Отделка ванной комнаты плиткой бюджетный вариант своими руками видео пошаговая инструкция

В наше сложное время многие из нас часто испытывают недостаток денежных средств. При этом делать ремонт все же надо. Причем так, чтобы у ванной был приличный вид и возможность ее длительного использования в дальнейшем.

Поэтому полезно будет понять, как сделать бюджетный ремонт ванной своими руками, затратив как можно меньше финансов.

Что значит “Бюджетный вариант”

Бюджетный вариант ремонта всегда ставит на первое место именно экономию средств. Ремонт ванной и туалета эконом класса держится на следующих трех китах:

• Выполнение всех работ своими руками. Весь процесс можно легко выполнить самостоятельно, существенно уменьшив таким образом затраты. Но для слишком сложных работ лучше все-таки привлечь профессионалов.
• Экономичные материалы. Сегодня магазины способны предложить своим клиентам эконом вариант самых разных материалов для отделки. Они рассчитаны на покупателей с различным уровнем достатка и позволяют быстро сделать интересный дешевый ремонт ванной.
• Наличие собственного инструмента. Для таких работ важно иметь свой собственный инструмент для всех выполняемых процедур.

Нанять дизайнера или самостоятельно спланировать

Ремонт часто пугает, особенно поначалу. Особенно впервые. Поэтому, чтобы максимально все продумать и оградить себя от ошибок и неудач, некоторые ищут помощь профессионала.

Хороший дизайнер, разрабатывая проект интерьера, помогает создать и визуализировать конечную цель, к которой стремится клиент.

Кроме того, дизайнер:

• Будет уделять большое внимание каждому элементу, обеспечивая таким образом долгосрочные результаты и хорошо сбалансированный дизайн ванной комнаты, который обязательно будет соответствовать вашим пожеланиям и ожиданиям.
• Поможет найти такие решения, которое понравится потенциальным покупателям вашей квартиры, если вы захотите ее продать.
• Сэкономит ваше время.
• Поможет определиться с выбором различных элементов дизайна.

Если же вы обладаете чувством вкуса, имеете свободное время и умеете генерировать различные интересные идеи, то вполне можете попробовать себя в дизайне.

Правильный выбор бюджетных материалов

Чтобы сделать бюджетный вариант своими руками, для начала нужно будет выбрать правильные дешевые материалы для дальнейшего ремонта.

Стены

Для начала необходимо понять, чем обделать стены в ванной комнате дешево. Есть несколько вариантов чем отделать стены в ванной дешево.

Краска

Отделка стен ванной с помощью краски трудоемкая, однако она не лишена важных достоинств. Во-первых, краску сегодня можно найти под любой стиль.

Во-вторых, доступная цена материала. Краситель и инструменты стоят меньше, нежели та же керамика.

Один цвет может смотреться скучно, потому желательно комбинировать два или несколько оттенков. Для более ровного перехода между ними можно воспользоваться малярным скотчем. Его нужно наклеить на границу двух оттенков.

Единственный недостаток такого решения с краской — это потребность в выравнивании стены. С нее потребуется снять старую облицовку, отмыть от пыли, обработать специальным антисептиком, а затем заштукатурить дефекты. Наносить краску желательно пульверизатором либо валиком.

Декоративная штукатурка

Данный вариант должен быть водостойким, потому составы с основой на гипсе, к сожалению, не подойдут. Одни составы гладкие, а в другие включены наполнители, которые придают рельефность.

Стену вначале необходимо выровнять цементной штукатуркой, сделать гидроизоляцию, прогрунтовать, нанести финишную отделку, а затем покрасить и покрыть лаком.

Обои

Обклеивают обои в ванной комнате, как правило, лишь половину стены. Образуя таким способом сочетание с панелями, краской, или же штукатуркой. Но иногда обоями покрывают полностью всю стену.

Такое решение подойдет для той части ванной, где нет прямого контакта с влагой и водой. Чтобы обклеить стены обоями, вам потребуются флизелиновые, жидкие, виниловые или стекловолоконные полотна.

На них должно стоять обозначение влагостойкости — в виде капель либо волны. Кроме того, потребуется специальный клей. Даже при выполнении всех условий, в комнате непременно должна быть качественная вентиляция.

Самоклеящаяся пленка

Чтобы отделка стен в ванной комнате обошлась дешево, лучше приобрести именно такой материал в рулонах. На обратной стороне листа такой пленки есть специальный клейкий слой.

Данное решение быстро монтируется на стену из любого материала. Сам монтаж очень легкий и простой. Однако перед этим непременно понадобится обработка поверхности, поскольку тонкое покрытие не скроет различные изъяны.

Срок годности такого материала — до десяти лет. Поверхность пленки может быть как глянцевой, так и матовой. Самоклеящаяся пленка по своей водонепроницаемости вполне сравнима с панелями из пластика или плиткой.

Пластиковые панели

Такое покрытие может быть листовым или реечным. Первый вариант — широкие, потому оклейка осуществляется гораздо быстрее. Вторые часто выглядят более красиво.

Среди ключевых плюсов панелей из пластика можно выделить большой ассортимент оттенков, водонепроницаемость, легкость в уходе и дополнительную звукоизоляцию.

Таким образом, это практически оптимальное решение для ремонта ванной. При этом важно понимать, что такой материал прогибается и ломается под сильным давлением.

Пол

Для напольного покрытия лучше использовать керамическую плитку, заранее уложив стяжку толщиной в пять сантиметров для полноценного выравнивания пола. Также можно посмотреть на следующие материалы.

Линолеум

В нашем случае подойдет ПВХ-отделка без подкладки. Такой материал точно не отсыреет и в помещении не появится грибок, плохой запах. Лучше всего купить полукоммерческий вид покрытия, который имеет хорошую устойчивость к бытовой химии и истиранию.

Важно также обратить внимание на противоскользящие качества линолеума, которые обозначены латинской буквой R. Безопасным сегодня считается материал R10. Разумеется, чем выше данное значение, тем оно дороже.

Можно приобрести простой линолеум и постелить на него коврики из резины во всех травмоопасных местах.

Виниловая плитка

Данное решение продается в виде уже готовых рулонов либо листов. Виниловая плитка красивая, прочная и не боится влаги, ее легко укладывать.

На рынке сегодня легко можно найти даже оттенки под натуральное дерево. Плитка не скользит и ее можно мыть любыми средствами. Винил просто укладывать. Виниловая плитка бывает самоклеящейся, для монтажа на клей и замковой.

Ламинат

Если планируется отделка ламинатом, то важно выбирать особый класс этого материала, который не боится влаги.

Такой вариант не будет бояться повышенной влажности, но ему нужна будет нормальная вентиляция. Стыки между деталями можно обработать воском либо специальным силиконовым герметиком.

Потолок

Монтировать многоуровневые потолки за большие деньги совсем необязательно. В особенности, если учесть тот факт, что, как правило, такие комнаты не самые большие. Если потолок ровный и без существенных перепадов, то будет достаточно ее покрасить устойчивой к влаге краской.

В случае наличия каких-либо дефектов на потолке, то его нужно будет непременно выровнять шпаклевкой и штукатурными смесями.

Как быстро сделать ремонт в ванной и недорого? Использовать для потолка пластиковые панели. Такой материал отличается хорошей устойчивостью ко влаге и долговечностью. При этом монтаж такой отделки не займет больше двух часов.

Если использовать для потолка гипсокартон, то потребуется приобретать влагостойкий материал и учитывать, что такое изделие «отхватит» до 100 мм от всей высоты комнаты. Натяжные потолки — это наиболее дорогой вариант, который также требует помощи специалистов по монтажу.

В случае покупки именно натяжного потолка лучше предпочесть матовые поверхности, так как на глянце хорошо видны следы от конденсата.

Освещение

Ванная комната дешево и красиво своими руками не подразумевает укладку в стенах скрытой проводки либо диодную подсветку. Однако всегда можно установить настенные светильники так, чтобы они зрительно сужали либо, расширяли комнату.

Экономичная отделка подразумевает потолки из пластиковых панелей, куда можно легко вмонтировать точечные светильники. Последние будут подсвечивать выгодные места, разделять ванную на различные функциональные зоны и скрывать любые конструктивные и дизайнерские недоработки и плохие идеи.

Сантехника

Вы должны раз и навсегда запомнить, что сантехника – это не то, на чем можно экономить. Если в водопроводе есть какие-то проблемные места вроде протечек, то их следует непременно ликвидировать.

Кроме того, дешевый ремонт в комнате вполне допускает полную замену смесителей и сифонов. Старую чугунную или стальную ванну можно утеплить монтажной пеной и обновить покрытие.

Если в умывальнике есть сколы и трещины, то лучше его заменить на новое, бюджетное изделие. Самый дешевый ремонт в ванной комнате можно сделать даже не меняя старого унитаза или потресканной раковины.

Для этого сегодня есть целый ряд материалов, которые способны обновить покрытие, заделать трещины либо очистить от старого налета.

Не покупать брендовые вещи и материалы

Эконом ремонт в ванной подразумевает использование всяческих бюджетных материалов. Таким образом, для такого процесса желательно выбирать всяческие недорогие материалы для отделки ванной комнаты.

При этом важно понимать, что крайне дешево могут стоить лишь однозначные подделки дорогих брендов и изделия слишком плохого качества.

Поэтому при выборе материалов для ремонта лучше покупать что-то более дешевое, но без фанатизма. Ведь скупой всегда платит дважды. Помните об этом!

Посмотреть, что можно отреставрировать

Непременно посмотрите, что можно будет восстановить из сантехники и мебели в ванной комнате. К примеру, лучше не выбрасывать старую ванну, если она вполне сможет эксплуатироваться еще не один год.

Отреставрировать поверхность качественной конструкции намного дешевле, нежели покупать новое изделие. Так, покрытие ванны акрилом будет стоить всего около трех тысяч рублей, а само изделие после такой процедуры снова станет сверкающим и белоснежным.

Таким образом, данное решение является оптимальным. Трубы вы можете легко и дешево закрыть экраном из пластика.

Начало ремонта

Определить порядок работ

Чтобы выполнить ремонт в ванной бюджетный вариант своими руками важно для начала определить такие моменты:

• Размер помещения. От данного фактора непосредственно зависит дальнейшее оформление помещения.
• Требуется ли заменить трубы. Необходимо непременно решить, будет ли заменяться сантехника, поскольку это существенно повышает затраты на бюджетный ремонт в маленькой ванной.
• Выбор расстановки мебели и сантехники. В интернете сегодня можно легко найти готовое решение и на основе его сделать собственный вариант, дабы учесть все нюансы.
• Размеры всех площадей в помещении. Важно измерить размеры всех поверхностей в помещении, дабы рассчитать все материалы более точно.

Демонтаж старых материал

Ремонт ванной комнаты эконом подразумевает следующие виды работ:

• Как правило, для пола используют плитку. Ее лучше и удобнее убирать посредством перфоратора с плоской лопаткой. Такая процедура достаточно шумная не всегда простая, в особенности если плитка хорошо держится. Намного проще, когда в ванной лежит линолеум. Ведь в таком случае достаточно просто убрать плинтус и отодрать материал с пола.
• Демонтаж различной сантехники выполняется по ситуации. Борты ванны и ее опоры часто забетонированы, потому освобождать ее лучше всего посредством перфоратора. Если ванна достаточно тяжелая и из маленького помещения вынести ее сложно, можно просто болгаркой разрезать конструкцию на две части, чтобы упростить работу.
• Касательно потолков, то там, как правило, используется краска либо побелка. Первый вариант требует использования специальных составов. Побелку же нужно снимать посредством шпателя, размачивая заранее поверхность.
• Касательно стен, то на них, как правило, плитка либо покраска. Первый вариант можно сбить посредством молотка с зубилом либо перфоратора. Покраску удалять лучше посредством особого состава.

Укладка новых коммуникаций

После удаления ненужных элементов косметический и дешевый ремонт подразумевает укладку новых коммуникаций.

Данный процесс выполняется в следующем порядке:

• Демонтаж всех старых труб.
• Чтобы скрыть трубы, лучше их уложить в специальные штробы. Последние можно сделать в стенах посредством перфоратора. Их размер должен соответствовать размерам трубопроводов. Необходимо заблаговременно разметить расположение пазов, дабы не отвлекаться в ходе работы.
• Для водопровода желательно использовать полипропиленовые трубы, которые можно легко соединять особым паяльником.
• Для канализации необходимо использовать трубы из пластика. Различные ответвления и повороты делаются посредством отводов и уголков.

Отделка стен

Чем дешевле отделать ванную комнату на сегодняшний день? Чтобы сделать самый дешевый ремонт в ванной, стены лучше обшивать панелями из пластика.

Пошагово такая отделка выглядит так:

• Сначала следует выполнить специальную подготовку стен. Если там есть какие-то большие трещины или неровности, то их лучше заделать раствором цемента. Очаги грибка также надо в обязательном порядке обработать особыми составами против плесени.
• Для работы потребуются пластиковые панели и их комплектующие, а также элементы крепежа и брусок из дерева для обрешетки. Из инструмента нужна ножовка, карандаш и уровень, рулетка, перфоратор и шуруповерт.
• Отделка стен в комнате начинается с обустройства специального каркаса. Для этого необходимо сделать разметку по уровню, дабы определить плоскость каркаса в последующем. После этого нужно разрезать брусок на куски определенного размера, и в нем через каждые пятьдесят сантиметров просверлить отверстия под дюбели.
• После этого на стенах нужно сделать специальные метки, просверлить отверстия и прикрепить брусок на дюбели без фиксации. Далее посредством уровня можно будет выставить плоскость обрешетки, подложить под нее щепки и рейки, а затем забить шурупы.

Отделка потолка

Как получить красивый и надежный потолок? Можно купить натяжное полотно. Но более дешево выйдет выбрать вариант со шпаклевкой поверхности.

Технология такого метода достаточно простая:

• Из материалов вам потребуется краска, специальная шпаклевка, а также грунтовка.
• Из инструмента нужно непременно при себе иметь шлифовальную терку, кисть, а также узкий и широкий шпатель.
• Для начала вам потребуется очистить поверхность от грязи и грязи. Если там будут швы, то их придется заделать особым раствором для стыков плит бетона. Также важно обработать очаги плесени антисептиком.
• Потолок следует обработать грунтовкой, чтобы улучшить адгезию состава шпаклевки и укрепить поверхность. Для бетона будет достаточно одной обработки. Работы дальше можно будет продолжать исключительно после того, как потолок высохнет.
• Шпаклевка выполняется в два слоя. Первый необходим, чтобы ликвидировать различные несущественные неровности и нанести на потолок равномерный слой приготовленной шпаклевки. Второй слой нужен для финишного выравнивания потолка и ликвидации возможных огрехов первого слоя. При этом шпатель необходимо держать под углом в тридцать градусов и распределять массу по поверхности ровным слоем.
• После высыхания потолка его надо будет выровнять. Для этого можно применять терку с абразивной сеткой либо наждачной бумагой. Поверхность потолка обрабатывается по частям, дабы ликвидировать все изъяны шпаклевки и сделать все идеально гладким.

• После выравнивания с поверхности нужно удалить всю пыль. Затем на нее следует нанести грунтовку, чтобы укрепить слой шпаклевки.
• После всех выполненных операций можно начинать покраску потолка. Для этого следует применять моющуюся краску, дабы за поверхностью потолка было легче ухаживать, и он не боялся повышенной влаги. Покраска, как правило, выполняется два раза.

Отделка пола

Чтобы самостоятельно сделать дешевый ремонт в ванной комнате, начать следует с пола. Бюджетный вариант своими руками — это использование для отделки пола линолеума. Для начала нужно будет подготовить саму поверхность к дальнейшим действиям.

Бюджетный вариант своими руками выполняется так:

• Нужно очистить пол от различного мусора и пыли. Если там есть большие трещины или неровности, то лучше заделать их цементом. Приобретается готовая смесь, разводится водой, а затем наносится на нужных участках пола.
• Финишное выравнивание лучше выполнять посредством самовыравнивающейся смеси. Она готовится и выливается на пол, а затем равномерно распределяется посредством шпателя либо игольчатого валика.

После подготовки поверхности необходимо:

• Купить линолеум такого размера, чтобы им можно было закрыть всю поверхность помещения без швов.
• Расстелить материал на полу, а затем выровнять. Все лишнее необходимо осторожно срезать ножом в месте стыка пола и стены.
• Приклеивать линолеум не обязательно, поскольку это небольшое помещение. Лучше просто приклеить малярный двухсторонний скотч по периметру и уже на него закрепить материал.

Элементы интерьера

В последнюю очередь необходимо смонтировать все мелкие элементы комнаты, таки как зеркала, различные полки и крючки для полотенец.

Здесь главное не покупать дорогие модели, а сосредоточиться на бюджетных вариантах. После этого ремонт будет полностью окончен.

Дизайнерские лайфхаки

Ремонт в ванной своими руками недорого пошагово совсем не означает, что на дизайне можно экономить. Важно просто подойти к реализации проекта с умом.

Ремонт ванной комнаты своими руками интересные идеи:

• В дизайне интерьеров большой популярностью сегодня пользуется эклектика, то есть одновременное использование различных стилей.
• Светлые оттенки вместе с материалами под камень или дерево мало кого оставят равнодушным.
• Маленький санузел лучше обделывать светлыми цветами в комбинации с более темным полом.
• Ванные комнаты в темных оттенках сегодня тоже популярны. Применение таких цветов вместе с красивым гарнитуром придаст помещению налет настоящей роскоши.
• Комбинация белых панелей из пластика со стенами в пудровом цвете, в стиле прованс подарит романтическое настроение и уют.

Заключение

Как видно, ванная комната дешево и красиво как фото своими руками — это вполне возможно. При этом такая работа требует определенных навыков, а выбор материалов — знаний их разнообразных параметров. Потому если у вас есть в наличии подобные качества, то можете смело браться за недорогой ремонт в ванной.

Если же нет, то лучше все же обратиться к специалистам и профессионалам во внутреннем ремонте помещений. Надеемся, что данная статья в таком деле вам непременно поможет.

Ванную комнату можно изысканно отремонтировать, даже использую самые простые строительные материалы. Не обязательно закупать элитный керамогранит и выкладывать им стены до самого потолка, заказывать натяжные потолки, тратиться на обустройство теплых полов с мрамором, достаточно иметь желание заниматься ремонтом, умение обращаться с инструментами и малую толику хорошего вкуса.

Что значит «бюджетный»?

Под словом «бюджетный» в статье будут рассмотрены варианты отделки самыми доступными материалами:

• лакокрасочными;
• панелями ПВХ;
• обоями.

Кроме того, будет раскрыт секрет создания интерьера в стиле лофт и доказано, что кирпич как отделочный материал в ванной комнате не уступает иным материалам. Ведь «бюджетный ремонт» тоже может быть стильным.

Окрашивание стен своими руками

Окрашивание стен считается одним из самых простых в исполнении и наименее затратных способов отделки. Важно правильно подобрать краску и подготовить поверхность стен.

Совет! Составьте дизайн-проект вашей ванной комнаты. Не рекомендуется покрывать краской абсолютно все поверхности, желательно участки около ванны и раковины закрыть влагостойкими панелями или отделать фартуком из недорогой керамической плитки.

Шаг 1. Выбираем краску для ванной комнаты

Краска для ванной комнаты должна обладать антибактериальными свойствами и быть влагостойкой. В противном случае не избежать появления грибка и отслаивания покрытия.

Самое большое распространение ввиду своей невысокой стоимости и отличных эксплуатационных характеристик получили латексные, силиконовые, акриловые краски. При этом у водоэмульсионных смесей отсутствует неприятный едкий запах, а силиконовые краски могут выступать в роли гидробарьера.

Традиционные масляные краски лишены такого достоинства, а также быстро покрываются трещинами, поэтому от такого варианта лучше сразу отказаться.

Выбирая оттенки, помните, что ванные комнаты небольшой площади неуместно окрашивать в темные тона, так как визуально это еще более уменьшит пространство. Не стоит перебарщивать с количеством ярких пятен или сложными рисунками и их количеством, чтобы интерьер не выглядел вульгарно. Мягкие пастельные тона зрительно расширят помещение и наполнят его светом.

Обратите внимание, что краски могут быть матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми. Из этого разнообразия лучше всего мелкие дефекты на стенах скрывают именно матовые эмали, в то время как на глянцевых поверхностях хорошо видны капли и потеки. Впрочем, если вы не сможете сделать выбор, рассмотрите вариант сочетания глянцевых и матовых поверхностей. Такой прием позволит сделать ванную комнату современной и стильной без существенных затрат.

краска для ванной комнаты

Шаг 2. Подготовка стен к окрашиванию

Не забудьте вынести из ванной комнаты всю мебель, снимите зеркала, заклейте смесители малярным скотчем, а сантехнику застелите пленкой или газетами, потому как подготовка стен к окрашиванию – самый грязный и трудоемкий этап.

Не стоит наносить новые слои краски поверх старой облупившейся, ничего хорошего из этого не выйдет. Если у вас в арсенале есть дрель, приобретите к ней пару шлифовальных насадок и счищайте старое лакокрасочное покрытие со стен. Помните о технике безопасности.

Нет дрели? Воспользуйтесь жидкостями для снятия краски, скребком и шпателем. Способ действенный, но работать лучше в респираторе и перчатках из толстой резины.

Снять краску можно термическими методами, например, используя горелку или строительный фен. Нагревайте участок стены и счищайте отслоившееся покрытие узким шпателем.

Когда вся старая краска будет удалена со стен, необходимо заделать трещины и выбоины, сбить выступы.

Шаг 3. Подготовка материалов и инструментов

Подготовьте краску и инструменты, соблюдайте инструкции производителя. Для нанесения краски вам понадобится валик, кисточки, если есть краскопульт – отлично. Перед приобретением замерьте площадь покрываемых поверхностей, с учетом объема корректируйте количество материала. Для качественной покраски лучше наносить два слоя, имейте это в виду во время покупки.

Шаг 4. Подготовка рабочего места

Освободите от лишних предметов рабочее место у стен, если половые покрытия переделывать не собираетесь, то накройте их пленкой или бумагой. Внимательно защитите от загрязнений ванну и раковину.

Работу начинайте с самого незаметного угла, в этом месте можно на практике узнать свойства краски и, при необходимости, развести ее до оптимальной консистенции. Мы рекомендуем красить стены валиком, а кисточкой обрабатывать только труднодоступные участки, углы и границы состыковок различных цветов. До сих пор в моде панели в ванной, если планируется их делать, то отметьте на стене высоту, проведите горизонтальную линию.

Шаг 5. Начало окрашивания

Нанесите грунтовку глубокого проникновения на стену. Она не только улучшит внешний вид, но и повысит прочность покрытия, уменьшит вероятность отслоения краски.

Налейте порцию краски в специальный пластиковый лоток для валиков. Окуните в него валик, несколько раз проверните, удалите лишнюю краску о горизонтальную площадку.

Практический совет. Для того чтобы минимизировать вероятность попадания краски на пол, перед тем, как выдуть валик из лотка, придайте ему вращательное движение.

Шаг 6. Технология покраски

Начитайте покраску верху вниз, такой способ уменьшает вероятность образования потеков, они сразу размазываются, валик на них «накатывается». Красьте внимательно, не допускайте пропусков. Не огорчайтесь, если первый слой будет смотреться некрасиво, это ожидаемое явление. Дело в том, что на стене есть участки со старой и новой штукатуркой, остатки неснятого покрытия и т. д. Все они по-разному впитывают краску, что отображается на внешнем виде. Второй слой исправит все проблемы, финишное покрытие будет однотонным.

Красьте небольшими участками, трудные места сразу поправляйте кистью. Краска должна самостоятельно сглаживать следы от ворса. Если этого не происходит – добавьте в нее растворитель. Обращайте внимание, чтобы он был совестим, читайте инструкцию по пользованию. Если есть сомнения – испытайте растворитель на совместимость с небольшим объемом материала, если краска свернулась – меняйте растворитель.

Второй слой желательно наносить не полностью подсохший первый, так увеличивается коэффициент адгезии между ними. Проверить готовность поверхности просто – проведите по ней подушками пальцев, они не должны пачкаться, а лишь немного «скрипеть».

Если вы делаете разноцветную панель, то окрашивать поверхность во второй цвет нужно только после нанесения двух слоев первого. В этом случае начинайте работать с верхней части стены, панель отделывается в последнюю очередь. Так вы застрахуетесь от попадания краски на уже готовые участки. По линии границы приклейте малярный скотч. Следите, чтобы краска не затекала под него, красьте только кистью, направление движения в сторону, противоположную скотчу. Никогда не приклеивайте скотч на не полностью высохшую краску, это очень важно. Если его приклеить на свежеокрашенную поверхность, то во время снятия с большой вероятностью вместе с ним удалится и часть краски, придется все переделывать.

Полезно: Как и чем быстро снять краску со стены в ванной.

Отделка стен панелями ПВХ

По стоимости несколько дороже первого способа, зато по дизайнерским показателям намного лучше. Да и подготовительные работы существенно облегчаются, нет надобности удалять старые покрытия, выравнивать стены и заделывать на них щели. Обрешетку под панели можно делать из деревянных реек или специальных пластиковых профилей с клипсами. Рекомендуем применять второй вариант. Стоимость пластиковых доборных элементов почти не влияет на цену ремонта, а работы значительно упрощаются. Кроме того, пластиковый профиль не боится влаги, что очень важно для ванных комнат. Деревянные рейки нужно пропитывать антисептиками – дополнительная потеря времени.

Подсчитайте количество необходимых панелей, сделайте запас 5–10%. Если мало опыта, а ванная имеет много инженерных коммуникаций, для закрытия которых понадобится подрезать панели, то запас берите 10%. Одновременно прикиньте количество стартовых профилей, внешних и внутренних уголков. Они продаются стандартной дины, стоят копейки, экономить нет надобности.

Шаг 1. Монтаж обрешетки

Панели располагаются вертикально, обрешетку надо делать горизонтальную. Расстояние между планками 50–60 см. На стене сделайте разметку, следите, чтобы линии были параллельными. Обрешетка фиксируется дюбелями, отверстия сверлите дрелью с перфоратором, применяйте сверла с победитовыми напайками. Для того чтобы пол не пачкался строительной пылью, застелите место у стены пленкой или бумагой. Как только все отверстия сделаны – сразу уберите ее. Не оставляйте уборку на потом, практика показывает, что как бы внимательно вы не работали, мусор обязательно разнесется по всей ванной комнате.

Отверстия делайте на несколько сантиметров глубже, чем длина пластиковой части дюбелей, в противном случае не сможете вставить их до упора, будет мешать пыль. Вначале просверлите два крайних отверстия, прикрепите профиль, потом фиксируйте его еще в нескольких местах. Расстояние по горизонтали между дюбелями 60–70 см.

Как фиксировать элементы в одной плоскости?

1. Отвесом проверьте состояние стены, особое внимание обращайте на места крепления пластиковых профилей или реек.
2. Зафиксируйте под уровень два крайних элемента, повторно проверьте их положение. Если в месте крепления профилей есть большие углубления, то пользуйтесь подкладками из различных материалов. Дюбели должны притягивать профиль по всей плоскости, зазора между ним и стеной в месте крепления не может быть.
3. Натяните между ними веревки, достаточно двух по концам профилей или реек.
4. Все остальные профили устанавливайте под веревку, с ее помощью контролируйте положение реек.

Шаг 2. Установка пластиковых панелей

Снимите размеры стены минимум в трех местах. Если они имеют разброс не более сантиметра, то работы заметно упрощаются – все панели по размеру можно отрезать одновременно. Для этого надо узнать самую короткую, по ней резать все остальные. Панели складывайте стопкой по 5–10 шт. на ровной плоскости и болгаркой с диском по металлу отрезайте. Несоответствие до одного сантиметра скроется потолочным и половым профилем. Он устанавливается вверху между стеной и потоком и внизу в месте стыка стены и пола. По сторонам поставьте пластиковые уголки.

Профессионалы отделывают стены без уголков, очень точно подрезают панели под углом 45°. Но для этого, кроме большого практического опыта, нужны специальные инструменты. Они дорого стоят, покупать только для отделки одной ванны экономически нецелесообразно.

Поставьте первую панель, проверьте ее положение. Все нормально – зафиксируйте ее клипсами. Если у вас деревянные рейки, то крепите скобами степлером. Оба варианта обеспечивают достаточную надежность фиксации панелей. Первая смонтирована – устанавливайте вторую, прижимайте ее к первой до характерного щелка. Он свидетельствует, что элементы соединились замком. По такому алгоритму продолжайте работать до тех пор, пока не останется последняя пластиковая панель. Торцы сразу вставляйте в уголки.

Снимите точные размеры последней панели, отрежьте ее вдоль. Резать можно монтажным ножом или болгаркой. Если пользуетесь ножом, то операцию нужно делать в два этапа. Первый – разрежьте верхнюю часть и поперечные ребра жесткости. Второй – согните панель, в месте изгиба со второй стороны монтажным ножом полностью отрежьте нужную часть.

Таким же образом отделывайте и остальные стены. Практика свидетельствует, что место у ванны лучше сделать из керамической плитки. Можно не во всю стену, а только фартук. Главное закрыть участок, на который постоянно попадается вода во время принятия водных процедур.

Видео: Отделка стен в ванной за 1 день пластиковыми панелями. Недорогой ремонт в ванной своими руками

Оклейка стен обоями

Для оклейки обоями можно пользоваться только водостойкими видами. Этот способ отделки имеет ряд неоспоримых преимуществ.

1. Низкая стоимость позволяет при небольших материальных потерях иметь эксклюзивное и надежное покрытие.
2. Высокая технологичность. Среди всех возможных способов отделки стен в ванной комнате поклейка обоями самый простой. Работы выполняются в течение нескольких часов, помещение можно использовать по назначению уже на следующий день.
3. Есть возможность часто менять дизайн помещений. В некоторых случаях повторная оклейка может выполняться без удаления старой – значительно сокращается время ремонта, минимизируется количество строительного мусора.

Недостаток – по показателям физической прочности обои уступают традиционным материалам. Но, если вести себя осторожно и не допускать механических повреждений, то срок исчисляется многими годами. Кроме того, дефекты на обоях легко устраняются, после оклейки всегда останется небольшое количество материалов. Не выбрасывайте его, храните на «всякий случай» для ремонта.

Какие выбрать обои для оклейки ванной комнаты

Само собой разумеется, что только водостойкие. Во время покупки обращайте внимание и на физическую прочность, а она зависит от материала изготовления.

Тип обоев	Краткие эксплуатационные показатели
Виниловые на флизелиновой основе	Наиболее современные, отличаются высокими показателями механической прочности, могут иметь длительный прямой контакт с водой. Выпускаются в широком спектре цветовых решений, могут быть однотонными или с различными узорами и орнаментами, со структурированной или гладкой лицевой поверхностью. Недостатки – относительно высокая цена, необходимость применения специального клея.
Моющиеся	Более дешевый сегмент, по эксплуатационным характеристикам уступают виниловым. Рекомендуется применять на участках стены, не подвергающейся попаданиям водяных брызг.
Самоклеящиеся	Изготавливаются из специальной полимерной пленки, имеют огромное количество дизайнерских решений. Недостатки – относительно высокая цена и сложность отделки. Кроме того, их можно использовать только на идеально ровных поверхностях.

Как правильно клеить обои, чтобы потом не приходись постоянно повторно приклеивать отслоившиеся участки?

Шаг 1. Подготовка поверхности

Самый важный момент производства работ, разумеется, не считая правильного выбора обоев. Параметры линейности стены влияют не только на внешний вид стены, что очень важно, конечно. На неровной стене даже теоретически невозможно приклеить водостойкие обои. А это значит, что обязательно будут воздушные карманы и иные места, в которых обои не приклеены. Во время пользования ванной комнатой эти участки постоянно увеличиваются в размерах, так продолжается до тех пор, пока отслоение не станет заметным. Потребуется ремонт, идеально выровнять обои после ремонта довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Какие требования выдвигаются к поверхности стены?

1. Шероховатость не может превышать ± 1 мм. Проведите по стене рукой, ладонь сильно царапается – проблема. Прочным стальным скребком срежьте все выступы.

   

   Отшлифуйте шероховатости

2. Для оштукатуривания надо использовать только прочные цементно-песчаные смеси. Все остальные под воздействием влаги значительно понижают показатели прочности, клей отваливается вместе с мельчайшими кусочками раствора, обои провисают.
3. Поверхность должна быть идеально сухой. Между стеной и обоями нет воздушного просвета, полностью отсутствует естественная вентиляция. На влажной стене неизбежно появится грибок, а он обязательно разрушит штукатурку. Придется делать дорогостоящий ремонт, снимать старую штукатурку, пропитывать поверхность специальными химическими составами (очень ядовитыми, кстати), опять штукатурить и оклеивать стены.
4. Максимальная величина углублений и выступов не может превышать нескольких миллиметров. Производители говорят правду, что некоторые виды обоев скрывают небольшие неровности. Но они ничего не говорят о том, что в этих местах появляются непроклеенные участки со всеми вышеописанными негативными последствиями.

Поверхности надо обязательно грунтовать в два слоя, это повышает надежность сцепления и служит дополнительной защитой от проникновения влаги.

Подсчитайте площадь поверхностей, сделайте небольшой запас. На каждом рулоне обоев указывается длина, ширина и общая площадь. Используйте эту информацию во время покупки материалов. Так же поступайте и при выборе клея.

Шаг 2. Алгоритм наклеивания виниловых обоев

Обратите внимание на рекомендации производителей, с какой стороны наносить клей. Есть варианты намазывания на обои, на стену или на обе поверхности, все зависит от конкретных характеристик обоев.

Замерьте высоту и ширину стены, отрежьте нужное количество полос. Полосы, в зависимости от рисунка, могут накладываться встык или внахлест. Отрезайте с небольшим запасом по длине, он потом уберется ножом, неровный срез зароется потолочными и половыми плинтусами.

Практический совет. Труднее всего клеить обои в углах помещения. Дело в том, что они могут иметь наклоны, а это оказывает негативное влияние на качество. Для предупреждения таких последствий никогда не делайте по углам стыки полос, старайтесь, чтобы в этих местах была их средина.

Далее нужно поступать так.

1. Намазанную клеем полосу приклейте к одной стене угла, выровняйте ее строго по вертикали.
2. Осторожно согните обои, но не до упора в угол, слегка приклейте полосу ко второй стене.
3. Медленно начинайте сгибать обои к углу, при этом постоянно следите за смещением второго края, он всегда должен быть в вертикальном положении. Угол стены неровный – не проблема, пусть в некоторых местах останутся воздушные карманы, главное чтобы край обоев на второй стене был вертикальным.

Если не следить за этим нюансом, то на всей прилегающей стене полосы обоев будут под уклоном, а это большой брак.

Для намазывания клеем понадобится большое помещение, ванная, как правило, не имеет таких размеров. Решите вопрос, где именно вы будете подготавливать обои. Принимайте меры по предупреждению загрязнений половых покрытий, не допускайте попадание клея на лицевую поверхность. При оклейке стен обоями аккуратность – одно из важных условий качественного выполнения работы.

Тщательно выдавливайте воздух из-под обоев. Можно пользоваться резиновыми шпателями или валиками. Но лучше всего работы выполнять чистыми сухими руками. Так вы почувствуете неровности и сможете их своевременно ликвидировать. Бывает, что воздушный карман обнаружен поздно, уже наклеено несколько полос обоев. Это не проблема. Проткните иголкой в 2–3 местах воздушный пузырь, после этого можете повторно прижать обои, они займут нужное положение.

После того как клей полностью высохнет, отрежьте лишнюю длину и прикрепите плинтусы. Крепятся плинтусы жидкими гвоздями или иными способами с учетом материала их изготовления.

Как отремонтировать ванную комнату в стиле лофт

Довольно модный среди молодежи стиль, людям старшего поколения сложно к нему привыкнуть. Стиль лофт – метод ремонта различных помещений, в том числе и производственных, с минимальными финансовыми потерями. Все конструкции остаются на прежнем месте, строительные работы по отделке поверхностей производятся без использования дополнительных материалов. Оставляйте старые водопроводные и канализационные трубы на прежнем месте, можно снять с них старую краску и нанести новую. Не нужно пытаться их делать в тон стене, наоборот, используйте контрастные цвета, подчеркивающие размещения трубопроводов. При выявлении проблемных мест сразу устраните неисправности.

Что касается стен, то можно убрать старую штукатурку до кирпича, большие углубления забросать цементно-песчаным раствором, но не выравнивать и не затирать. Протрите кирпичную кладку металлической щеткой, постарайтесь выделить положение каждого кирпича. Чем старее шов и кирпич, тем лучше, тем современнее будет считаться лофт. Все должно быть просто и натурально, никаких пластиковых обшивок, гипсокартонных плит и прочих отделочных материалов.

Рекомендуется для защиты плоскостей от неизбежного постепенного разрушения покрыть их влагоустойчивым лаком. Перед лакированием тщательно уберите пыль, поверхности желательно пропылесосить мощным агрегатом. Лак используйте только прозрачный. Лакировать желательно при помощи пневматического пульверизатора. Воздушная струя позволяет обработать даже труднодоступные участки швов, а сильный удар капель лака о поверхность повышает проникновения и адгезию. Кроме того, значительно ускоряются ремонтные работы. И еще один плюс – старые швы могут во время работы с кисточкой разрушаться, в лак будет попадать песок. На лицевых поверхностях кирпича это очень заметно.

Виды водостойких лаков

Тип	Эксплуатационные характеристики
Полимерные	Обладает отличной адгезией с кирпичом и бетоном, характеризуется высокой механической прочностью, за счет пластичности компенсирует динамические нагрузки. Может быть одно- или двухкомпонентным, в качестве растворителей используется сольвент или толуол. Время полного высыхания не более двух часов.
Полиуретановые	В качестве основания использован олигомер с включением полимерных составляющих. Современное покрытие, по качеству занимает ведущее положение. Возможно добавление минеральных красителей для изменения цвета.
Силиконовые	Наиболее доступные по цене, имеют удовлетворительные физические и эксплуатационные показатели. Не рекомендуется длительный прямой контакт с водой. Не имеют запаха, наиболее безопасные для здоровья покрытия, контролирующими государственными организациями допущены к использованию без ограничений.

Профессиональные строители рекомендуют участок стены непосредственно у ванны отделать керамической плиткой, а остальные поверхности делать под лофт. Такой подход позволит совместить современное модное оформление помещений с сохранением привычного уровня удобств. Экран под ванну установка читайте по ссылке.

Видео: Как экономить на ремонте ванной комнаты

Идеи дизайна

Время чтения 6 мин.Просмотры 2.5к.Обновлено 03.07.2017

Ремонт отнимает много сил и времени, особенно если заниматься им своими руками, не привлекая к выполнению отделки профессиональных мастеров. Но сильнее всего на бюджете домовладельцев сказывается реконструкция ванной комнаты, так как качественные материалы, пригодные для использования в условиях повышенной влажности, стоят недешево.

Содержание

1. Требования к материалам
2. Отделка стен
3. Отделка пола
4. Реконструкция ванной
5. Видео-инструкция

При приобретении нового жилья на семью ложится значительная финансовая нагрузка, поэтому рационально будет найти компромиссный вариант отделки, который обеспечит длительную эксплуатацию и опрятный внешний вид при минимальных затратах. В этой статье мы расскажем, как выполнить бюджетный ремонт в ванной своими силами.

Требования к материалам

Даже бюджетная отделка ванной комнаты должна соответствовать жестким строительным нормам, так как микроклимат в этом помещении обладает рядом особенностей, приводящих к ускоренному износу материалов. Обдумывая вариант выполнения ремонта своими руками, учитывайте, что для ванной характерна повышенная влажность, недостаточная проветриваемость и перепады температуры. Поэтому материалы, с помощью которых выполняется отделка поверхностей, должны обладать следующими качествами:

• Устойчивость к повышенной влажности. Необходимо учесть, что все отделочные материалы, используемые для ремонта ванной комнаты, будут находиться в постоянном контакте с водой или воздухом, насыщенными водными парами. Поэтому они должны обладать высокими водоотталкивающими свойствами.
  
• Устойчивость к воздействию бытовой химии. Чистота ванной комнаты поддерживается с помощью агрессивных моющих средств, поэтому для отделки выбирают тот вариант, который лучше переносит воздействие сильнодействующих химикатов.
• Устойчивость к грибку и плесени. Лучший вариант для ванной комнаты – составы с антисептическими добавками, препятствующие распространению вредоносной микрофлоры, так как микроклимат в помещении благоприятный для развития плесени, грибка.
• Простота ухода. Выполняя ремонт своими руками, для ванной рациональнее выбирать материалы с гладкой поверхностью, в которых не задерживается грязь, благодаря чему облегчается поддержание порядка.

Обратите внимание! Выбирая вариант недорогой отделки, обязательно обращайте внимание на возможность самостоятельного монтажа материала, так как наём профессиональных мастеров может вдвое увеличить затраты на ремонт ванной комнаты.

Отделка стен

Стены ванной комнаты имеют наибольшую площадь среди отделываемых поверхностей, поэтому на их облицовку приходится большая часть затрат. Выполняя ремонт своими руками с целью сокращения расходов, нужно учитывать, что не все материалы пригодны для использования в помещениях с повешенной влажностью. Существуют следующие недорогие способы отделки стен с целью защиты от влаги:

1. Окрашивание. Самый бюджетный вариант отделки стен в ванной – окрашивание. Достоинство этого метода в доступной стоимости и возможности выполнения своими руками. Для окрашивания используют специальные влагостойкие краски и эмали на акриловой или полиэфирной основе, наносимые в несколько слоев с помощью краскопульта, валика или кисти. Перед нанесением краски выполняют тщательное выравнивание стен, поэтому процесс занимает достаточно много времени. Результат такого вида отделки держится не более 5-8 лет и выглядит малопривлекательно, поэтому этот способ рекомендуют использовать только в условиях тотального дефицита бюджета.
   
2. Пластиковые панели. Другой бюджетный вариант облицовки стен в ванной – обшивка панелями из ПВХ. Они представляют собой полосы ячеистого пластика длиной до 3 м и шириной до 40 см, которые соединяются друг с другом с помощью системы шип-паз. Установка панелей из пластика не требует предварительного выравнивая стен, она может выполнятся прямо поверх старой отделки.
   
3. Керамическая плитка. Керамическая плитка – отличный способ отделать стены ванной комнаты, так как этот материал обладает огромным декоративным потенциалом, а также высокой устойчивостью к механическим повреждениям, влажности и перепадам температуры. Чтобы не выйти за рамки скромного бюджета, прекрасно подходит керамическая продукция отечественного и белорусского производства.
   

Важно! Если при выполнении ремонта ванной комнаты нужно сэкономить помимо денег еще и время, тогда лучший вариант – стеновые пластиковые панели. Они легко монтируются даже неопытным мастером без предварительной подготовки поверхности стен и снятия старой отделки.

Отделка пола

Отделка пола ванной – принципиальная задача, от качества выполнения которой зависит безопасность и удобство эксплуатации санузла. Опытные мастера не рекомендуют экономить на гидроизоляции поверхности, так как она помогает избежать проблем при протечках и поломках бытовой техники. Если ремонтируется квартира из вторичного жилого фонда, а возраст дома превышает 20-25 лет, во время ремонта ванной комнаты следует вскрыть старый пол и обновить гидроизоляционное корыто с помощью рулонных, обмазочных или окрасочных материалов. В качестве недорогого финишного покрытия используется:

• Линолеум. Наиболее бюджетный вариант отделки пола в ванной – обычный линолеум. Этот материал обладает высокой устойчивостью к влаге, износостойкостью и доступной ценой. Достоинствами линолеума считают простоту скорость и монтажа, широкий ассортимент расцветок. Этот современный, практичный материал прослужит не менее 8-15 лет, после чего его легко можно заменить.
  
• Керамическая или керамогранитная плитка. Площадь пола ванной комнаты в типовых квартирах маленькая, поэтому для отделки требуется немного материала. Затраты на облицовку плиткой не на много превышают расход на настил качественного линолеума. Однако, этот способ остается бюджетным, если выполнять монтаж своими руками.
  

Опытные мастера отмечают, что даже при стеснённом бюджете необходимо снять старый пол до бетонного основания, организовать качественное гидроизоляционное корыто, а затем тщательно выровнять поверхность с помощью стяжки.

Реконструкция ванной

[block id=»9″]
Традиционно в российских квартирах чаще встречаются ванны, чем душевые кабины. Затраты на замену емкости для мытья могут составлять от четверти до половины расходов на бюджетный ремонт ванной. Опытные мастера отмечают, что при недостатке финансовых возможностей рациональнее не приобретать новые дорогостоящие изделия, а растеривать старые чугунные модели с помощью одной из следующих методик:

1. Повторное эмалирование. Самый недорогой способ восстановить внешний вид и блеск чугунной ванны – нанести эмаль на внутреннюю поверхность чаши своими руками. Эмалирование производится с помощью двухкомпонентной полиэфирной эмали в 2-3 слоя кистью, валиком или краскопультом.
   
2. Реставрация жидким акрилом. Старую чугунную ванну можно восстановить своими руками с помощью жидкого акрила. Двухкомпонентный компаунд наносится на внутреннюю поверхность чаши методом налива, поэтому эта технология получила название «наливная ванна». Жидкий акрил стоит дороже, чем полиэфирная эмаль, он дает более стойкий и красивый результат.
   
3. Ремонт чугунной ванны с помощью акрилового вкладыша. Если изделие из чугуна в плохом состоянии, восстановить его можно только с помощью акрилового вкладыша, вставляющегося внутрь чаши. Вставка приклеивается специальным клеем или герметиком. Стоит она достаточно дорого, однако, затраты на ее приобретение все равно меньше, чем стоимость новой ванны.
   

Обратите внимание! Недорогая, но эффективная процедура повторного эмалирования чаши существенно улучшает внешний вид изделия. Наиболее ремонтоспосбными считаются чугунные ванны с толстыми стенками.

Видео-инструкция

Простые способы и пошаговые инструкции пригодятся начинающим мастерам. С чего начать, какие этапы выполнить во время ремонта ванной комнаты, список инструментов и материалов – полезная информация приведет к задуманной цели.

Ремонт ванной комнаты своими руками

Бюджетный способ ремонта – сделать все без услуг мастеров. Результатом будет ванная комната дешево и красиво своими руками. Можно сэкономить на демонтаже старого покрытия, выравнивании стен, укладке плитки. Это трудоемкие, но доступные для освоения работы.

Сложнее выполнить монтаж электропроводки, систем канализации и водоснабжения. Здесь нужен опыт и профессиональные знания. Однако эти навыки можно освоить или нанять сантехника и электрика, а все остальное сделать своими руками.

Необходимый инструмент для ремонта своими руками

В смету ремонта нужно записать расходы на инструмент. Придется выполнять разнообразные работы. Если покупать все необходимое с нуля, общий чек будет более 20000 рублей. Сэкономить получится, если у вас есть хотя бы универсальный набор.

Инструмент для ремонта в ванной бюджетный вариант:

• перфоратор;
• набор сверл и буров;
• электрический удлинитель;
• переносной светильник (для замены электропроводки);
• правило;
• уровень и строительный угольник;
• инструмент для демонтажа и монтажа водопроводных труб;
• наборы ключей, отверток;
• плиткорез;
• шпатели резиновые и стальные.

В любом случае недорогой инструмент стоит меньше, чем оплата услуг сантехника, электрика, штукатура. В будущем он пригодится для ремонта других помещений.

Простой дизайн ванной комнаты

До начала работ и закупки материалов нужно составить дизайн-проект интерьера. Его основой станут размеры санузла и расположение стояков.

Вопросы для проекта:

• нужна ли перепланировка;
• расстановка сантехники;
• расположение и количество розеток;
• будет ли трубы спрятаны в стене;
• выбор декоративного покрытия.

Посмотрите, как выглядит ванная комната дешево и красиво на фото. Удобство должно быть на первом месте. Поэтому выбирайте практичные идеи.

На заметку. Креативные идеи труднее воплотить. Лучше остановиться на лаконичном проекте в стиле минимализма.

Принципы простого дизайна:

• сантехника из одной коллекции;
• неяркая палитра цветов с двумя-тремя оттенками;
• геометрические линии;
• не перегруженность мебелью, свободное пространство;
• удобный доступ к ванной, раковине.

Даже если «утопите» трубы в стенах, нужно оставить доступ к крану перекрытия воды. Обозначьте на схеме газовую колонку или водонагреватель. Если места совсем мало, то выбирайте сантехнику небольших размеров. Это лучше, чем нагромождение приборов. Ставьте удобство на первое место.

Интересные идеи

Самые интересные идеи бюджетного ремонта в ванной показывают создание интерьера с нотками индивидуальности. Можно посмотреть на фото, как выглядят разные текстуры и цвета.

Подборка интересных идей:

• настенные раковины на бетонных столешницах;
• укладка кафеля по горизонтали для визуального увеличения пространства;
• белые, синие оттенки создают эффект чистоты;
• оригинальные фартуки из мозаичной плитки;
• кафель необычных форм: соты, треугольники;
• сочетание плитки и древесины.

Ремонт отражает индивидуальность владельца. Воплощайте интересные идеи, добавляйте в них свое представление о стиле.

Как сделать ремонт в ванной

Начать нужно с определения объема работ. Иногда достаточно косметического ремонта в ванной комнате своими руками недорого с заменой декоративного покрытия. В других случаях необходим демонтаж перегородок, перепланировка, замена стояков.

На заметку. Объединение ванной и туалета в одно помещение считается перепланировкой. Это решение нужно предварительно согласовать в БТИ.

Если системы водоснабжения, канализации и электропроводка новые, то не нужно их менять. Иногда требуется внести незначительные изменения. Например, подвести провода к дополнительной розетке или сделать выход в трубе под стиральную машину.

Работы проходят последовательно. Нельзя укладывать кафель на старые коммуникации. Сначала выполняют демонтаж старых покрытий, сантехники. Затем выравнивают стены и проводят коммуникации. Декоративное покрытие – завершающий этап.

Пошаговая инструкция ремонта в ванной

Точное следование плану поможет все сделать правильно. Пошаговый алгоритм действий включает полный комплекс работ. Если в конкретном случае что-то окажется лишним, то просто пропускайте этот пункт. Самый экономный вариант ванной комнаты дешево и красиво – это замена надоевшей плитки на новую.

Демонтаж старой отделки и сантехники

Удалите из помещения все, что решили заменить. Сначала отсоедините и вынесите сантехнику, чтобы было удобнее работать. Перекройте кран на стояке. Старое покрытие со стен удалите.

На заметку. Если стены в помещении очень неровные, то экономнее будет установить гипсокартон. В таком случае можно не тратить время на демонтаж.

Кафель, старую штукатурку можно снимать вручную зубилом и молотком. Быстрее работать перфоратором с насадкой-долотом. Если стены покрыты краской, удалите ее раствором или шпателем.

Выравнивание стен и пола

Измерьте степень кривизны стен. Это можно сделать нивелиром, строительным уровнем и даже с помощью набора ниток и саморезов. При отклонении от вертикальной плоскости до 3 см, выравнивают стены штукатуркой. Если кривизна больше, то выбирают гипсокартон.

На заметку. Большой слой штукатурки увеличивает стоимость ремонта. К тому же есть риск осыпания слишком толстого слоя.

Перед нанесением штукатурки нужно разместить маяки по уровню. Пол легче выровнять гипсово-цементной смесью. Она растекается и заполняет все трещины и впадины. Нужно задать толщину стяжки правилом. После первого слоя стяжки нужно нанести два слоя гидроизоляции. Затем выполнить окончательную заливку.

Разводка водоснабжения и канализации

Работу делают после замены стояков. Особенно это касается старых зданий. В многоквартирном доме для этого нужно договариваться с соседями. Если оставить старый стояк, то возможны затопления и засоры канализации. Работами по замене стояков занимается обслуживающая дом организация.

Составьте схему разводки труб. Нужно предусмотреть все выходы для кранов и сливов. Вариант для эконом ремонта ванной комнаты: полипропиленовые трубы. На схеме нужно точно отметить места под сантехнику.

Простая схема – последовательная или тройниковая разводка. От стояков водоснабжения прокладывают трубы к первому потребителю, например, к ванной. Затем – ко второму и так далее. Каждая точка оборудуется тройником с отводами.

На заметку. В самом дальнем от стояка смесителе напор воды будет меньше при одновременном включении нескольких точек.

Монтаж канализации

Система водоотвода легко монтируется. Основное правило – это соблюдение угла наклона в сторону стояка. Для монтажа выбирают пластиковые трубы диаметром 50 мм. Их соединяют разъемным (муфты, фланцы) или неразъемным (фитинги) способом.

На заметку. Первым от стояка должен стоять унитаз. Оптимально, если все стоки проходят через унитаз. Это хорошая профилактика засоров.

Направление слива, его форма у моделей унитазов отличается. Развязки слива душевых кабин и ванн также вариативны. Поэтому сначала нужно купить сантехнику, а потом составить схему монтажа.

Монтаж электропроводки

В дизайн-проекте нужно нарисовать систему освещения. Будет ли это плафон, точечные светильники, зеркало с подсветкой или все вместе. Розетки необходимы для стиральной машины, электровентилятора, подключения бытовых приборов.

На заметку. Влагозащищенные розетки класса IP44 и выше защищены от попадания брызг. Они оснащены шторкой и крышкой.

Важно заменить проводку до декоративной отделки. Старые провода не рассчитаны на нагрузку от современных электроприборов. Если проводка новая, но нужно добавить или перенести источники тока, то можно скорректировать схему.

При монтаже важно соблюдать правила в помещениях с повышенной влажностью. Розетки нельзя устанавливать рядом с раковиной и ванной. Часто есть только одно допустимое место установки – противоположная от сантехники стена. Расстояние от источников воды – не менее 30 см.

Укладка напольной плитки

Своими руками чем отделать пол ванной комнаты: кафель толщиной от 7 мм. Это надежный вариант оформления. Напольная плитка выглядит эстетично. Сначала нужно рассчитать количество материала. Делают это не по площади, а по расположению. Для этого создают рисунок раскладки. В основном нельзя обойтись без нарезки плитки. В схеме раскладки цельные части должны занимать открытые участки.

На пол нанесите слой плиточного клея и укладывайте плитку. Для ровности предварительно установите маяки или проверяйте каждую часть по уровню. Самый экономный вариант – укладывать по классической схеме с прямым рисунком рядами вдоль одной из стен. При диагональной, шахматной и креативной укладке расходы материала увеличиваются из-за подрезки.

Отделка стен декоративным покрытием

Для дизайна стен подходит не только облицовочная плитка. Краска, декоративная штукатурка, панели, древесина – примеры, как бюджетно сделать ремонт в туалете и ванной комнате. Главное свойство материала – влагостойкость.

В интерьере воплощают интересные идеи:

• комбинируют материалы разной текстуры;
• делают акценты на зоны раковины или ванной;
• чередуют плитку разных размеров и цветов.

Иногда пространство делят на несколько зон. Нижнюю часть по периметру облицовывают плиткой. Верх оклеивают моющимися обоями или панелями.

Чем оклеить стены в ванной

Ассортимент для ремонта пополнился хорошим вариантом. Это панели ПВХ с большим выбором цветовой гаммы и текстуры. Есть модели с имитацией дерева, камня, мозаики. Легко отделывать стены самоклеющимися панелями.

Список материалов для ремонта ванной комнаты

Основные позиции:

• грунтовка;
• штукатурка;
• гидроизоляция (в рулонах или обмазочная);
• электрокабели, розетки, выключатели;
• трубы и фурнитура;
• плиточный клей и затирка;
• декоративное покрытие;
• сантехника.

На заметку. Плитку для пола лучше брать с рельефной текстурой. Гладкая поверхность в сочетании с водой становится скользкой.

Выбор бюджетных материалов для ремонта

Если хочется обновления, но средств мало, можно снизить расходы на декоративное покрытие. На трубах, сантехнике, электропроводке лучше не экономить. Особенно быстро выходят из строя дешевые смесители.

Топ-3 самых бюджетных материалов для ремонта ванной:

1. Панели из ПВХ.
2. Самоклеющаяся пленка.
3. Влагостойкая краска.

Эти материалы хорошо смотрятся в интерьере. Важное преимущество – они удобны, просты в нанесении на стены. Это основа экономного ремонта своими руками.

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки в ванной или на кухне (например, в случае укладки фартука) вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку кафелем своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат во время ремонта вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до затирки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности и штукатурки, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки поверхности перед укладкой кафеля в ванной своими руками?

• Нужно оценить текущее состояние стен. В обязательном порядке предварительно важно избавиться от старой отделки во время ремонта. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Нужно снять старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа нужно «смонтировать» все наплывы и капли застывшего клея, даже вместе со штукатуркой. Делать это можно шпателем. Лучше делать это сразу — позже это будет сложнее.

• Обязательно проверяется качество штукатурки, если она есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются во время ремонта сразу. Важно простучать всю площадь, выявить места нестабильности штукатурки, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью. Аккуратно отделить ее можно с помощью шпателя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на штукатурке на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование штукатурки важно делать во время ремонта на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными растворами. Просто удалить с помощью шпателя плесень или грибок не получится.

• На поверхностях до ремонта не должно оставаться щелей или трещин, пустот. Если они выявлены, важно сделать соответствующие работы по ремонту по их качественной заделке с помощью штукатурки.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель можно выложить без проблем. Да, существуют способы выравнивания бетонной или кирпичной поверхности стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, поскольку задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит класть плитку и делать затирку в первый раз, но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание поверхности штукатуркой перед началом работ по ремонту, то есть перед укладкой кафеля в ванной своими руками – и отделка обязательно получится качественной, какой бы способ укладки вы ни выбрали.

Способов выравнивания поверхностей немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит для выравнивания поверхности не столь сложно и не потребует много времени. С помощью штукатурки сделать это будет несколько сложнее, но, пользуясь пошаговой инструкцией, можно с этим способом справиться.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как выравниваются стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки в ванной не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания поверхности стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическую плитку и кафель чаще всего кладут в помещениях с повышенной влажностью, поэтому нужно подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, важно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят подходящими инструментами сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимого кафеля

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения кафеля на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае, насколько тщательно вы бы ни высчитывали размеры. Куда «загнать» обрезанные края кафеля в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но нужно сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края кафеля легко спрятать, если класть цельную плитку от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок для кафеля. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных вертикальных или рядов, фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда нужно около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов, т.е. расстояние между плитками — впоследствии будет проводиться их затирка. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке кафеля на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров либо другого декора. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки своими руками гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же нужно подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не нужно сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки в ванной, то лучше исходить из средних размеров материала, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен кафелем в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки материала на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке кафеля может указываться  калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокий уровень цен. Но все предпочтение нужно отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку материалом, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов кафеля обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом на поверхности стен или пола без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для тех, кто планирует класть плитку своими руками в первый раз, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что материал не окажется поврежденным при транспортировке. Да и явный брак кафеля иногда попадается. Такой документ должен быть в наличии.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки для помещения обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель своими руками укладывали исключительно на самодельные цементные или цементно-песчаные растворы. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие смеси отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания. Они могут быть эпоксидные, гипсовые и т.д. Размешивать их по инструкции удобно, равномерно наносить с помощью шпателя — тоже.

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество смесей. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей или мастика для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать смесь с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать смесь белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится нанести на стену для того, чтобы класть кафель? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой смеси, удерживающий ее на стене (толщина, кстати, «регулируется» зубчатым металлическим шпателем). Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данных вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором, чтобы определить, сколько клея брать на нужное количество м2.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас смеси. Этого объема хватит, если использовать ее по инструкции.

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие смесей, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид затирки подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала, который нужно использовать для затирки, можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением нужного количества затирки намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас затирки.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов для укладки кафеля

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый шпатель. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд при укладке кафеля на любую поверхность. Использовать и шпатель, и кельму очень удобно.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Кроме этого, использовать можно длинную сторону шпателя, мастерка или кельмы на больших площадях, или торцевую в ограниченном пространстве. Высота гребенки шпателя для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель используют для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков. Если площадь небольшая, им же наносят раствор на стену или плитку.
• Для замешивания клея используют чистую емкость с округлыми бортами, миксер или насадку на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего сделать с помощью лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять уровень в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – с помощью отвеса. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два уровня, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным инструментом — станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал». Уровень цены невелик, по инструкции использовать легко и удобно. Иногда используют стеклорезы. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный алмазный диск для керамики. Тогда линия отреза — вертикально или горизонтально — будет ровной. Этот вариант не только для профессионалов — подойдет и новичкам.
• Для точно установки ширины межплиточных швов важно приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики, с которыми сделать точную работу не выйдет – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени, а в ином случае швы получатся неодинаковые. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки для швов. А стоят они недорого, так что нужно взять с запасом. Ставить их между плитками удобно.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления, которые помогают класть плитку – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки плитки в ванной.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что класть плитки на стены в ванной лучше всего не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда с учетом второго с помощью инструмента – и все получится очень аккуратно. Кстати, при укладке каждого ряда нужно пользоваться уровнем.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда с помощью уровня, и разместить по ней некое основание – опору для плиток, также по уровню.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

После того как опорная планка для стартового второго ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать класть плитку в ванной по уровню. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление нужно делать в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Делать сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с нанесением, можно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Вначале перемешивание ведется на небольших оборотах инструмента – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно раствор начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, раствор стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь сделанный клей готов к работе — его можно наносить. Хорошо приготовленный раствор отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя или поверхности стены, но и не чрезмерно плотный. Борозды, наносимые на слой клея специальным инструментам — зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель для ванной необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые растворы, которые наносят на материал, рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Главное правильно их нанести с помощью инструмента — шпателя. Замачиванием вы наверняка сделаете только хуже!

Чтобы приклеить плитку, ее прикладывают, а затем прижимают к стене в нужном месте, по меткам или маякам. Для более прочного соединения используют киянку. Излишки клея сразу удаляют тряпкой или губкой. Подробную инструкцию, как наклеить первую и последующие плитки, вы можете увидеть ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сделать отверстие в плитке, что можно провести разными способами. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке делают отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. Для ее выполнения используются разные способы. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример способа укладки на совершенно ровной поверхности в ванной. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример способа реализации показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Способ это исправить также есть. Придется, кроме стартовой плитки, по уровню устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем нужно сделать выравнивание плоскости (по уровню, уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового второго ряда, можно двигаться вверх, последовательно нанося клей и укладывая остальные. Убрать излишки клея можно губкой. Особой хитрости здесь нет —  все так же, как со вторым, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены в ванной – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов и швов в этих областях. Удобный способ — сделать их аккуратными с помощью специальных уголков, которые легко клеить.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов делают специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с помощью этого профиля в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится, даже когда швы уже заполняют затиркой.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру. После затирки выглядит привлекательно.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто кладет плитку впервые, не нужно за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию. Как выглядит профиль, вы можете увидеть на фото ниже.

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка с помощью раствора плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво. Затирка уже не потребуется.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы технологию затирки рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этапа затирки сложно переоценить – затирка, когда клей высохнет, выполняет не только декоративную функцию, но и целый ряд защитных функций. Ее проводят с помощью шпателя или специальных инструментов. Делать ее можно по-разному — есть несколько способов. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, в инструкции были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты, уже хорошо освоив инструкцию, пользуясь разными шпателями и способами кладки. Настенная или напольная плитка будет радовать долгие годы!

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с помощью калибровочных крестиков для швов, а также уровня. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП). Клинья в них позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. С их помощью сделать необходимые работы все же проще. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП