Монтаж зубчатой рейки на откатные ворота инструкция

Шестая статья из цикла: Как сделать откатные ворота

Как установить зубчатую рейку на откатные ворота

Что такое зубчатая рейка и для чего она нужна ?

Что такое зубчатая рейка кто не знает — это метровые зубчатые полоски т.н. называемая зубчатая рейка

О управлении воротами надо подумать заранее.Заложить питание и провода на лампу и фотоэлементы. Но так же сразу по возможности приварить зубчатую рейку к раме ворот. Это можно делать и потом. Когда автоматизация ворот становится необходимой.

Зубчатая рейка предназначена как для обычных ворот так и для промышленных.

Назначение зубчатой рейки

Зубчатая рейка предназначена для сцепления с вращающейся шестерней двигателя. Применяется как на обычных воротах и промышленных.

Какая рейка ставится на промышленные или обычные откатные ворота

Куда крепить зубчатую рейку

Тут два основных варианта.
Если рейку привариваете:
Можно или к направляющей шине (рельс откатных ворот) или к профильной трубе которая приварена сверху шины. Это надо понимать заранее и если приварка рейки будет к профильной трубе, то желательно именно нижнюю трубу использовать с более толстой стенкой (3мм и более).
При приварке к шине ворот нужно быть осторожным и не перегреть металл. Шину может «увести».
Если зубчатую рейку привинчиваете:
Стальную через специальный профиль или нейлоновую (пластиковую) зубчатуб рейку прямо к месту крепления, то тут только один вариант — к профильной трубе.

Высота приварки зубчатой рейки в целом на воротах — не имеет четких рекомендаций. Главное потом при установке привода подвести его под эту рейку.
В сильно заснеженных районах часто посередине каркаса по всей длинне приваривают профильную трубу к которой крепят рейку и на поднятой платформе ставят так же высоко двигатель.
Для избежания заваливания снегом. Фото как это выглядит
При креплении рейки в самом распространенном варианте (внизу ворот) к шине, варить к верхней половине шины. Она имеет прямую плоскость.
Привинтить рейку к шине не получится. Крепеж не должен заходить внутрь шины. Там находятся роликовые тележки.
При креплении зубчатой рейки к профильной трубе которая приварена к направляющей шине, без разницы где будет крепление. Внизу трубы… вверху, без разницы. Главное потом подогнать платформу на которой будет привод под рейку. Все, что сказано выше была вводная информация.

Как правильно приварить или привинтить зубчатую рейку октатных ворот и сколько рейки нужно на откатные ворота

На этом заканчиваем раскрытие такого простого момента — как приваривание зубчатой рейки откатных ворот. В следующей статье опишем установку привод откатных ворот.

Обязательно прочитайте все статьи. Не важные на первый взгляд вопросы — это отправная точка.
Особенно статью про нюансы монтажа.
Потому, что именно в деталях кроется весь опыт, позволяющий избежать ошибок !
Сегодня мы рассказали о плюсах и минусах. Привели схемы и фото фундаментов откатных ворот. Думайте. Читайте обязательно.
А то наделаете «косяков» !

Монтаж зубчатой рейки для привода откатных ворот

Зубчато-реечная передача изобретена давно и продолжает активно использоваться. Она позволяет вращательное движение преобразовать в поступательное. В случае с автоматикой откатных ворот вращение вала привода за счет пары шестерня-зубчатая рейка превращается в поступательное перемещение самой створки.

Выпускают зубчатую рейку обычно отрезками по 1 м длиной. Она бывает стальной оцинкованной или полимерной. Производители пластиковых элементов уверяют, что служить они будут не хуже металлических. Мы рекомендуем приобретать стальную рейку.

Можно найти металлическую рейку различной толщины — обычно в диапазоне от 5 до 10 мм. С легкими конструкциями на проем до 4,5 м шириной подойдет рейка практически любого размера, но тяжелые или длинные откатные ворота требуют остановить выбор на материале не тоньше 8 мм.

Процесс установки зубчатой рейки

Первым делом на швеллер между роликами устанавливается сам электропривод откатных ворот согласно инструкции по монтажу. Производится разблокировка специальным ключом из комплекта.

Крепежные элементы накручиваются на зубчатую рейку, при этом они должны размещаться ближе к верхнему краю рейки (продолговатое отверстие позволяет выполнить такой сдвиг). Утолщения бобышек будут прикладываться к раме створки – так удобнее и надежнее приваривать.

Зубчатая рейка ставится на внешнюю шестерню, выступающую за пределы корпуса автоматики (привода) для откатных ворот. Если рейка при этом поравняется с профильной трубой наружного каркаса, то можно продолжать процесс монтажа. При завышенном или заниженном положении необходимо изменить высоту размещения привода, подбирая трубы подставки необходимого сечения, чтобы крепежные элементы зубчатой рейки попали на широкую часть рамы створки.

Бобышки (крепеж) рейки к каркасу сваркой лишь прихватываются. К направляющему профилю зубчатую рейку не приваривают, так как от дополнительной нагрузки в сочетании с перепадами температур рельс может «повести», а потеря ровности негативно скажется на работе системы.

Створку открыть. Ближайшая к краю ворот бобышка должна выступать за пределы корпуса привода на 8-10 см. С таким расчетом крепится первый отрезок зубчатой рейки. Ворота с уже установленной частью подвинуть. Установить следующий отрезок зубчатой рейки на шестерню. На стыке прихваченного и нового элемента рейки должен получиться полноценный зуб. Для получения идеальной стыковки обычно снизу размещают свободный кусок рейки.

Процесс повторяется до тех пор, пока вся рейка не будет прихвачена сваркой.

Крепежные болты ослабляются (отвинчиваются), чтобы рейку можно было немного приподнять для получения просвета около 1 мм между шестерней и зубчатой рейкой. Делается это наощупь. Если при этом немного подвигать шестерню влево-вправо, то появляется характерный металлический звук между ней и зубцами рейки. Зазор позволит избежать излишнего давления ворот на шестерню, снизив риск повреждения автоматики для откатных ворот.

Створку необходимо испробовать в работе (пока вручную при разблокированном приводе). Ход должен быть легким, без стука на стыках отрезков рейки. Только после этого крепежные элементы можно обварить полностью.

Источник

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот

При установке электропривода на откатные ворота особое внимание уделяется правильному монтажу зубчатой рейки.

На сегодняшний день существуют два основных типа рейки:

металлическая и нейлоновая со стальным сердечником.

В большинстве случаев при установке откатных ворот применяют металлическую зубчатую рейку, хотя нейлоновая работает тише и не подвержена коррозии.

Монтаж рейки состоит из следующих этапов:

1. Накручиваем гайки на рейку в одном положении, чтобы с помощью зазора впоследствии рейку можно было переместить вверх.

2. Устанавливаем электропривод в таком положении, чтобы приваренная рейка проходила по центру шестерни привода. Привод лучше устанавливать по центру между опорных роликов, т.к. в центре минимальный перепад при прохождении центра тяжести полотна откатных ворот.

3. Откатываем ворота до полного открытия и устанавливаем первую зубчатую рейку. Зазор между шестерней привода и рейкой должен оставаться 2-3 мм. При установке первой и последней рейки нужно учитывать положение концевиков электропривода. Всегда оставляйте несколько сантиметров для регулировки конечных положений.

4. Для установки последующих реек на стыке снизу нужно прикладывать еще одну зубчатую рейку для соблюдения шага зубцов, и только после этого начинать сварочные работы.

5. Предварительно рейка приваривается на прихватки, после чего проверяется правильность хода ворот. Ворота должны кататься легко и бесшумно.

Обязательно соблюдайте точность положения рейки относительно привода.

После того как вся зубчатая рейка прихвачена, еще раз обвариваем все крепежные элементы.

Далее нужно выставить зазор между зубчатой рейкой и шестерней привода около 1 мм. На практике это можно сделать таким образом – отвинчиваем болтики на зубчатой рейке и выставляем ее таким образом, что бы двигая рейкой, при соприкасании с шестерней был характерный звук (цок-цок).

Места сварки по окончании работ необходимо зачистить и покрасить.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

Для Rx:

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Откатные ворота с зубчатой рейкой представляют собой один из самых удобных типов ворот. Они позволяют максимально эффективно использовать пространство и обладают высокой степенью автоматизации. Однако, установка зубчатой рейки при первом взгляде может показаться достаточно сложной задачей. В данной статье мы расскажем о том, как установить зубчатую рейку на откатные ворота своими руками.

Перед началом установки зубчатой рейки на откатные ворота, необходимо знать, какой тип рейки установлен на воротах. Если у Вас еще нет этой информации, то ее можно получить у производителя или установщика ворот. В зависимости от типа рейки, установка может отличаться, поэтому важно быть уверенным в своих действиях.

Далее следует подготовить инструменты: плоскогубцы, отвертка, дрель, динамометрический ключ, маркер и др. Важно, чтобы инструменты были не только подходящими по размеру, но и качественными, чтобы избежать повреждений деталей ворот.

Подготовка к установке рейки

Шаг 1: выбор типа рейки

Перед началом установки необходимо определиться с типом рейки. Для откатных ворот могут использоваться зубчатые рейки с разным числом зубов. Выбор зависит от веса и габаритов ворот. Также необходимо учитывать материал ворот и покрытие дорожки, по которой перемещается рейка.

Шаг 2: измерение дорожки для рейки

Для установки рейки необходимо измерить дорожку, по которой она будет перемещаться. Ширина дорожки должна быть не менее ширины рейки, а глубина дорожки зависит от типа и размеров рейки. Также необходимо учесть возможность монтажа крепежных элементов для рейки.

Шаг 3: проверка плоскости дорожки

Для стабильной работы рейки необходимо, чтобы дорожка была ровной и находилась в плоскости. Для этого можно использовать уровень и отвес. Если дорожка имеет неровности, необходимо провести выравнивание. Это можно сделать при помощи расширительной дрели и инструмента для выравнивания поверхностей.

• Важно помнить, что рейка должна перемещаться свободно, без заедания и подтормаживания.
• После установки рейки необходимо провести проверку на протяжении нескольких дней на предмет ее стабильности и корректного функционирования.

Установка опор для рейки

Шаг 1: Oпределить положение опорных столбов

Перед установкой опорных столбов необходимо определить их положение. Для этого следует измерить ширину проема от ворот и добавить к этому числу 20-30 см, что обеспечит оптимальный зазор между воротами и опорами.

Шаг 2: Расположить опорные столбы

Опорные столбы для зубчатой рейки должны быть установлены вертикально и желательно в бетонные блоки или фундамент. Расстояние между опорами должно быть соответствующим ширине рейки и не превышать 3 метров.

Шаг 3: Закрепить опорные столбы

Опорные столбы следует закрепить в бетоне или через специальные крепления для повышения их устойчивости.

Шаг 4: Установить рейку

После установки опорных столбов, рулон зубчатой рейки должен быть кладется на торцах столбов и жестко закрепляется в соответствующих зажимах, фиксирующих рейку на высоте около 25-30 см от земли.

Установка рейки на опоры

Шаг 1. Проверьте правильность выбранных опор

Перед установкой зубчатой рейки на опоры ворот необходимо убедиться в правильном выборе их типа и размера. Опоры должны быть достаточно прочными и жесткими для поддержки ворот и рейки.

Шаг 2. Очистите поверхность опор от загрязнений

Перед установкой рейки на опоры необходимо очистить их поверхность от мусора, пыли и грязи. Это поможет предотвратить повреждение рейки и обеспечит максимальную прочность крепления.

Шаг 3. Установите рейку на опоры

Поместите зубчатую рейку на выбранные опоры. Рейка должна находиться строго горизонтально и быть надежно закреплена на опорах. Привинтите рейку к опорам, используя саморезы и дюбели.

Шаг 4. Проверьте качество установки

После установки рейки на опоры необходимо проверить ее качество. Рычаг ворот должен быть легко перемещаемым без усилий и открываться и закрываться плавно и без затруднений. Если вы заметили какие-то проблемы, отрегулируйте установку рейки на опорах.

Шаг 5. Закончите установку

Когда вы убедились, что рейка установлена на опоры корректно и работает правильно, закрепите ее на опорах окончательно. Удалите все излишки мусора и гарантируйте, что рейка находится в правильном положении.

Установка аксессуаров на рейку

Шаг 1: Распределение аксессуаров

Перед установкой аксессуаров на зубчатую рейку, необходимо максимально оптимизировать распределение аксессуаров, чтобы обеспечить положительный результат работы.

Для этого предварительно определите нужно ли установить аксессуары на обе стороны рейки или достаточно только со стороны, на которой находится привод. Также следует определить необходимость установки аксессуаров для вертикальной подвески ворот.

• Если у вас двустворчатые ворота, рекомендуется установить аксессуары на обе стороны рейки.
• Если в вашем случае установлен привод в центре ворот, аксессуары следует устанавливать на обе стороны рейки. В противном случае необходимо установить аксессуары только на ту сторону рейки, на которой расположен привод.
• Если у вас вертикальная подвеска ворот, необходимо установить аксессуары для нее соответствующим образом.

Шаг 2: Установка аксессуаров

В зависимости от того, какие аксессуары вы должны установить на зубчатую рейку, необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Установка крепежных пластин: Если вам нужно установить крепежные пластины на зубчатую рейку, сначала необходимо установить их на нужную высоту на воротах. Затем надежно закрепите пластины на рейке, следя за тем, чтобы растояние между пластинами было одинаковое.
2. Установка секций направляющих: Если вам нужно установить секции направляющих на зубчатую рейку, поставьте их на нужное расстояние на воротах. Затем надежно закрепите каждую секцию на рейке, следя за тем, чтобы они были расположены точно и симметрично на обеих створках ворот.
3. Установка цепей: Цепи устанавливаются на зубчатую рейку по мере их укладки. Отрезайте цепь на нужный отрезок, затем уложите ее на рейку и установите соответствующий конец на привод ворот.
4. Установка направляющих для вертикальной подвески: Направляющие для вертикальной подвески устанавливаются на зубчатую рейку по мере укладки. Установите направляющие на рейке в нужном месте, а затем убедитесь в том, что они расположены симметрично на обеих створках ворот.

После установки всех аксессуаров, зубчатая рейка готова к работе вместе с воротами.

Проверка работоспособности системы

1. Проверка установки зубчатой рейки

Перед использованием откатных ворот необходимо убедиться в правильной установке зубчатой рейки на конструкцию ворот. Проверьте, находится ли рейка на нужном уровне и правильно ли она закреплена на воротах. Если есть какие-то расхождения, следует внести соответствующие корректировки.

2. Проверка работы системы автоматизации

В случае, если на воротах установлена система автоматизации, перед использованием необходимо проверить ее работоспособность. Удостоверьтесь, что электроника функционирует правильно и что ворота автоматически открываются и закрываются при нажатии на кнопку управления.

3. Проверка уровня шума

При использовании откатных ворот следует обратить внимание на уровень шума, который они производят. Если ворота шумные, следует произвести соответствующие настройки и оптимизировать работу системы, чтобы уменьшить шумовой эффект.

4. Проверка угла открытия ворот

Проверьте угол открытия ворот и убедитесь в том, что он находится в соответствии с вашими требованиями и предпочтениями. В случае необходимости угол открытия можно скорректировать, используя или обратившись к профессиональным установщикам.

5. Проверка безопасности

Перед использованием ворот следует проверить их на безопасность для окружающих. Произведите проверку на наличие острых углов и небольших дефектов, а также убедитесь, что общая конструкция откатных ворот не представляет угрозы для людей и домашних животных.

• Проверки работоспособности системы должны проводиться регулярно, входить в контрольный список обслуживания конструкции ворот.
• Обязательно соблюдать инструкции производителя и производить проверку всей системы до первого использования, а в дальнейшем не реже 1 раза в год.

Рекомендации по эксплуатации

Регулярная проверка

Чтобы ваша зубчатая рейка и откатные ворота работали без сбоев, необходимо регулярно проверять их на наличие повреждений или износа. Рекомендуется проводить осмотр не реже одного раза в месяц, особенно если ворота используются часто.

Обратите внимание на состояние зубчатой рейки, ее поверхность не должна быть сильно поцарапанной или облезшей. Также проверьте, не отсоединилась ли рейка от крепления к воротам.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения или износ, срочно замените зубчатую рейку, чтобы избежать аварийной ситуации.

Регулярная смазка

Для того чтобы зубчатая рейка работала бесперебойно, ее необходимо регулярно смазывать. Использовать можно любое масло для легкой механики или силиконовый спрей. Смазывать рейку нужно не реже одного раза в квартал.

Наносите масло с помощью аппликатора, силиконовый спрей нужно распылять непосредственно на поверхность рейки.

Осторожная эксплуатация

Используйте откатные ворота аккуратно, не допускайте их сильного удара или резкого закрывания. Это может привести к повреждению зубчатой рейки или механизма управления воротами.

Не останавливайте ворота в процессе движения. Это может привести к сбою механизма, также это опасно для безопасности людей, находящихся рядом с воротами.

• Не держите руки или ноги в проёме ворот
• Запрещается трогать движущиеся ворота
• Во время открытия или закрытия ворот не позволяйте детям находится рядом

Вопрос-ответ

Нужно ли специальное оборудование для установки зубчатой рейки на откатные ворота?

Для установки зубчатой рейки на откатные ворота необходимо иметь стандартный набор инструментов, а именно: дрель, сверла, шуруповерт, ключи, отвёртки. Также, возможно, потребуется специальное оборудование для фиксации рейки и доводки ее до нужной высоты.

Можно ли установить зубчатую рейку на откатные ворота своими силами?

Да, можно установить зубчатую рейку на откатные ворота своими силами. Для этого необходимо иметь определенные навыки и знания. Важно следовать инструкциям, тщательно изучать материал и при необходимости проконсультироваться у специалиста.

Как правильно установить зубчатую рейку на откатные ворота?

Для установки зубчатой рейки на откатные ворота необходимо провести следующие действия: 1. Отметить места крепления рейки на столбах. 2. Прикрепить рейку к столбам с помощью саморезов. 3. Провести регулировку высоты рейки таким образом, чтобы она находилась на одном уровне с воротами. 4. Проверить работу механизма.

Как настроить зубчатую рейку на откатных воротах?

Для настройки зубчатой рейки на откатных воротах необходимо провести следующие действия: 1. Проверить правильность крепления рейки. 2. Довести высоту рейки до необходимого уровня. 3. Проверить работу механизма, чтобы было обеспечено плавное открывание и закрывание ворот. 4. Подрегулировать высоту рейки при необходимости. 5. Проверить работу механизма после каждой регулировки.

Есть ли какие-либо ограничения по массе ворот, на которые можно установить зубчатую рейку?

Для каждой зубчатой рейки указывается максимальная нагрузка, которую она может выдерживать. При выборе рейки необходимо учитывать вес ворот и их размеры. Необходимо подобрать рейку, выдерживающую массу ворот.

Как выбрать правильную зубчатую рейку для откатных ворот?

Для правильного выбора зубчатой рейки для откатных ворот необходимо учитывать следующие параметры: массу ворот, размеры ворот, нагрузку на ворота, частоту использования. Обычно все эти параметры указываются в технических характеристиках зубчатых реек.

Какое расстояние между зубчатой рейкой и воротами?

Расстояние между зубчатой рейкой и воротами должно быть минимальным, чтобы исключить отклонения и деформацию рейки. Оптимальное расстояние составляет не менее 2-3 мм. Для более точного определения следует обратиться к технической документации на рейку.