Отделка бани из газоблока внутри своими руками пошаговая инструкция

Газобетон — ячеистый строительный материал, один из видов искусственного камня, на 85 % состоит из воздуха. Его изготавливают из смеси цемента, извести, гипса, воды алюминиевой пудры. За счет пористости блоки обладают высокой способностью к сохранению тепла. Является одновременно и основой стен, и утеплителем.

Оглавление:

1. Плюсы газобетона
2. Особенности проведения отделки
3. Дверные и оконные проемы

Преимущества газоблоков

Причины, по которым материал часто применяют в индивидуальном и профессиональном строительстве:

• небольшой вес;
• простота резки и обработки своими силами;
• сравнительно низкая цена;
• биологическая устойчивость, на поверхности блоков не появляются грибки, плесень;
• паропроницаемость, стены дышат, как и деревянные;
• огнеупорность: не поддерживает горение, переносит воздействие температурой до +1200°C, во время пожара в течение 3 часов почти не разрушается.

Нюансы выбора вида внутренней отделки для бани

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

• гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
• постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до +20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
• усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
• непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
• поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

1. Трещины.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

• Наносят слой штукатурки на основе гипса.
• Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
• Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

2. Электропроводка.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

• Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
• Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
• Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
• Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

Основные требования:

• отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
• устойчивость по отношению к перепадам температуры;
• прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

• Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
• Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
• В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.

5. Обшивка.

Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.

Поэтапная инструкция:

• Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
• Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
• В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
• Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
• Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

6. Вентиляция.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

7. Пол.

Варианты устройства пола в бане:

• Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
• Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
• Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Критерий оценки	Древесина	Газобетон
Характеристика	+/-/=	Характеристика	+/-/=
Пожаробезопасность	Легко воспламеняется	—	Не горит	+
Эксплуатационные качества	Подвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.	—	Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.	+
Длительность срока службы	Со временем дерево растрескиевается и коробится.	—	При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.	+
Плотность	Для возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.	=	Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.	=
Теплопроводность Вт/м*С	0,14	=	0,14	=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности	0,3	Почти равно	0,35
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²	439	+	50	—
Водопоглощение	30%	—	25%	+
Морозостойкость	Не ограничена	+	50	—
Коэффициент экологичности	1	+	2	—
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)	0,5	—	0,15	+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Строительство бани предполагает выбор качественного материала. Газобетон идеально подходит для возведения конструкции, так как обладает высокими теплоизоляционными свойствами и рядом других преимуществ.

Преимущества использования газобетона как материала в строительстве

Газобетонные блоки податливы при ручной обработке, устойчивы к возгоранию. От других материалов газобетон отличается низкой стоимостью и доступностью, его выбирают, чтобы построить разные объекты. А легкость, которой обладает материал, помогает при строительстве различных сооружений. Небольшой вес дает возможность ускорить процесс. Стена может быть практически любой формы, реализуется даже самый сложный проект, газобетон легко режется.

Благодаря отделке изнутри, строение из блоков для помывки и отдыха выглядит эстетично, долго служит, не нанося вреда окружающей среде. Газобетон прочен и не поддается гниению. С точки зрения пожароопасности, он надежнее деревянных конструкций, при этом внешний вид может быть разным.

Прокладка коммуникаций

Газобетонный блок легко поддается обработке вручную. Штробление отверстий для проведения коммуникаций, электропроводки не составит труда для опытного мастера. Специалист сделает работу, исходя из особенностей пористой структуры газоблока. Кабель в стене из газобетона, помещается в гофрированную трубку, затем прокладывается по штробам, сделанным в блоках. Следует обратить внимание на тщательную изоляцию – ее обязательно нужно использовать, если каркас деревянный, ведь помещение связано с повышенной влажностью, от нее дерево разрушается. При помощи внутренней отделки баня становится влагоустойчивой и долговечной. Благодаря дополнительным материалам качественно проводится утепление. Если в процесс вмешивается рука профессионала, оптимизирующего проект для достижения идеального соотношения цены и качества, это гарантирует долговечность бани и комфорт в ходе ее эксплуатации.

Материал для внутренней отделки бани

Чаще всего внутренняя отделка бани из газоблоков производится из дерева, также отличным строительным материалом служит вагонка. Им можно дополнительно утеплять пол и стены. Строители предъявляют требования к материалу, исходя из назначения сооружения:

·         отсутствие токсических веществ, выделяемых при нагревании, хорошо подходит дерево;

·         стойкость к влаге и высоким температурам, а именно гидроизоляция;

·         низкая теплопроводность для поддержания тепла в помещении;

·         эстетичный внешний вид.

Ясень и ольха больше всего подходят для отделки такого помещения, как парилка из-за стойкости. Вагонка из древесины используется для обшивки стен. Моечное отделение бани из хвойных пород деревьев, выделяющих много смолы, сочетается с предбанником, отделанным керамической плиткой. В результате постройка получается уютной и надежной.

Инструменты для отделки и пошаговые действия

Отделка сауны из газобетона предполагает обшивку. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

·         вагонка и материал для теплоизоляции (может использоваться разный вариант);

·         строительные инструменты, такие как: топор и шуруповерт, ножовка;

·         бруски для возведения обрешетки;

·         пропитка для вагонки, защищающая от грибка и плесени древесину.

Мастер работает последовательно, учитывая особенности помещения для отдыха. Ведь отдых в бане является отличным времяпрепровождением для семьи или компании друзей.

Отделка бани из газобетона внутри помещения начинается с гидроизоляции. Существуют два варианта покрытия изнутри:

1.       Поверхность обрабатывается жидким стеклом, которое повышает теплоизоляционные свойства газоблока.

2.       Обивка стен и потолка осуществляется фольгированной пленкой или полимерной мембраной.

Вначале собирается деревянный каркас, укладывается теплоизолятор. К блокам прикрепляются деревянные рейки обрешетки, при этом создается пространство для вентиляции, зазор между стеной и облицовкой, чтобы была естественная циркуляция воздуха, и стены не трескались после промерзания.

Пол бани заливается бетоном. Рубероид укладывается плотно к стене, во избежание попадания влаги на газобетонный блок внутри. Кафельная плитка, при желании, укладывается на бетонную стяжку. Некоторые мастера предпочитают использовать деревянные трапы в качестве настила на пол.

Штукатурная отделка бани из газобетона

Газобетон хорошо впитывает влагу, поэтому внутренняя отделка бани предполагает создание барьера от внешней среды. Материал для гидроизоляции не должен допускать испарения влаги в сауне.

Отделочные работы по оштукатуриванию стен состоят из нескольких этапов:

1.       Первоначальная затирка стен наждачной бумагой выравнивает поверхность, избавляет от выступов и шершавостей. Структура газоблока в месте скола восстанавливается при помощи клеящего раствора.

2.       Покрытие грунтом в 2-3 слоя сохраняет допустимый процент влажности газобетона.

3.       Специалисты устанавливают маяки и сетку из арматуры.

4.       Слой черновой штукатурки, а затем и финишная прослойка делают сауну теплее. При желании используется жидкое стекло для дополнительной изоляции.

Специальные смеси для штукатурки сделают парилку теплой и не допустят проникновения влаги в другие отделения сооружения из газоблоков.

Стены и потолок

Отделка парилки из газобетона не имеет отличительных особенностей. Как сауны из других материалов, помещение для жара из газоблока должно защищать от воздействия повышенной влажности. Внутренние работы в парилке предполагают использование отражающей фольги. Стену укрывают также парогидроизоляционной мембраной. Она не пропускает воду с одной стороны, с другой – структура из-за микроперфорации выпускает пар без препятствий.

Вагонка является идеальным материалом для последующей отделки. Навесной материал монтируется по обрешетке, в которую укладывают плитный утеплитель. Некоторые заказчики предпочитают использовать натуральное дерево для других отделений бани. Отделка сауны из газобетона предполагает специальные пропитки и грунтовки, обладающие дополнительной защитой. Специалист, на основании опыта работы, назовет необходимые преимущества материала для внутренней обработки сауны.

Способы обустройства пола

Балки для пола в парилке опираются на ленточный каркас или столбчатый фундамент. Сбоку прибивают черепные бруски для создания опоры под черновой настил досок или плит. В отверстия засыпают керамзит под бетонную стяжку. При желании трубы напольного отопления укладывают в пол, протягивая их от котла в доме или бане. Стяжку делают с уклоном в сторону стока. Деревянный трап с зазорами между досками не препятствует стоку воды.

Существует и второй способ обустройства парилки. Между лагами укладывают пенопласт или минвату. Вместо деревянной стяжки монтируют цементно-стружечные плиты. Уклон для стока воды необходим в любом случае, независимо от используемого материала для отделки. Иногда вспененный полиуретан используется для герметичности конструкции в качестве утеплителя, но баня в таком случае выйдет немного дороже.

Особенности устроения пола по грунту

Устроение пола по грунту – еще один способ создания поверхности для пола в парилке. Небольшая прямоугольная емкость с канализационной трубой ведет к двум наклонным плоскостям. Столбики из кирпича устанавливаются сверху бетонной стяжки, – это будущая опора для деревянного трапа.

Также для внутреннего обустройства сауны закладывается утеплитель под плиту из бетона. Тот же керамзит или пенополистирол подойдет идеально, чтобы сохранить тепло и соблюсти технологические правила.

Окна и двери в бане

Лучше всего окно в бане сделать из дерева. Ясень или сосна отлично подойдут в качестве материала. Не стоит забывать, что внутри бани создается повышенная температура, поэтому лаком покрывать окно со стороны парилки в помещении не следует. Специалисты советуют применять монтажную пену, спиртосодержащие составы снаружи, чтобы не допустить испарения вредных и неприятных по запаху веществ. Для отделки и утепления изнутри подойдет войлок или дерево. Окно размещают в бане невысоко и делают небольшим, подразумевая функцию освещения.

Отдельное внимание при строительстве бани следует уделить двери в парилку. В целях безопасности она должна открываться наружу беспрепятственно. Размеры уменьшают, чтобы сохранять тепло. Отделка двери вагонкой – вариант недорогой и практичный.

Плюсы и минусы бани из газобетона

Блоки, применяемые в строительстве, изготавливаются с добавлением газа. Воздушные пузырьки внутри изменяют структуру бетона, делая его пористым. Но тут есть один отрицательный момент – недопустимость влаги для конструкции из газоблоков.

Квалифицированные мастера научились блокировать доступ воды к стенам и полу с потолком при помощи внутренней и внешней отделки сооружения. Бани с парилками, сауны из газобетона работают по назначению долгие годы, радуя своей многофункциональностью.

Судя по отзывам пользователей, баня или сауна в доме из газоблоков, не уступает по характеристикам аналогам из дерева. При умелой и грамотной внутренней отделке с использованием натуральных материалов для облицовки, внешне сооружение будет выглядеть отлично, а соблюдение правил по гидроизоляции повысит качество строения. Компания Bonolit Group, объединяющая заводы по выпуску недорогих и практичных материалов для строительства, гарантирует качество на долгие годы.

Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

• На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
• На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень. Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков

Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков

Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают

Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров

Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

• После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
• Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
• Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Начальный этап возведения строений любого типа и сложности – закладка фундаментного основания. Все работы проводятся в следующем порядке:

1. Выбор подходящего типа фундаментного основания. Специалисты рекомендуют для строительства частной бани из газобетонных блоков выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Для пучинистых грунтов подойдет свайный фундамент с ростверком.
2. Подготовка строительной площадки под основание, выравнивание верхнего слоя грунта.
3. Нанесение разметки в соответствии с готовым проектом.
4. Обустройство котлована глубиной до 65 см.
5. Закладка гидроизоляционной подушки из гравия и песка высотой до 16 см.
6. Установка деревянной опалубки из ДСП, фанерных листов или шифера. Выполнение обязательной проверки вертикальности готовой конструкции с использованием строительного уровня.
7. Установка армопояса.
8. Заливка опалубки бетоном. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетон М200 или М300.
9. Обустройство гидроизоляционного слоя после застывания бетонного основания. В качестве гидроизоляции допускается использование листового рубероида.

Следующий этап строительства – кладка стен. Он предполагает выполнение следующих работ:

1. Для газобетонной бани рекомендуется соблюдать оптимальную толщину стен в 25–50 см.
2. Расчет высокого угла фундаментного основания для укладки первого блока.
3. Укладка блоков на цементный состав по уровню в 3 углах.
4. Затирка поверхности после застывания раствора.
5. Установка угловых реек и протягивание шнура для правильной кладки блоков.
6. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции.
7. Монтаж блоков на клей с соблюдением толщины шва в 70 мм.
8. Установка армирующего каркаса каждые 4 ряда блоков. Обустройство пазов с небольшим отступом от наружного края в 60 мм по всему периметру строения при помощи фрезы. Заливка клеевой смеси в пазы, вставка прутьев до упора, заливка бетонной смесью.
9. Блочная кладка перевязкой в 0,5 блока. Для распилки блоков используется ножовка.
10. Установка перемычек и поясов прочности при помощи U-образных блоков. Заливка арматуры бетоном М200.
11. Укладка верхнего ряда с дополнительным обустройством пояса прочности.
12. Установка гидроизоляционного материала на водостойкий клей для плитки.

Особенности внутренней отделки бани из газобетона

Баня должна быть не только теплой, но и привлекательной внешне. От выбора облицовки зависит внешний вид и эксплуатационные качества помещений. Газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но впитывая влагу, он будет постепенно разрушаться. Поэтому к отделке стен подходят с особой тщательностью.

Для создания эффекта термоса баня изнутри покрывается фольгой. Этот материал способен отражать тепло внутрь парной, а также надежно герметизирует стены. Самоклеящаяся пленка укладывается внахлест, обычная фольга монтируется встык. Швы проклеиваются металлическим скотчем. Между отражающим материалом и обшивкой из вагонки с помощью обрешетки делают вентиляционный зазор.

Электропроводка

Прежде, чем выполнить отделку вагонкой, необходимо провести электричество. Газобетон легко поддается распиливанию, поэтому трудностей со штроблением не возникнет. Провода закладываются по схеме, выполненной на стадии проектирования. Этот план пригодится для ремонта проводки. Нужно позаботиться о заземлении.

Отделка вагонкой

Традиционно баня облицовывается вагонкой – для каждого помещения подбирается подходящий сорт древесины. Парная, где высокая температура и влажность, требует использовать вагонку с низкой теплопроводностью и повышенной влагостойкостью. Это осина, липа, ольха. Комнату отдыха можно облицевать хвойными породами, они имеют красивую структуру, а смолистый аромат полезен для здоровья.

Газобетон позволяет возводить ровные стены, поэтому обрешетку набивают прямо на них. Доски в парилке крепятся кляймерами, в других помещениях – прибиваются гвоздями. Около печки вагонка не крепится, этот участок в целях пожарной безопасности отделывают камнем или кирпичом. В душевой при желании выкладывают стены и пол плиткой.

Варианты пола

Баня из газобетонных блоков оборудуется деревянным или бетонным полом. Деревянное покрытие состоит из чернового и чистового пола. Наклон конструкции обеспечивает стекание воды. Бетонный пол – это более практичный вариант, он не сгниет от влаги. Сделать покрытие привлекательным внешне может укладка керамической плитки.

Остаются последние штрихи:

• собрать лежаки
• прибить плинтуса
• поставить розетки и выключатели

Плюсы и минусы конструкции бани из блоков

Благодаря большим по размеру блокам баню можно построить за 1,5 — 2 месяца

Особенность блочных изделий – пористая структура. Габариты и объём неравномерно распределены по поверхности материала. Соответственно, по качеству продукция неоднородна. Ввиду этого рекомендуется дополнительно делать теплоизоляцию внутри и гидроизоляцию снаружи помещения.

Плюсы бани из пеноблоков своими руками:

• не дают усадку;
• допускается эксплуатация сразу после строительства парилки;
• монтаж занимает в среднем 2 месяца;
• для возведения парной достаточно одного помощника;
• затраты ниже в 2 раза по сравнению с деревянными аналогами;
• отсутствие в составе вредных веществ и примесей;
• небольшой вес снижает трудозатраты на этапе фундамента;
• негорючесть, стойкость к гниению.

Минусы строительства бани из пеноблоков:

• высокое поглощение влаги;
• накопление конденсата внутри сооружения;
• в сравнении с кирпичом недолговечны;
• средний уровень экологичности.

Данные вопросы решают качественные паро- и гидроизоляционные материалы.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы. Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы

Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием

Важно избежать образования контруклонов. Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага

Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться

Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях

Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях

Подготовка материалов и инструментов

После составления чертежа можно подсчитать точное количество требуемых расходных материалов. К получившейся сумме нужно прибавить еще 10%, чтобы избежать лишних поездок в строительный магазин. Инструменты и материалы:

• для фундамента — доски на опалубку, бетономешалка, ведра, арматура, вязальная проволока, песок, щебень, цемент;
• для пола — лаги, доски для чернового, чистового полового покрытия;
• для крыши — стропила, поперечные балки, рейки на обрешетку, кровельный материал;
• для стен — газоблоки с кладочным раствором;
• лопаты, мастерок, кельма, емкости для раствора;
• дрель с насадкой венчик, шуруповерт с битами;
• ножовка по дереву, пила для газоблоков;
• торцовочная пила, резиновая киянка;
• разметочный инструмент, рулетка, строительный уровень;
• пароизоляционная пленка, утеплитель.

Отделка

Перед отделкой не забываем проложить коммуникации. Делается это без проблем, так как газобетон можно проштробить и спрятать трубы и провода в углублениях в стене.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с гидроизоляции стен и пола. Утеплять помещения изнутри нет необходимости. А лучшим отделочным материалом станет деревянная вагонка из осины, ольхи или липы.

Последовательность работ такова:

Этап работ	Описание
Жидкое стекло – хорошая защита от влаги	Возможно два варианта гидроизоляции. Один из них – покрытие поверхности из газобетона жидким стеклом. Оно не только сделает её гидрофобной, но и повысит теплоизоляционные свойства.
Защита стен фольгированной пленкой	Второй вариант – обивка стен и потолка фольгированной пленкой или полимерной мембраной.
Устройство обрешетки под вагонку	Прямо к блокам с помощью саморезов прикручиваются деревянные рейки обрешетки. Они же создадут вентиляционный зазор между стенами и облицовкой.
Устройство пола	Следующий этап – заливка пола бетоном. Под него обязательно укладывается рубероид с нахлестом на стены, чтобы избежать контакта влаги с газобетоном. На бетонную стяжку можно уложить кафельную плитку или установить деревянные трапы.
Монтаж вагонки	Завершит отделку облицовка стен и потолка вагонкой.

Наружная отделка

Внешние стены тоже нуждаются в защите от атмосферных воздействий, и в первую очередь от влаги. А если вы все же хотите сделать утепление бани из газобетона, то утеплитель лучше крепить снаружи.

Идеальным вариантом станут вентилируемые фасады с облицовкой каркаса сайдингом, блок-хаусом, декоративными панелями.

Схема устройства вентилируемого фасада

Но прежде стены желательно покрыть гидрофобной грунтовкой. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Отделка стен

Отделка стен в бане, построенной из газобетона, начинается только после того, как сделана проводка и выложена плитка в парной и предбаннике. Чем отделать стены в бане? В большинстве случаев используется вагонка. Она подходит и для парилки, и для предбанника. Можно использовать вагонку нескольких видов:

Такая древесина будет нагреваться гораздо меньше, чем, к примеру, из дуба или вяза.

Внутренняя отделка бани из газобетона своими руками начинается с сортировки материала. Необходимо тщательно пересмотреть всю вагонку, которая есть в наличии. Бракованные элементы (со сколами или сучками) лучше не использовать.

Выкладывая вагонку, стоит помнить одну важную особенность: пространство под материалом должно вентилироваться. Добиться этого можно несколькими способами:

1. Между брусьями необходимо делать разрывы.
2. И под полом, и под потолком следует сделать вентиляционные проемы.
3. Если укладывать вагонку горизонтально, вентиляция будет лучше, чем в других случаях.

В процессе работы нужно помнить о некоторых нюансах:

При отделке стен в бане не рекомендуется использовать гвозди. Идеальный вариант – кляймеры (специальные скобы). Они должны садиться плотно

Саморезы при этом важно докручивать до конца. Пространство возле каменки обшивать вагонкой не стоит

В этом месте лучше использовать кафель, камень или кирпич. При отделке стен в парилке вагонку необходимо шлифовать, а в предбаннике еще и покрыть слоем лакокрасочных материалов. Не стоит забывать и о проводке

В местах, где будут находиться выключатели или выходить провода, нужно делать отверстия.

После того, как вагонка уложена, остается выполнить несколько несложных действий:

• установить наличники;
• прибить плинтуса и уголки;
• монтировать розетки и выключатели;
• подключить систему теплого пола.

Также нужно провести осмотр стен бани на предмет недоработок и после устранить их.

Внутренняя отделка сауны или бани осуществляется в несколько этапов. Сначала необходимо заняться парной, потом полами и в последнюю очередь обшивкой стен с помощью вагонки

На всех этапах важно строго придерживаться заранее подготовленного плана и учитывать описанные нюансы

Достаточно популярная сегодня баня из блоков используется в любое время года, как летом, так и зимой. По этой причине утепление бани из блоков необходимо тщательно продумать заранее. Лучше решить этот вопрос еще на этапе строительства. К примеру, если правильно выбрать строительные материалы для бани, можно существенно сэкономить на утеплителе. Например, внешнее утепление стен бани из керамзитобетонных блоков не является обязательным. Достаточно произвести внутреннюю отделку при помощи специальных материалов, не выпускающих тепло из дома и не пропускающих холод через стены.

Некоторые строительные материалы требуют тщательной термоизоляции. Но в наше время это не считается проблемой, так как производители предлагают массу вариантов для качественного утепления помещений, в том числе и тех, где будет отмечаться повышенная влажность. Экономить на качестве теплоизоляционных материалов не стоит, так как они позволяют долгие годы поддерживать готовое здание в нормальном состоянии.

Для бани вопрос теплоизоляции стоит довольно остро, так как при неправильном подходе помещение будет остывать слишком быстро, а это плохо для здания такого типа. Специалисты утверждают, что теплоизоляция для бани важна больше, чем для жилого помещения и иных хозяйственных построек. По этой причине необходимо тщательно выбирать строительные материалы еще на начальном этапе строительства, чтобы после не ломать голову над утеплением бани.

Можно ли построить баню из газобетона

Надёжное, с противопожарными характеристиками строение – это баня из газоблока. Газобетон – искусственный камень с высоким уровнем термоизоляции. Эти два качества говорят в пользу строительства бани из газосиликатных блоков. Газоблок для бани по теплоизоляции так же хорош, как брус. Значит, в парной из этого искусственного камня дышаться будет так же легко, как и в бане из хвойных пород древесины и лиственницы – традиционных строительных материалов.

Скорость строительства и простота стыковки элементов между собой – это необходимые качества материала, которыми   можно строить баню из газосиликатных блоков своими руками.

Лёгкость, надёжность, экологическая чистота газобетонных блоков для бани заключается в минеральной основе. Этот материал безопасен:

• нагреваясь, не выбрасывает в воздух вредных веществ;
• не горит и не плавится;
• на нём не бывает грибковых поражений с плесенью.

Проекты бань из газобетона с коммуникациями – водопроводом, канализационной развязкой, вентиляцией. Газобетон для бани немалой толщины, поддаётся резке, сверлению и другим методам механического воздействия.

Возводится баня из газоблоков на расстоянии не менее 8 метров от жилого дома и надворных построек, таково требование пожарной безопасности. Площадь бани зависит от выделенного на участке места, задумки в оформлении парной, наличия дополнительных комнат: с купелью, душевой, стиральной машинкой, с лавками для отдыха и столом.

Вопрос скорее заключается не в том можно ли строить баню из газобетонных блоков, а как оставить коттедж главным строением дачного ансамбля. Баня из газобетона обладает теми же плюсами и минусами, что и дома с автономными коммуникационными системами. На берегу природного водоёма в санитарной зоне, ближе чем за 25 метров, ставить баню категорически запрещено. Хотя для любителей искупаться после парной в реке или озере это расстояние не станет препятствием.

Выбирая проект бани из газосиликатных блоков, нужно помнить, что близкое её расположение к источникам питьевой воды, а также к рекам, прудам, озёрам предполагает обязательное использование отстойников, септиков, выгребных ям — приспособлений для предварительной очистки воды. Чтобы избежать неприятных запахов и размножения гнуса, яму придётся регулярно чистить, не реже чем 1-2 раза за дачный сезон.

Разрабатывая проект бани из газобетона, следует предусмотреть установку в оконные проёмы стеклопакетов, облегчённых межкомнатных дверей. Для крыши подойдут шифер, рубероид, металлопрофильные листы, ондулин, мягкая черепица.

Внимание! По нормативам загородного строительства не должна баня примыкать к забору, и находиться ближе 2,5 м от него. Сами бани из газобетона осадки не дают

Минимальный срок введения постройки в эксплуатацию — полгода, если здание стоит на ленточном фундаменте. При строительстве на монолитной бетонной плите срок увеличится вдвое. Если начать пользоваться баней из газосиликатных блоков раньше, чем это предусмотрено строительным регламентом, то есть риск получить потрескавшиеся стены уже после первой зимы

Сами бани из газобетона осадки не дают. Минимальный срок введения постройки в эксплуатацию — полгода, если здание стоит на ленточном фундаменте. При строительстве на монолитной бетонной плите срок увеличится вдвое. Если начать пользоваться баней из газосиликатных блоков раньше, чем это предусмотрено строительным регламентом, то есть риск получить потрескавшиеся стены уже после первой зимы.

Требования к отделке стен из газобетона

Еще на этапе выбора облицовочного материала изучаются его плюсы и минусы. Газобетон имеет существенный недостаток – высокую гигроскопичность. Чтобы уберечь блоки от излишней влажности, а стены от промерзания, необходимо знать, как с этим явлением обращаться.

При выборе варианта декоративного оформления дома возникает дилемма:

• Гигроскопичность материала может привести к накоплению влаги между стеной и внешней отделкой. Это происходит в случае, если утепление и/или облицовка наружных стен плохо пропускают пар.
• Использование паронепроницаемых материалов ухудшит естественный микроклимат в помещении. Появится сырость, возможно отслоение штукатурки и образование микротрещин.

К решению проблем подходят взвешенно:

• Применение специальных штукатурных смесей с внешней стороны, рассчитанных на газобетон, использование паропроницаемого утеплителя или его отсутствие – все это способствует беспрепятственному выходу пара из помещений.
• Второй вариант – максимально изолировать выход пара из помещения в стены. Для этого используют цементно-песчаные штукатурки с последующей покраской, поклейкой виниловых обоев, облицовкой керамической плиткой. В этом случае в помещении потребуется вентиляция.

Специфика такого материала как газобетон диктует технологическую последовательность его отделки: сначала выполняются внутренние работы, а затем внешние.

Монтаж стропильной системы для крыши

Следующий этап – обустройство стропильной системы для двускатной крыши. Комплекс работ предусматривает следующее:

1. Установка основания, стропильной ноги и ригеля для готовой конструкции. Для стропильной системы используется обрезная доска (размеры 100 × 40 мм).
2. Монтаж треугольников для фронтонов.
3. Установка деревянной обрешетки из брусьев с шириной шага от 60 до 100 см.
4. Обустройство чердачного напольного основания с соблюдением технологических зазоров для вентиляции.
5. Обшивка фронтона.
6. Установка материала для гидроизоляции на деревянную обрешетку.
7. Укладка кровельного материала.

Основные характеристики материала

Выпускаемые в продажу газобетонные блоки, предназначенные конкретно для строительства бань, определяются следующими показателями:

• маркировка устойчивости по отношению к морозам не ниже F 35;
• элементы в виде символа П (U-образные) либо прямоугольные. Первый тип применяется для формирования дверных и оконных проемов, перекрытий;
• пористое строение. Оно характерно для пенобетона, так как при его создании в смесь из цемента, воды и песка добавляется газ;
• стеновые блоки имеют нанесенный теплоизоляционный слой;
• стандартные габариты элементов 60х30х25 см или 62,5х24х25 см. Для кладки наружных стен используются блоки толщиной от 20 см, а перегородок – до 15 см.

Внешний вид газоблоков Баня, построенная из газоблока в средней полосе, должна иметь стены с шириной 25-40 см. Для северных районов это значение возрастает до 60 см.

Стены и потолок

Отделка парилки из газобетона не имеет отличительных особенностей. Как сауны из других материалов, помещение для жара из газоблока должно защищать от воздействия повышенной влажности. Внутренние работы в парилке предполагают использование отражающей фольги. Стену укрывают также парогидроизоляционной мембраной. Она не пропускает воду с одной стороны, с другой – структура из-за микроперфорации выпускает пар без препятствий.

Вагонка является идеальным материалом для последующей отделки. Навесной материал монтируется по обрешетке, в которую укладывают плитный утеплитель. Некоторые заказчики предпочитают использовать натуральное дерево для других отделений бани. Отделка сауны из газобетона предполагает специальные пропитки и грунтовки, обладающие дополнительной защитой. Специалист, на основании опыта работы, назовет необходимые преимущества материала для внутренней обработки сауны.

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

В чем плюсы строительства из газобетона?

1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

   

   Фундамент для бани из газобетона, схема

7. Блоки легко сверлить и распиливать.
8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры	П-образные блоки	Прямоугольные блоки
Высота, мм	250	200, 250
Длина, мм	500, 600	600, 625
Ширина, мм	От 200 до 400	От 100 до 400

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Рекомендуется	Недопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема.	Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой.	Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации.	Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг.	Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

[adrotate group=»5″]

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Цены на гидроизол

гидроизол

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация	Описание
	Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
	Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
	Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Ингредиент	Процентное содержание в общей массе, %
М400,цемент	27
Натрий фтористый	7
Песок	20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,34	46

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Ингредиент	Процентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза	1
Поливинилацетатная эмульсия	5
Суперпластификатор ОП-7	1
Вода	23
М400	22
Песок	48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

[adrotate group=»5″]

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

[adrotate group=»5″]

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  

  На фото армокаркас

  [adrotate group=»5″]

  

  Фиксаторы

  

  Соединение арматурных каркасов

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  

  Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

[adrotate group=»5″]

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Видео – Баня из газобетонных блоков