочная конструкция в помещении должна быть собрана из материала от одного производителя, иначе в местах стыковки появятся перепады по высоте.
Выполнение порезки гипсокартонных листов
Для резки плит гипсокартона используют алюминиевое правило, предварительно очищенное от любых загрязнений. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ровной рейкой.
Процесс состоит из последовательных действий:
- На лист наносят разметку, согласно которой выполняется резка.
- На глубину 2-4 миллиметра по рейке проводят острым строительным ножом, делая надрез в ГКЛ. Должна получиться непрерывная и ровная линия.
- Изделие укладывают линией надреза на край стола и осторожно, но уверенно его ломают. Если подготовка произведена правильно, часть листа отломается ровно.
- С обратной стороны картон срезают строительным ножом.
- Края среза подравнивают рубанком или наждачной бумагой.
Покраска ГКЛ и установка освещения
При проведении окрашивания гипсокартонной конструкции непременно применяют малярную сетку и специальный бинт, которые необходимы для проклеивания мест стыков и соединения листов со стенами.
Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.
Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка — схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.