|
1 л 9 % уксуса и 200 мл 3 % перекиси водорода настоять 1 неделю 1 стак. на ведро воды |
|
Надуксусная кислота — сильное и удобное дезинфицирующее средство из-за высокого окислительного потенциала.
Она эффективна против широкой гаммы микроорганизмов и не дезактивизируется ферментами каталазой и пероксидазой, дезактивирующими пероксид водорода.
Она также легко разрушается в пище и в окружающей среде в безопасные остатки(уксусная кислота, вода, кислород).
Она может быть использована в широком интервале температур (0-40 °C), и широком значении кислотности рН (3.0-7.5).
Именно поэтому надуксусная кислота является гораздо более удобным и эффективным методом обеззараживания почвы и поверхности, чем другие окислители, например, чистая перекись водорода.
Надуксусную кислоту легко получить путем смешивания уксусной кислоты и перекиси водорода.
В присутствии небольшого количества серной кислоты реакция идет гораздо быстрее и эффективнее.
Конечно, если брать более концентрированные растворы, чем доступные населению, то реакция более эффективна. Но даже с этими веществами, как в ролике, синтез надуксусной кислоты в течение до 10 дней в темном месте идёт прекрасно.
В связи с тем, что надуксусная кислота не дезактивируется ферментами микроорганизмов, использовать ее для дезинфекции можно в гораздо меньших концентрациях, чем перекись водорода. Это и дешевле, и эффективнее.
Надуксусная кислота является гораздо более сильным и активным окислителем, чем перекись водорода. Действует она быстро и очень мощно.
1 л 9 % уксуса
и 200 мл 3 % перекиси водорода
(или много таблеток гидроперита — 12 таблеток на стакан = 50 таблеток на литр воды= 3% перекись водорода)
вполне достаточно для хорошей реакции для получения надуксусной кислоты в количестве, необходимом для сада и огорода.
Такую смесь надо выдержать хотя бы в течение 1 недели, до 10 дней в тёмном месте.
после приготовления раствора можно хранить в течение месяца, но при достаточно низкой температуре, где-то до 10 градусов тепла.
1 стакана такой смеси на ведро воды вполне достаточно для обработки почвы, поверхностей теплицы, веток и стволов, главное чтобы они были без листьев (если они молодые, А если старые, готовые уже отвалится, то можно и по листьям). Этим составом можно пролить почву в теплице, пролить грядки, либо просто обильно опрыскать из Пульверизатора поверхность почвы и поверхности теплицы.
надуксусная кислота хорошо Реагирует даже с цветными металлами. В этой связи необходимо защищать металлические конструкции теплицы. Бояться, что она растворит элементы самого опрыскивателя Не стоит, так как время контакта с ней достаточно короткое. Однако после ее использования опрыскиватель необходимо промыть, желательно с добавлением питьевой или кальцинированной соды. И нехорошо затягивать эту работу надолго, нехорошо, если элементы опрыскивателя контактируют с раствором кислоты длительное время.
Закисления почвы бояться не стоит. Во-первых, раствор уксусной кислоты будет очень разбавленным. А, во-вторых, уксусная кислота прекрасно поглощается микробами почвы, а также самими растениями в период их активного роста. Это отличает органические кислоты от минеральных. Использование органических кислот не закисляет почву (Если только вы не льете туда «тоннами»), так как почва обладает хорошей буферностью, то есть способностью поддерживать свою кислотность на стабильном уровне при добавлении туда каких-то слабых кислот или щелочей.
Таким образом, обработка поверхности почвы теплицы, обработка конструкций теплицы, обработка почвы в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особо подверженных болезням, обработка стволов деревьев, обработка веток этим раствором является весьма благоприятным способом избавления от избытка инфекции.
Если уже посеянны сидераты, то лучше отложить такую обработку до весны. Ничего страшного.
Вы также можете использовать этот состав для пролива грунта, предназначенного для рассады. Наиболее эффективным является предварительное пропаривание, Чтобы уничтожить всевозможные яйца и личинки вредителей, после чего легко увлажнить грунт этим составом. Не более одного стакана на полтора — 2 кг почвы. После этого в грунт, например в ведре, следует выдержать около месяца. После чего заселить туда антагонистическую микрофлору: Сенную палочку или триходерму.
После использования этого состава в открытом или защищённом грунте можно высевать семена через неделю в случае, если температура выше 15 градусов. И не раньше 14 дней, если температура ниже 10 градусов.
Серия сообщений «Иван советует…»:
Часть 1 — Рекомендации эксперта для дачников.
Часть 2 — Правила подкормки бором для томатов, яблони и иных растений.
…
Часть 47 — О посадке чеснока осенью…
Часть 48 — Коллоидная сера – фунгицид, инсектицид и акарицид.
Часть 49 — Дезинфекция почвы после уборки урожая .
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Редакция Огород.ru
9 авг 2023
Как обеззаразить почву на грядах после уборки урожая
Как часто мы слышим: «Правильная обработка земли – залог хорошего урожая!» Но как правильно провести обработку, чтобы справиться с болезнями, а также повысить плодородие почвы, улучшить ее структуру и микрофлору?
Если осенью после уборки урожая ничего не делать с почвой, позволить сорнякам «захватывать» пространство, то в следующем году придется изрядно потрудиться, чтобы получить хоть какой-то урожай. Поэтому приступать к обработке почвы нужно сразу же после того, как освобождается грядка.
Убирайте растительные остатки
Убирая с грядки овощи, не оставляйте ботву на поверхности. Почвенные микроорганизмы ее не переработают, а вот возбудители различных болезней на ней отлично перезимуют. Поэтому все растительные остатки, сорняки, подпорченные плоды закладывайте в компостер и проливайте ускорителями компостирования, а еще лучше – вносите туда препараты триходермы: Триходерма Вериде 471, Трихоцин, Трихоплант, Триходерма КМЕ и т.д.
Грибы рода Триходерма ускоряют разложение растительных остатков и паразитируют на патогенных грибах, выделяя при этом антибиотические вещества. Препараты триходермы помогают справиться с возбудителями различных заболеваний растений: корневых и плодовых гнилей, фитофтороза, антракноза, фузариоза, мучнистой росы и т.д. Поэтому использование биофунгицидов при компостировании в дальнейшем позволит избежать распространения инфекции по участку.
Проведите искореняющую обработку грунта
Если огородные культуры были поражены какими-либо болезнями, с которыми вы сталкиваетесь из года в год, то сразу после уборки урожая проведите обработку поверхности грунта раствором надуксусной кислоты, железного или медного купороса.
Надуксусная кислота – это эффективное дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода и стабилизированной надуксусной кислоты. Средство можно приобрести в готовом виде или сделать раствор в домашних условиях: смешайте 2 л уксуса и 400 мл перекиси водорода, закройте крышкой и оставьте на 7-10 дней в темном месте при комнатной температуре. Для обработки грунта разведите 1 стакан препарата в 10 л воды и обработайте поверхность почвы.
- Надуксусная кислота широко применяется в разных отраслях: для обеззараживания сточных вод, дезинфекции оборудования и помещений на предприятиях пищевой промышленности, на животноводческих комплексах и в фермерских хозяйствах. Средство не загрязняет окружающую среду, экологически безопасно, биоразлагаемо, поскольку распадается на воду, двуокись углерода и кислород.
Железный купорос, или сульфат железа, часто используют на приусадебных участках в качестве фунгицида, инсектицида и удобрения на истощенных почвах. Средство не накапливается в плодах и позволяет эффективно бороться с патогенными грибами и насекомыми. И если для подкормки растений, страдающих от дефицита железа, используют 0,2%-ный раствор, то для искореняющей обработки почвы необходимо сделать 2%-ный раствор (200 г железного купороса на 10 л воды). Используйте для приготовления раствора пластиковую или стеклянную посуду и соблюдайте все меры безопасности во время обработки.
Медный купорос и бордоская смесь также применяются для обработки почвы, особенно на тех участках, где выращивались пасленовые культуры, страдающие от альтернариоза, фитофтороза и кладоспориоза. Для обработки почвы следует использовать 1%-ный раствор (100 г медного купороса разводим в теплой воде, доводим объем до 10 л и сразу же опрыскиваем или проливаем из лейки поверхность почвы из расчета 2 л на 1 кв.м).
Однако медь имеет свойство накапливаться в почве и в плодах. И если вы использовали препараты с медью для обработки растений в течение сезона, то проливать грунт ими уже не стоит: это может привести к возникновению у растений хлороза и снижению качества урожая. Проводить обработку почвы медьсодержащими препаратами можно не чаще 1 раза в 5 лет ввиду их токсичности.
- В результате обработки почвы железным или медным купоросом почва закисляется. Поэтому после этого в грунт необходимо внести известковое удобрение.
Поддерживайте в норме кислотность почвы
Большинство огородных культур хорошо развивается в почве нейтральной кислотностью. В кислом или щелочном грунте некоторые элементы питания становятся растениям недоступны, эффективность вносимых удобрений снижается, а многие полезные бактерии погибают. В результате растения хуже плодоносят и часто страдают от болезней.
Если на вашем участке встречаются хвощ, подорожник, конский щавель, у свеклы краснеют листья, а земля покрывается мхом, то это говорит о том, что почва имеет кислую реакцию. Определить кислотность можно с помощью pH-метра или лакмусовой полоски.
- Со временем под воздействием осадков и вносимых удобрений кислотность грунта может меняться.
После внесения удобрений с кислой реакцией (сульфат калия, монофосфат калия и т.д.), а также искореняющей обработки железным или медным купоросом почва закисляется. Нормализовать кислотность грунта и обогатить его доступным кальцием можно с помощью известкования: внесения гашеной извести, доломитовой муки, мела или древесной золы. Нормы внесения известковых удобрений зависят от уровня кислотности почвы.
В результате известкования улучшаются физические свойства и химический состав грунта, уменьшается количество почвенных вредителей, создаются благоприятные условия для жизнедеятельности клубеньковых бактерий и других полезных микроорганизмов.
Заселите почву полезными микроорганизмами
Если вы проводили искореняющую обработку почвы надуксусной кислотой, железным или медным купоросом, а затем известковали почву, то спустя 7-10 дней после этих процедур можно приступать к заселению грунта полезными микроорганизмами и посеву сидератов. Это нужно делать еще до наступления холодов, когда температура воздуха днем составляет как минимум 12-15°С. Если вы планировали вносить на грядки компост, биогумус или перегной, то можно сделать это непосредственно перед обработкой почвы биопрепаратами.
Накануне биологической обработки подрыхлите культиватором верхний слой почвы и, если земля сухая, пролейте грядки отстоянной водой, а еще лучше – настоем сорных трав, разбавленным водой в пропорции 1:10. Влажная, богатая органикой почва – прекрасная среда для обитания червей и полезных микроорганизмов.
Для обработки почвы можно использовать биофунгициды на основе сенной палочки или почвенного гриба триходерма: Фитоспорин-М, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин, Трихоплант, Триходерма Вериде 471 и др. Живые микроорганизмы этих препаратов не только подавляют развитие фитопатогенов, но и синтезируют аминокислоты и ферменты, преобразовывают питательные вещества в доступную для растений форму, что позволяет повысить плодородие почвы и оздоровить ее.
Посейте сидераты
Посев сидератов можно совместить с обработкой почвы биофунгицидами или провести посев спустя несколько дней после внесения биопрепаратов. В любом случае, чем раньше сидеральные культуры будут посеяны, тем лучше, поскольку земля не должна пустовать.
Выращивание сидератов помогает решить сразу много задач:
- Улучшение структуры грунта. Корни сидеральных растений отлично разрыхляют почву, и она приобретает оптимальную структуру, а также способность лучше пропускать воду и воздух.
- Насыщение почвы органикой, азотом и другими питательными веществами. При правильном применении сидератов можно отказаться от минеральных удобрений или значительно уменьшить их количество. Поэтому посев этого «зеленого удобрения» значительно удешевляет земледельческие работы, предотвращает загрязнение земли.
- Подавление роста сорняков. На любом свободном месте растут сорняки, и с этим очень сложно бороться. Ведь сорные растения неприхотливы и легко размножаются. А почва – это настоящий «банк семян», которые сразу начинают прорастать, если только окажутся в верхнем слое.
- Оздоровление грунта. При правильном выборе сидератов можно уменьшить присутствие патогенных микроорганизмов и вредителей в почве.
- Защита земли от размытия и выветривания.
Когда сидераты подрастут, их нужно скосить, не дожидаясь созревания семян, и заделать в землю на небольшую глубину или оставить в качестве мульчи на зиму.
***
После уборки урожая важно не столько уничтожить патогенные грибы и бактерии, сколько создать благоприятные условия для развития полезной микрофлоры и поддерживать естественное плодородие почвы.
При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже «присматривается» к вашим картофелю и помидорам.
Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась наша читательница из Нижнего Новгорода.
Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.
Анастасия Ермакова давно занимается выращиванием томатов и убеждена, что эффективно бороться с фитофторой можно. Причем для этого необязательно использовать сильнодействующие химические препараты.
Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов «сгорели» уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.
Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла «вытянуть» их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.
Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.
1. Дезинфекция почвы
В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).
Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.
После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее
Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.
По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки «Октябрина Апрелевна» я, например, вырастить грибок не смогла).
2. Обработка теплицы
Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.
Обеззараживание
Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.
В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.
-
Чем обработать теплицу осенью от болезней и вредителей
Вы узнаете, как подготовить теплицу осенью к новому сезону и при этом сэкономить свои силы и время!
Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.
Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!
Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.
3. Проветривание
Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.
4. Поливы
Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.
5. Мульчирование
Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.
В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.
6. Обработки
Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.
Как делала я
Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.
На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на «химию». Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.
На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!
Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.
Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.
Дезинфекция и обработка почвы после уборки урожая актуальна в том случае, если вы выращиваете растения в защищенном грунте. Как правило, в защищенном грунте одни и те же растения выращиваются много лет. И часто можно услышать, что 5-7 лет назад помидоры убирали ведрами, а последнее время не растут, хотя и сорта и условия хорошие. Это может быть связано, в том числе с накоплением различных метаболитов, т.е. продуктов обмена веществ растений в почве теплицы, это может быть связано с накоплением инфекции в почве в теплице, это может быть связано с накоплением пестицидных веществ, которые использовались для защиты растений.
В этой связи необходимо предпринимать необходимые меры для того, чтобы оздоравливать почву и убирать оттуда в особенности остатки пестицидов. Не секрет, что некоторые огородники еще используют Ридомил, может быть остатки Фундазола, может быть какие-то пестицидные препараты группы никотиноидов, может быть какие-то фунгицидные препараты триазольные или какие-то еще другие. Все они имеют свойство накапливаться в почве. Все эти остаточные дозы негативно сказываются на последующих урожаях.
Еще растения во избежание внутривидовой конкуренции с помощью корневых выделений регулируют интенсивность роста растений, находящихся по соседству, в том числе и своего вида. В этой связи, при выращивании овощей из года в год в одной теплице, эти вещества, которые препятствуют хорошему росту растений этих же самых видов, начинают накапливаться и негативно действовать на растения, высаживаемые в очередном году.
Поэтому необходимо обработать почву. Первое, чего хочется огороднику при обработке в теплице — избавиться от инфекции.
Рекомендую использовать НАДУКСУСНУЮ КИСЛОТУ.
Приготовление раствора в 3-х литровой банке.
- 2 литра уксуса (9%)
- 400мл. аптечной перекиси водорода
Закрываем крышкой, перемешиваем и оставляем на 1 неделю при температуре выше +10С (можно при комнатной температуре).
Использовать для пролива почвы в теплице (200 мл. раствора на 10 л. воды)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИШИТЕ БАНКУ!
Чем же хороша эта кислота? Во-первых, она, как и перекись водорода, обладает очень сильным окислительным эффектом, во-вторых, на эту надуксусную кислоту не действуют ферменты: каталаза и пероксидаза, в этой связи, множество вредных организмов, которые могут располагаться на самой поверхности почвы в теплице, не будут ее инактивировать так, как они могут инактивировать перекись водорода. Концентрация надуксусной кислоты, которая должна быть использована в теплице для обработки почвы будет гораздо меньше, чем в случае, если бы вы использовали 3% аптечную перекись водорода. Но надо быть осторожными, потому что эта надуксусная кислота растворяет медь. Поэтому если у вас в теплице имеются незащищенные металлические конструкции, а я усиленно рекомендую вам, даже если у вас оцинкованные металлические конструкции в современной теплице с поликарбонатом, либо покрасить их, может быть лаком, может быть какой-то краской, для того, чтобы максимально защитить от коррозии. Эта кислота способна вызвать коррозию металлических конструкций. В этой связи, если у вас деревянные конструкции или покрашенные масляной краской металлические конструкции, вы конечным раствором можете обработать как почву, так и поверхности теплицы. Это будет очень сильный и мощный дезинфектант. В случае, если у вас металлические поверхности не защищены, при приготовлении раствора постарайтесь обработать только почву и минимизировать попадание этого раствора на металлические конструкции.
Какую же концентрацию взять для дезинфекции и для дезактивации почвы от находящихся там остаточных доз пестицидов и неполезных корневых выделений для последующей культуры.
Чтобы сделать эффективную обработку необходимо очень легко, буквально граблями обработать поверхность почвы, чтобы она стала рыхленная, затем взять 200 мл. этого раствора и разбавить его в 10 л. воды, после чего желательно с использованием пластмассовой лейки очень легко пролить по поверхности почву, таким образом, чтобы хотя бы 0,5 см. грунта пропитались этим раствором. В каждом случае это будет разное количество, потому что состав почвы разный и т.д. По опыту скажу, что 2-3 ведер хватает, чтобы для обработки почвы примерно 10 кв.м. После того, как вы увлажнили почву, нужно снова взять грабли и еще раз эту почву слегка перемешать граблями, чтобы влажные участки почвы перемешались с подлегающими сухими и раствор более равномерно распределился по поверхности.
Данный состав является абсолютно безвредным для окружающей среды и для здоровья человека, если вы соблюдаете технику безопасности, при приготовлении такого концентрированного средства.
Весной, уже после того, как температура поднимется выше 15С в теплице, необходимо будет внести в почву конкурирующие организмы (сенную палочку, триходерму, какие-то еще биопрепараты), после чего вы можете быть точно уверены, что ваша почва будет вполне готова для новых посадок и нового урожая.
Осенняя погода не особо нас балует. Но работы по подготовке дачи к зиме никто не отменял, поэтому несмотря на моросящий дождик, мы с мужем садимся в машину и отправляемся на свой дачный участок 一 готовить свой огород к зимнему времени года.
Первым делом мы приводим все грядки в порядок, убираем с них растительные остатки, рыхлим землю и вносим в нее перегной. После рыхления землю обязательно нужно обработать живыми микроорганизмами (биологическими фунгицидами), они хорошо обеззараживают почву и подавляют все болезнетворные патогены. Многие дачники покупают обработку для почвы в магазинах, я же делаю сама, получается дешево и сердито.
Изготовление надуксусной кислоты для дезинфекции грядок своими руками
Для изготовления раствора, я использую:
- 1 литр 9% уксуса;
- 200 мл. 3% перекиси водорода;
- трехлитровую банку с крышкой.
Приготовив все нужные ингредиенты, наденьте хорошие и плотные перчатки на руки и смешайте уксус с перекисью водорода в трехлитровой банке. Закройте банку крышкой и хорошенько встряхните ее. Получившуюся смесь оставьте на 10 дней в прохладном и темном месте.
Через 10 дней разведите один стакан смеси в 10 литрах воды, налейте получившийся раствор в опрыскиватель или лейку и пройдитесь с ним по своему дачному участку, обильно опрыскайте раствором все грядки в огороде и почву в теплицах. Данным раствором можно также обрабатывать ветки и стволы деревьев (с помощью веника). Во время обработки почвы внутри теплицы, действуйте аккуратно, стараясь не попадать на металлические части каркаса. После обработки участка помойте опрыскиватель или лейку с содой, хорошенько промыв все детали.
Через 2 дня после обработки почвы, обязательно посадите в нее сидераты (специальные растения, которые все дачники выращивают в почве в качестве природного удобрения). Я посадила на следующий день после обработки (вот они, на фото ниже).
После обработки почвы, мы обрезали всю малину и привели в порядок газон. Участок убран и готов к новому сезону!
Есть среди читателей блога дачники? Поделитесь, пожалуйста фотографиями своих участков в новой статье или комментариях.