Отделка фронтонов сайдингом своими руками пошаговая инструкция

Фронтон – верхняя часть фасада от конька до карниза. По бокам он ограничен скатами крыши. Обшивка фронтона сайдингом – один из самых ответственных этапов облицовки дома. Во-первых, он у всех на виду, даже издалека. Во-вторых, из-за сложной формы фронтона монтаж сайдинга усложняется. Но с помощью нашей инструкции вы справитесь с этой работой без труда.

Чаще всего фронтон обшивают тем же материалом, что и основную часть фасада. Например, когда выполнена обшивка дома сайдингом, фронтоны облицовывают им же. Тогда фасад получится целостным и гармоничным.

Но в некоторых случаях выбирают другую облицовку. Как вариант, это может быть отделка фронтона сайдингом другого цвета или фасадными панелями в тон основной облицовки, но с фактурой камня вместо дерева.

Когда вы точно знаете, какой материал будете использовать, можно приступить к расчету его количества.

Как правило, фронтон имеет треугольную форму, реже – пятиугольную или сложную (ступенчатую, килевидную и пр.). Чтобы определить, сколько панелей нужно для облицовки, придется высчитать его площадь.

Если фронтон простой треугольной формы, количество панелей можно определить таким образом.

1. Сначала вычисляем площадь фронтона. Для этого длину карниза нужно умножить на высоту фронтона от конька до карниза и разделить на два.
2. Если на фронтоне есть окна, отнимаем их площадь от общей площади.
3. Добавляем 10-15% на обрезы.
4. Делим результат на площадь одной панели.

Пример расчета.

Допустим, у нас длина карниза 4,2 м, а высота фронтона – 2,4 м. На нем есть одно окно 120 х 60 см. Тогда необходимое количество панелей вычислим так:

1. S = 4,2 х 2,4 / 2 = 5,04 кв. м.
2. S без окон = 5,04 – (1,2 х 0,6) = 4,32 кв. м

(Обратите внимание, площадь окон была указана в сантиметрах, мы перевели ее в метры).

1. 4,32 х 1,15 = 4,968 кв. м.
2. Допустим, мы выбрали для облицовки сайдинг «Канада Плюс Премиум» от «Альта-Профиль» зеленого цвета. Площадь – 0,842 кв. м. Тогда необходимое количество панелей: 4,968 / 0,842 = 5,9 шт.

Таким образом, для облицовки нашего фронтона понадобится 6 панелей сайдинга.

  
Рис. 2. Если фронтон сложной формы, его площадь рассчитывают как сумму площадей простых фигур, из которых он состоит.

Если фронтон сложной формы, удобней всего разбить его на несколько простых фигур: прямоугольников и треугольников, вычислить, а затем сложить их площади.

Чтобы минимизировать расходы, вы можете сделать модель фронтона и распределить на ней панели таким образом, чтобы наиболее рационально использовать обрезы. Кроме того, эта модель поможет вам и при обрезке панелей – минимизировать риски ошибок.

Учтите, что выполнять расчеты и разрезы нужно очень аккуратно: если панель сделать на полсантиметра короче, использовать ее уже не получится. Во всяком случае, в том месте, где вы рассчитывали, что она будет располагаться.

Кроме собственно панелей понадобятся вспомогательные материалы. Отделка сайдингом фронтона крыши подразумевает, что вам также понадобятся:

• Стартовая планка
• Финишная планка
• J-профиль
• Угловые планки для установки на внешних и внутренних углах
• Н-профиль, если длина фронтона больше длины панелей
• Околооконный профиль, если есть оконный проем.

Для крепления также понадобятся саморезы длиной не менее 25 мм, с диаметром шляпки от 8 мм, а диаметром стержня – от 3 мм.

Когда теоретическая часть работы выполнена, можно приступать непосредственно к монтажу.

 
Рис. 3. Обшивка фронтона сайдингом со строительных лесов.

Фронтоны находятся высоко над уровнем земли, поэтому перед началом работы нужно установить леса. Конструкция должны быть прочная, надежная и удобная. Потому как в процессе работы вы можете увлечься и потерять равновесие. Именно по этой причине опытные мастера настаивают, что обшивка фронтона сайдингом своими руками не должна выполняться со стремянки.

Для обшивки фронтонов используйте не стремянку, а строительные леса.

Шаг 1. Подготовка поверхности.

Все щели нужно заделать водостойкой монтажной пеной. Выступающие элементы (камеры видеонаблюдения, наличники, кондиционеры и пр.) снять. Выравнивать поверхность стены не нужно: сайдинг крепится на обрешетку, которая скроет все неровности.

Если дом не новый, нужно осмотреть стены, нет ли на них плесени. Обнаружили? Зачистить и обработать защитными составами.

Если дом деревянный, его стены нужно полностью обработать антисептиками для защиты от влаги, плесени и грибка.

Шаг 2. Установка обрешетки.

Для полимерного сайдинга можно выбрать любой тип обрешетки.

• Деревянная. Это самый доступный вариант. Но, намокая, дерево может разбухать, а высыхая, ссыхаться. При резких колебаниях температуры и влажности фасад может деформироваться.

Рис. 4. Деревянная обрешетка.

• Металлическая. Прочная и надежная. Но, как и деревянную, вам придется подгонять ее под размеры панелей, это дополнительная работа. И, возможно, понадобится дополнительный инструмент. Кроме того, металлическую обрешетку нужно защитить от ржавчины в местах, где вы делали разрез.

Рис. 5. Металлическая обрешетка.

• Пластиковая. Разработана специально для полимерного сайдинга. При перепадах температур она будет вести себя так же, как сами панели – немного расширяться в жаркую погоду и сужаться в морозную. Поэтому даже при очень резких колебаниях система останется целой и невредимой. Плюс пластиковая обрешетка разработана специально для сайдинга – ее не нужно дополнительно подгонять, искать на рынках нужные элементы подходящих размеров.

Рис. 6. Пластиковая обрешетка.

Обрешетка устанавливается перпендикулярно сайдингу. Шаг зависит от самих панелей – как правило, это 30-40 см. А вот обшивка сайдингом фронтона без обрешетки нежелательна. Это сокращает срок жизни как самих панелей, так и стен дома под ними. Панели повреждаются, потому что они не смогут расширяться и сужаться при температурных колебаниях. А без воздушного зазора под облицовкой не сможет циркулировать воздух. Во время дождя и снега под сайдинг пропадет влага, она будет застаиваться, образуется грибок, который начнет разрушать стены здания.

Сайдинг монтируется на обрешетку, которая устанавливается перпендикулярно панелям с шагом 30-40 см.

Шаг 3. Утепление (при необходимости).

Утепляют фронтон на жилой мансарде или отапливаемом чердаке. Также утеплить его есть смысл, если вы хотите, чтобы облицовка фронтона сайдингом была вровень с остальным фасадом – чтобы стена была цельная и ровная, без выступов.

На сегодняшний день оптимальный материал для наружного утепления – минеральная вата в плитах. Толщина плиты зависит от климата в вашем регионе и теплоизоляционных свойств стен здания.

• У нее хорошие теплоизоляционные свойства.
• Она позволяет стенам дышать.
• Не горит.

Единственный недостаток минваты – ее гигроскопичность: утеплитель впитывает влагу и теряет свои изоляционные свойства. Поэтому ее нужно дополнительно защищать ветро-влагозащитной пленкой.

Шаг 4. Установка стартовой и других планок.

Рис. 7. Монтаж j-профиля на коньке фронтона.

Стартовая (ее также называют начальной) планка устанавливается  строго горизонтально. Если не уделить этому должного внимания, весь фронтон перекосится. Поэтому проверьте все планки по горизонтали и по вертикали. И перепроверьте еще раз, на всякий случай.

Если длина фронтона больше, чем длина панели, посередине устанавливается Н-профиль. Закрепляется строго по вертикали. Это тоже стоит перепроверить.

Вдоль свеса кровли нужно установить j-профиль, в который будут заводиться панели.

Шаг 5. Монтаж сайдинга.

Рис. 8. Монтаж панели сайдинга.

Так как у фронтона скошенные стороны, панели сайдинга придется подрезать под углом. Чтобы облегчить задачу и не совершить ошибку, сделайте шаблоны для обрезки панелей. И по ним подготовьте сайдинг.

Для этого можно воспользоваться ножницами по металлу или болгаркой с диском не толще 0,2 мм.

Панели сайдинга монтируются горизонтально снизу вверх или вертикально. Технология от этого кардинально не меняется. Единственное, важно, чтобы обрешетка была смонтирована перпендикулярно сайдингу. Если панели устанавливаются горизонтально, то обрешетка вертикально. Если сайдинг вертикальный – обрешетка монтируется горизонтально.

Панели соединяются между собой при помощи специального замка. При этом вы услышите характерный щелчок. Значит, все получилось. Фиксируется сайдинг саморезами.

Перед последней панелью сайдинга устанавливается финишная планка, а в нее заводится сама панель. В некоторых случаях, если угол острый и планку использовать неудобно, можно обрезать саму панель под нужным углом и зафиксировать без финишной планки, вкручивая саморезы в тело сайдинга. В большинстве случаев делать так не стоит, это препятствует температурному расширению панелей.

Рис. 9. Монтаж последней панели под конек.

Летом в верхней части конструкции может скапливаться горячий воздух. Для его выхода рекомендуем оставить небольшой зазор между коньком крыши и верхней панелью.

После завершения монтажа сайдинга на фронтонах можно приступить к обшивке свесов крыши. Для этого используются специальные планки – софиты.

Существуют универсальные правила монтажа сайдинга. Соблюдать их нужно всегда. И обшивка фронтона сайдингом своими руками – не исключение. Напомним.

Сайдинг из ПВХ при перепадах температуры может изменять свой размер: расширяться в жару и сужаться в морозную погоду. Поэтому закреплять панели намертво нельзя. Иначе при расширении они могут деформироваться, и фасад покроется волнами.

Правильные зазоры в зависимости от времени года и температуры монтажа:

• Между панелями, планками, угловыми профилями – 3-4 мм, если они устанавливаются летом, и 5-8 мм зимой.
• Между шляпкой самореза и телом панели: около 1 мм в любое время года. Для этого удобно использовать монетку. Вставьте ее между панелью и шляпкой самореза и закрутите саморез. Затем удалите монетку.

Кроме того, важно правильно вкрутить сам саморез:

• строго в центр перфорации,
• под прямым углом к панели.

Рис. 10. Правильное вкручивание саморезов

Как показывает наш опыт, в 9 случаях из 10 преждевременное повреждение фасада связано с нарушением этих правил. Если бы сайдинг был установлен верно, он прослужил бы значительно дольше.

В 9 из 10 случаев причина преждевременного повреждения фасада – неверно выполненный монтаж сайдинга.

Это всё. Мы рассмотрели, как выполняется отделка фронтона частного дома сайдингом ПВХ. Металлический сайдинг монтируется примерно так же.

Рис. 11. Дом обшит фасадными панелями, а фронтон – сайдингом в тон основной отделке.

Для облицовки фронтона подойдет любой вид сайдинга: деревянный, металлический, фиброцементный или полимерный (ПВХ-сайдинг или фасадные панели из полипропилена). Преимущества и недостатки каждого из них приведены в таблице.

Таблица 1. Сравнительные характеристики разных видов сайдинга.

Таким образом, наиболее универсальным, доступным и простым в монтаже и использовании является полимерный сайдинг. Он может быть виниловый, акриловый, полипропиленовый. От этого зависят характеристики самих панелей:

• Виниловый сайдинг устойчив к морозам до -65 градусов, но может немного выгорать на солнце.
• Акриловый сайдинг устойчив к высоким температурам, не выгорает, но выдерживает морозы не более -50 градусов.
• Панели из полипропилена самые прочные, но и самые дорогие.

Сайдинг может выглядеть как деревянный фасад, каменная или кирпичная кладка или фасад, облицованный плиткой. В огромной гамме цветов и разнообразии фактур наверняка есть идеальный вариант для вашего дома. 

Монтаж сайдинга – задача несложная. И когда речь идет про фронтон дома, отделка сайдингом не составит большого труда для человека, который умеет держать в руках болгарку.

Тем не менее, важно соблюдать все правила и рекомендации производителя панелей. И не спешить. Помните и руководствуйтесь золотым правилом: семь раз отмерь – один отрежь.

Если же вы не уверены в своих силах или не готовы тратить время на монтажные работы, доверьте обшивку дома профессионалам. Найти их можно по отзывам соседей, но желательно, чтобы дом был облицован пару-тройку лет назад и без видимых дефектов. Другой вариант – сертифицированные монтажники, которых вам порекомендует производитель. Как правило, он несет ответственность за таких работников. И знает, что это профессионалы, которые не подведут и не схалтурят.

»

Обшивка фронтонов – завершающий этап внешней отделки дома. К этому времени у мастера уже не должно оставаться вопросов по работе с основным отделочным материалом: сайдингом. Монтаж винилового и металлического имеет много общего. Но все же в работе с каждым из них есть свои нюансы.

Есть свои особенности и в обшивке фронтона, той части дома, которая расположена между скатами кровли. Он (фронтон) может быть как небольшим по высоте, так и являться составляющей полноценного второго этажа. Последнее относится и к постройкам с жилой мансардой. Наиболее уютно выглядят дома в стиле прованс. Поэтому большинство домовладельцев выбирают именно этот способ внешней отделки своего жилища.

Как сделать обшивку фронтона в стиле прованс?

Основные особенности архитектурного стиля «прованс» – светлая цветовая гамма, простота и четкость линий, дружелюбная семейная атмосфера. Для отделки такого дома выбирают демократичные по цене и безупречные по качеству материалы. Сайдинг вполне соответствует этим критериям. Он долговечен, обладает всеми необходимыми характеристиками для обеспечения должной защиты стен здания.

Для отделки в стиле прованс наиболее удачным выбором будет виниловый сайдинг. В отличие от металлического, он способен привнести в облик здания необходимые для этого направления дизайна уют, простоту и неброскость. В то же время дом, обшитый виниловым сайдингом, выглядит современным и ухоженным.

Верхняя часть здания, фронтон, видна издалека. Именно она создает первое впечатление о доме и его хозяевах. Поэтому этот этап отделочных работ нужно выполнить максимально тщательно, руководствуясь подробными пошаговыми инструкциями, основанными на опыте и рекомендациях специалистов.

Материалы, необходимые для обшивки фронтона сайдингом

Важный момент в отделочных работах любого вида – выбор основного материала и комплектующих. Есть одно непреложное правило, выполнение которого избавляет от многих неприятностей во время монтажа. Оно гласит: все элементы отделки нужно приобретать от одного производителя.

В этом случае покупатель получает несколько преимуществ:

• все детали будут подогнаны до миллиметра;
• появляется возможность выбрать наиболее удачную цветовую гамму;
• в случае нехватки материала, его можно докупить, не опасаясь существенных различий в оттенках цвета.

Есть еще один важный момент при выборе материала, о котором нужно знать. Облицовочная конструкция должна включать именно те элементы, которые рекомендованы производителем. Замена на равноценные детали, но другого типа, непременно внесет диссонанс во внешний облик здания и увеличит трудоемкость и сложность монтажа.

Так, не рекомендуется сочетать в обшивке фронтонов виниловый и металлический сайдинг или доборные элементы этих материалов. Дело не только в несоответствующем правилам эстетики внешнем виде, но и в разном коэффициенте теплового расширения этих изделий. Отделка, в которой одновременно использованы металл и винил, не будет прочной. Велик риск появления трещин в виниловом сайдинге, который будет менять свою геометрическую форму под воздействием расширения-сжатия металлических деталей.

Доборные элементы для обшивки фронтона

Использование в монтаже правильно подобранных комплектующих позволит получить качественную облицовочную конструкцию, которой не страшны ни сильные ветра, ни морозы, ни повышенная влажность. Для обшивки фронтона сайдингом потребуется купить несколько видов доборных элементов. Изделия, предназначенные для отделки оконных проемов, нужны в том случае, если на фронтоне есть окна.

При подборе комплекта необходимых для обшивки фронтона доборных элементов, начинающий мастер непременно столкнется с одной особенностью: разнообразием наименований. Это может вызвать чувство растерянности и недопонимание. На самом деле все просто. Производители, желая выделить свою продукцию из общей массы аналогичных изделий, дают ей свое название.

Например, начальную планку также называют «стартовой». Планку J-Trim – «J-образным профилем» или «J-профилем». Финишную планку – «подгоночным профилем». Те же особенности присутствуют и в наименовании других доборных элементов.

Для того чтобы правильно ориентироваться в этом разнообразии, нужно прежде всего обращать внимание на профиль изделия. У элементов одного предназначения он всегда одинаков, за исключением небольших нюансов, внесенных производителем для подчеркивания особенности своей продукции.

Этот момент крайне важно учитывать. Покупка комплектующих разных марок неизбежно вызовет массу проблем при монтаже, независимо от сложности рельефа фронтонов и наличия или отсутствия у них оконных проемов.

Правильный расчет количества материалов для обшивки фронтона сайдингом

При определении количества сайдинга для обшивки стен дома достаточно выполнить два вида замеров: найти общую длину и высоту всех стен. После чего вычисляют площадь строения и делят полученный результат на площадь одной единицы отделочного материала. Таким образом получают показатель необходимого количества панелей.

В случае с фронтонами все намного сложнее, так как эти элементы здания могут иметь сложную архитектурную форму. Но в большинстве случаев бывают двух видов:

• имеют форму правильного треугольника;
• имеют трапециевидную форму.

Независимо от типа конструкции, перед началом выполнения замеров и расчетов, нужно выяснить, какова площадь одной панели сайдинга. Для этого ее длину умножают на ее ширину.

Пример расчета.

В среднем, панели винилового сайдина имеют длину 3,05 м и ширину 24 см. У разных производителей можно найти ламели шириной 17,9 см, 20,5 см, 23,2 см, 25,6 см. Вооружаемся калькулятором, и умножаем 3,05 м х 0,24 м. Получаем 0,732 м2. Это площадь одной панели сайдинга.

Далее нужно выполнить ряд замеров. Для этого понадобятся рулетка, бумага и карандаш. Наиболее удобно выполнять замеры с помощью современных лазерных рулеток. Эти инструменты также называют «лазерными дальномерами». Принцип работы с ними прост: нужно установить рулетку у точки начала замера и направить луч к той точке, расстояние до которой нужно измерить. Хорошие отзывы о недорогих, но качественных приборах LEICA Disto D2 и Mettro СONDTROL 60.

Определение количества панелей сайдинга для треугольных фронтонов

1. Замеряют основание (нижнюю горизонтальную линию) треугольного фронтона. Получают показатель «А».
2. Замеряют высоту: проецируют вершину треугольника на основание и замеряют расстояние между этими двумя точками. Получают показатель «В».
3. Находят площадь фронтона по следующей формуле: ½ А х В.
4. Делят показатель площади фронтона на показатель площади одной панели сайдинга. Получают цифру, означающую требуемое для обшивки количество панелей. Все вычисления производят в м2.

Пример расчета.

Основание фронтона 3,45 м. Высота 3,8 м. Площадь одной панели 0,732 м2.

1. Вычисляем площадь треугольного фронтона: ½ х 3,45 м х 3,8 м = 6,55 м2.
2. Вычисляем необходимое количество панелей: 6,55 м2 : 0,732 м2 = 8,948. Округляем, получаем 89,5. Это количество панелей сайдинга, требуемое для обшивки фронтона длиной 3,45 м и высотой 3,8 м.

Определение количества панелей сайдинга для трапециевидных фронтонов

1. Замеряют длину основания фронтона (b).
2. Замеряют длину верхней горизонтальной линии кровли (a).
3. Замеряют высоту фронтона: проецируют точку излома кровли на основание и вычисляют расстояние между этими двумя точками (h).
4. Вычисляют площадь трапеции, используя формулу: ½ х (a+b) х h.
5. Делят полученную цифру на площадь одной панели.

Пример расчета:

• b = 6 м;
• a = 3 м;
• h = 1,8 м.

½ х (6+3) х 1,8 = 8,1 м2

8,1 м2 : 0,732 м2 = 11,06

Выясняем, что для обшивки трапециевидного фронтона данных размеров необходимы 110,6 панелей сайдинга.

Определение количества панелей сайдинга для фронтонов сложной архитектурной формы

Для того чтобы узнать расход материала на отделку сложных фронтонов с окнами, выступами и перепадами высот, необходимо выполнить серию замеров для каждого элемента конструкции.

1. В первую очередь выясняют площадь оконных проемов. Для этого замеряют их длину и высоту.
2. После чего эти показатели умножают.
3. Записывают полученное значение.
4. Аналогичным образом поступают со всеми имеющимися на фронтоне окнами.
5. Завершающий этап – суммирование полученных показателей. Это будет общая площадь всех окон.

Для выполнения следующего этапа вычислений понадобится нарисовать на листке бумаги импровизированный чертеж фронтона. Далее необходимо разбить его сложную форму на несколько простых: треугольников и прямоугольников. После чего приступают к выполнению замеров каждой отдельно взятой фигуры. Все полученные показатели записывают в чертеж.

Следующий этап – вычисление площади фронтона. Поскольку он состоит из нескольких простых форм, в первую очередь определяют площадь каждой из них. После этого суммируют полученные значения. Получают необходимый показатель: площадь фронтона сложной формы.

Далее необходимо вычесть из этой цифры полученную на первом этапе работ общую площадь оконных проемов. В результате будет найдена площадь, подлежащая обшивке сайдингом. После чего будет несложно вычислить количество требуемых для выполнения этой задачи панелей. Процесс аналогичен описанному в разделах о треугольных и трапециевидных фронтонах.

Определение количества материалов для обшивки карнизных и фронтонных свесов

Свес – это часть кровли, выступающая за плоскость стен дома. Горизонтальная часть этих выступов называется «карнизный свес».  Вертикальная – «фронтонный». Обе они обшиваются софитами. Торцы закрывают J-планками и (или) капельниками. Для определения требуемого количества материалов, необходимо последовательно выполнить несколько задач:

• замерить длину карнизных свесов;
• замерить ширину карнизных свесов (той части, которая выступает за фронтон);
• все, полученные в результате замеров показатели, необходимо перевести в погонные метры;
• далее нужно найти общую площадь карнизных свесов, поочередно вычисляя площадь каждого выступа;
• аналогичную процедуру выполняют для фронтонных свесов.

В результате будет найдена общая площадь свесов кровли, подлежащая обшивке софитами. Далее узнают площадь одной панели софита и длину J-профиля в наборе комплектующих выбранной марки отделочного материала. По аналогии с предыдущими вычислениями, находят требуемое количество материала для выполнения отделочных работ.

Правила и особенности соединений доборных элементов для обшивки фронтона

Комплектующие необходимы для обеспечения удобства монтажа панелей сайдинга и для придания отделке дома законченного вида. Если фронтон имеет сложную архитектурную форму, для обшивки которой недостаточно стандартного ассортимента доборных элементов, недостающие детали можно заказать. Все производители этих материалов предлагают услугу изготовления панелей и комплектующих по эскизам и размерам заказчика.

Любой из доборных элементов сайдинга оснащен перфорированной планкой, расположенной с одной стороны изделия. Иначе этот элемент называют «гвоздевой планкой». Он предназначен для фиксации фурнитуры к несущей поверхности.

Для соединения элементов отделки друг с другом используются так называемые «замки»: фигурные выступы на той стороне изделий, которая противоположна перфорированной планке. Замки разных элементов имеют разную форму. Это необходимо для того, чтобы обеспечить как можно более качественное соединение панелей отделки.

Так, при монтаже сайдинга добиваются получения характерного щелчка, сигнализирующего о том, что произошло правильное соединение двух деталей. При облицовке оконных и дверных проемов используют другой прием стыковки комплектующих: заводят выступы одного в соответствующие углубления другого. При выполнении этих работ нет необходимости в максимально плотной стыковке.

Правильный монтаж сайдинга предусматривает выполнение нескольких несложных, но обязательных правил.

1. При креплении панелей и комплектующих к несущей поверхности нужно стараться вкручивать саморезы в середину отверстий в гвоздевой планке.
2. Нельзя притягивать панели саморезами так, чтобы они максимально плотно контактировали с ребром обрешетки. Согласно правилам монтажа, между шляпкой самореза и гвоздевой планкой должен оставаться небольшой зазор шириной не менее 1 мм, но не более 1,5 мм. Это требование связано с необходимостью обеспечения материалу «свободного хода» под воздействием сил расширения и сжатия.
3. Все изделия крепят к стенам только через отверстия в гвоздевой планке.
4. При монтаже расположенных рядом элементов, необходима подрезка гвоздевой планки одного из них так, что образовался зазор шириной не менее 5 мм.
5. Для монтажа винилового и металлического сайдинга используют оцинкованные крепежные элементы.

Инструменты, необходимые для обшивки фронтона сайдингом

Поскольку фронтон – верхняя часть здания, работы придется выполнять на высоте. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о наличии прочных лестниц. Как минимум необходимы две, так как это избавит от постоянного перемещения одной лестницы от одного угла дома к другому. Оптимальный вариант – устройство мостков, по которым можно будет передвигаться при выполнении работ.

Важно выбрать наиболее удобный инструмент для подрезки сайдинга. Возможны три варианта выполнения этой задачи:

• с помощью ножовки по металлу с мелким зубом;

  

  Ножовка по металлу с мелкими зубьями

• с помощью ножниц по металлу;

  

  Ножницы по металлу

  

  Сайдинг режется ножницами

• с помощью электролобзика, оснащенного пилкой по металлу с мелким зубом.

  

  Раскрой сайдинга электролобзиком

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Все эти инструменты позволяют получить ровный спил без зазубрин. Каждый мастер выбирает для себя тот способ работы с материалом, который для него наиболее удобен и доступен.

Для разметки панелей и комплектующих понадобятся простой карандаш и металлический угольник. Для выполнения замеров необходима рулетка. Один из самых нужных инструментов – строительный пузырьковый уровень. Специалисты рекомендуют выбирать профессиональную модель, так ка с ее помощью можно наиболее точно определить горизонталь и вертикаль.

Из вспомогательных инструментов можно приготовить следующие:

• отвес;
• пассатижи;
• молоток;
• резиновую или деревянную киянку;
• маркер.

Для вкручивания оцинкованных саморезов наиболее удобен шуруповерт на аккумуляторных батареях. Он не «привязан» к электросети, поэтому не возникнет необходимости в различного рода переносках и проводах. Оптимальный выбор – шуруповерт с двумя сменными аккумуляторами. Наличие дополнительного позволит избежать перерывов в работе, необходимых для подзарядки севшей батареи.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Как правильно смонтировать каркас под сайдинг

Сайдинг любой марки и из любого материала (асбестоцемента, металла или винила) нельзя устанавливать непосредственно на стены. Предварительно нужно подготовить каркас, который иначе называют «обрешеткой». Сделать это можно, используя два вида материалов: деревянные бруски или металлопрофиль, который предназначен для монтажа гипсокартона.

Нельзя сказать, что один из этих материалов лучше другого. Оба они пригодны для создания прочного и долговечного каркаса. Но дерево все же имеет один недостаток: требует тщательной просушки. В противном случае обрешетку непременно поведет и возможна деформация облицовочной конструкции. Особенно высок риск возникновения этой неприятности при работе с гибким виниловым сайдингом.

Сечение деревянных брусков должно напоминать сечение металлопрофиля. Подойдут следующие размеры: 30/40 мм, 35/45 мм, 40/40 мм, 45/45 мм, 40/50 мм, 40/60 мм и т.д. Чаще всего для устройства каркаса выбирают металлопрофиль ПП 60/27. Он, как и деревянные бруски, будет выполнять роль несущих стоек.

Помимо основных элементов этой конструкции, понадобятся дополнительные: подвесы. Это специальные тонкие пластины с перфорацией, которые используют для выравнивания стоек каркаса в одной плоскости. Таким образом получают идеально ровные вертикальные стены.

Подвесы крепят к несущей поверхности через отверстие, расположенное в середине пластины. После чего отгибают перфорированные планки и вставляют между ними стойку каркаса. Крепление выполняют с помощью небольших саморезов СММ 3,5/51. Можно использовать и другие крепежные элементы, подходящие для этой цели. Для устройства каркаса из деревянных брусков нужны саморезы по дереву длиной 1,5-2,5 см.

Правила монтажа каркаса под сайдинг

1. Подвесы устанавливают с тем расчетом, чтобы шаг между ними не превышал 60 см.
2. Верхний и нижний подвесы должны находиться от края стены не далее, чем на 15 см, и не ближе 5 см.
3. Если используются деревянные бруски, необходима их подготовка: качественная просушка и покрытие огебиозащитным раствором.
4. Шаг между несущими стойками каркаса должен соответствовать ширине закладываемого утеплителя. Оптимально – 50-60 см.
5. Для поверхностей из кирпича потребуется предварительное высверливание отверстий под подвесы. Сначала ставят соответствующие отметки на стене, после чего выполняют задачу с помощью дрели и сверла с победитовой напайкой.

Подготовительные работы

Начало работ по монтажу обрешетки – подготовка фронтона и свесов кровли.

Шаг 1. Прежде всего снимают старый отделочный материал: ветровые доски, отливы, облицовку. Для выполнения этой задачи используют любые удобные инструменты: монтировку, молоток, пассатижи.

Шаг 2. Кровельный материал подрезают заподлицо с фронтонными свесами. Выбирают инструменты, соответствующие материалу кровли. Если это металлочерепица, используют болгарку с кругом по металлу. Если это шифер, понадобятся молоток, болгарка с диском по камню, кусачки. Если после подрезки останутся неровные выступы или сколы, не стоит переживать: впоследствии они будут закрыты элементами отделки: капельниками.

Шаг 3. Предпринимают все необходимое для выравнивания стены и свесов: снимают или срубают все те выступающие части, которые можно удалить без катастрофических последствий для здания.

Отбивка плоскости фронтона

Шаг 1.  Установка нижней направляющей

Для определения плоскости обшивки наиболее удобен лазерный нивелир. Этот прибор устанавливают в нижней точке одного из углов фронтона и направляют луч к противоположной стороне. Важно установить прибор так, чтобы новая плоскость отстояла от несущей стены не менее чем на 4 см. Включая прибор, делают отметки в тех точках, на которые указывает лазер.

Для того чтобы выстроить новую плоскость с помощью брусков и подручных инструментов, поступают следующим образом:

• выбирают такое количество ровных брусков, чтобы их общая длина соответствовала длине основания фронтона;
• берут два небольших бруска одинакового сечения, но толщиной не менее 3 см, и высверливают в них сквозные отверстия;

  

  Держите сверло перпендикулярно брусу

• в каждый брусок вкручивают по саморезу так, чтобы кончик крепежного элемента выступал с тыльной стороны бруска на 5-7 мм;
• каждый брусок поочередно прикладывают к угловой точке фронтона в области примыкания стены и отлива (нижнего выступа, нависающего над несущими стенами);
• отмечают маркером место соприкосновения кончика самореза и стены;
• высверливают в этих точках отверстия (если стена кирпичная, необходимо сверло с алмазным или победитовым кончиком);

  

  При сверлении стены дрель следует держать ровно

• вставляют в отверстия (при необходимости, подбивая молотком) пластиковые дюбели;
• прикладывают бруски к стене и притягивают их саморезами;

  

  Крепление бруса к стене

• берут саморез длиной 1-1,5 см и наполовину вкручивают его в середину одного из брусков;
• привязывают к саморезу прочную длинную нитку;
• вкручивают саморез так, чтобы его шляпка соприкасалась с бруском;
• натягивают нить по направлению ко второму бруску;
• наполовину вкручивают в него саморез длиной 1-1,5 см;
• натягивают нить и наматывают ее на саморез;
• вкручивают саморез в брусок;
• ориентируясь на нитку, аналогичным образом крепят промежуточные бруски такого же сечения (внешняя плоскость брусков должна быть выставлена точно по нитке);
• убирают нитку и крепят к установленным брускам длинные ровные брусья, выбранные на подготовительном этапе работ;
• в местах соединения длинных брусьев сверху нашивают по короткому бруску, тем самым обеспечивая прочность нижней направляющей.

Шаг 2.   Определение местоположения верхней направляющей

Независимо от того, треугольный фронтон или трапециевидный, монтаж верхней направляющей начинают с подрезки ее торцов под углом 45°. Для этого используют торцовочную пилу, электролобзик или ножовку.

Далее необходимо найти точное место для установки верней направляющей. Для выполнения этой задачи понадобится отвес на нитке такой длины, чтобы ее было достаточно для соприкосновения груза с нижней направляющей. Если высота фронтона значительная, нужно найти помощника. Этот человек будет находиться у нижней направляющей и определять, соприкоснулся ли с ней отвес.

Последовательность действий:

• от точки пересечения коньковой балки со стеной фронтона отмеряют расстояние, равное ширине отступа от стены нижней направляющей (от стены до внешней плоскости брусков);
• ставят отметку маркером;
• прикладывают к этой точке нитку, на которой закреплен отвес;
• спрашивают у помощника, произошло ли соприкосновение груза с внешней плоскостью нижней направляющей;
• постепенно перемещая нитку, находят ту точку, в которой отвес покажет, что вертикаль найдена;
• делают соответствующие отметки маркером.

Если фронтон имеет трапециевидную форму, эту работу выполняют дважды, у каждого пересечения балок кровли со стеной.

Шаг 3. Монтаж верхней направляющей

В бруски со спиленными под углом 45° торцами вкручивают саморезы так, чтобы их кончики выступали с обратной стороны бруска на 5-7 мм. В найденных с помощью отвеса точках высверливают отверстия и устанавливают в них пластиковые дюбели. После чего производят фиксацию верхней направляющей. Если есть необходимость, коньковую балку подшивают деревянной плашкой.

Шаг 4. Монтаж боковых направляющих

По линиям ската кровли необходимо установить боковые направляющие из того же материала, что и уже закрепленные. Для этого понадобится подпилить или подрезать торцы брусков. Так как угол ската кровли может быть любым, невозможно дать рекомендации относительно угла спила брусков. Этот параметр определяют опытным путем, прикладывая к верхней и нижней направляющей деревянные плашки.

Далее выполняют те же действия, что на предыдущих этапах: высверливают в брусках отверстия и вкручивают в них саморезы. После чего крепят боковые направляющие к свесам кровли и к верхней и нижней направляющим. Готовый контур обрешетки должен находиться в одной вертикальной плоскости.

Монтаж каркаса под сайдинг

Шаг 1. Разметка под подвесы

Ориентируясь на вышеуказанные правила монтажа обрешетки, размечают фронтон под установку подвесов. Для выполнения этой работы понадобятся отвес, рулетка и маркер.

1. От угловой точки, в которой пересекаются нижняя направляющая и свес кровли, отступают выбранное в зависимости от ширины утеплителя, расстояние. Если не планируется утеплять фронтон, то оптимальный шаг 40-60 см.
2. Ставят на нижней направляющей отметку маркером.
3. К расположенной рядом боковой направляющей прикладывают нитку с отвесом и находят место соприкосновения груза с отметкой на нижней направляющей.
4. Проецируют линию нитки на стену и вдоль нее ставят отметки маркером с тем учетом, чтобы верхняя и нижняя находились не ближе 5 см к деревянному (металлическому) контуру обрешетки. Шаг между промежуточными точками 50-60 см.
5. От отметки на нижней направляющей отмеряют по направлению к противоположному углу дома 40-60 см и выполняют аналогичную последовательность работ: с помощью отвеса находят вертикаль и вдоль этой линии ставят отметки маркером.
6. Таким образом выполняют разметку всей площади фронтона

Если имеются оконные или дверные проемы, разметку выполняют с тем учетом, что подвесы должны быть расположены по периметру этих элементов фронтона, но с учетом желаемого угла уклона откосов. Это позволит сделать качественную облицовку проемов.

Шаг 2. Подготовка отверстий для монтажа подвесов

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

На этом этапе устройства каркаса под сайдинг необходимо высверлить отверстия, с помощью которых будут крепить к фронтону подвесы. Выбор материалов и инструментов зависит от того, из чего выстроен фронтон. Если это кирпич, потребуются дрель (оптимально – с режимом перфоратора), сверло с победитовой напайкой, дюбель гвозди. Если это дерево, пеноблок или газоблок, достаточно шуруповерта и саморезов.

Шаг 3. Монтаж подвесов

Крепление подвесов выполняют с помощью шуруповерта и саморезов длиной 3,5-4,5 см, имеющих плоскую широкую шляпку. Каждую металлическую планку прикладывают к стене так, чтобы она (планка) располагалась горизонтально. В центральной части подвеса имеется продолговатое отверстие. Его середину совмещают с отметкой на фронтоне. Вкручивают саморез и притягивают металлическую планку к стене.

Шаг 4. Установка несущих стоек каркаса

1. Ориентируясь на вертикальную линию подвесов, замеряют расстояние между нижней и боковой направляющей.
2. Отпиливают брусок (или отрезают металлопрофиль) нужной длины.
3. Срезают (спиливают) верхний торец стойки под нужным углом.
4. Для того чтобы облегчить дальнейшее выполнение этой работы, заготавливают шаблон спила. Берут плоскую деревянную плашку, прикладывают ее к боковой направляющей и отчерчивают линию склона. Спиливают (срезают) лишнее. Этот шаблон можно будет использовать для коррекции торцов всех следующих несущих стоек, которые будут примыкать к данной боковой направляющей.
5. У каждого подвеса, расположенного вдоль линии установки стойки, отгибают боковые перфорированные планки.
6. Устанавливают нижний торец бруска (металлопрофиля) на нижнюю направляющую.
7. Заводят эту стойку каркаса между боковыми планками подвесов.
8. С помощью саморезов крепят верхний торец бруска к боковой направляющей.

   

   Крепление профилей к подвесам

9. С помощью саморезов СММ 3,5/51 для металлопрофиля или саморезов по дереву для деревянных брусков, крепят стойку к подвесам.
10. Аналогичным образом устанавливают вертикальные стойки вдоль всей линии фронтона.

Шаг 5. Монтаж обрешетки свесов кровли

Для того чтобы облицевать внутреннюю плоскость кровельных свесов, их необходимо подшить вдоль линий скатов брусками толщиной 3-4 см. Деревянные рейки крепят к внутреннему углу, образованному примыканием свеса к фронтону, и вдоль внешней, противоположной угловой, линии свесов.

Поскольку софиты прочные на изгиб и легкие по весу, между брусками допустимо расстояние до 80 см. Но свесы такой ширины достаточно редки. На этом этапе работ необходимо следить за тем, чтобы внешние торцы обрешетки образовывали ровную линию, повторяющую срез наклона кровли.

Цены на различные виды брусков

Брусок

Обшивка оконных и дверных проемов

Есть несколько вариантов отделки оконных и дверных проемов. Выбор оптимального способа зависит от того, требуется ли монтаж отлива и откосов, и от особенностей комплектующих конкретного производителя. Но основные принципы монтажа элементов отделки одинаковы для всех видов сайдинга.

Окна на фронтонах чаще всего находятся в одной плоскости со стеной. Поэтому монтаж отливов и откосов не требуется. Ширины боковой панели приоконной планки вполне достаточно для обшивки неглубоких проемов. Для их облицовки нужно последовательно выполнить несколько этапов работ.

Шаг 1. Выполнение замеров

Для выполнения замеров используют рулетку. Полученные показатели записывают на листке бумаги. Необходимо узнать следующие параметры:

• высоту внутренней линии проема;
• высоту внешней линии проема;
• глубину проема (ширину откоса);
• угол скоса проема.

Шаг 2. Заготовка элементов отделки

В соответствии с полученными размерами, выполняют нарезку околооконной планки и J-профиля. Самая сложная задача – правильно вырезать все выступы, которые при стыковке двух околооконных планок, образуют внутренние и внешние углы откосов.

Профиль этих доборных элементов (околооконных планок) довольно сложный, поэтому придется неоднократно подрезать ту или иную часть торцов после примерки. Рекомендуется отпиливать от цельного полотна околооконную планку немного большего размера, чем высота проема. После получения качественного среза торца, панель можно будет укоротить.

Шаг 3. Монтаж J-профиля

J-профиль крепят по периметру окна так, чтобы гвоздевые планки находились на плоскости откосов. Для фиксации используют саморезы, которые вкручивают в бруски (металлопрофиль) обрешетки.

Шаг 4. Монтаж приоконной планки

Околооконную планку устанавливают так, чтобы ее фигурный выступ закрывал внешний угол откоса. Плоскую часть панели заводят в J-профиль. Гвоздевые планки приоконного профиля крепят к обрешетке. В углубления этих доборных элементов будут заведены торцы панелей сайдинга, которые закроют собой все точки крепления.

Обшивка фронтона сайдингом

Последовательность действий по монтажу сайдинга зависит от нескольких факторов. Во-первых, нужно учесть, будет ли выполняться комплекс работ самостоятельно, или с привлечением помощников. Во-вторых, важен такой момент, как наличие у фронтона нижнего ската (отлива). Если его нет, облицовочные работы по обшивке фронтона являются продолжением отделки стены дома сайдингом. В этом случае монтаж стартовой планки не нужен.

Если фронтон имеет нижний скат и работы выполняются в одиночку, перед началом монтажа облицовочной конструкции рекомендуется сделать небольшую подготовку. Это позволит снизить трудоемкость крепления длинных и гибких панелей стартовой планки, так как ее второй конец некому будет придерживать.

Если ситуация такова, в нижний внешний торец нижней направляющей каркаса наполовину вкручивают саморезы так, чтобы они находились на расстоянии 40-50 см друг от друга. На них нужно будет уложить стартовую планку. После этого ее можно будет без особого труда закрепить.

Цены на сайдинг

Сайдинг

Последовательность работ по монтажу сайдинга

Шаг 1. Монтаж финишной планки

Вдоль линии ската кровли к боковым направляющим крепят финишную планку. Обе линии этих профилей будут пересекаться в верхней угловой точке треугольного фронтона. Поэтому торцы каждой планки нужно срезать под углом так, чтобы получился красивый ровный стык.

Если фронтон имеет трапециевидную форму, финишные планки устанавливают только вдоль боковых направляющих, оставляя верхнюю свободной.

Шаг 2. Подготовка к фиксации стартовой планки

Если нижняя направляющая каркаса не идеально ровная, перед монтажом стартового профиля натягивают нитку. Она будет являться ориентиром для установки начальной планки. Нитка должна быть натянута строго по горизонтали. Этого добиваются с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Крепление стартовой планки

Начальную планку укладывают на нитку и заводят один торец этого доборного элемента в рядом расположенную финишную планку. Между этими деталями отделки должно оставаться расстояние в 2-3 мм. Таким образом будет обеспечен демпферный зазор, необходимый для компенсации «хода» планок при их нагреве или охлаждении.

Далее приступают к креплению стартового профиля сквозь отверстия в его гвоздевой планке.  Используют саморезы, которые вкручивают так, чтобы планка свободно «ходила» по горизонтали в пределах отверстия перфорации. Но была достаточно прочно закреплена.

Следующий стартовый профиль устанавливают на расстоянии 5-6 мм от первого. Таким образом продвигаются вдоль линии фронтона. Последнюю планку подрезают с помощью ножниц по металлу, слегка изгибают по направлению «на себя» и заводят торец в финишную планку.

Шаг 2. Монтаж первой панели сайдинга

В нижней части каждой панели сайдинга имеется U-образный изгиб, с помощью которого осуществляется соединение двух ламелей. На стартовой планке есть выемка, в которую нужно завести панель сайдинга. После чего его слегка подтягивают вверх и сквозь отверстия в гвоздевой планке крепят саморезами к стойкам каркаса.

В этой работе важно соблюдать одно правило: никогда не подтягивать вверх сайдинг так, чтобы он максимально плотно соприкасался с нижележащей панелью. Между ними необходимо оставлять зазор шириной 2-3 мм.

Торцы панелей сайдинга должны быть заведены в боковые финишные планки. Панели соединяют по горизонтали либо внахлест, либо с помощью Н-образного профиля.

Шаг 3. Дальнейший набор сайдинга

Поскольку для каждой линии панелей придется делать два спила торцов под определенным углом, рекомендуется изготовить шаблоны для каждого ската кровли. Их (шаблоны) можно сделать из отрезов панелей, один край которых нужно срезать под углом так, чтобы он соответствовал линии уклона одного из скатов кровли.

В дальнейшем шаблоны укладывают на панели, отчерчивают по ним линию, и по ней отпиливают ненужную часть торца сайдинга. Дойдя до верхней точки фронтона треугольной формы, допустимо закрепить верхнюю панель сквозь сайдинг, а не через перфорацию.

Если фронтон трапециевидной формы, к верхней направляющей каркаса крепят финишную планку. После чего осуществляют монтаж последней панели сайдинга. Может потребоваться ее подрезка.

Монтаж софитов

Современные софитные системы состоят из 4-х элементов:

• софитной панели с перфорацией;
• софитной панели без перфорации;
• J-профиля (у некоторых производителей это изделие называется «отделочной планкой»);
• соединительной планки.

Шаг 1. Монтаж J-профиля

J-профиль необходим за закрытия торцов и удерживания софитов. Этот доборный элемент крепят так же, как и панели сайдинга: через перфорацию. J-планки должны быть расположены с обеих сторон софитов, поэтому их крепят и к внутреннему углу, образованному свесом кровли и стеной фронтона, и к внешнему срезу кровли.

Два J-профиля соединяют между собой, срезав 2-2,5 см монтажной (перфорированной) части у одной из планок. После чего планки заводят друг в друга. В угловых точках свесов J-профиль соединяют встык.

Шаг 2. Установка софитов

Цены на различные виды софитов

Софиты для крыши

Софиты достаточно гибкие и легкие, поэтому их установка проста. Панель слегка изгибают по направлению вниз и заводят оба ее торца в углубления в J-планках. Дальнейшие действия зависят от того, какова конфигурация свесов кровли и рельефа фронтона.

Если он треугольной формы, осуществляют набор софитов и их крепление таким же способом, который использовался при монтаже панелей сайдинга. При правильной стыковке двух софитов должен раздаться характерный щелчок. Благодаря замкам, панели прочно соединяются друг с другом. Но и здесь нужно выполнять то же правило, что и при монтаже сайдинга: оставлять между элементами отделки зазор шириной 2-3 мм.

Если фронтон трапециевидной или более сложной формы, в местах изломов и поворотов крепят соединительные планки. С их помощью стыкуют между собой линии софитов.  Завершающий этап работ –  монтаж капельников. Их крепят к внешнему срезу скатов кровли.

Видео — Как обшить фронтон сайдингом часть 1. Секреты монтажа сайдинга

Видео — Как обшить фронтон сайдингом часть 2. Секреты монтажа сайдинга

Видео — Обшивка фронтона