Отделка цоколя панелями своими руками пошаговая инструкция

Ваш город

Ваш регион

Да, все верно Изменить

Укажите ваш регион

Выбрать

Каталог

0 8 800 555 777 3

RU

DE EN EU

RU

DE EN EU

Назад Посмотреть

»

1. Главная
2. Фасадные панели
3. Дачный
4. Инструкция по монтажу

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Видео — монтаж фасадных панелей

Общая информация

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии «Дикий камень» и 42 см — для серии «Крупный камень». Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

• стартовая планка;
• угловые элементы, вспомогательные профили;
• рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

• располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
• крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
• прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
• линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
• планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
• крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

• на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
• первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
• второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
• каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
• крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

• устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
• крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
• подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

• первый ряд устанавливают на стартовую планку;
• соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
• первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
• первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
• оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
• до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
• если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Для фасадных панелей «Дикий камень»

Для фасадных панелей «Крупный камень»

• Скол
• Туф
• Баварский кирпич
• Кирпич Клинкерный
• Доломит
• Аксессуары
• Инструкция по монтажу
• Отзывы

1. Главная
2. Фасадные панели
3. Дачный
4. Инструкция по монтажу

При помощи фасадных панелей невзрачный домик можно превратить в дизайнерский коттедж. Быстро, без усилий и чрезмерных затрат. Немалый плюс в том, что монтаж фасадных панелей можно выполнить самостоятельно. Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в нашей статье.

Фасадные панели (их также называют цокольным сайдингом) — облицовочный материал из полипропилена для наружной отделки дома. Изначально они производились для цоколя — той части дома, которая больше всего подвержена механическим нагрузкам и перепадам температур из-за промерзания почвы.

Панели относятся к вентилируемым фасадам. Это значит, что они крепятся на специальную обрешетку с зазором между стеной и облицовкой. По этому зазору передвигаются воздушные массы, способствуя испарению влаги.

Цокольный сайдинг устойчив ко всем атмосферным явлениям:

• Водостойкий
• Не выгорает на солнце
• Устойчив к высоким, низким температурам и их внезапным колебаниям
• Выдерживает высокую ветровую нагрузку
• Устойчив к граду.

Кроме того, фасадные панели не подвержены заражению плесенью и грибками. Имеют высокую механическую прочность — с ними ничего не случится, если ударить по фасаду с умеренным усилием (конечно, не молотком. Имеется в виду, например, попадание футбольным мячом).

 Справка о фасадных панелях

Материал изготовления	Полипропилен
Толщина	16-33 мм
Внешний вид	Под камень или кирпич
Способ монтажа	Сухой, на обрешетку при помощи саморезов
Применение	Любые здания и сооружения не выше 3-х этажей, в т.ч. беседки, гаражи, заборы и т.п.
Соединение панелей	Замковое, что придает им дополнительную прочность
Срок эксплуатации	От 30 лет и более

По внешнему виду панели неотличимы от натурального камня или кирпичной кладки. Специальная технология многоступенчатой окраски придает им многогранный цвет с естественными переливами оттенков, а благодаря индивидуально подобранным размерам получается реалистичный фасад без эффекта мозаичности.

Несмотря на внешнее сходство, панели полностью отличаются по своим эксплуатационным характеристикам от камня и кирпича.

Преимущество №1. Вес

Один метр цокольного сайдинга может быть более чем в 10 раз легче кирпича (1,3–2 кг против 17,2 кг кирпича). Если для кирпича нужен дом с мощным фундаментом, то монтаж фасадных панелей «Деке», «Альта-Профиль» или других производителей можно производить на дом с любым фундаментом или даже без него.

Фасадные панели в 10 раз легче кирпича и не требуют мощного фундамента.

Цокольный сайдинг можно доставить на небольшом автомобиле. Его легче перевозить, переносить и монтировать.

Преимущество №2. Круглогодичный монтаж фасадных цокольных панелей

Кирпич кладут на раствор, который при отрицательных температурах будет замерзать и не схватится. Весной, когда раствор оттает, кирпичи начнут выпадать один за другим. Поэтому лучше всего отложить кладку до весны. Или же заменить кирпич фасадными панелями. Они монтируются бесклеевым методом, поэтому работы можно выполнять круглый год, даже при отрицательных температурах. Но желательно, чтобы температура была не ниже -10 градусов.

Преимущество №3. Простота и скорость монтажа

Класть кирпич и натуральный камень должен мастер. Если доверить кладку дилетанту, стены получатся неровные, неаккуратные. И это уже никак не исправить, все ошибки всегда будут на виду. Но куда хуже то, что если искривление значительное, весь дом может перекосить, и срок службы стен значительно сократится.

А фасадные панели может установить каждый. Для этого достаточно тщательно изучить и беспрекословно следовать инструкции. Необходим минимальный набор инструментов, который наверняка найдется в вашем доме.

Да и скорость облицовки фасадными панелями значительно выше. Если кирпич можно класть пару месяцев, то для обшивки панелями аналогичного дома достаточно пары недель.

Для того чтобы облицевать дом фасадными панелями, вам понадобятся следующие инструменты.

• Для измерения и разметки: строительный уровень, отвес, рулетка, угол, шнур, карандаш.
• Для разрезания панелей — один из следующих инструментов: болгарка, нож по металлу, ножовка или ножницы по металлу, электролобзик.
• Для монтажа панелей: шуруповерт, отвертка.

Кроме того, в некоторых случаях могут пригодиться:

• Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
• Перфоратор.
• Молоток.

Рис. 1. Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.

Для установки цокольного сайдинга понадобятся дополнительные материалы — обрешетка, профили, планки. Их точный перечень зависит от используемых панелей, размера и конфигурации дома. Точно определить, что нужно в конкретном случае, поможет консультант.

Стандартный набор доборных элементов:

• стартовая планка
• J-профиль
• наружные углы
• околооконные планки
• наличники.

Рассчитать их необходимое количество также поможет специалист.

Основное преимущество панелей — под ними стены дышат, не образуется плесень и грибок. Это обеспечивается благодаря вентиляционному зазору между стеной (или утеплителем) и обшивкой. Такой зазор должен быть не менее 30 мм. И выполняется он при помощи обрешетки — каркаса, на который крепятся панели.

Вентиляционный зазор между стеной и облицовкой должен быть не менее 30 мм. Тогда стены будут дышать, не возникнет риск появления плесени и грибка.

Обрешетка может быть:

1. Деревянная — брус 50×50 мм либо строганая доска 100×25 мм.

Рис. 2. Деревянная обрешетка для монтажа фасадных панелей

Ее преимущества:

• Доступная цена.
• Универсальность.
• Можно сделать своими руками под любую конфигурацию панелей и дома.

Недостатки:

• Дерево нужно защищать от влаги, плесени и грибка, а также пожара.
• Трудоемкий и длинный процесс подготовки к монтажу.

1. Металлическая. Например, оцинкованный металлический профиль под гипсокартон (60 х 27 х 3000 мм).

Рис. 3. Металлическая обрешетка для установки цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Прочность.
• Негорючесть.

Недостатки:

• Нужно защищать от коррозии.
• Нужен инструмент для нарезки металлических профилей, а он может быть не в каждом доме.

1. Полимерная.

Рис. 4. Полимерная обрешетка для цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Разработана специально для фасадных панелей — не нужно ничего подгонять, подбирать, искать планки нужного размера.
• В ней предусмотрены все необходимые отверстия, поэтому количество ошибок в монтаже на порядок ниже.
• Устойчива к влаге, коррозии, плесени и грибкам.

Недостатки:

• Стоит несколько дороже аналогов.

По конфигурации обрешетка, как правило, вертикальная (устанавливается перпендикулярно панелям). Но может быть и перекрестная — одновременно вертикальная и горизонтальная.

Если дом утепляется под панелями, делают контробрешетку — для монтажа утеплителя и самих панелей. Она нужна, если обрешетка деревянная или металлическая. Полимерная обрешетка уже изготовлена таким образом, чтобы утеплить дом без использования дополнительных материалов.

Рис. 5. Монтаж фасадных панелей

Обшивать панелями можно как готовый дом, в котором уже жили, так и только что построенный или даже строящийся. Главное, чтобы все фасадные работы к этому моменту были завершены.

Предварительно нужно:

• Выбрать фасадные панели.
• Измерить параметры дома.
• Посчитать необходимое количество материалов.
• Оформить заказ и доставку.

Теперь, когда материалы доставили, можно перейти к подготовке дома к установке облицовки.

В первую очередь убираем все лишнее с фасада — кондиционеры, спутниковые антенны, ставни, уличные осветительные приборы и пр. Если дом не новый, нужно осмотреть стены: мы зашьем их фасадными панелями и ближайшие лет 30 не увидим. Поэтому изучаем подробно — нет ли следов грибка или трещин, повреждений. Если есть, их обязательно нужно устранить.

Если дом деревянный, обрабатываем его защитными составами.

Выравнивать стены не обязательно — мы исправим все неровности и недочеты во время установки обрешетки.

Для того чтобы фасад выглядел ровно, нужно тщательно вымерять все горизонтали и вертикали на этапе установки обрешетки. Все планки должны быть установлены строго вертикально. Если стена неровная, монтаж обрешетки под фасадные панели выполняем таким образом, чтобы обшивка была расположена идеально ровно, в одной плоскости.

Важные нюансы:

• Шаг обрешетки: 30-40 мм в зависимости от размера панелей.
• Под нижним концом обрешетки должен остаться зазор — для вентиляции.
• Деревянную обрешетку можно прибить к стене гвоздями. Для установки металлического и полимерного каркаса используем оцинкованные саморезы.

Если нужно, устанавливаем утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Как правило, для наружного утепления под цокольный сайдинг используют минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Сначала нужно очертить нижний горизонтальный пояс. Если фундамент неровный, наш пояс не будет параллелен уровню земли. Значит, нужно установить отлив или j-профиль, от него будет ровняться весь фасад. Закреплять отлив нужно каждые 40 см при помощи саморезов.

После устанавливаем стартовый профиль, внутренние углы (один или два j-профиля, установленные спиной друг к другу) и внешние углы, а также околооконные планки.

На этом этапе важно проверить и перепроверить, чтобы все горизонтальные линии были горизонтальными, а вертикальные — вертикальными. В этом вам помогут водяной уровень и отвес.

Рис. 6. Закрепление панели на обрешетке

Цокольный сайдинг может монтироваться слева направо или справа налево (в зависимости от производителя и коллекции).

Первую панель устанавливаем в стартовую планку или j-профиль на расстоянии от 6 до 10 мм от угла. Со стороны стыка панель нужно обрезать, чтобы она была ровно вертикальной. Закрепляем при помощи саморезов. К ней крепится вторая панель — и так далее до противоположного угла.

Рис. 7. Обрезка первой панели для стыковки с наружным углом

Фасадные панели расширяются при повышении температуры, это обязательно нужно учесть в процессе монтажа. В длину панель может вырасти на 4 мм, а в высоту — до 2,5 мм. Чтобы на солнце фасад не покрылся волнами, оставляем соответствующие зазоры между всеми панелями.

Нагреваясь, фасадные панели расширяются. По длине до 4 мм, по высоте — до 2,5 мм.

Второй ряд облицовки нужно установить со смещением в полпанели, чтобы увеличить надежность соединений и сделать фасад более натуралистичным. Последний ряд панелей вставляется в j-профиль.

Каждый следующий ряд цокольного сайдинга устанавливается со смещением в полпанели.

Если стена длиннее 6 м, рекомендуем произвести дополнительную вертикальную стыковку панелей при помощи j-профиля.

Используйте только оцинкованные саморезы с диаметром шляпки не менее 8 мм.

Вкручивать их нужно:

• под прямым углом к панели
• ровно в центре перфорации
• не до упора (чтобы сориентироваться, закрутите до упора, а потом сделайте пол-оборота назад).

«Альта-Профиль» производит два типа полимерных профилей для обрешетки — для разных коллекций панелей. Перед приобретением обязательно прочитайте инструкцию по монтажу или проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать нужные вам материалы.

В некоторых панелях «Альта-Профиль» есть технологические отверстия для дополнительного крепления. Здесь важно вкрутить саморез до упора — чтобы направить расширение в одну сторону.

«Альта-Профиль» производит наружные углы под все коллекции фасадных панелей. Вы можете выбрать цвет, соответствующий облицовке, или угол из той же коллекции, но контрастного оттенка, а также углы из другой коллекции. Последний вариант очень популярен, если цоколь обшивается одними фасадными панелями, а фасад — другими. Тогда наружные углы можно подобрать под цоколь.

Еще один вариант — система отделки углов от «Альта-Профиль». Это 3 разных по размеру элемента, которые устанавливаются на основание-каркас в произвольном порядке. Вы можете сделать такой рисунок углов, как вам нравится!

Рис. 8. Система отделки углов от “Альта-Профиль”

Панели из коллекции EDEL от Docke подходят только для монтажа на цоколе. Другие части фасада облицовывать ими производитель не разрешает.

В остальном монтаж панелей производится по технологии, описанной выше. Комплектующие лучше всего выбирать из ассортимента производителя панелей. Они максимально адаптированы друг к другу, а значит, шансов сделать ошибку в монтаже значительно меньше.

Правила и технология монтажа цокольного сайдинга разных производителей и из разных коллекций отличаются незначительно. Но все-таки эти отличия нужно знать и учитывать, если вы решите выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Перед началом работ прочитайте инструкцию по монтажу и строго следуйте ей.

1. Без каркаса не обойтись. Он обеспечивает вентиляцию стен дома и защищает фасад от повреждения при температурном расширении полимера. Не выполняйте монтаж фасадных панелей без обрешетки. Это сократит срок жизни не только фасада, но и всего дома.
2. Покупайте все панели из одной партии. Если вам придется докупать облицовочный материал и попадется другая партия, не исключено, что оттенок будет немного отличаться.
3. Старайтесь приобретать весь комплект материалов у одного производителя. И тогда вам не придется ломать голову, как их подогнать друг к другу.
4. Оптимальная температура установки цокольного сайдинга: +10…15 градусов. Если работы выполняются зимой, резать все панели, профили и планки нужно в отапливаемом помещении, где температура воздуха не ниже +10 градусов. После этого им нужно дать пару часов полежать на улице и привыкнуть к температуре окружающей среды.

Оптимальная температура установки сайдинга: +10… +15 градусов. Если она ниже, нарезать панели нужно в отапливаемом помещении.

1. Если обшивка установлена правильно, швы между панелями практически не видны и создается впечатление равномерного фасада. Именно правильный монтаж является залогом долгого срока службы цокольного сайдинга. А если в процессе установки допущены ошибки, большинство производителей снимут материал с гарантии.

Рис. 9. Если облицовка смонтирована правильно, швов между панелями не должно быть видно

Если вы не готовы заниматься облицовкой дома собственноручно, не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, лучший выбор — обратиться к профессиональным монтажникам. Стоит отдать предпочтение тем, кого рекомендует производитель цокольного сайдинга. В противном случае можно наткнуться на халтурщиков, которые не знают техники монтажа и совершат досадные ошибки. Из-за них вы можете лишиться не только гарантии на панели, но и значительно сократить срок службы облицовки, несущих конструкций и стен дома.