Печь шведка из кирпича своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Мастер-печник имеет в своем арсенале несколько вариантов укладки печей. Каждая из них рассчитана на определенные условия эксплуатации. Для частного дома со стесненными условиями подойдет модель «шведка». Для повышения функциональности конструкции, печники, согласовав с владельцем, могут добавить варочную плиту. Отопительно-варочная печь «Шведка» – наиболее эффективный вариант для дачи или частного дома с недостатком жилой площади. 

Преимущества и недостатки

В отличие от той же «голландки», эта разновидность печного строения более эффективная и располагает лучшим КПД. Для сравнения, у первой оно 40%, а у второй чуть больше 60%. К тому же, если при кладке печей использовать одинаковый кирпич, то по теплоотдаче «шведка» будет превосходить свою соперницу из Голландии.

Другие плюсы конструкции: 

1. Конструкция дымоотвода выстроена таким образом, что после топки канал спускается сразу вниз, а после, пройдя небольшой участок, поднимается вверх. Это обеспечивает прогрев воздуха на всех уровнях дома, включая и нижнюю его часть. Благодаря такому подходу и удалось повысить КПД конструкции. 
2. Несколько вариантов исполнения. Печник, выбрав «шведку» в качестве основной конструкции для обогрева дома, вправе поступать как художник, добавляя к ней дополнительные модули – камин, лежанку, духовку или с варочную плитку. 
3. Владелец вправе совместить печь с системой отопления. Это не скажется на общей работе, даже если одновременно пользоваться варочной панелью. 
4. Возможность изменения схемы кладки печи. Несмотря на разрешение адаптировать конструкцию под инженерные особенности частного дома, действовать при этом нужно аккуратно. На высокотемпературных участках менять кладку печи запрещено из-за нарушения текучести выводимых газов. 
5. Каналы для отвода газов могут выкладываться из стандартного керамического кирпича. Низкие температуры на этих участках не смогут отрицательно повлиять на целостность печи. 
6. Модель «шведка» уже включает в себя духовку. Если приоткрыть дверцу, то через несколько минут помещение наполниться теплым воздухом. 

Есть у «шведки» и отрицательные стороны: 

1. Из-за большого веса, перед кладкой печи необходимо подготовить укрепленную площадку (фундамент). Для этого в полу делается углубление, проводится армирование и заливается бетон, слоем около 25-30 см. Высота фундамента определяется исходя из габаритов готовой конструкции.
2. После окончания процесса горения необходимо следить за тем, как будет остужаться печь. Если забыть вовремя прикрыть задвижку, тепло быстро покинет отапливаемое сооружение.
3. Участки, подверженные нагреву под высокими температурами, испытывают повышенные нагрузки. Поэтому, выбирая материал для их кладки, необходимо отдавать предпочтение только кирпичу высокого качества. 

Если печь будет выложена с технологическими нарушениями, то даже использование качественного материала не поможет получить максимальную отдачу от оборудования. Только квалифицированный печник способен выложить «шведку» правильно. 

Технические особенности

За счет того, что камера сгорания в «шведке» располагается горизонтально, она успевает сохранить максимум тепла прежде чем оно уйдет по колодцам. Если рассмотреть конструкцию печи «голландка», то здесь все в точности наоборот – после камеры сгорания тепло следом переходит в вертикальные ходы (колодцы) и быстрее покидает печь через трубу.

Духовой шкаф, встраиваемый почти во все разновидности печей «шведка», обеспечивает возможность по усвоению дополнительного тепла. Изготавливается он из металлической пластины, потому разогрев происходит в более короткие сроки. Если во время топки открыть дверцу духовки, то тепло по дому будет расходится быстрее.

Еще одна особенность «шведки» – это монтаж колпаков. Первый размещают в нижней части, сразу после камеры сгорания, второй в верхней – до выхода в дымоход.

Смысл обустройства колпаков в том, чтобы сохранить больше тепла. Они представлены в виде объемных камер, через которые проходят потоки воздуха. Холодный коротким путем быстро покидает печь. Горячий же, попадая в камерную часть, устремляется кверху, где находится до остывания. После, по естественным физическим законам, он спускается вниз и кратчайшим путем, устремляется в вертикальный канал, где попадает во вторую камеру (колпак).

Здесь, еще теплый воздух, также поднимается кверху, частично отдавая тепло кирпичным стенам. Далее, остыв еще немного, он спускается ниже, откуда переходит в основной канал дымохода и покидает печь окончательно. Таким образом, прежде чем разогретому воздуху выйти наружу, ему нужно пройти через 2 колпака и отдать часть тепла стенам из кирпича. Именно это и позволило повысить КПД на десятки процентов. 

Если встретить старый классический вариант шведки, то почти наверняка в ней есть обустроенное место для сушки одежды. В новых моделях этого нет, так как сейчас есть более действенные способы, как быстро просушить одежду. 

Также решили отказаться от такого функционального момента, как хайло. Оно представляло собой отдельную камеру, идущую после топки. В классических вариантах русских кирпичных печей вход в хайло можно было различить по полукруглой заслонке. Здесь готовили еду или пекли хлеб. Так как кладка данного элемента конструкции – дорогостоящее удовольствие, то для новых печей шведок его практически не заказывают. 

Камера сгорания собирает первичное тепло, потом оно переходит в камерные колпаки, где частично делится им с кирпичными стенами. Однако максимальные или конечные потери тепловой энергии происходят дымоотводящих каналах или колодцах. Сконструированные лабиринты не дают воздуху быстро перемещаться внутри печки. 

Варианты расположения дымоотводящих колодцев: 

1. Вертикальный. Способствует лучшему прогоранию топлива. Однако, под действием естественных физических сил, тепло будет все время устремляться вверх. Низ будет прогреваться лишь частично, либо останется холодным.
2. Горизонтальный. Из-за неполного прогорания топлива, на стенках колодцев будет оседать сажа. Печь придется вскрывать чаще для прочистки каналов. Но в отличие от вертикальных каналов, горизонтальные способствуют лучшему распределению тепловой энергии. Равномерно прогревается и низ, и верх.

Читаем: Как сделать тандыр из железной бочки.

Рекомендованные размеры

Чтобы получить полноценную печь «шведка», во время кладки необходимо соблюдать размеры отдельных элементов:

1. Варочная плита. Для «шведки» можно выбрать либо изделие из чугуна или из стали. Если выбран последний вариант, обратите внимание на теплопроводность материала. Она должна быть умеренной. Игнорирование данной рекомендации приведет к быстрому перегоранию варочной поверхности. Рекомендуемые размеры 710х410 мм.
2. Топливник. Размеры задаются печником во время кладки шамотного кирпича: глубина – от 400 до 500 мм, ширина – от 300 до 350 мм, высота – от 280 до 330 мм. 
3. Духовка. В печь устанавливается готовый духовой шкаф либо сборка производится самостоятельно из листа железа 4-6 мм. Для этого нужно обладать навыками жестянщика. Глубина изделия – 450 до 500 мм, ширина – от 330 до 380 мм, высота – от 28 до 300 мм. 
4. Расстояние между духовым шкафом и краем колосника. Здесь важно обеспечить должный прогрев духовки. Слишком толстая стенка приведет к потере времени. Рекомендуемая толщина – целый кирпич или ¾. Чтобы уменьшить толщину перегородки, можно для изоляции духовки использовать вермикулит.
5. Расстояние между первым колодцем и стенкой духовки должно составлять четверть кирпича.

При этом существуют стандартизированные привязки элементов по отношению друг к другу. Не нужно изменять пропорциональность соотношения глубины, ширины и высоты в топочном отсеке. Ориентируйтесь на предложенные варианты. Любое изменение может привести к сокращению общего КПД «шведки».

Строим своими руками

Так как изначально для примера была взята печь «шведка» с варочной поверхностью, то есть отопительно-варочный вариант, чтобы не нарушать сложившегося порядка продолжим описание той же модели. Для строительства были выбраны средние размеры: 114х76х210 см.

Описание кладки печи начнем с подбора необходимого инструмента и материала. Чтобы сформировать наиболее полное представление о выполняемой работе, описание кладки кирпича будет по нарисованной схеме. На языке каменщиков это звучит как порядовка. 

Необходимые материалы и приборы

Материалы для кладки «шведки»: 

1. Шамотный кирпич. Печники, для экономии материала, рекомендуют использовать шамотный кирпич не во всех участках печи, а лишь там, где материал будет соприкасаться с открытым огнем и горячим воздухом. То есть – это топка и дымоотводящие колодцы. Всего нужно подготовить 129 кирпичей марки ША-8.
2. Кирпич красный. Он необходим для остальной части конструкции. Всего нужно заготовить 480 кирпичей марки М200. Каждый мастер сам определяет высоту трубы, поэтому исходя из этих соображений, она была исключена из общего количества.
3. Дверцы. В печке любого типа присутствуют 3 типа дверок – поддувальная, топочная и для прочистки основного канала. Размеры, согласно ранее предложенному порядку, – 140х250 мм, 210х250 мм, 70х130 мм.
   Не нужно пытаться сэкономить на покупке дверок для «шведки», приобретая бывшие в употреблении экземпляры. Они, вероятнее всего, будут поистертыми, что внесет значительный контраст в общее оформление. Не исключено, что экземпляры были подвержены регулярным высоким температурным нагрузкам, и после установки у вас, скоро выйдут из строя. Не исключено, что микротрещина уже будет присутствовать на корпусе изделия. 
4. Задвижки. Элемент, также, как и дверцы, имеет несколько разновидностей и участвует в регулировании работы печи на разных участках. Если учесть, что автор созданного проекта постарался разделить работу печки в зависимости от климатических условий за окном, то всего нужно подготовить 4 задвижки. 3 из них сезонозависмые – для зимнего, осеннего и летнего регулирования. Одна перекрывает трубу дымохода.
5. Духовка. Если нет профессиональных навыков жестянщика, то лучше приобрести готовое изделие в магазине, размером 280х370х310 мм.
6. Колосники. Этот элемент, так как он будет скрыт от посторонних глаз, при желании можно изготовить своими руками. Для этого нужны уголки 15х15 и несколько кусочков арматуры.
7. Варочная панель. В нашем случае в конструкции предусмотрено 2 открывающиеся конфорки. Размер панели 410х710 мм.
8. Стальной уголок. Необходим для создания армированного пояса поверх топки и варочной плиты. Подготовьте 2 шт, размером 50х50х730 мм. Толщина стенок уголка – 5 мм.
9. Полосы стальные. Толщина стенок у всех экземпляров 5 мм. По размерам имеются отличия. Нарежьте 1 полосу – 50х1200 мм, 2 полосы – 50х730 мм, 2 штуки – 50х500 мм, 2 штуки – 50х320 мм, 1 штуку – 50х250 мм и еще одну 500х700 мм.
10. Растворы для кладки кирпича. Покупайте готовые смеси. Они обладают лучшими показателями прочности.

Что касается инструментов, то в стандартный набор печника должны входить кельма, несколько емкостей, где будут замешиваться раствор и замачиваться кирпич, расшивка, молоток каменщика. Чтобы добавить больше света, можно подготовить переноску с лампой. УШМ поможет в работе с кирпичом и металлическими деталями. Уголок, строительный уровень и отвес – незаменимые вещи, когда нужно добиться идеальной пропорциональности швов и углов.

Подготовка перед кладкой

Для начала выберите место, где будет выкладываться «шведка». Как правило, она является частью перегородки, для одновременного обогрева двух комнат. Важно, чтобы дымоход располагался между стропилами, и расстояние до них желательно выдержать, сократив риск случайного воспламенения деревянных элементов.

Далее проводится разметка фундамента. Даже для этого случая нужно иметь чертежи. Они облегчат работу по планированию и разметке места под будущее строительство.

Если печка будет выкладываться в выстроенном доме с выполненной отделкой, то придется пожертвовать частью полового покрытия, освободив место для фундамента. Основание должно превышать размеры шведки на 15 см с каждой из сторон.

Глубина копки котлована под фундамент определяется в зависимости от типа жилого помещения. Так, если это дом для постоянного проживания, то достаточно углубиться на 50 см. Для домов сезонного посещения (дачи), рекомендуется выкопать яму ниже глубины промерзания грунта. Это обезопасит бетонное основание от разрушения во время зимних морозов. 

Если закладка печи планируется на стадии строительства дома, то ни в коем случае не допускайте совмещения его фундамента с печным основанием. Сезонное движение грунта вызовет разрушение в слабом месте, и, вероятнее всего, это будет фундамент для печи. 

Учитывая особенность «шведки» равномерно распределять тепло по всем уровням, чтобы исключить потерю тепловой энергии через холодный фундамент, рекомендуется поверх уложить слой гидроизоляции и завершить венец теплоизолирующим материалом. Хороший вариант – базальтовый картон в 3 слоя. Для отражения тепла в середину рекомендуется уложить слой фольгированного материала лицом к основанию печи.

Пошаговая порядовка

Печь «шведка» своими руками укладывается по заранее спланированной схеме – порядовке. Чертеж составляет опытный печник, который учитывает малейшие нюансы конструкции. Поэтому изменять план, предложенный для строительства, категорически запрещено.

Печь «шведка» порядовка своими руками – пошаговый проект: 

1. Печное основание включает 2 ряда. Так как здесь нет высоких температур, то допустимо использование красного кирпича. 
2. С 3 ряда начинается формирование зольной камеры, основания для духового шкафа и прохода к горизонтально расположенной камере.
3. Чтобы иметь доступ в будущем для чистки нижней части от скопившейся сажи, с двух сторон оставляют слегка выступающими по половинке кирпича. На этом же этапе можно подготовить к установке дверцу. 4 ряд в точности повторяет 3.
4. Над дверцей поддувала укладываются 2 металлические полоски. Прогоняется 5 ряд. На кирпичах, завершающих топочную камеру, сделайте вырезы под установку колосниковой решетки. Устанавливаем ее на постоянное место. Проход к горизонтальной камере сужается на полкирпича.
5. В 6 ряду камера делится на 2 части. Проход к ней перекрывается окончательно. Напротив топки оставляем место для установки духового шкафа и монтируем его. 
6. Поднимаем еще один ряд и закрепляем топочную дверцу. Продолжаем наращивать высоту кладки на 2 ряда. Накрываем в полкирпича духовой шкаф и топочную дверцу.
7. Готовим вырез для варочной плиты. Сбоку от нее выпускаем 2 кирпича по ¾. Монтируем варочную поверхность. Укрепляем кладку перед ней металлическим уголком. Перекрываем проход сбоку варочной плиты, формируя канал для транспортировки горячего воздуха.
8. В 13 ряду заканчивается формирование нижнего колпака (горизонтальной камеры) – он глушится еще одним перекрытием из красного кирпича.
9. Повторяем еще одну порядовку. Сформировав сзади горизонтальную камеру, в боковой части монтируем полкирпича для чистки канала. Повторяем кладку. 
10. Чтобы перекрыть варочную камеру, поверх нее укладываем 2 металлические полоски, а в передней части уголок ребром вверх. Еще одним рядом запечатываем поверхность, оставляя 2 небольших канала. 
11. Над каналом возле варочной камеры проводится монтаж задвижки. Следующий ряд продолжает формирование каналов. Начинают появляться очертания сушильной камеры. Ее размещают над варочной плитой. 
12. В задней стенке и в сформированном канале над задвижкой оставляем проходы по 5-7 см. В них монтируем задвижку. Она будет регулировать работу «шведки» в осенний период. С обратной стороны продольного канала вставляем полкирпича для чистки.
13. Выкладываем еще ряд и над задвижкой выпускаем 3 кирпича. Монтируем дверцу для чистки канала над летней задвижкой.
14. Следующая часть перекрывает летнюю камеру и делит ее пополам. На этом этапе формируется еще один вертикально идущий канал. В будущем, он будет соединен с дымоходом.
15. Закрываем летнюю камеру окончательно. В задней части оставляем канал для зимней работы и вырезаем посадочное место под задвижку. Устанавливаем на постоянное место.
16. Над летним каналом начинаем формировать малую сушилку. Продолжаем кладку рядов.
17. Над каналом, предусмотренным для совмещения с дымоходом, делаем посадочное место для последней задвижки. Устанавливаем и прокладываем еще ряд. В дымоотводящем канале формируем срез в сторону задней стенки печи. Размещаем поверх сушилок 4 пластины разного размера. 
18. Глушим всю поверхность за исключением прохода для дымоотводящего канала. Сдвигаем канал еще на четверть кирпича ближе к задней стенке. За 2 ряда сдвигаем канал еще.
19. Формируем первый ряд дымохода. За ним второй.

На этом этапе «шведку» можно считать готовой. Наращивать ли дымоход еще, определяет печник, исходя из условий комнаты.

Обустройство дымохода

Планируя кладку дымохода, в чертеж необходимо внести корректировки безопасности. На участке межэтажного перекрытия, где присутствует опасность легкого воспламенения, в конструкцию дымоотводящей трубы, нужно добавлять распушку.

Что это такое и для чего необходимо? Распушка представляет собой конструкционное расширение кирпичной кладки. Расширение проводится поэтапно – по полкирпича за один ряд. Некоторые предполагают, что ее суть в том, чтобы снизить уровень критического нагрева стенок до минимума.

На самом деле, предназначение расшивки в том, чтобы перекрыть вертикальные швы внутреннего ряда. Дело в том, что за время эксплуатации печи на внутренней части дымохода нарастает слой сажи.

Если при кладке использовался раствор низкого качества, кирпич выложен неправильно или какая другая причина – это может привести к разрушению шва. Следовательно, в образовавшуюся трещину будет набиваться сажа, а она, как известно, продукт легковоспламеняемый. Именно поэтому, чтобы не допустить прохождения сажи сквозь стенки дымохода, печниками создается искусственное препятствие. 

Распушка может монтироваться в 2-3 этажа, то есть на этапе межэтажного перекрытия, кровельного и в оголовье дымохода. Последняя часть также выкладывается с определенной целью – предотвратить самопроизвольное задувание внутрь. 

И еще один важный момент. Чтобы обеспечить хорошую тягу, оголовье дымохода должно подниматься на 50 см выше коньковой части крыши. Заканчивается конструкция установкой дождевика – металлическая деталь, монтируемая в верхней части дымохода, не допускает попадания дождя внутрь трубы, а также препятствует образованию воздушных завихрений.

Ввод в эксплуатацию

Данный этап также содержит определенные требования.

Их соблюдение необходимо, чтобы быть уверенным, что «шведка» в будущем будет работать безукоризненно:

1. После кладки печи, ее оставляют на 14 дней, чтобы дать просохнуть. Если «шведка» стоит в сухом помещении и действие происходит в теплые летние дни, то сушка проходит естественным образом. В случае, если сушка проводится в дождливую погоду, то рекомендуется использовать вспомогательное оборудование – например, тепловентилятор. Направьте устройство на печь. Это дополнительно ускорит процесс высыхания. 
2. После запуска в эксплуатацию, печь должна топиться постоянно в течение 2 недель. Желательно не допускать остывания. Это закрепит раствор и закалит шамотный кирпич. Одна загрузка не должна превышать 3-4 кг топлива. Печники рекомендуют на время просушки «шведки» в дверцы для прочистки каналов всунуть кусочки газеты. Так вы будете контролировать процесс высыхания. Как только печь будет готова к эксплуатации, кусочки станут сухими. 
3. Заключительный этап – разгонный. Для его реализации отводится около 2 суток. Дважды в сутки проводите закладку дров с поэтапным увеличением объема. В случае если модель «шведки» «зима-лето», то рекомендуется открыть задвижку для зимней работы, остальные перекрыть.

Важным моментом является подготовка «шведки» к работе. От того, как будет проведен этот этап, определяется дальнейшая работа постройки

Только соблюдение правил кладки кирпичной порядовки способно гарантировать качество работы «шведки». Для того, чтобы самостоятельно выложить печь, не нужно обладать навыками мастера. Достаточно иметь представление о принципах работы «шведки».

У кого был опыт самостоятельной установки печки «шведка»? Поделитесь им в комментариях. Уважаемые гости и постоянные подписчики нашего сайта, просим поделится статьей у себя в социальных сетях.

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.

   

   Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.

   

   Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

   Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.

3. Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.

   

   После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

   

   Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

1. Небольшие размеры — около 1 м² по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).
2. Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
3. Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
4. Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
5. Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
6. При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.

   

   Хорошо сложенная шведка может стать центральным элементом и главным украшением интерьера помещения

7. Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
8. Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
9. Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
10. Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».
3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м² жилой площади.
4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

• печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
• шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
• шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E_уд∙V_т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, V_т — объём топки, а E_уд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м³)

Вид древесного топлива	Влажность 12%	Влажность 25%	Влажность 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит V_т=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м³.
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт	Размеры трубы, мм
до 3,5	140х140
3,5–5,2	140х200
5,2–7,2	140х270
7,2–10,5	200х200
10,5–14	200х270
свыше 14	270х270

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

• мастерок каменщика;
• молоток-кирка, резиновая киянка;
• строительный отвес, бечёвка;
• правило, рейка-порядовка;
• рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
• лопаты, вёдра.

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

1. Красный полнотелый кирпич М-150.
2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
3. Шамотная глина для кладки.
4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
6. Варочная плита 41х71 см.
7. Чугунная колосниковая решётка.
8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м² выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

   

   Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

   

   Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

   

   Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

   

   Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м².

1. Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.

   

   Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.

   

   В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.

   

   Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.

   

   Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.

   

   Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом
7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».

   

   Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.

    

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.

    

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.

    

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

14. Варочная камера закрывается.

    

    Камера перекрывается полностью за исключением канала дымохода
15. В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.

    

    На двадцатом ряду начинается закладка основы сушильной камеры

16. Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.

    

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

17. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
18. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.

    

    29-й ряд укладывается на металлические уголки-опоры для крышки сушилки

19. В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.

    

    Отверстие для прохода дыма вырезается при помощи болгарки

20. Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.

    

    Перекрытие верхней ниши производится с выступом за линию габаритов печи
21. Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.

    

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

• если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
• если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
• если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10^о от горизонтальной плоскости;
• на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
• общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

История и устройство печи

Так сложилось, что конструкции остальных типов печей считаются «народными», а у шведской печи есть конкретные авторы.

Король Швеции поставил задачу учёным своего государства создать компактную, экономичную, теплоэффективную и недорогую печь, конструкция которой превосходила бы лучшую, на то время, голландку. Работы возглавили академики К. Констедт, Ф. Вёрд.

В результате появилась классическая конструкция шведки, состоящая из пары основных элементов:

Всё достаточно просто. Но, за этой простотой стоят месяцы сложнейших расчётов параметров, которые позволили получить максимальные значения скорости нагрева, теплоотдачи, КПД.

Печь шведка в современное время решает следующие задачи:

1. Готовка пищи.
2. Отапливание здания общей площадью (30-50) м².
3. Сушка одежды, грибов и т.д.

К техническим преимуществам кирпичных печей данного типа следует отнести:

быстрый прогрев помещения (здания);

невысокую стоимость изготовления;

сравнительно простое устройство.

Подробнее о преимуществах и недостатках мы еще поговорим ниже.

Выбирать подобные модели в качестве своей первой печи (сделанной своими руками) не стоит, потому что они достаточно сложны в конструктивном исполнении.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Недостатки

Высокие требования предъявляются и к мастерству печника, который должен иметь надлежащий опыт.

Технические особенности

Остановимся на технических особенностях более детально.

Читайте также: Колпаковая печь Кузнецова и возведение своими руками

Над варочной плитой выполнена ниша, закрыв которую заслонкой можно длительно сохранять теплоту приготовленных блюд. В классическом исполнении, в верхней части печи обустраивается сушилка для одежды (в современных решениях почти не встречается).

В шведке отказались от хайла (весьма сложного и дорогостоящего элемента конструкции), что позволило существенно удешевить печь. Вместо него было обустроено окно перетока, располагающееся под духовкой (его наличие объясняет неспособность конструкции длительно сберегать тепло, если вьюшка остаётся, после завершения топки, открытой).

Хайло — часть русской печи, предназначенная для улучшения тяги и сбора дыма образующегося во время горения дров или угля. Расположена между топкой и дымовой трубой.

Основным накопителем тепла в шведках является канальный конвектор, внутри которого находится лабиринт для отвода дымовых газов. Чаще всего, их располагают вертикально. Плюс: топливо полнее сгорает. Минус: нижняя часть конструкции греется хуже верхней.

Горизонтальный вариант позволяет лучше обогревать нижнюю часть печи, однако существенно возрастает слой сажи на стенках.

Ещё один любопытный момент. Конструкторы шведки отказались от арочных перекрытий сводов, заменив их плоскими перекрытиями стального проката.

Несмотря на то, что коэффициенты температурного расширения кирпича и стали существенно различаются, в этом случае подобное решение посчитали оправданным по следующим причинам:

Совместная эксплуатация столь разных материалов оказалась возможной в случае качественного разделения их растворным швом ≥ 6 мм.

Рекомендованные размеры

Показатели шведки напрямую увязаны с габаритами элементов обустроенной камерной части.

Профессиональные печники считают оптимальными следующие значения:

Соотношения геометрических размеров, считающихся классическими для шведки:

1. Глубина топки должна быть увязана с её шириной, высотой. Если последние имеют минимально возможные размеры, то глубина также должна быть минимальной. Верно и обратное утверждение.
2. Непропорциональное увеличение глубины может стать причиной недожога топлива. Уменьшение приводит к падению КПД.
3. Если высота и ширина установлены из средних значений диапазонов, глубина также выбирается по среднему значению.

6 проектов печей-шведок

Представляем вам 6 проектов с порядовками и подробным описанием. Выберите интересующую вас печь и скачайте:

Все порядовки по тегу “шведка”

Строим своими руками

Для примера, рассмотрим строительство отопительно-варочной шведки, имеющей встроенную духовку и 2 конфорки. Размеры без учета трубы: 1140 х 760 х 2100 мм. Начнем с материалов, приборов и инструмента. Далее будут схемы кладки по рядам, советы и обустройство дымовой трубы.

Материалы и приборы

Кирпич

Идеальным решением является кладка всей топки (от третьего ряда до уложенного поверх варочной плиты) с использованием шамотного кирпича (именно из него клали изначально классические шведки). Но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому им футеруют только внутренние поверхности стенок топки.

Остальные участки камерной части кладут красным печным, марки М200. Важно обеспечить ровные грани на кирпичах ½, ¾. Это возможно при условии использования болгарки, либо в случае покупки готовых элементов.

Канальный конвектор можно выложить простым керамическим кирпичом. Газы дожигаются в камерной части, поэтому в конвектор попадают частично остывшими, с температурой менее 800°С.

Кладочные растворы

Кладочные растворы замешивают с использованием специальной глины (лучшее решение: мергель). Для кладки жаропрочного кирпича потребуется глина шамотная.

Используемый песок должен иметь гранулы угловатой формы и минимальный процент органических примесей. При использовании речного песка, приготовленные растворы быстро растрескаются. Кладка конвектора ведётся на цементно-песчаном растворе.

Дверки

Если чугунных изделий найти не удалось, штампованную версию требуется доработать, установив аналогичные фиксаторы. Делается это следующим образом: к каждому из 4 углов рамки необходимо приварить по два куска отожжённой стальной проволоки d=3-4 мм, L=50-70 мм. Во время монтажа их следует развести (концы должны отстоять один от другого на 4-5 см), затем заложить в кладочные швы.

Читайте также: Как закрепить дверцу в кирпичной печи? Способы и рекомендации

Инструмент и оборудование

Для обустройства печи вам понадобятся:

Опытные мастера рекомендуют иметь разные сита для просеивания компонентов раствора для приготовления, и самого раствора после его приготовления.

Для замачивания кирпича и рабочего раствора, которым непосредственно ведётся кладка, можно использовать вёдра ёмкостью 10 л (лучше металлические).

Перед кладкой

Работы начинаются с определения места для печи. Обычно шведку ставят между кухней и залом (спальней). Обратите внимание, чтобы возводимая труба не попала на стропила или балки перекрытия.

Проводится разметка фундамента. При кладке печи внутри готового дома, предварительно вскрываются полы на площади, превышающей проекцию печи на 15 см по периметру. Затем отрывается котлован. В отапливаемом здании достаточно заглубить его на 70 см, если дом сезонного проживания, ниже уровня промерзания грунта.

Печной фундамент категорически нельзя перевязывать с общедомовым.

Возведение фундамента рассматривалось подробно в предыдущих статьях (например, здесь).

Порядовка с комментариями

Класть печь, разумеется, нужно по заранее разработанной порядовке. Их разрабатывают профессиональные печники и менять в них ничего нельзя. У нас есть готовый проект, по которому мы и будем класть.

Быстрый обзор порядовки в виде гифки:

Далее рассмотрим подробно по рядам. В красном квадрате – номер ряда.

Первый ряд – сплошной и особенностей не имеет.

Связка с первым рядом

Формируем камеры. Зольную (1).

Для духового шкафа (2).

Горизонтальный ход (3).

Проход между последними двумя (4).

2 кирпича выступают за пределы печи, позволяют чистить внутри.

Монтируем дверку.

Продолжаем наращивать общий массив.

Устанавливаем 2 металлические полоски, чтобы затем выполнить перекрытие.

Оставляем вырезы, чтобы установить колосниковую решётку.

Ставим ее сверху.

Разделяем продольный ход пополам.

Начинаем формировать топливник.

Кирпичи на входе срезаем наискосок.

Готовим место под духовку. Монтируем.

Поднимаем ряд выше и ставим дверцу топливника.

Наращиваем высоту стенок.

То же самое.

Объединяем углубления для шкафа и топливника.

Выпускаем 2 кирпича (в дальнейшем перекроем канал).

Делаем вырез для установки двухкомфорочной плиты.

Устанавливаем её, дополнительно — уголок у входа к варочной.

Заделываем переход, идущий над духовой.

Закрываем нижний колпак печи.

Формируем горизонтальный ход, делаем прочистку

Ставим 2 полоски, уголок, чтобы перекрыть варочную камеру.

Заделываем варочную. Остаются 2 вертикальных хода.

На переднем канале — посадочное место, устанавливаем задвижку.

Начинаем создавать большую сушильную камеру.

Расширяем отверстие летнего хода, соединяем с продольным.

Вырезаем в двух местах, чтобы поставить задвижку для «осенней» работы печи.

Ставим её.

Оставляем кирпич для прочистки.

Выпускаем 3 блока.

Отверстие под очистную дверцу.

Вставляем.

Летний вход перекрываем, деля пополам.

Получим новый вертикальный, который соединим непосредственно с трубой (основной дымоход).

Закрываем вышеупомянутые отверстия.

На левом, «зимнем», выполняем вырезы под задвижку.

Ставим.

Формируем малую сушильную.

Выкладываем еще один горизонтальный.

На основном канале — посадочное место под главную задвижку.

Монтируем.

За счёт срезов начинаем смещать дымоход к задней стене печи.

Используя 4 полоски, заделываем сушилки.

Выпускаем по 30 мм во все стороны.

Продолжаем сдвигать дымоход.

Снова +30 мм наружу.

Размер возвращаем к исходному.

Первый ряд трубы.

Второй.

В разрезе с разных сторон печь выглядит так.

Обустройство дымохода

Особенностью шведки является существенное сопротивление, оказываемое потоку истекающих дымовых газов. Поэтому тяга незначительна. Чтобы минимизировать эту проблему рекомендуется выводить оголовок дымохода выше конька крыши минимум на 600 мм, обустраивая широкую распушку.

Подобное уширение рассекает ветровые потоки. Благодаря этому задувания внутрь не происходит.

Ширина распушки, минимум полкирпича на 4 стороны, минимально возможная толщина стенок дымохода может составлять полкирпича.

В тех местах, где дымоход проходит сквозь кровлю, перекрытия (межэтажные, чердачное) выполняются противопожарные разделки. Это позволяет исключить перегрев (воспламенение0 конструкций из горючих материалов. варианты разделки: металлический короб с заполнением песок/керамзит; асбестовая оболочка; распушка.

Ввод в эксплуатацию

Требуется неукоснительно соблюдать сроки и технологии топки. В противном случае печь может выйти из строя.

Процесс длится около месяца:

1. Недавно выложенную печь на 14 суток оставляют на просушку. При тёплой сухой погоде процесс идёт естественным образом. При прохладной и влажной, используют тепловентилятор.
2. Следующие 14 дней печь должна топиться ежедневно (практически непрерывно). Лучшим топливом является осина и антрацит, так как дают минимальное количество сажи. Масса загружаемого за один раз топлива не должна превышать 2-4 кг. После того, как прогорит первая партия, с минимальным промежутком загружают следующую (идеальный вариант – сразу).

Рекомендуется на это время затолкать во все прочистные дверки обёрточную или газетную бумагу, сжатую в комок. Она выступают своеобразным индикатором. Как только бумага перестаёт впитывать влагу (высыхает) сушка завершается. При названных объёмах загрузки воспламенение бумаги исключено.

1. Следующим этапом является топка, именуемая разгонной. Занимает двое суток. Топить печь требуется дважды в сутки с поэтапным увеличением объёма закладки топлива. Если ваша печь многорежимная (зима/лето), её требуется переключить в «зимний» режим.

Заключение

При неукоснительном соблюдении порядовки, правил ведения кладки, наличии минимальных навыков работы с кирпичом и кладочными растворами можно получить качественную и функциональную печь, которая станет украшением вашего жилища.

Весьма востребованными версиями являются следующие конструкции подобных печей:

Если конструкции данных печей вас заинтересуют, оставляйте свои вопросы в комментариях на данный материал. В этом случае, мы обязательно подробно рассмотрим эту тему в одной из следующих статей.

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

• Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

• Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

• Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
• Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
• Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
• Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

• Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

• Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
• Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

• Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
• После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

• Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

• После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

• Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
• Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
• Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
• Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
• Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
• Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
• Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
• Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
• Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
• Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
• Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
• Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество в шт.	Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200	900-920
Шамотный кирпич Ш-8	200-215
Дверца для топки	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	3	70×130
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижки для дымохода	2	130×260
Колосник	1	250×400
Варочная панель	1	310×610
Стальная полоса	5м	50×5
Стальной уголок	80 см	60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора)	160 кг
Духовой шкаф	1	450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

• Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
• С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
• На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
• На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
• На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
• Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
• Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
• На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
• С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
• На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

• С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
• На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
• Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.