Монтаж сайдинга сверху вниз инструкция

Монтаж сайдинга сверху вниз

Проведение таких работ, как монтаж сайдинга сверху вниз возможно сделать и самому, но стоит опасаться при совершении ошибок и недочетам, способным в последствие стать определенной сложностью и в одиночку их решить уже не получиться. По этой причине стоит обратиться к профессионалам. Монтажники четко знают все особенности монтажа и смогут выполнить монтаж его так, что он не будет «боятся» ветра или резких перемен температуры. Компания «КровМарт» осуществляет свою деятельность на строительном рынке Москвы и области более 15 лет. У нас трудится много грамотных строителей, способных произвести все работы профессионально, в срок и по доступным ценам.

В данной статье мы проясним немного о монтаже сайдинга сверху вниз, чтобы будущие заказчики понимали, какие работы необходимо сделать и вообще за что проводится оплата.

При осуществлении монтажных работ должны соблюдаться множество правил, без которых довольно тяжело получить в итоге качественный результат.

Во-первых, мы всегда придерживаемся определенной последовательности. Для начала подготавливается стена, затем производится монтаж двух типов планок — наличники для дверей и окон, а также внутренние и внешние углы.

Во-вторых, монтаж сайдинга сверху вниз осуществляется на каркас, вне зависимости от материала стены, на которую производится монтаж. Это дает возмжность оставить вент зазор для отвода воды. Такой монтаж поможет избавиться от переувлажнения дома, сэкономить на отоплении в зимнее время и на кондиционировании дома в летний период.

Внешняя отделка при помощи сайдинга не потребует много времени, но в итоге Вы получаете красивую стену, не требующую ремонта и готовую прослужить долгие годы.

Источник

Как правильно смонтировать сайдинг на стенах фасада дома своими руками.

Сайдинг — современный материал, используемый для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время установки вы можете утеплить стены дома, что не только существенно сэкономит, но и повысит общий уровень комфорта. Установка сайдинга — простой процесс, который может сделать даже новичок.

Но для начала нужно ознакомиться с основными принципами установки и посмотреть видео с мастерами. Кажется, что простота этого процесса имеет некоторые подводные камни — технология сборки учитывает влияние расширения и сжатия материала с температурой.

Важный элемент для крепления боковой коробки, который необходим для установки виниловых или металлических пластинок. Чтобы определить это, также необходимо соблюдать определенные правила, которые мы обсудим. Поэтому вопрос, сайдинг-профиль — основа монтажных работ — ключевой элемент этой статьи.

Пошаговое руководство

Инструкции по сборке сайдинга являются ключевым документом, с которым хорошая производственная компания обязательно поставляет свою продукцию. Эта документация содержит необходимые рекомендации и методы для монтажа материалов.

Обратите внимание Вы должны строго следовать инструкциям, содержащимся в руководстве, в противном случае вы можете аннулировать гарантию на продукцию.

Общие правила

• Не забивайте гвозди полностью. Всегда оставляйте расстояние от 1 до 1,5 мм между колпаками и облицовочным материалом.

Обратите внимание После монтажа боковые панели должны свободно двигаться в горизонтальном направлении.

• Вбейте гвоздь в центр монтажного отверстия.
• Технология крепления сайдинга обеспечивает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодные дни — оставьте пространство около 9-10 мм.
• Когда боковая панель защелкнется на месте с нижним элементом, не прилагайте усилий для его дополнительного притяжения.

инструменты

1. Дисковая и металлическая пила.
2. Металлическая линейка, молоток и измерительная лента.
3. Passatizhi.
4. Отвертка и шило.
5. Нож и ножницы по металлу.
6. Уровень строительства.

Подготовка поверхности

1. При необходимости надежно прикрепите старые доски к стенам, заменив их новыми.
2. При необходимости удалите лишнюю штукатурку вокруг оконных проемов и дверей.
3. Удалите водосточные трубы, подоконники и различную обстановку из своего дома.
4. Удалите все растения, которые находятся в контакте со стеной.

Монтажные коробки

Чаще всего коробка изготавливается из досок или деревянных планок — цена таких материалов ниже по сравнению с металлическими профилями. Если установлен горизонтальный сайдинг, элементы планок следует устанавливать вертикально с шагом 0,3-0,4 м между ними.

Обратите внимание Для вертикальной установки панелей правила монтажа полосы одинаковы, но они устанавливаются горизонтально.

Прежде чем вы узнаете, как проходит сайдинг, необходимо обратить внимание на тот факт, что обшивка позволяет аккуратно и точно установить теплоизоляционные плиты. Это не только повысит работоспособность в домашних условиях, но и затруднит проявление так называемого «волнового» эффекта.

Совет! Используя изоляцию в пластинах или рулонах, обратите внимание, что вы не можете использовать сыпучий материал — он может деформироваться.

Установка сайдинга

• Используя спиртовой уровень, струну и мел по всему периметру дома, нарисуйте горизонтальную линию на стене. Используйте в качестве ориентира первый гвоздь, который нужно направлять на 4,0 см выше самой нижней точки дома.
• Закрепите стартовую полосу гвоздями, наложив ее на верхний край нарисованной меловой линии. Не читай это слишком сильно.
• При добавлении участков ВПП — оставляйте пространство около 6 мм между соседними элементами, что компенсирует возможное расширение.
• На стыке стен устанавливают внутренние углы с учетом расстояния до карниза и стартовой полосы. Закрепите этот аксессуар гвоздями в центре отверстий — он должен свободно висеть на них и не быть пригвожденным!

• Схема сборки сайдинга обеспечивает соблюдение этой технологии и монтаж наружного угла, который монтируется, оставляя расстояние 6 мм от карниза.
• J-рельсы прикреплены вокруг различных отверстий, слишком плотно пригвождая их.
• Чтобы установить первый элемент, вставьте нижний край панели в стартовую полосу и прибейте верхний край. Начните устанавливать сайдинг в задней части здания, постепенно продвигаясь к фасаду.
• Затем подумайте, как собрать сайдинг после установки первого ряда. Чтобы продолжить установку каждый раз, когда вам нужно установить новый ряд, начиная с задней части дома, снова двигаясь к вершине. Боковые панели должны быть расположены так, чтобы их соединение верхнего ряда не было над соединением нижнего ряда.

• Чтобы установить панели под окном — обрежьте элементы нужного размера. Буду проводить измерения. Прикрепите сайдинг под окном и, удерживая панель, отметьте ширину проема на нем и дополнительно добавьте 6 мм с каждой стороны.

• Для установки последней боковой панели под карниз — прибейте одну или несколько направляющих к стене дома заподлицо. Прикрепите детали точно так, как показано на рисунке.

суммирование

Теперь вы знаете, как правильно собрать сайдинг. Выполните все этапы установки в полном соответствии с инструкциями — отличный результат не продлится долго.

Одним из самых надежных строительных материалов, защищающих все здание от внешних воздействий, является сайдинг. Однако независимо от того, какими свойствами обладает этот материал, если установка сайдинга не осуществляется по технологии, то его защитные свойства могут быть сведены к нулю. И несмотря на то, что данная конструкция должна защищать конструкцию от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и других неблагоприятных явлений, малейшие помехи при монтаже приводят к проникновению вредных веществ в помещения.

В этой статье мы поговорим об установке сайдинга своими руками, дадим подробные инструкции по чайникам, а также приложим все фото и видео материалы.

Некоторое оборудование необходимо для сайдинга любого строительного сайдинга. Прежде всего, это шурупы и гвозди.

Для резки и крепления вам понадобятся молоток, планка, линейка, отвес, квадрат, плоскогубцы-перфоратор, ручная пила и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идет об установке металлического сайдинга, то все же необходимо купить металлические ножницы для обрезки панелей по углам. При сборке винилового сайдинга для резки в поперечном направлении используйте остроконечный обычный нож, а для поперечной резки — циркулярную пилу. Чтобы защитить ваши глаза, специалисты рекомендуют носить защитные очки.

инструкция

Следующие шаги опишут процесс укладки винилового сайдинга. Следуя простым советам и рекомендациям, вы можете выполнять эту работу, не будучи экспертом.

Первым шагом является правильная резка материала, чтобы тратить его наиболее экономичным способом и избежать ошибок в расположении панелей. Для этого создайте план (чертеж), который позволит правильно распределить материал по всей облицованной поверхности.

База под сайдинг

Перед началом монтажа панелей на фасаде здания необходимо уложить обшивку. Он изготавливается во всех случаях, кроме случаев, когда деревянные панели обшиты панелями. Для изготовления ящиков используются деревянные брусья, ребра, металлические профили.

Эффективность установки зависит от точности и точности заполнения коробки, то есть от того, насколько прочным будет основание.

Таким образом, установка базового сайдинга (как и любой другой) будет выполнена правильно, если все неровности стены или рейки сглажены. Дело в том, что в окончательном варианте сайдинга будут развиваться только все неровности и недочеты в подготовке. Для лучшего качества работы горизонтальная облицовка панелями выполнена на горизонтальной полосе, а вертикальная сборка — на вертикальной.

Если подкладка изготавливается с использованием изоляции, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонную изоляцию, а использование сыпучих материалов способствует деформации поверхности.

Основной принцип, требуемый инструкциями по установке, заключается в создании зазора между панелями, потому что сайдинг подвержен тепловому расширению и усадке, и если это условие не выполняется, фасад может вздуться и раздавиться. Панели крепятся винтами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прямоугольные пазы.

Гвозди не следует забивать очень плотно в центре отверстий, в этом случае крепление панелей будет прочным и надежным. Установка путем вбивания гвоздей непосредственно в панель приводит к их разрушению, поэтому не рекомендуется.

После закрепления панелей они должны иметь возможность свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Установите закладку около 25-30 миллиметров.

Во-первых, все панели следует оставить снаружи на два-три часа, чтобы они могли привыкнуть к наружной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время расстояние между панелями должно быть не менее двух раз, то есть около 10 миллиметров. В этом случае линейный коэффициент расширения сайдинга будет сохраняться, а панели будут создавать прочную и надежную защиту зданий и сооружений.

Первый шаг, требуемый инструкциями, состоит в установке оригинальных компонентов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы и специальные профили J. Затем вы можете начать прямую установку сайдинга.

Начальный профиль — это элемент, с которого начинается укладка всех панелей и к которому прикрепляются все остальные панели. J-образные профили используются для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на пересечении карниза со стенами по периметру оконных и дверных проемов. Благодаря этому профилю фасады могут иметь любой, самый причудливый вид, поскольку они позволяют выполнять монтаж с учетом всех конструктивных особенностей конструкции. Еще одним элементом, украшающим фасад, является отделочная рейка. Скрывает фасады в верхнем ряду, чтобы поверхность выглядела гладкой и аккуратной.

При монтаже панелей вертикально во внешних углах здания технология сборки включает в себя отделку так называемой Внешние углы, что обеспечивает эстетичный вид угловых соединений.

Внутренний угол играет ту же роль, только он обеспечивает тщательно замаскированные соединения для внутренних углов зданий.

Обшивка сайдингом

Начинайте обшивку с мест, где они должны подвергаться максимальной нагрузке. Это двери, ворота, оконные проемы и т. Д. Это позволяет изолировать все остальные соединения от этих мест. Все обычные боковые панели крепятся с помощью «замкового» соединения. Это означает, что нижний замок предыдущей панели (верхний) должен быть прикреплен к верхнему замку следующей панели (нижний). По вертикали облицовка изготавливается с перекрытием, чтобы она могла регулировать размеры сечения как по высоте, так и по ширине.

сайдинг

Установка сайдинга в подвале проста, поэтому это можно сделать совершенно самостоятельно. Вы должны сначала сделать подготовительную работу. Конечный результат зависит от их качества.

Стандартный размер плинтуса — 500 × 1200 мм. Их разъемы выполнены так же, как и обычный сайдинг на рейке. Вы можете найти другие размеры, например 220 × 3000 мм. Такие габариты требуют установки только вертикальных обрешетки.

В некоторых случаях принимаются решения о подвале сайдинга вдоль всего фасада дома. Кроме того, вы можете нагреть стену.

Принцип создания рамки заключается в следующем:

1. Базовая коробка лучше всего выполнена из металлического профиля. Деревянный брус в непосредственной близости от земли может стать влажным, в результате чего он станет бесполезным.
2. Исходя из климатических условий, вы можете самостоятельно определить высоту основания. Если вы живете в районе, где земля сильно замерзает, ящик должен быть поднят с уровня земли на 150 мм. Если он не зависает, вы можете начать установку прямо на нем.
3. При изготовлении ящиков должны быть установлены как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Итак, шаг между вертикалью — 900 мм, а между горизонталью — 450 мм.

Используйте уровень в процессе складывания рамки ящика. В противном случае установка сайдинга основания будет неравномерной.

После создания ящика вы можете установить сайдинг в подвале. Работа выполнена в следующей последовательности:

• Выходной уровень установлен горизонтально.
• Внутренние / угловые элементы установлены в углах.
• Саморезы с пресс-шайбой длиной 4-5 см.
• Между винтовой крышкой и панелью должен быть зазор до 1,5 мм. Этот провал позволит панели двигаться без увеличения.
• Тепловые зазоры до 10 мм также следует оставлять на стыках в углу здания. Чтобы быть невидимым, они должны закрыть зону группы.
• Установка сайдинга начинается слева. Поэтому, если имитировать натуральный камень или кирпич, панель нужно вырезать слева, чтобы выровнять ровный край. Затем режущая кромка вставляется в угол пластины и помещается на стартовый профиль. Каждая последующая панель плотно входит в паз. Что касается противоположного угла, то правый край элемента также обрезается и вставляется в угол коронки.

Для повышения качества утепления дома можно сделать сайдинг с утеплением. Рассмотрим особенности утепления фасада на примере деревянного дома. Установив сайдинг с утеплением, вы можете одновременно достичь 3 целей:

1. Отремонтированный фасад.
2. Теплоизоляция.
3. Защита от влаги.

Однако, чтобы изоляция была действительно эффективной, выбранный материал должен соответствовать следующим критериям:

• Прост в установке.
• Поддержание основной формы.
• Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
• Экологичность.
• Долгий срок службы.
• Низкая теплопроводность.

Два фактора также влияют на выбор изоляции под сайдингом: влажность в вашем районе и роза ветров.

Типы изоляции

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если вы выбираете рулон изоляции, слой должен быть от 3 до 20 мм. Его фиксация осуществляется на специальном клее. Вы также можете использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся досками. Минеральная вата и полиэтиленовая пена очень популярны. Пена также часто использовалась. Прочность и эффективность этого материала проверены временем.

Чаще всего минеральная вата используется для обогрева фасада под сайдингом. Этот материал сохраняет свою первоначальную форму и идеально подходит для любого типа сайдинга. Минват выпускает тарелки таких размеров:

При выборе минеральной ваты для утепления фасада убедитесь, что ее плотность превышает 80 кг / м 3.

Перед укладкой изоляции обязательно уложить пароизоляцию (обычно используется полиэтилен или кровля). Необходимо предотвратить конденсацию между изоляцией и стеной.

При укладке минеральной ваты пароизоляция не требуется. Этот нагреватель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке изоляции важно не оставлять ни единого зазора, а зазора. Он должен охватывать весь фасад здания. Сам нагреватель установлен на уже изготовленных коробках. После этого процесса вы можете начать установку сайдинга, технология которого была написана в этой статье.

• При установке любого сайдинга избегайте чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. В противном случае он изобилует разбуханием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов здания.
• Последний ряд панелей укладывается после установки чистовой рейки.
• Панели изготавливаются снизу вверх и комплектуются под карнизами конструкции.
• Чтобы установить сайдинг в таких местах, как трубы, разрежьте панели шире объекта примерно на 6 миллиметров в панелях.
• Закрывая отверстия сайдингом с J-образными профилями, установите верхний и нижний края соответственно над и под ними. Сначала установите J-профили, а края в них.
• При установке сайдинга над карнизом сначала установите две или три отделочные полосы, соединенные вместе (нижний зазор находится в пределах 3 миллиметров).

видео

Предлагаем вам фильм об установке сайдинга.

картина

Ниже на фотографиях вы можете увидеть варианты отделки домов сайдингом:

схемы

Диаграммы показывают некоторые детали установки сайдинга:

Улучшить внешний вид дома или другого пристройки можно с помощью монтажного сайдинга, а кроме того — он отлично защищает стены от осадков и ветра. Этот фасадный материал также используется для облицовки промышленных зданий.

Все о сайдинге и его типах

Сайдинг — это практичный и популярный строительный материал. Он выпускается в виде панелей длиной от 3 до 4 метров, каждая из которых имеет защелку и кромку с отверстиями для крепежа. Сайдинг имеет хорошие показатели и эстетичный внешний вид. Из положительных особенностей вы можете увидеть:

• • делает здание более красивым и аккуратным;
  • благодаря большому выбору панелей, вы можете придать дому индивидуальный стиль;
  • качество сайдинга составляет более 30 лет;
  • установка может быть выполнена самостоятельно;
  • является безопасным материалом;
  • после загрязнения легко моется водой и моющим средством.

Плохое качество и дешевый сайдинг исчезают под воздействием солнца через 2 года, поскольку в производство добавляется небольшое количество диоксида титана.

Отделочные панели доступны в различных текстурах и доступны в широком спектре цветов. Сайдинг состоит из нескольких видов:

1. металлический;
2. винил;
3. Плинтус (фиброцемент);
4. акрил;
5. Дерево.

Давайте внимательнее посмотрим на каждый вид:

• Виниловый сайдинг выполнен из ПВХ и вы можете скопировать отделочные материалы из камня, дерева и кирпича. Панели легкие, устойчивы к плесени и гниению. Материал не токсичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и дешевы, но они не устойчивы к механическим воздействиям.
• Акриловый сайдинг — это новый отделочный материал, а по техническим показателям он практически аналогичен винилу. В то же время он очень прочный, имеет более стойкое покрытие к ультрафиолетовым лучам. Панели имеют длительный срок службы и не деформируются под воздействием высоких температур. Он также устойчив к агрессивным и невоспламеняющимся веществам. Акриловый сайдинг имеет один минус — высокая стоимость.

• Металлический сайдинг может быть стальной, алюминиевый и оцинкованный. Этот материал долговечен, долговечен и экологически безопасен. Панели не меняют своей первоначальной формы при падении температуры и устойчивы к воздействию масла и химикатов. Плесень не может расти на поверхности, а вредители ее не едят. Металлический сайдинг имеет несколько недостатков. Когда защитное покрытие отслаивается, на панели образуется ржавчина. Во время дождя много шума. Металлический сайдинг дороже винила.

• Деревянный сайдинг или облицовка фасада являются наиболее экологически чистым материалом и обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Он изготовлен из хвойной и лиственничной древесины. Чтобы панели не потемнели и не потрескались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от типа и типа древесины.

• Фиброцементные плиты изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Снаружи пластина имеет специальное покрытие, защищающее от влаги и солнечного света. Материал не воспламеняется, не гниет и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Он не содержит вредных веществ и является экологически чистым. Срок службы составляет 25-50 лет, в зависимости от производителя и внешних условий.

Установка токарного станка с гидроизоляцией и изоляцией

Надежная рама должна быть изготовлена ​​перед установкой сайдинга. Коробка может быть изготовлена ​​из деревянных брусьев или металлических профилей. Крепится к стене с помощью кронштейнов. Оправки крепятся против направления сайдинга, то есть если панели монтируются горизонтально, то крышки делаются вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга — чем тяжелее материал, тем чаще крепятся стойки.

Пошаговые инструкции по созданию ящиков:

1. Поверхность стен подготовлена, дренажи и все выступающие части удалены.
2. При необходимости стены загрунтовать, деревянные поверхности обработать антисептиком.
3. Использование горизонтальных и вертикальных подвесных контуров. Их размещают каждые 40 см, они отходят от краев стен на 15 см, от внутреннего угла — на 10 см.
4. Просверлите отверстия, вставьте дюбели и установите U-образные кронштейны.
5. Брусья крепятся по краям стены, между ними натянута веревка.
6. Другие вертикальные балки монтируются.
7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профили.
8. Над подвалом, сверху и снизу окон и дверей, горизонтальная обшивка крепится с помощью «крабового» соединителя.
9. Минеральная изоляция укладывается между стойками и под коробкой, где соединяются перекрывающиеся соединения. К стене крепится дюбели, зонтики.
10. Минват и плинтус покрыты ветро- и пароизоляцией. Края фольги уложены друг на друга и приклеены строительным скотчем. Двухсторонний скотч и стойки прикрепляются к сундуку.

Стены можно обогревать сразу после установки U-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал наносится на подвесы и фиксируется дюбелями, зонтиками, после чего они покрываются гидроизоляцией, а для установки сайдинга устанавливается крышка.

В регионах с теплым климатом изоляция не проводится, а в холодных зонах толщина изоляции должна составлять не менее 15 см.

Установка стартовой плиты

Установите отливы перед установкой начального уровня. Они крепятся винтами с расстояния 40 см между ними, а при подключении сливные стоки на себя. Ширина перекрытия составляет не менее 2,5 см, а уровень здания используется для определения равного угла.

Загрузочная или стартовая пластина относится к элементам, которые несут нагрузку. Он устанавливается с верхнего края сливного отверстия или у самого основания стены. Первый сайдинг лист установлен на нем. Начальный уровень определяется путем проверки уровня, потому что плоскостность всей облицовки стены зависит от ее установки.

Установка стартовой панели:

• от нижней границы будущей обшивки до задней 4 см;
• используя уровень, они делают отметки на всех вертикальных стойках планки или делают отметки на стене, если нет рамки;
• стартовая строка расположена по верхнему краю символов;
• закрепите винтами внутри заводских отверстий;
• стартовые полоски прикреплены так, чтобы расстояние между ними составляло 0,5 см (этот зазор необходим для теплового расширения);
• такое же расстояние должно быть от края угловых элементов или ширины углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен профиль J?

• Профиль J является универсальным опорным элементом боковой облицовки. Он может быть простым, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим для отделки направленного ряда от конца стены, чтобы закрыть край карниза или для замены отделочной панели.
• Широкий обычно используется для украшения дверных и оконных проемов.
• Дуга применяется по краю дугообразного отверстия. Панель имеет вырезы, в которых вырезы выполнены на необходимом расстоянии, поэтому их можно согнуть под прямым углом.
• J профили крепятся к стенам гвоздями или шурупами.

Как держать сайдинг

Сайдинг устанавливается на фасаде здания или на полосе. Методы крепления зависят от типа облицовки:

• Виниловые панели следует крепить только в заводских отверстиях.
• Рекомендуется использовать оцинкованные крепления для деревянной облицовки.
• Для этого элементы устройства должны быть ровными и прямыми в середине заводского отверстия.
• Закрепив сайдинг между ними, они прижимают его так, чтобы верхняя панель врезалась в нижний замок.
• При установке плинтусов оставьте пространство 2 мм между ними и плинтусом, чтобы расширить облицовку при перепадах температур.

Установка внутренних и внешних угловых балок

Угловые панели являются несущими элементами. Монтируется на стартовом профиле. Предназначены для закрытия и защиты боковых кромок, они также служат направляющими.

Установка угловых молдингов:

• установить панель так, чтобы ее нижняя часть выступала над исходным стержнем на 0,5-0,7 мм, а верхний край не достигал 5-7 мм до карниза;
• начать исправление профиля сверху вниз;
• первый винт ввинчивается в верхнюю часть заводского отверстия, остальные крепежные элементы расположены в центре отверстий;
• расстояние между винтами составляет 20 см;
• для удлинения углов вырежьте отверстия для креплений длиной 34 мм на верхнем профиле так, чтобы планки перекрывались на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляли для удаления;
• если стартовые планки находятся близко к углу, то в угловом профиле края гвоздевых крепежных элементов зажимаются до высоты стартовой доски;
• Внутренний и внешний угол стержней устанавливаются с помощью отвеса и уровня.

Как сайдинг ленты становятся длиннее?

Когда сайдинг короче длины защищенной стены, соединительная полоса помещается для горизонтального растягивания панелей. Соединительный профиль закрывает боковые соединения, делая его более долговечным, защищает от осадков, попадающих под облицовку. Кроме того, потому что внешний вид фасада будет выглядеть красивее и выглядеть как один.

Расширение боковой панели также может быть применено. Профильные листы должны быть в шахматном порядке, не допуская стыковых сварных швов на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, с обязательным схождением заводских отверстий под крепеж.

Монтаж Н профиля

Профиль Н относится к дополнительным опорным элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей облицовки, если стена длиннее, чем размер облицовочного материала. Примените это и соедините это с headliner (капот).

Крепление соединительных планок начинается с верхней части стены. Первый разъем выполнен в верхней части отверстия, следующие винты ввинчены в середину отверстия. Профиль Н от карниза должен быть отведен на 0,5 см и находиться на 6 мм ниже пускового стержня. С обеих сторон соединительный профиль имеет отступ 0,6 см от стартовых панелей, то есть он находится между ними.

Во время монтажа сайдинг не полностью вставлен в Н-профиль, но для теплового расширения остается зазор 5-6 мм.

Установка обычных боковых панелей

Чтобы получить гладкий и аккуратный декор фасада здания, необходимо использовать уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первая сайдинговая панель вставляется концевой стороной в угловой стержень, а нижняя часть вставляется в замок блокировки изгиба и щелкается. После этого его обязательно подтягивают, чтобы выровнять горизонтальный ряд. Прикручивание крепежа на панели производится от центра к краю. Оставьте 5 мм между соседними полосами для достижения теплового расширения.

Крепеж не должен быть прикручен полностью. Зазор 1-2 мм остается от навинчивающейся крышки до панели. Профиль не может быть извлечен после того, как соединение зафиксировано на стартовой пластине.

Следующие ряды панелей устанавливаются таким же образом — одна сторона сайдинга находится в угловой канавке, а другая — в Н-профиле или в противоположном углу. Установленная панель фиксируется в предыдущем замке и крепится болтами к сундуку.

Облицовка сайдингом монтируется сверху на стену, но так, чтобы было место для установки финишной полосы и последнего профиля.

Укладка боковой линии

Отделочная пластина — это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Он устанавливается сбоку так, чтобы заводские отверстия для крепления были обращены вниз, а панель для крепления панели обращена вверх.

Процедура установки финишной полосы:

• доска крепится винтами в самом верху стены, под карнизом;
• измеряется расстояние от верхней части концевой панели до установленных панелей, и из результата вычитается 0,3 см; если ширина листа профиля больше расстояния, то верхняя часть отрезается от него;
• на обрезной панели (без верхней части) через каждые 10 см с помощью плоскогубцев с отверстиями делаются отверстия;
• в подготовленной полосе нижняя часть вставляется в замок предыдущего профиля, а верхняя часть защелкивается в креплении замка отделочной панели.

Крепеж крепится к финишной плите через 3-5 отверстий и вдоль их центра.

Как обойти окна и подъездные пути

Перед сайдингом оконные и дверные проемы отделаны специальными дополнительными элементами (планками). По периметру внутренней стороны окна (двери) прикрепите планки, к которым прикручивается отделочный профиль.

В верхних и нижних оконных планках края с внутренней стороны обрезаются на 2 см и складываются в форме «тростника». Верхний и нижний рулонные стержни вставляются в чистовую канавку и затем крепятся болтами к коробке. При установке стержней боковых окон «язычки» поворачиваются внутрь.

Если ширина боковой панели не подходит под окном или над окном (или дверью), она укорачивается до желаемой глубины по всей ширине проема. На месте резки сделайте отверстия для крепежа, размеры которых должны совпадать с заводскими. Затем сдвиньте боковую панель под прокон и закрепите ее. С нижней части оконного проема установлен слив, верхний край которого поднят по всей длине от окна. Ширина стеклопакета должна быть больше отверстия на 5 см.

Над оконным (дверным) профилем установить аналогичным образом. Чтобы привлечь внимание к стене со стороны отверстий, панели обрезаются до необходимой длины. Затем они привели под обшивку.

При изготовлении облицовки стен с использованием экструдированной облицовки, например блок-хауса, монтаж плинтусов происходит после установки панелей.

Фронтонная обивка

На последнем этапе они начинают сталкиваться с саммитом. Если чердак используется для жилых помещений, пики отапливаются.

Сначала подготовьте свес крыши и конец крыши. Очистите старые декоративные, сливные и ветровые полосы. Материал кровли обрезается так, чтобы он находился на одном уровне с передними свесами. Коробка под щипцовым сайдингом выполняется так же, как и на стенах.

Установка сайдинга сверху:

• если дом и стена фронтона разделены карнизом, то устанавливаются планки;
• Полосы J прикреплены по периметру верхней части, или первая находится ниже, а отделка сверху;
• углы сделаны из металлических профилей и установлены внешние угловые планки;
• поскольку форма вершины имеет угловой уклон, отделка сайдинга служит шаблоном для нанесения на нее линии разреза;
• панели соединяются внахлест или с использованием N ленты;
• Верхний — боковой край сайдинга, прикрепленный сверху непосредственно панелью, лучше предварительно просверлить в отверстии.

Карниз отделан специальным подкладочным материалом — софитом. Для монтажа на панели края карниза выложены планками с внутренней стороны. J скобки прикреплены к ним. Потолочный сайдинг достаточно гибкий, что облегчает его установку с небольшим изгибом вниз и вставляет его в пазы планки J. После правильного нажатия на панель слышен щелчок. Расстояние между ними составляет 0,2-0,3 см для теплового расширения. Завершить монтаж здания облицовкой полосами крыши — кап. Место за пределами склонов.

Вы можете установить сайдинг самостоятельно. Главное — строго следовать инструкциям производителя и следовать всем рекомендациям. Покупать стройматериалы нужно сразу в одной партии, поэтому достаточно отделать все стены плюс на 5-10% больше расчетного количества (для сборки). Дополнительные предметы покупаются у того же производителя.

Строительство частного дома подразумевает не только его дизайн интерьера, но и внешнюю облицовку, то есть фасад. В настоящее время наиболее популярным решением является сайдинг, то есть панели из различных материалов на молнии и подолах. Он имеет много ценных преимуществ, отличную производительность и привлекательный внешний вид. Сайдинг может быть гладким и блестящим, имитировать структуру дерева или камня, что делает его идеально подходящим для любого ландшафта. Самое главное — правильно выбрать материал и оформить его в соответствии со всеми правилами.

В зависимости от материала, из которого сделан сайдинг, это может быть дерево, поливинилхлорид (винил), акрил, фиброцемент или металл (сталь, цинк, алюминий). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью ко всем видам повреждений и другими особенностями.

Вид сбоку	Cons
	Может воспроизводить любую текстуру, эффект внешнего вида, имеет широкий спектр цветов. Обшивка сайдинга этого типа устойчива к негативным факторам (может использоваться при температуре от -50 до +50), имеет небольшой вес и приемлемую цену.	При высокой влажности и резких перепадах температуры они могут деформироваться, бояться механических повреждений, иметь относительно короткий срок службы.
	Стойкость к выцветанию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные прочностные свойства, стойкость к химическим веществам, отсутствие воспламеняющих свойств	Высокая стоимость
	Материал прочен и долговечен, устойчив к перепадам температур, не способствует размножению грибковых спор и вредных микроорганизмов.	Низкая звукоизоляция, возможность расслаивания покрытия от металлической основы в точках резания. Алюминиевый сайдинг подвергается механическим повреждениям, после чего его уже невозможно восстановить в первоначальном виде.
	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактур и рисунков на срезе.	Недостаточная прочность, хрупкость, способность к огню и деформации, трудности в уходе, высокая стоимость
	Материал может заменить натуральный камень, потому что он сделан из цемента, воды, песка и целлюлозы. Всепогодный, не вызывает коррозии, гниения, не способствует развитию грибков и плесени, прост в эксплуатации	Высокая цена, трудно купить (практически не распространено в России)

Если говорить о цветах, то чаще всего это пастельные материалы — они намного дешевле, чем светлые сайдинги (это связано с добавлением дорогих компонентов, предотвращающих выцветание на солнце).

О виниловом материале нужно говорить отдельно, потому что это самый практичный и недорогой вариант для отделки фасада каждого здания. Он изготовлен из ПВХ панелей и в большом ассортименте представлен в каждом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели довольно просты в установке, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно.

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не ошибиться при выборе и установке сайдинга, необходимо позаботиться о разновидностях и дополнительных элементах материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее известен отечественным потребителям, поскольку в России горизонтальные панели чаще используются для украшения зданий.

Чтобы выбрать правильный тип материала, необходимо учитывать некоторые структурные различия между боковым и горизонтальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически, вертикальный сайдинг может быть установлен горизонтально, но без надлежащего опыта и знаний это довольно сложно — в конце концов, установка может быть неправильной, что приводит к утечке воды и другим проблемам.
2. Никакой дополнительной перфорации. Внизу горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных — нет.

В остальном, эти типы сайдинга практически не отличаются друг от друга, поскольку они изготовлены из одного материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Этот тип материала предназначен для размещения вертикальных поверхностей и в свою очередь делится на несколько типов:

Основное различие между доской корабля и елкой заключается в наличии характерного зазора в центре панели, причем первый тип чаще всего встречается в Европе и России, а второй — в США и Канаде. Типы сайдинга обозначены латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения это число, обозначающее ширину панели — например, обозначение S 4.5 означает единственную панель типа «елочка» с толщиной изгиба 4,5 дюйма (около 114 мм).

Наземный сайдинг — это материал, который покрывает дно здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему они отличаются повышенной прочностью, не подвергаются деформации и всевозможным повреждениям. В то же время масса панелей очень мала, а это значит, что для их монтажа не нужно будет дополнительно укреплять фундамент.

Хедлайнер на самом деле представляет собой потолочный сайдинг, который используется для закрытия выступающей части крыши и для отделки потолков на чердаках и на чердаке. Такие панели не только придают зданию идеальный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т. Д. Они конструктивно разделены на две и три полосы, а также перфорированы, смешаны и неперфорированы.

Дополнительные предметы

Чтобы сайдинг выглядел привлекательно, необходимо использовать не только панели, но также профили и аксессуары, которые придают ему полный вид.

Эти дополнительные элементы включают в себя:

• исходный профиль используется для установки первого ряда панелей, с которых начинается монтажная работа;
• отделочный профиль для крепления ряда под крышей;
• наружный угол и внутренний угол закрывают края облицовочных панелей, уложенных на внешние и внутренние углы здания;
• Фаза J используется для покрытия верхней части фасада и придает ему законченный вид;
• Профиль J является вспомогательным аксессуаром, используемым в наклоне J;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и используется для реализации различных типов дизайнерских решений;
• штуцер представляет собой нечто среднее между отделкой и J-образным профилем и необходим для крепления вертикальной обшивки в точках перехода к перекрытиям;
• закрытый оконный профиль используется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив играет роль дренажного колпака;
• полоса необходима для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• уклон является вспомогательным профилем, используемым в связи с основаниями;
• профиль края обеспечивает покрытие для соединений и соединений между панелями, а также может заменить первоначальный профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что все вышеперечисленные фитинги для боковых панелей могут различаться по ширине, длине и конфигурации, и эти особенности уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка боковых панелей является довольно простой, но утомительной и трудоемкой задачей, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и порядок сборки боковых панелей зависят от характеристик материала и поверхности, но при работе необходимо учитывать несколько общих моментов.

1. Сайдинг можно установить тремя способами: на алюминиевую поверхность, прямо на фасаде и на ящике. У первого метода есть один серьезный недостаток — высокая цена, и сайдинг можно монтировать непосредственно на стены здания только в тех случаях, когда они сделаны из дерева и имеют достаточно гладкую поверхность. Самый простой способ установки панелей — предварительно отделать фасад корзиной, что не только сделает облицовку гладкой и чистой, но и ускорит работу.
2. Для бревенчатых домов все облицовочные работы выполняются только тогда, когда здание полностью сжимается.
3. Виниловые панели следует крепить только к заводским отверстиям — материал не должен прокалываться, так как это может отрицательно сказаться на его сроке службы.
4. Деревянные элементы крепятся оцинкованным оборудованием, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Для начинающих лучше начинать установку с задней части фасада, так что некоторый опыт и навыки будут развиты до того, как человек двинется вперед.
6. Боковые панели установлены с заднего угла с перекрывающимися рядами сверху вниз, что уменьшает видимость соединений между ними.
7. При выполнении работы необходимо проверять равенство каждой третьей строки набора, иначе все остальные также будут перекошены.
8. Очень важным моментом является то, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься — при неправильном расчете силы крепления панели могут деформироваться.
9. Разъемы подведены только к центру заводского отверстия. Если это невозможно, осторожно расширьте отверстие с помощью дырокола (вы не можете вбить гвозди в конец отверстия, в противном случае панель может быть серьезно повреждена).
10. Элементы сайдинга не должны быть надежно прибиты — они должны немного двигаться из стороны в сторону.Ошибка 2. Установщики вкручивают винты во всю перфорацию, это невозможно сделать
11. При креплении панели к раме нет необходимости толкать ее вверх или вниз: усилие прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в нижнем фиксаторе.
12. Оставьте зазор 6-12 мм при подключении передних панелей к дополнительным компонентам Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна составлять не менее 10-12 мм.

Процесс установки сайдинг-панелей состоит из нескольких этапов и должен осуществляться в определенном порядке — только в этом случае результат полностью будет соответствовать ожиданиям.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета необходимого количества материала. Для этого вы можете использовать специальные калькуляторы на стройках или простую формулу. Здание следует разделить на простые геометрические фигуры, измерить их площадь и подвести полученные цифры. Кроме того, необходимо составить детальную схему обшивки здания, в которой будут указаны все необходимые профили и комплектующие, а также их расположение. Следует помнить, что около 10% от общего объема материала будет потрачено на примерку и отделку, и если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть повреждены.

После покупки сайдинга вы можете перейти к основным этапам работ, и первым делом подготовить подручные инструменты и материалы.

Первый этап Подготовка инструментов и материалов

Боковые панели для сборки и материалы для изготовления токарного станка должны быть полностью неповрежденными, без трещин, сколов и дефектов. Если работы должны выполняться зимой, сайдинг должен уметь «лежать» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, вам нужно будет подготовить крепежные элементы (шурупы, гвозди, скобы), которые будут содержаться в материале толщиной не менее 20 мм, а также ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), а лезвие следует установить в обратном положении (при работе с деревом инструмент используется как обычно). Если сборка выполняется в холодное время, лезвие следует перемещать как можно медленнее.
2. Ножницы для резки металла. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготовлены боковые панели (особенно поливинилхлорид), довольно легко обрабатывать, и с помощью такого инструмента вы можете легко придать панелям желаемую форму.
3. Перфоратор. Требуется для сверления отверстий под крепеж.
4. Перфорация. Используется для пробивки отверстий (так называемых крюков) на боковых сторонах панелей при установке сайдинга под крышей или под отверстиями.
5. Инструмент для удаления сайдинга. Бывает, что при работе с панелями необходимо разобрать одну или несколько из них, поэтому лучше приобрести необходимый инструмент, например, крючок.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения этой работы вам необходимо подготовить молоток, лобзик, спиртовой уровень, измерительную ленту и кусок мела, а также лучше защитить глаза с помощью специальных очков.

Второй этап Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен гарантирует, что сайдинг будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего устанавливать панели поверх водонепроницаемого материала (пропитка не требуется, но специалисты рекомендуют защищать все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и проемами). Перед началом работ на поверхности удалите старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать установке: жалюзи, желоба и т. Д. И очистите поверхность стен от грязи и пыли.

Третий этап. Создание ящиков

Перед установкой плинтусов проверьте надежность всех компонентов здания: например, замените все незакрепленные и сломанные доски. Для изготовления рамы под сайдингом берут сухие и прямые прутки нужного размера (обычно 4х6 см) без признаков гниения, пятен или деформации, которые следует предварительно обработать антисептическими и огнезащитными средствами (противопожарными веществами). Более надежным, но довольно дорогим решением является оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянная рама.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса устанавливаются вертикально и наоборот. Расстояние между ними должно быть 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями — около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, под и над фасадом, а также там, где будут подвешиваться дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали должны быть установлены гладко, время от времени проверяя их уровень. Элементы ящиков можно прикрепить любым способом, но лучший вариант — обычные гвозди. Если рама монтируется на бетоне или кирпиче, необходимо заранее сделать отверстия в стенах с помощью перфоратора. Места, в которых сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, должны быть надежно загерметизированы, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Четвёртый этап. Панельный монтаж

Важнейшим этапом облицовки здания является установка панелей на полосу. Это должно быть выполнено максимально точно и точно в соответствии с принципами, перечисленными выше. Фактические боковые панели алгоритма установки заключаются в следующем.

Шаг 1 Укажите точку, с которой начнется установка. Для этого найдите точку в нижней направляющей рамы, отодвиньтесь от нее на 50 мм, поставьте отметку и слегка затяните винт. Следуйте по периметру здания последовательно, продолжая размечать и затягивать винты. Они также должны быть ввинчены в углы здания.

Шаг 2. Протяните строку между угловыми отметками, отметьте планки на планках, в которые будут устанавливаться угловые профили (с них начинается установка). Прикрепите профиль к углу рамки и поместите мел по краям этикетки, затем прикрепите его к ящику. Таким же образом крепятся другие угловые, внешние и внутренние профили, и крепление следует начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После установки угловых элементов вы можете приступить к установке аксессуаров в окнах и дверных проемах: отделка, слив и торцевая крышка.

Шаг 4 Двигаясь по периметру веревки, сделайте выемку в 6 мм от края углового профиля и прикрепите начальный профиль, а затем первую стартовую панель. Если он будет правильно закреплен, остальная часть сайдинга также упадет, как и должна. Между компонентами следует оставить зазор в сантиметрах, чтобы компенсировать возможные искажения температуры винила. Не закрепляйте панель слишком туго — между головкой крепления и поверхностью материала должно быть расстояние не менее 1 мм. Также нет необходимости тянуть панель вверх, иначе она может растрескиваться или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров устанавливается подкладка, что делается снизу вверх, начиная с начальных. Панель вставляется в первый в ряду и прикрепляется к раме с помощью аксессуаров, и вам необходимо войти в нее, начиная с центра и двигаясь в стороны. Высота панели должна быть установлена ​​одна над другой: нижний фиксатор родительского элемента находится в нижнем фиксирующем соединении. Панели могут быть установлены в секциях любой высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает окно или дверь, отрежьте лишний элемент, чтобы он поместился между обивкой или другими аксессуарами.

Шаг 6. Последний верхний ряд только после финишной черты. Надо прибить крышу, измерить расстояние между ее дном и замком панели последнего, кроме одного ряда. Вычтите 1-2 мм из полученных цифр для разрыва. Возьмите всю панель, отметьте ее так, чтобы она проходила между J-образным профилем и нижней панелью, отрежьте верхнюю часть молнией.

Шаг 7. В верхней части подготовленной панели для создания так называемых крючков каждые 20 см — делайте небольшие надрезы и сгибайте их вперед. Вставьте обрезанную часть в нижнюю панель и слегка зафиксируйте ее в фиксирующем соединении.

На фото — установка финишной полосы

Шаг 8. Последний шаг — столкновение с крышами. Работа выполняется следующим образом: профиль J крепится вдоль угла гребня (если требуется более одного элемента, второе перекрытие должно быть установлено на 2 см выше).

Шаг 9. Измерьте угол крыши и обрежьте сайдинг по мере необходимости. Скорее всего, последняя панель будет прибита. Это единственный случай, когда можно вбить гвоздь или ввернуть винт непосредственно через панель.

На этой установке боковые панели можно считать законченными. Если все будет сделано как надо, результатом работы станет эстетичная, надежная и долговечная подкладка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется аналогичным образом. Разница лишь в том, что монтажная коробка должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Удалить поврежденные панели

Если панель была повреждена и необходимо установить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Получить крюк для удаления между двумя панелями: повреждены и выше.
2. Поднимите фиксатор и потяните инструмент вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Вытяните крепежи с помощью гвоздодера — если они сидят слишком плотно, вы можете просто врезать их в элементы рамы.
4. Снимите панель, поместите в нее новую и закрепите ее с помощью оборудования.
5. Используя тот же крюк, расположите верхнюю панель замка и защелкните ее на месте.

Уход за боковыми панелями

Уход за облицовкой боковой панели намного проще, чем за другой облицовкой. Время от времени промывайте шланг и используйте мягкую щетку или тряпку для удаления старых пятен. Чтобы не повредить материал, не используйте бытовые абразивные инструменты и твердые подручные средства. Кроме того, сайдинг не следует чистить хлорным отбеливателем, органическими растворителями, веществами, содержащими ацетон или использовать для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются с помощью моющего раствора для воды, а также любых чистящих средств на водной основе. Если вы хотите удалить жевательную резинку с панели, вы можете использовать раствор воды и уксуса.

Сайдинг лапированный Как сделать сайдинг коробку своими руками

Преимущества облицовки трудно превзойти. Этот материал обладает неоспоримыми преимуществами, которые отличают его от других видов отделочных материалов. Большая популярность сайдинговых покрытий обусловлена ​​их рядом преимуществ.

Перед укладкой сайдинга, вы должны рассмотреть некоторые особенности этого типа облицовочного материала:

• высокий уровень чистоты окружающей среды, что позволяет не беспокоиться о жизни и здоровье жителей;
• сайдинговое покрытие характеризуется значительной устойчивостью к любым естественным изменениям температуры, а также абсолютно не поддерживает процесс горения;
• боковые панели не гниют и способны долго сохранять базовую форму и цветовое решение;
• Технология нанесения этого типа покрытия на стену не требует профессиональных навыков и использования специального оборудования, а подробная схема или инструкция по сборке позволяет производить монтаж вручную.

Кроме того, сайдинг прекрасно сочетается с другими видами отделочных материалов и позволяет получить оригинальное и индивидуальное соединение для самостоятельного оформления дома.

Стандартный сайдинг не сложен, но перед укладкой сайдинга на фасад или подвал дома необходимо внимательно ознакомиться с основными правилами сборки, а также схемой сборки и инструкциями.

Технология установки сайдинга (видео)

Подготовительная работа

Чтобы расположить боковые панели наиболее грамотно, вам следует не только тщательно ознакомиться с техникой облицовки фасадного материала в соответствии с инструкциями, но и выполнить процедуру шаг за шагом. Вначале необходимо указать необходимое количество панелей, которое необходимо для покрытия фасада сооружения. Это можно сделать, рассчитав поверхность фасада, к которой добавляется 10% для соответствия материала.

Боковые панели включают в себя предварительную подготовку поверхности, из-за которой любые посторонние элементы препятствуют сборке. Все оконные проемы свободны от решеток. Отделки, жалюзи и откосы также должны быть удалены. Кроме того, грамотная установка включает в себя удаление дверей и водосточных труб. Все щели и щели на фасаде дома должны быть очень тщательно загерметизированы.

Следующим этапом процесса отделки является изготовление обшивки на основе деревянных брусьев. Материал каркаса крепится к поверхности стены в вертикальном направлении на расстоянии 40 см между крепежными элементами. Ящик не может быть закреплен в горизонтальном направлении, поскольку такая установка может мешать естественной вентиляции укрывающего пространства на фасаде дома. Брусья также должны быть уложены вокруг дверей, окон и угловых частей дома.

Необходимо обеспечить качественную герметизацию всех участков, которые могут подвергаться воздействию влаги. Основной процесс отделки сайдинга дома должен начинаться с определения отправной точки. Укладка первого ряда панели сайдинга происходит таким образом, что сплошные элементы могут покрывать верхнюю часть фундамента. Соответственно, горизонтальная разметка должна быть сделана по периметру дома.

Следует помнить, что накладная рама может быть изготовлена ​​не только из дерева, но и для использования.

Выбор токарного станка основан на типе отделки и должен учитывать тип стен готовой конструкции. Как правило, облицовка лицевой части выполняется с помощью деревянного, винилового, подвального, стального или алюминиевого сайдинга.

Основные правила и диаграммы

Технология отделки сайдингового оборудования включает в себя следующие основные принципы монтажа:

• Установка первых плинтусов, которые поставляются с отделочным материалом. Стержень должен быть прибит мелкими гвоздиками в соответствии с уровнем ранее сделанной маркировки.
• Первая отделочная сайдинг-панель крепится к стартовой плите и прибивается гвоздями, начиная с центральной части.
• Новый раздел отделочной доски фиксируется, и затем выполняется последующая сборка всех последующих рядов отделочного материала.
• Правильное решение — выбрать дополнительные элементы от производителя, боковые панели которых используются при изготовлении облицовки. Такие элементы оптимальны для монтажа и позволяют обеспечить надежное и гарантированное постоянное покрытие на фасаде здания.

Инструкция для лица

Большинство производителей, которые производят сертифицированные сайдинговые изделия для фасадной облицовки и деталей фундамента здания, прилагают к своим изделиям обязательные инструкции, схемы, содержащие подробное описание следующих условий для установки материала:

• перечень оборудования и инструментов, необходимых для качественных монтажных работ;
• необходимость полного спектра работ в дополнительных или комплектующих, а также дополнительных продуктах;
• Основные этапы и правила, которые включают установку исходного профиля и угловых элементов, установку рам на оконные и дверные проемы, установку Н-образных профилей для соединения боковых панелей, установку J-образного профиля

Кроме того, в прилагаемых инструкциях производителя может быть указана возможность монтажа горизонтальных и вертикальных вариантов боковых панелей, а также монтажных работ с использованием прожекторов и снятия фаски в форме буквы J. Особое внимание следует уделить работе на арочном виде.

Не пренебрегайте рекомендациями производителя по уходу за боковыми панелями. Это поможет продлить срок службы, а также сохранить качественные характеристики отделочного материала в течение всего срока его службы.

Источник

по вопросу в теме — Зависит от геометрии замка! Следите что бы вода там не накапливалась.

Вот самые распостраненные формы сайдинга — нюансы:

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.

Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

Монтаж сайдинга Woodstock^®

Сайдинг Woodstock^® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock^® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock^® как снизу вверх, так и сверху вниз.

При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

• • Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.

• Чтобы сделать образец горизонтального отреза, необходимо закрепить небольшой фрагмент сайдинга возле окна и сделать на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
• Перенести отметки с образцов на панель. После этого выполнить необходимый рез. Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

Завершение монтажа.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.

При правильной установке современный сайдинг может сохранять красивый вид до 40–50 лет. О том, как правильно обшить дом сайдингом, подготовиться к установке и когда приступать, поговорим в статье.  

Бонус — полезные материалы, которые помогут подготовиться к отделке сайдингом своими руками: 

• калькулятор для расчета материала и комплектующих; 

• подробная инструкция по установке от ТЕХНОНИКОЛЬ; 

• советы по замене поврежденной панели. 

Как подготовиться к монтажу сайдинга   

О том, что такое сайдинг и почему его выбирают для обшивки частных домов, мы рассказывали в статье про виды сайдинга. Расскажем о том, что нужно подготовить перед установкой панелей своими руками. 

Подготовка к монтажу сайдинга включает несколько шагов. Приведем основные рекомендации специалистов перед монтажом:    

1. Изучите инструкции.  Ознакомьтесь с инструкциями производителя сайдинга, чтобы понять особенности монтажа, необходимые инструменты и материалы, а также последовательность работ. Составьте план установки, учитывая размеры и форму вашего дома, а также особенности стен и углов.

2. Подготовьте поверхности. Оцените состояние стен. По возможности, обеспечьте ровную, чистую и прочную поверхность для установки сайдинга.Устраните повреждения и трещины. Если требуется, обработайте поверхность противогрибковыми или противоплесневыми средствами.

3. Приготовьте инструменты и материалы. Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы для монтажа сайдинга.

Например, для установки виниловых панелей понадобятся: 

• стартовые, финишные, J-профили, наружные углы, околооконные планки, доборные элементы и т.д.; 

• деревянные бруски влажностью не более 20% или металлический профиль для каркаса;

• утеплитель под сайдинг — минеральная вата (если требуется обновить только внешнюю часть фасада, утеплитель не нужен); 

• УШМ, нож для резки, строительный уровень, просекатель отверстий для панелей ПВХ, нож-резак, шуруповерт;

• дюбели, саморезы с дожимной манжетой и т.д. 

Для крепления сайдинга и комплектующих используются оцинкованные саморезы длиной 25–30 мм, толщиной 2,5–3 мм со шляпкой 8 мм в диаметре.

Могут понадобиться специальные инструменты. Например, ремувер для сайдинга — инструмент, который помогает снять панель, если ее повредили или неправильно установили. 

1. Рассчитайте количество материалов и комплектующих. Оцените количество сайдинга и комплектующих с учетом размеров стен, окон и проемов. С этим поможет проект дома или замеры с лазерным дальномером. Учтите запас на отрезки и возможные ошибки при монтаже в размере 10-15%. Следуйте рекомендациям производителя по расчету количества материалов. 

2. Закажите материал и подготовьтесь к установке. Рекомендуется покупать материал у производителей, которые предоставляют гарантию на свою продукцию. 

Полезные материалы для подготовки к обшивке дома сайдингом 

Калькулятор расчета материала ТЕХНОНИКОЛЬ для обшивки дома. 

Инструкция с профессиональными советами по монтажу сайдинга.

Статья о влажности древесины и о том, какой она должна быть для строительства частных домов и хозяйственных построек. 

Когда обшивать дом и сколько времени это может занять 

Специалисты рекомендуют обшить стены каркасного дома сразу после постройки. Дерево желательно закрыть фасадным материалом в течение 1-3 недели, чтобы защитить от воздействия ультрафиолета.  Обрешетка для сайдинга частично выровняет стены, поэтому незначительной усадки можно не опасаться. 

Дому, построенному из дерева влажностью выше 14–15%, надо дать «осесть». На это может уйти от 6 до 12 месяцев. Если приступить раньше, усадка может покоробить материал фасада. 

Дом из кирпича и газобетона можно обшивать сразу. Фасадные материалы устанавливают с вентилируемыми зазорами, которые исключают появление влаги. 

Обшивать дом сайдингом рекомендуют при  температуре не ниже  -50 С. 

Отделка фасада дома размером 100 м2 может занять усредненно 5–7 дней при нормальных условиях работы. Реальные сроки могут меняться в зависимости от условий: удобство доступа к фасаду, количество людей в бригаде, погодные условия и т.д.

Какие правила надо соблюдать при установке сайдинга

Чтобы сайдинг прослужил долго и сохранял форму, рекомендуем соблюдать основные правила при его монтажу: 

Установите каркас вертикально с шагом 30–40 см. Для деревянной обрешетки выбирают брус 40 × 50, 50 × 50, 40 × 60, 50 × 60 мм. Для металлического каркаса — оцинкованный профиль толщиной не менее 0,5 мм.    

Крепите сайдинг и комплектующие в специальные отверстия. Если часть отверстий отсутствует — проделайте с помощью просекателя. 

Саморез надо вкрутить ровно посередине отверстия. Это поможет материалу свободно перемещаться горизонтально и защитит от коробления. 

Вкручивайте саморезы ровно. Ввинченный под углом саморез может искривить панель. Со временем ее придется заменить, так как образуется вздутие, и материал может потрескаться. 

Не закручивайте саморез до конца. Между панелью и шляпкой должно оставаться расстояние 1–1,5 мм. Саморез не пережмёт панель, и она сможет перемещаться при перепадах температур. 

 Между шляпкой самореза и поверхностью панели должно оставаться не менее 1 мм.   

Укладывайте сайдинг снизу вверх. Первую панель сайдинга вставляют в паз стартового профиля и крепят к обрешетке. 

Стартовый профиль необходимо установить строго горизонтально по уровню, от этого будет зависеть ровность всего фасада. 

Последующие панели вставляются в предыдущую и крепятся аналогичным образом. Все панели после монтажа должны быть подвижны горизонтально. Их нужно периодически проверять уровнем.

Пристёгивайте каждую панель до щелчка. Если одна из панелей будет прищёлкнута не до конца и углы начнут отходить, придется снимать материал над ней и переделывать. 

Оставляйте зазоры между панелями и доборными элементами около 6–10 мм. Под воздействием температуры материал будет сжиматься и расширяться. Зазоры помогут сайдингу свободно «ходить», панели не покоробятся и не треснут. Рекомендации по установке сайдинга при конкретной температуре воздуха приводим в таблице. 

Зависимость зазоров для панелей сайдинга от температуры при монтаже

Оставьте место для вентилируемых зазоров. Между стеной дома и сайдингом оставляют зазор не менее 40 мм. Это особенно актуально для деревянного сайдинга. Вентзазоры не позволят влаге задерживаться и снизят риск появления плесени.

Подробнее о фасадной системе ТЕХНОНИКОЛЬ для обшивки сайдингом читайте на странице системы ТН–ФАСАД Сайдинг. 

Соблюдение этих правил поможет фасаду сохранить красивый внешний вид надолго и защитит стены.    

Как обшить дом сайдингом своими руками: основные этапы  

После подготовки материалов приступаем к монтажу. Обозначим несколько основных этапов установки сайдинга: 

1. Монтаж каркаса из дерева или металла. Металлический каркас используется только в случае, когда утепление не требуется. Толщина реек деревянной обрешетки должна равняться толщине теплоизоляционного слоя. 

2. Укладка утеплителя — плит из каменной ваты с гидро- ветрозащитной мембраной. Рекомендуемый утеплитель для защиты стен — тепло- и звукоизоляционные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ с пленками ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ. 

1. Установка металлических или деревянных контрреек для сайдинга. Рекомендуемая толщина не менее 4–5 см, шаг — 40 см.  

2. Отделка оконных и дверных проемов. Ее необходимо выполнить до установки основного сайдинга при помощи J-профиля и околооконных планок. Поверх нижней околооконной планки устанавливаем отлив. 

3. Монтаж сайдинга со стартового профиля сверху вниз. При необходимости используем Н-профиль для стыков, J-профиль, внутренние углы.

Н-профиль и J-профили для соединения панелей сайдинга

1. Установка финишных профилей, наружных углов.  

2. Монтаж панелей сайдинга.

3. Устанавливаем цокольный сайдинг по нижней части стен. Он толще винилового  и берет на себя основную защиту от механических повреждений. Устанавливается на металлический каркас: не рекомендуют использовать деревянные бруски, так как они будут впитывать воду от земли и загнивать. Для цокольного сайдинга обязательно оставляют вентзазоры, чтобы влага не скапливалась и не появлялась плесень. 

Подробнее об этапах обшивки сайдингом читайте в инструкции по монтажу ТЕХНОНИКОЛЬ под статьей. 

Как заменить поврежденную панель. Видео

Если на панели сайдинга образовалась вмятина, скол или трещина, ее можно заменить самостоятельно. Для этого не требуется снимать все панели над поврежденной. Достаточно убрать верхнюю и ту, которую необходимо заменить. 

Для этого понадобится особый инструмент для демонтажа сайдинга SRT2 — ремувер. 

О том, как провести локальный ремонт винилового сайдинга, расскажут специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Сайдингом принято называть фасадные панели, имитирующие натуральные материалы не только за счёт нанесённой на поверхность фактуры, но и конфигурацией форм-фактора, общей формой и близким к доске размером. При отсутствии приставки «цокольный», под данным термином подразумеваются длинномерные панели, устанавливаемые на стену поперёк поясов обрешётки, и скрепляющиеся между собой специально предусмотренными кромочными замками. Рассмотрим, как монтируется металлосайдинг на примере изделий марки Grand Line.

Какие инструменты нужны для работы

Никакую работу невозможно сделать качественно, если под рукой нет удобного в работе, и желательно многофункционального инструмента. Можно, к примеру, резать металлические панели только ручными ножницами, но сил и времени уйдёт больше – а это тоже деньги. Профессионалы-монтажники в своей работе используют:

Инструмент	Для чего нужен
	Высечные (вырубные) ножницы в миниатюре представляют собой тот же металлообрабатывающий пресс, что и в стационарном варианте, только здесь он перемещается в заданном направлении по полотну вручную. Очень удобно для работы с тонкими листовыми материалами, обеспечивает лёгкость выполнения криволинейных и прямоугольных резов.
	Такую насадку можно использовать как для дрели, так и устанавливать на шуруповёрт. Работает она по принципу вырубных ножниц, но ориентирована на выполнение прямых резов не только на гладких листах металла, но и на профилированных изделиях.
	Вряд ли кому-то нужно представлять шуруповёрт — все и так знают, для чего он предназначен.
	Такие клещи применяют для изгибания торцов металлического листа с целью последующего соединения. За одну операцию одновременно изгибается два ребра.
	Просекателем в металле делаются отверстия – например, под саморезы при поперечном стыковании металлических профилей обрешётки.
	В труднодоступных местах электроинструмент бывает бесполезен, поэтому при монтаже и подгонке профиля удобно пользоваться ручными ножницами по металлу.
	Строительные рулетки бывают стальные и тканевые. Последние рекомендуется использовать потому, что мягкую тряпичную ленту в отличие от металлической можно изгибать под каким угодно углом. «Тканевая» в данном случае значит, что лента рулетки выполнена из усиленного стекловолоконным кордом пластика.

Обратите внимание: Производители металлосайдинга не рекомендуют резать его углошлифовальной машинкой (болгаркой), так как абразивное воздействие круга повреждает полимерное покрытие панели, лишая металл защитного покрытия. Кроме инструмента, указанного в таблице, для этой цели можно использовать электролобзик или дисковую пилу. Отличным профессиональным инструментом можно считать и мультирезак. Он является универсальной базой для всевозможных насадок, и может служить ножом, пилой, шлифмашиной – а так же выполнять массу других операций, вплоть до обработки плиточных швов.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля с утеплением

В принципе, каркас под монтаж металлосайдинга можно собрать и из деревянных брусков, но такое решение нельзя назвать оптимальным. Дерево, как его ни антисептируй, склонно к увлажнению, меняет при этом свои линейные размеры, может загнивать. На рассохшейся или набухшей древесине крепления элементов покрытия ослабляются, а их посадка становится нестабильной.

Панели начинают греметь на ветру и деформироваться, что вынуждает разбирать долговечную облицовку с целью заменить пришедший в негодность брусок. К тому же, древесина пожароопасна — а это ещё один её существенный минус.

Подбор профиля и принцип работы с ним

У металлопрофиля нет присущих древесине недостатков, да и стоит он не намного дороже, поэтому подсистему под металлический сайдинг чаще устраивают из него. Для сборки каркаса необходимо приобрести два вида профилей: стоечный и направляющий.

• Вертикальные элементы (стойки) вставляются в пазы направляющего профиля, поэтому ширина спинки у них должна быть одинаковой. Например: ПС50*50 применяется вместе с ПН50*40, а ПС75*50 с ПН75*40. У стоечного профиля слегка загнуты концы полочек, что придаёт его сечению С-образную форму.

• Хоть в маркировке стоечного профиля и указывается, к примеру, 75 мм, фактическая ширина его составляет 73,5 мм – чтобы он мог войти в полость направляющей. Ещё одной его отличительной особенностью является наличие на полках рёбер жёсткости (у направляющих они предусматриваются на спинках).
• Некоторые производители предлагают профили с уже выполненной сверловкой под крепления. Если сверловки нет, выполнять отверстия придётся самостоятельно, для чего вам и понадобится просекатель.
• Пользуются им так. Чтобы можно было обойтись без саморезов, полки двух профилей совмещают: наконечник просекателя, проходя сквозь металл, загибает края отверстий, создавая тем самым статичное соединение. Просто, надёжно — и никаких расходных материалов.
• Если используется профиль с уже готовыми отверстиями, соединение осуществляется саморезами с пресс-шайбой (тип ПШС, со сверлом на конце). Профили крепятся к прямым подвесам, за счёт которых создаётся пространство для закладки утеплителя.
• Их крепления друг к другу выполняются саморезами. Сами подвесы фиксируются к стене дюбелями, выбор которых осуществляется в зависимости от качества основания (дерево, кирпич, ячеистый бетон).

Примечание: Некоторые производители предлагают под свой сайдинг профиль иной конфигурации – например, L-образный, а так же специальные уголки-кронштейны, за счёт которых и формируется отступ облицовки от основания.

Сборка обрешётки под металлосайдинг

Если отделываться сайдингом будет старый дом, перед началом монтажа придётся выполнить некоторые подготовительные работы. В частности, нужно демонтировать старую облицовку или сбить осыпающуюся штукатурку (крупные выбоины и трещины заделать), демонтировать крепления водосточки, съёмные подоконники и любые другие предметы, которые могут помешать облицовочным работам.

С помощью отвеса и уровня нужно произвести провешивание стен, дабы оценить их геометрию. Отклонения углов и стен придётся нивелировать с помощью обрешётки, и нужно иметь представление о масштабе предстоящей работы.

Примечание: Для только построенного дома важно, чтобы до начала облицовки фасада была сделана отмостка. Если она имеется, но старая и выщербленная, её поверхность необходимо выровнять. Если отмостка бетонная и сделана качественно, направляющие можно будет крепить прямо к ней.

Установка элементов обрешётки выполняется по предварительно нанесённой разметке. Рекомендуемый шаг между стойками – 400 мм, меньше делается только в наиболее нагруженных зонах – в углах здания и вокруг проёмов.

Направление поясов обрешётки зависит от того, как будет производиться крепление металлического сайдинга: вертикально или горизонтально. При работе с длинномером профиль всегда располагается в поперечном положении. При наличии контробрешётки под второй слой утеплителя, в системе могут присутствовать и вертикальные, и горизонтальные профили. В том числе, в уровнях могут комбинироваться и материалы каркаса – снизу бруски, а сверху профили.

Формирование тёплого контура металлосайдинга

Сайдинговая облицовка, тем более металлическая, не способна защитить стены от промерзания или продувания, поэтому под неё нередко закладывают теплоизоляционный материал. Каким именно он будет, решают исходя из качества основания, а толщину определяют теплотехническим расчётом.

В основном, выбор осуществляется между двумя плитными материалами: пенополистиролом и базальтовой ватой. У них несколько разные физические характеристики, но монтаж производится идентично.

Устанавливать теплоизоляцию начинают после того, как на стены будут закреплены все прямые подвесы или кронштейны. Плиты насаживают на них через предварительно сделанные прорези, и дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями в двух местах каждую, без приклеивания.

Минвату или ПСБ-С начинают крепить от нижней линии облицовки: от цокольного отлива или отмостки (если поверхности стен и цоколя совпадают). Двигаясь снизу вверх, плиты укладывают плотно, без зазоров, не допуская деформации, и с соблюдением перевязки швов.

Если утеплитель кашированный, в дополнительной защите он не нуждается. Обычную минвату необходимо укрыть гидроветрозащитной мембраной, дабы предупредить эмиссию волокон в результате выветривания. Подобные мембраны имеют одностороннюю паропроницаемость, и укладывать их надо определённой стороной к утеплителю (это обычно схематично показано на этикетке).

Обратите внимание: Пар, проходящий сквозь стены и утеплитель, будет выходить сквозь мембрану, и удаляться через вентилируемый зазор шириной 40 мм. Обычную паронепроницаемую плёнку (фольгу, полиэтилен и т.п.) укладывать непосредственно на утеплитель (особенно минеральную вату) нельзя, так как пар, не найдя выхода, будет конденсироваться, а влажный материал теряет свои теплоизоляционные свойства.

Раскатывать рулон с мембраной лучше горизонтально, накрывая не только утеплитель, но и элементы обрешётки. Полотна укладываются с нахлёстом 10 см и крепятся к профилю специальным скотчем, после чего дополнительно фиксируются контррейками.

Доборные элементы и их установка

Чтобы при монтаже сайдингового покрытия можно было закрыть стыки панелей, обойти сложные конструкционные элементы здания, да и просто красиво начать и завершить облицовку, необходимо использовать специальную фурнитуру. Существует довольно внушительный ассортимент таких изделий, точный перечень которого определяется видом монтируемых панелей, которые различаются и конфигурацией, и форм-фактором, и материалом изготовления.

Каждый производитель предлагает свой вариант, но так как мы за образец взяли сайдинг Grand Line, будем ориентировать по перечню аксессуаров этой марки. В частности, её доборные элементы делятся на:

1. сложные – монтируют перед тем, как крепить металлосайдинг;
2. простые – устанавливают после закрепления панелей.

Одни и те же операции можно выполнить с применением разного набора аксессуаров, поэтому с ним нужно определиться заранее – чтобы купить то, что нужно. От этого же будет зависеть и последовательность монтажа.

Функциональность фурнитуры для металлосайдинга и принцип её установки

Сложная фурнитура требует предварительной разметки, так как при установке планок нужно видеть линии стыков панелей. К категории сложных доборных элементов относятся:

• Начальная планка. Служит зацепом для первой панели, крепится непосредственно к базовому основанию с шагом 300 мм. По длине стыкуется с зазором в 5-6 мм для компенсации температурного расширения. Если облицовка стены ведётся от цоколя, начальная планка монтируется после установки цокольного отлива.

• Финишная планка. Является завершающим элементом облицовки, скрывающим края панелей последнего ряда. Устанавливается под фронтоном, карнизом, в зоне подоконника и над проёмами.
• Угловые элементы. Для установки сложного элемента в зоне угла должны быть предусмотрены отдельные профили обрешётки. Планка доборного элемента выставляется по уровню и крепится к каркасу, по бокам у неё имеются пазы, в которых и будут скрыты торцы сайдинговых панелей. Данный производитель предлагает так же простые угловые элементы, которые устанавливаются после облицовки и крепятся прямо к панелям.

• Соединительная планка. Эта планка служит для сокрытия торцевых стыков панелей, для чего с двух сторон предусмотрены внутренние пазы-кармашки, и тоже может иметь сложную и простую конфигурацию. В первом случае добор устанавливается на стены до начала облицовки, во втором – после, с креплением к краям панелей.
• Околооконные планки для сайдинга металлического. Перед тем, как устанавливать приоконный профиль, вплотную к раме по бокам и сверху монтируют финишные планки – они скроют крепёж и обрезные торцы панелей. Край приоконной планки вставляется в паз финишного профиля, а её конец, загнутый под прямым углом, закроет откос и торец панели.

Внизу оконного проёма устанавливается отлив, на проёмах дверей и ворот такой элемент, естественно, не нужен.

Как обшивать металлосайдингом: пошаговая инструкция

Как монтировать металлический сайдинг — сверху вниз или снизу вверх, зависит от разновидности применяемых панелей. Если это блок-хаус (имитация бревна), устанавливать панели начинают сверху, от карниза, и ведут облицовку по направлению к цоколю. Соответственно, панель должна ориентироваться так, чтобы кромка с перфорацией под крепёж была обращена вниз.

При облицовке фасада сайдингом типа «корабельная доска», монтаж, наоборот, ведётся снизу вверх. То есть, стартовая планка будет монтироваться вдоль цоколя или отмостки, а панель ориентируется монтажной кромкой вверх. Что же касается панелей для вертикального монтажа, то их стартовой линией является наружный угол, а облицовку обычно ведут слева направо.

В каждом случае есть свои нюансы, но зная общие правила монтажа сайдинга, справиться с работой несложно. Вот что нужно учитывать в процессе установки металлосайдинговых погонажных панелей:

1. Крепление панели саморезами производится не «намертво», а с небольшим зазором 1 мм – чтобы компенсировать линейное расширение.
2. Фиксировать панель к обрешётке нужно, начиная от центра к краям, устанавливая саморезы точно в центр продолговатой перфорации.
3. Расстояние между креплениями соответствует шагу обрешётки, и не должно превышать 400 мм.
4. Если в панели нужно сделать отверстие для прохода коммуникации, его диаметр должен быть на 5 мм больше диаметра трубы.
5. Когда панель трудно стыкуется в замковой части с предыдущей, осаживать её нужно резиновой киянкой, а не обычным молотком. При необходимости уголки слегка подрезаются ножницами по металлу.

Заключение

По завершению всех монтажных работ, с поверхности панелей удаляют защитную плёнку и приступают к облагораживанию облицовки. Для этого нужно использовать баллончик для подкраски, с помощью которого обрабатывают места срезов, потёртости, царапины.

Краску на металлосайдинг наносят после предварительного обезжиривания нужного участка уайт-спиритом. Если лакокрасочный (полимерный) слой повреждён на всю толщину вплоть до металла, подкрашивание производится в два слоя.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том,

какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.