Печь шведка с варочной плитой своими руками пошаговая инструкция

Мастер-печник имеет в своем арсенале несколько вариантов укладки печей. Каждая из них рассчитана на определенные условия эксплуатации. Для частного дома со стесненными условиями подойдет модель «шведка». Для повышения функциональности конструкции, печники, согласовав с владельцем, могут добавить варочную плиту. Отопительно-варочная печь «Шведка» – наиболее эффективный вариант для дачи или частного дома с недостатком жилой площади. 

Преимущества и недостатки

В отличие от той же «голландки», эта разновидность печного строения более эффективная и располагает лучшим КПД. Для сравнения, у первой оно 40%, а у второй чуть больше 60%. К тому же, если при кладке печей использовать одинаковый кирпич, то по теплоотдаче «шведка» будет превосходить свою соперницу из Голландии.

Другие плюсы конструкции: 

1. Конструкция дымоотвода выстроена таким образом, что после топки канал спускается сразу вниз, а после, пройдя небольшой участок, поднимается вверх. Это обеспечивает прогрев воздуха на всех уровнях дома, включая и нижнюю его часть. Благодаря такому подходу и удалось повысить КПД конструкции. 
2. Несколько вариантов исполнения. Печник, выбрав «шведку» в качестве основной конструкции для обогрева дома, вправе поступать как художник, добавляя к ней дополнительные модули – камин, лежанку, духовку или с варочную плитку. 
3. Владелец вправе совместить печь с системой отопления. Это не скажется на общей работе, даже если одновременно пользоваться варочной панелью. 
4. Возможность изменения схемы кладки печи. Несмотря на разрешение адаптировать конструкцию под инженерные особенности частного дома, действовать при этом нужно аккуратно. На высокотемпературных участках менять кладку печи запрещено из-за нарушения текучести выводимых газов. 
5. Каналы для отвода газов могут выкладываться из стандартного керамического кирпича. Низкие температуры на этих участках не смогут отрицательно повлиять на целостность печи. 
6. Модель «шведка» уже включает в себя духовку. Если приоткрыть дверцу, то через несколько минут помещение наполниться теплым воздухом. 

Есть у «шведки» и отрицательные стороны: 

1. Из-за большого веса, перед кладкой печи необходимо подготовить укрепленную площадку (фундамент). Для этого в полу делается углубление, проводится армирование и заливается бетон, слоем около 25-30 см. Высота фундамента определяется исходя из габаритов готовой конструкции.
2. После окончания процесса горения необходимо следить за тем, как будет остужаться печь. Если забыть вовремя прикрыть задвижку, тепло быстро покинет отапливаемое сооружение.
3. Участки, подверженные нагреву под высокими температурами, испытывают повышенные нагрузки. Поэтому, выбирая материал для их кладки, необходимо отдавать предпочтение только кирпичу высокого качества. 

Если печь будет выложена с технологическими нарушениями, то даже использование качественного материала не поможет получить максимальную отдачу от оборудования. Только квалифицированный печник способен выложить «шведку» правильно. 

Технические особенности

За счет того, что камера сгорания в «шведке» располагается горизонтально, она успевает сохранить максимум тепла прежде чем оно уйдет по колодцам. Если рассмотреть конструкцию печи «голландка», то здесь все в точности наоборот – после камеры сгорания тепло следом переходит в вертикальные ходы (колодцы) и быстрее покидает печь через трубу.

Духовой шкаф, встраиваемый почти во все разновидности печей «шведка», обеспечивает возможность по усвоению дополнительного тепла. Изготавливается он из металлической пластины, потому разогрев происходит в более короткие сроки. Если во время топки открыть дверцу духовки, то тепло по дому будет расходится быстрее.

Еще одна особенность «шведки» – это монтаж колпаков. Первый размещают в нижней части, сразу после камеры сгорания, второй в верхней – до выхода в дымоход.

Смысл обустройства колпаков в том, чтобы сохранить больше тепла. Они представлены в виде объемных камер, через которые проходят потоки воздуха. Холодный коротким путем быстро покидает печь. Горячий же, попадая в камерную часть, устремляется кверху, где находится до остывания. После, по естественным физическим законам, он спускается вниз и кратчайшим путем, устремляется в вертикальный канал, где попадает во вторую камеру (колпак).

Здесь, еще теплый воздух, также поднимается кверху, частично отдавая тепло кирпичным стенам. Далее, остыв еще немного, он спускается ниже, откуда переходит в основной канал дымохода и покидает печь окончательно. Таким образом, прежде чем разогретому воздуху выйти наружу, ему нужно пройти через 2 колпака и отдать часть тепла стенам из кирпича. Именно это и позволило повысить КПД на десятки процентов. 

Если встретить старый классический вариант шведки, то почти наверняка в ней есть обустроенное место для сушки одежды. В новых моделях этого нет, так как сейчас есть более действенные способы, как быстро просушить одежду. 

Также решили отказаться от такого функционального момента, как хайло. Оно представляло собой отдельную камеру, идущую после топки. В классических вариантах русских кирпичных печей вход в хайло можно было различить по полукруглой заслонке. Здесь готовили еду или пекли хлеб. Так как кладка данного элемента конструкции – дорогостоящее удовольствие, то для новых печей шведок его практически не заказывают. 

Камера сгорания собирает первичное тепло, потом оно переходит в камерные колпаки, где частично делится им с кирпичными стенами. Однако максимальные или конечные потери тепловой энергии происходят дымоотводящих каналах или колодцах. Сконструированные лабиринты не дают воздуху быстро перемещаться внутри печки. 

Варианты расположения дымоотводящих колодцев: 

1. Вертикальный. Способствует лучшему прогоранию топлива. Однако, под действием естественных физических сил, тепло будет все время устремляться вверх. Низ будет прогреваться лишь частично, либо останется холодным.
2. Горизонтальный. Из-за неполного прогорания топлива, на стенках колодцев будет оседать сажа. Печь придется вскрывать чаще для прочистки каналов. Но в отличие от вертикальных каналов, горизонтальные способствуют лучшему распределению тепловой энергии. Равномерно прогревается и низ, и верх.

Читаем: Как сделать тандыр из железной бочки.

Рекомендованные размеры

Чтобы получить полноценную печь «шведка», во время кладки необходимо соблюдать размеры отдельных элементов:

1. Варочная плита. Для «шведки» можно выбрать либо изделие из чугуна или из стали. Если выбран последний вариант, обратите внимание на теплопроводность материала. Она должна быть умеренной. Игнорирование данной рекомендации приведет к быстрому перегоранию варочной поверхности. Рекомендуемые размеры 710х410 мм.
2. Топливник. Размеры задаются печником во время кладки шамотного кирпича: глубина – от 400 до 500 мм, ширина – от 300 до 350 мм, высота – от 280 до 330 мм. 
3. Духовка. В печь устанавливается готовый духовой шкаф либо сборка производится самостоятельно из листа железа 4-6 мм. Для этого нужно обладать навыками жестянщика. Глубина изделия – 450 до 500 мм, ширина – от 330 до 380 мм, высота – от 28 до 300 мм. 
4. Расстояние между духовым шкафом и краем колосника. Здесь важно обеспечить должный прогрев духовки. Слишком толстая стенка приведет к потере времени. Рекомендуемая толщина – целый кирпич или ¾. Чтобы уменьшить толщину перегородки, можно для изоляции духовки использовать вермикулит.
5. Расстояние между первым колодцем и стенкой духовки должно составлять четверть кирпича.

При этом существуют стандартизированные привязки элементов по отношению друг к другу. Не нужно изменять пропорциональность соотношения глубины, ширины и высоты в топочном отсеке. Ориентируйтесь на предложенные варианты. Любое изменение может привести к сокращению общего КПД «шведки».

Строим своими руками

Так как изначально для примера была взята печь «шведка» с варочной поверхностью, то есть отопительно-варочный вариант, чтобы не нарушать сложившегося порядка продолжим описание той же модели. Для строительства были выбраны средние размеры: 114х76х210 см.

Описание кладки печи начнем с подбора необходимого инструмента и материала. Чтобы сформировать наиболее полное представление о выполняемой работе, описание кладки кирпича будет по нарисованной схеме. На языке каменщиков это звучит как порядовка. 

Необходимые материалы и приборы

Материалы для кладки «шведки»: 

1. Шамотный кирпич. Печники, для экономии материала, рекомендуют использовать шамотный кирпич не во всех участках печи, а лишь там, где материал будет соприкасаться с открытым огнем и горячим воздухом. То есть – это топка и дымоотводящие колодцы. Всего нужно подготовить 129 кирпичей марки ША-8.
2. Кирпич красный. Он необходим для остальной части конструкции. Всего нужно заготовить 480 кирпичей марки М200. Каждый мастер сам определяет высоту трубы, поэтому исходя из этих соображений, она была исключена из общего количества.
3. Дверцы. В печке любого типа присутствуют 3 типа дверок – поддувальная, топочная и для прочистки основного канала. Размеры, согласно ранее предложенному порядку, – 140х250 мм, 210х250 мм, 70х130 мм.
   Не нужно пытаться сэкономить на покупке дверок для «шведки», приобретая бывшие в употреблении экземпляры. Они, вероятнее всего, будут поистертыми, что внесет значительный контраст в общее оформление. Не исключено, что экземпляры были подвержены регулярным высоким температурным нагрузкам, и после установки у вас, скоро выйдут из строя. Не исключено, что микротрещина уже будет присутствовать на корпусе изделия. 
4. Задвижки. Элемент, также, как и дверцы, имеет несколько разновидностей и участвует в регулировании работы печи на разных участках. Если учесть, что автор созданного проекта постарался разделить работу печки в зависимости от климатических условий за окном, то всего нужно подготовить 4 задвижки. 3 из них сезонозависмые – для зимнего, осеннего и летнего регулирования. Одна перекрывает трубу дымохода.
5. Духовка. Если нет профессиональных навыков жестянщика, то лучше приобрести готовое изделие в магазине, размером 280х370х310 мм.
6. Колосники. Этот элемент, так как он будет скрыт от посторонних глаз, при желании можно изготовить своими руками. Для этого нужны уголки 15х15 и несколько кусочков арматуры.
7. Варочная панель. В нашем случае в конструкции предусмотрено 2 открывающиеся конфорки. Размер панели 410х710 мм.
8. Стальной уголок. Необходим для создания армированного пояса поверх топки и варочной плиты. Подготовьте 2 шт, размером 50х50х730 мм. Толщина стенок уголка – 5 мм.
9. Полосы стальные. Толщина стенок у всех экземпляров 5 мм. По размерам имеются отличия. Нарежьте 1 полосу – 50х1200 мм, 2 полосы – 50х730 мм, 2 штуки – 50х500 мм, 2 штуки – 50х320 мм, 1 штуку – 50х250 мм и еще одну 500х700 мм.
10. Растворы для кладки кирпича. Покупайте готовые смеси. Они обладают лучшими показателями прочности.

Что касается инструментов, то в стандартный набор печника должны входить кельма, несколько емкостей, где будут замешиваться раствор и замачиваться кирпич, расшивка, молоток каменщика. Чтобы добавить больше света, можно подготовить переноску с лампой. УШМ поможет в работе с кирпичом и металлическими деталями. Уголок, строительный уровень и отвес – незаменимые вещи, когда нужно добиться идеальной пропорциональности швов и углов.

Подготовка перед кладкой

Для начала выберите место, где будет выкладываться «шведка». Как правило, она является частью перегородки, для одновременного обогрева двух комнат. Важно, чтобы дымоход располагался между стропилами, и расстояние до них желательно выдержать, сократив риск случайного воспламенения деревянных элементов.

Далее проводится разметка фундамента. Даже для этого случая нужно иметь чертежи. Они облегчат работу по планированию и разметке места под будущее строительство.

Если печка будет выкладываться в выстроенном доме с выполненной отделкой, то придется пожертвовать частью полового покрытия, освободив место для фундамента. Основание должно превышать размеры шведки на 15 см с каждой из сторон.

Глубина копки котлована под фундамент определяется в зависимости от типа жилого помещения. Так, если это дом для постоянного проживания, то достаточно углубиться на 50 см. Для домов сезонного посещения (дачи), рекомендуется выкопать яму ниже глубины промерзания грунта. Это обезопасит бетонное основание от разрушения во время зимних морозов. 

Если закладка печи планируется на стадии строительства дома, то ни в коем случае не допускайте совмещения его фундамента с печным основанием. Сезонное движение грунта вызовет разрушение в слабом месте, и, вероятнее всего, это будет фундамент для печи. 

Учитывая особенность «шведки» равномерно распределять тепло по всем уровням, чтобы исключить потерю тепловой энергии через холодный фундамент, рекомендуется поверх уложить слой гидроизоляции и завершить венец теплоизолирующим материалом. Хороший вариант – базальтовый картон в 3 слоя. Для отражения тепла в середину рекомендуется уложить слой фольгированного материала лицом к основанию печи.

Пошаговая порядовка

Печь «шведка» своими руками укладывается по заранее спланированной схеме – порядовке. Чертеж составляет опытный печник, который учитывает малейшие нюансы конструкции. Поэтому изменять план, предложенный для строительства, категорически запрещено.

Печь «шведка» порядовка своими руками – пошаговый проект: 

1. Печное основание включает 2 ряда. Так как здесь нет высоких температур, то допустимо использование красного кирпича. 
2. С 3 ряда начинается формирование зольной камеры, основания для духового шкафа и прохода к горизонтально расположенной камере.
3. Чтобы иметь доступ в будущем для чистки нижней части от скопившейся сажи, с двух сторон оставляют слегка выступающими по половинке кирпича. На этом же этапе можно подготовить к установке дверцу. 4 ряд в точности повторяет 3.
4. Над дверцей поддувала укладываются 2 металлические полоски. Прогоняется 5 ряд. На кирпичах, завершающих топочную камеру, сделайте вырезы под установку колосниковой решетки. Устанавливаем ее на постоянное место. Проход к горизонтальной камере сужается на полкирпича.
5. В 6 ряду камера делится на 2 части. Проход к ней перекрывается окончательно. Напротив топки оставляем место для установки духового шкафа и монтируем его. 
6. Поднимаем еще один ряд и закрепляем топочную дверцу. Продолжаем наращивать высоту кладки на 2 ряда. Накрываем в полкирпича духовой шкаф и топочную дверцу.
7. Готовим вырез для варочной плиты. Сбоку от нее выпускаем 2 кирпича по ¾. Монтируем варочную поверхность. Укрепляем кладку перед ней металлическим уголком. Перекрываем проход сбоку варочной плиты, формируя канал для транспортировки горячего воздуха.
8. В 13 ряду заканчивается формирование нижнего колпака (горизонтальной камеры) – он глушится еще одним перекрытием из красного кирпича.
9. Повторяем еще одну порядовку. Сформировав сзади горизонтальную камеру, в боковой части монтируем полкирпича для чистки канала. Повторяем кладку. 
10. Чтобы перекрыть варочную камеру, поверх нее укладываем 2 металлические полоски, а в передней части уголок ребром вверх. Еще одним рядом запечатываем поверхность, оставляя 2 небольших канала. 
11. Над каналом возле варочной камеры проводится монтаж задвижки. Следующий ряд продолжает формирование каналов. Начинают появляться очертания сушильной камеры. Ее размещают над варочной плитой. 
12. В задней стенке и в сформированном канале над задвижкой оставляем проходы по 5-7 см. В них монтируем задвижку. Она будет регулировать работу «шведки» в осенний период. С обратной стороны продольного канала вставляем полкирпича для чистки.
13. Выкладываем еще ряд и над задвижкой выпускаем 3 кирпича. Монтируем дверцу для чистки канала над летней задвижкой.
14. Следующая часть перекрывает летнюю камеру и делит ее пополам. На этом этапе формируется еще один вертикально идущий канал. В будущем, он будет соединен с дымоходом.
15. Закрываем летнюю камеру окончательно. В задней части оставляем канал для зимней работы и вырезаем посадочное место под задвижку. Устанавливаем на постоянное место.
16. Над летним каналом начинаем формировать малую сушилку. Продолжаем кладку рядов.
17. Над каналом, предусмотренным для совмещения с дымоходом, делаем посадочное место для последней задвижки. Устанавливаем и прокладываем еще ряд. В дымоотводящем канале формируем срез в сторону задней стенки печи. Размещаем поверх сушилок 4 пластины разного размера. 
18. Глушим всю поверхность за исключением прохода для дымоотводящего канала. Сдвигаем канал еще на четверть кирпича ближе к задней стенке. За 2 ряда сдвигаем канал еще.
19. Формируем первый ряд дымохода. За ним второй.

На этом этапе «шведку» можно считать готовой. Наращивать ли дымоход еще, определяет печник, исходя из условий комнаты.

Обустройство дымохода

Планируя кладку дымохода, в чертеж необходимо внести корректировки безопасности. На участке межэтажного перекрытия, где присутствует опасность легкого воспламенения, в конструкцию дымоотводящей трубы, нужно добавлять распушку.

Что это такое и для чего необходимо? Распушка представляет собой конструкционное расширение кирпичной кладки. Расширение проводится поэтапно – по полкирпича за один ряд. Некоторые предполагают, что ее суть в том, чтобы снизить уровень критического нагрева стенок до минимума.

На самом деле, предназначение расшивки в том, чтобы перекрыть вертикальные швы внутреннего ряда. Дело в том, что за время эксплуатации печи на внутренней части дымохода нарастает слой сажи.

Если при кладке использовался раствор низкого качества, кирпич выложен неправильно или какая другая причина – это может привести к разрушению шва. Следовательно, в образовавшуюся трещину будет набиваться сажа, а она, как известно, продукт легковоспламеняемый. Именно поэтому, чтобы не допустить прохождения сажи сквозь стенки дымохода, печниками создается искусственное препятствие. 

Распушка может монтироваться в 2-3 этажа, то есть на этапе межэтажного перекрытия, кровельного и в оголовье дымохода. Последняя часть также выкладывается с определенной целью – предотвратить самопроизвольное задувание внутрь. 

И еще один важный момент. Чтобы обеспечить хорошую тягу, оголовье дымохода должно подниматься на 50 см выше коньковой части крыши. Заканчивается конструкция установкой дождевика – металлическая деталь, монтируемая в верхней части дымохода, не допускает попадания дождя внутрь трубы, а также препятствует образованию воздушных завихрений.

Ввод в эксплуатацию

Данный этап также содержит определенные требования.

Их соблюдение необходимо, чтобы быть уверенным, что «шведка» в будущем будет работать безукоризненно:

1. После кладки печи, ее оставляют на 14 дней, чтобы дать просохнуть. Если «шведка» стоит в сухом помещении и действие происходит в теплые летние дни, то сушка проходит естественным образом. В случае, если сушка проводится в дождливую погоду, то рекомендуется использовать вспомогательное оборудование – например, тепловентилятор. Направьте устройство на печь. Это дополнительно ускорит процесс высыхания. 
2. После запуска в эксплуатацию, печь должна топиться постоянно в течение 2 недель. Желательно не допускать остывания. Это закрепит раствор и закалит шамотный кирпич. Одна загрузка не должна превышать 3-4 кг топлива. Печники рекомендуют на время просушки «шведки» в дверцы для прочистки каналов всунуть кусочки газеты. Так вы будете контролировать процесс высыхания. Как только печь будет готова к эксплуатации, кусочки станут сухими. 
3. Заключительный этап – разгонный. Для его реализации отводится около 2 суток. Дважды в сутки проводите закладку дров с поэтапным увеличением объема. В случае если модель «шведки» «зима-лето», то рекомендуется открыть задвижку для зимней работы, остальные перекрыть.

Важным моментом является подготовка «шведки» к работе. От того, как будет проведен этот этап, определяется дальнейшая работа постройки

Только соблюдение правил кладки кирпичной порядовки способно гарантировать качество работы «шведки». Для того, чтобы самостоятельно выложить печь, не нужно обладать навыками мастера. Достаточно иметь представление о принципах работы «шведки».

У кого был опыт самостоятельной установки печки «шведка»? Поделитесь им в комментариях. Уважаемые гости и постоянные подписчики нашего сайта, просим поделится статьей у себя в социальных сетях.

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.

   

   Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.

   

   Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

   Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.

3. Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.

   

   После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

   

   Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

1. Небольшие размеры — около 1 м² по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).
2. Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
3. Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
4. Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
5. Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
6. При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.

   

   Хорошо сложенная шведка может стать центральным элементом и главным украшением интерьера помещения

7. Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
8. Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
9. Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
10. Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».
3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м² жилой площади.
4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

• печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
• шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
• шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E_уд∙V_т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, V_т — объём топки, а E_уд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м³)

Вид древесного топлива	Влажность 12%	Влажность 25%	Влажность 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит V_т=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м³.
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт	Размеры трубы, мм
до 3,5	140х140
3,5–5,2	140х200
5,2–7,2	140х270
7,2–10,5	200х200
10,5–14	200х270
свыше 14	270х270

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

• мастерок каменщика;
• молоток-кирка, резиновая киянка;
• строительный отвес, бечёвка;
• правило, рейка-порядовка;
• рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
• лопаты, вёдра.

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

1. Красный полнотелый кирпич М-150.
2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
3. Шамотная глина для кладки.
4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
6. Варочная плита 41х71 см.
7. Чугунная колосниковая решётка.
8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м² выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

   

   Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

   

   Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

   

   Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

   

   Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м².

1. Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.

   

   Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.

   

   В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.

   

   Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.

   

   Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.

   

   Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом
7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».

   

   Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.

    

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.

    

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.

    

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

14. Варочная камера закрывается.

    

    Камера перекрывается полностью за исключением канала дымохода
15. В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.

    

    На двадцатом ряду начинается закладка основы сушильной камеры

16. Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.

    

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

17. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
18. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.

    

    29-й ряд укладывается на металлические уголки-опоры для крышки сушилки

19. В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.

    

    Отверстие для прохода дыма вырезается при помощи болгарки

20. Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.

    

    Перекрытие верхней ниши производится с выступом за линию габаритов печи
21. Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.

    

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

• если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
• если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
• если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10^о от горизонтальной плоскости;
• на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
• общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

История и устройство печи

Так сложилось, что конструкции остальных типов печей считаются «народными», а у шведской печи есть конкретные авторы.

Король Швеции поставил задачу учёным своего государства создать компактную, экономичную, теплоэффективную и недорогую печь, конструкция которой превосходила бы лучшую, на то время, голландку. Работы возглавили академики К. Констедт, Ф. Вёрд.

В результате появилась классическая конструкция шведки, состоящая из пары основных элементов:

Всё достаточно просто. Но, за этой простотой стоят месяцы сложнейших расчётов параметров, которые позволили получить максимальные значения скорости нагрева, теплоотдачи, КПД.

Печь шведка в современное время решает следующие задачи:

1. Готовка пищи.
2. Отапливание здания общей площадью (30-50) м².
3. Сушка одежды, грибов и т.д.

К техническим преимуществам кирпичных печей данного типа следует отнести:

быстрый прогрев помещения (здания);

невысокую стоимость изготовления;

сравнительно простое устройство.

Подробнее о преимуществах и недостатках мы еще поговорим ниже.

Выбирать подобные модели в качестве своей первой печи (сделанной своими руками) не стоит, потому что они достаточно сложны в конструктивном исполнении.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Недостатки

Высокие требования предъявляются и к мастерству печника, который должен иметь надлежащий опыт.

Технические особенности

Остановимся на технических особенностях более детально.

Читайте также: Колпаковая печь Кузнецова и возведение своими руками

Над варочной плитой выполнена ниша, закрыв которую заслонкой можно длительно сохранять теплоту приготовленных блюд. В классическом исполнении, в верхней части печи обустраивается сушилка для одежды (в современных решениях почти не встречается).

В шведке отказались от хайла (весьма сложного и дорогостоящего элемента конструкции), что позволило существенно удешевить печь. Вместо него было обустроено окно перетока, располагающееся под духовкой (его наличие объясняет неспособность конструкции длительно сберегать тепло, если вьюшка остаётся, после завершения топки, открытой).

Хайло — часть русской печи, предназначенная для улучшения тяги и сбора дыма образующегося во время горения дров или угля. Расположена между топкой и дымовой трубой.

Основным накопителем тепла в шведках является канальный конвектор, внутри которого находится лабиринт для отвода дымовых газов. Чаще всего, их располагают вертикально. Плюс: топливо полнее сгорает. Минус: нижняя часть конструкции греется хуже верхней.

Горизонтальный вариант позволяет лучше обогревать нижнюю часть печи, однако существенно возрастает слой сажи на стенках.

Ещё один любопытный момент. Конструкторы шведки отказались от арочных перекрытий сводов, заменив их плоскими перекрытиями стального проката.

Несмотря на то, что коэффициенты температурного расширения кирпича и стали существенно различаются, в этом случае подобное решение посчитали оправданным по следующим причинам:

Совместная эксплуатация столь разных материалов оказалась возможной в случае качественного разделения их растворным швом ≥ 6 мм.

Рекомендованные размеры

Показатели шведки напрямую увязаны с габаритами элементов обустроенной камерной части.

Профессиональные печники считают оптимальными следующие значения:

Соотношения геометрических размеров, считающихся классическими для шведки:

1. Глубина топки должна быть увязана с её шириной, высотой. Если последние имеют минимально возможные размеры, то глубина также должна быть минимальной. Верно и обратное утверждение.
2. Непропорциональное увеличение глубины может стать причиной недожога топлива. Уменьшение приводит к падению КПД.
3. Если высота и ширина установлены из средних значений диапазонов, глубина также выбирается по среднему значению.

6 проектов печей-шведок

Представляем вам 6 проектов с порядовками и подробным описанием. Выберите интересующую вас печь и скачайте:

Все порядовки по тегу “шведка”

Строим своими руками

Для примера, рассмотрим строительство отопительно-варочной шведки, имеющей встроенную духовку и 2 конфорки. Размеры без учета трубы: 1140 х 760 х 2100 мм. Начнем с материалов, приборов и инструмента. Далее будут схемы кладки по рядам, советы и обустройство дымовой трубы.

Материалы и приборы

Кирпич

Идеальным решением является кладка всей топки (от третьего ряда до уложенного поверх варочной плиты) с использованием шамотного кирпича (именно из него клали изначально классические шведки). Но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому им футеруют только внутренние поверхности стенок топки.

Остальные участки камерной части кладут красным печным, марки М200. Важно обеспечить ровные грани на кирпичах ½, ¾. Это возможно при условии использования болгарки, либо в случае покупки готовых элементов.

Канальный конвектор можно выложить простым керамическим кирпичом. Газы дожигаются в камерной части, поэтому в конвектор попадают частично остывшими, с температурой менее 800°С.

Кладочные растворы

Кладочные растворы замешивают с использованием специальной глины (лучшее решение: мергель). Для кладки жаропрочного кирпича потребуется глина шамотная.

Используемый песок должен иметь гранулы угловатой формы и минимальный процент органических примесей. При использовании речного песка, приготовленные растворы быстро растрескаются. Кладка конвектора ведётся на цементно-песчаном растворе.

Дверки

Если чугунных изделий найти не удалось, штампованную версию требуется доработать, установив аналогичные фиксаторы. Делается это следующим образом: к каждому из 4 углов рамки необходимо приварить по два куска отожжённой стальной проволоки d=3-4 мм, L=50-70 мм. Во время монтажа их следует развести (концы должны отстоять один от другого на 4-5 см), затем заложить в кладочные швы.

Читайте также: Как закрепить дверцу в кирпичной печи? Способы и рекомендации

Инструмент и оборудование

Для обустройства печи вам понадобятся:

Опытные мастера рекомендуют иметь разные сита для просеивания компонентов раствора для приготовления, и самого раствора после его приготовления.

Для замачивания кирпича и рабочего раствора, которым непосредственно ведётся кладка, можно использовать вёдра ёмкостью 10 л (лучше металлические).

Перед кладкой

Работы начинаются с определения места для печи. Обычно шведку ставят между кухней и залом (спальней). Обратите внимание, чтобы возводимая труба не попала на стропила или балки перекрытия.

Проводится разметка фундамента. При кладке печи внутри готового дома, предварительно вскрываются полы на площади, превышающей проекцию печи на 15 см по периметру. Затем отрывается котлован. В отапливаемом здании достаточно заглубить его на 70 см, если дом сезонного проживания, ниже уровня промерзания грунта.

Печной фундамент категорически нельзя перевязывать с общедомовым.

Возведение фундамента рассматривалось подробно в предыдущих статьях (например, здесь).

Порядовка с комментариями

Класть печь, разумеется, нужно по заранее разработанной порядовке. Их разрабатывают профессиональные печники и менять в них ничего нельзя. У нас есть готовый проект, по которому мы и будем класть.

Быстрый обзор порядовки в виде гифки:

Далее рассмотрим подробно по рядам. В красном квадрате – номер ряда.

Первый ряд – сплошной и особенностей не имеет.

Связка с первым рядом

Формируем камеры. Зольную (1).

Для духового шкафа (2).

Горизонтальный ход (3).

Проход между последними двумя (4).

2 кирпича выступают за пределы печи, позволяют чистить внутри.

Монтируем дверку.

Продолжаем наращивать общий массив.

Устанавливаем 2 металлические полоски, чтобы затем выполнить перекрытие.

Оставляем вырезы, чтобы установить колосниковую решётку.

Ставим ее сверху.

Разделяем продольный ход пополам.

Начинаем формировать топливник.

Кирпичи на входе срезаем наискосок.

Готовим место под духовку. Монтируем.

Поднимаем ряд выше и ставим дверцу топливника.

Наращиваем высоту стенок.

То же самое.

Объединяем углубления для шкафа и топливника.

Выпускаем 2 кирпича (в дальнейшем перекроем канал).

Делаем вырез для установки двухкомфорочной плиты.

Устанавливаем её, дополнительно — уголок у входа к варочной.

Заделываем переход, идущий над духовой.

Закрываем нижний колпак печи.

Формируем горизонтальный ход, делаем прочистку

Ставим 2 полоски, уголок, чтобы перекрыть варочную камеру.

Заделываем варочную. Остаются 2 вертикальных хода.

На переднем канале — посадочное место, устанавливаем задвижку.

Начинаем создавать большую сушильную камеру.

Расширяем отверстие летнего хода, соединяем с продольным.

Вырезаем в двух местах, чтобы поставить задвижку для «осенней» работы печи.

Ставим её.

Оставляем кирпич для прочистки.

Выпускаем 3 блока.

Отверстие под очистную дверцу.

Вставляем.

Летний вход перекрываем, деля пополам.

Получим новый вертикальный, который соединим непосредственно с трубой (основной дымоход).

Закрываем вышеупомянутые отверстия.

На левом, «зимнем», выполняем вырезы под задвижку.

Ставим.

Формируем малую сушильную.

Выкладываем еще один горизонтальный.

На основном канале — посадочное место под главную задвижку.

Монтируем.

За счёт срезов начинаем смещать дымоход к задней стене печи.

Используя 4 полоски, заделываем сушилки.

Выпускаем по 30 мм во все стороны.

Продолжаем сдвигать дымоход.

Снова +30 мм наружу.

Размер возвращаем к исходному.

Первый ряд трубы.

Второй.

В разрезе с разных сторон печь выглядит так.

Обустройство дымохода

Особенностью шведки является существенное сопротивление, оказываемое потоку истекающих дымовых газов. Поэтому тяга незначительна. Чтобы минимизировать эту проблему рекомендуется выводить оголовок дымохода выше конька крыши минимум на 600 мм, обустраивая широкую распушку.

Подобное уширение рассекает ветровые потоки. Благодаря этому задувания внутрь не происходит.

Ширина распушки, минимум полкирпича на 4 стороны, минимально возможная толщина стенок дымохода может составлять полкирпича.

В тех местах, где дымоход проходит сквозь кровлю, перекрытия (межэтажные, чердачное) выполняются противопожарные разделки. Это позволяет исключить перегрев (воспламенение0 конструкций из горючих материалов. варианты разделки: металлический короб с заполнением песок/керамзит; асбестовая оболочка; распушка.

Ввод в эксплуатацию

Требуется неукоснительно соблюдать сроки и технологии топки. В противном случае печь может выйти из строя.

Процесс длится около месяца:

1. Недавно выложенную печь на 14 суток оставляют на просушку. При тёплой сухой погоде процесс идёт естественным образом. При прохладной и влажной, используют тепловентилятор.
2. Следующие 14 дней печь должна топиться ежедневно (практически непрерывно). Лучшим топливом является осина и антрацит, так как дают минимальное количество сажи. Масса загружаемого за один раз топлива не должна превышать 2-4 кг. После того, как прогорит первая партия, с минимальным промежутком загружают следующую (идеальный вариант – сразу).

Рекомендуется на это время затолкать во все прочистные дверки обёрточную или газетную бумагу, сжатую в комок. Она выступают своеобразным индикатором. Как только бумага перестаёт впитывать влагу (высыхает) сушка завершается. При названных объёмах загрузки воспламенение бумаги исключено.

1. Следующим этапом является топка, именуемая разгонной. Занимает двое суток. Топить печь требуется дважды в сутки с поэтапным увеличением объёма закладки топлива. Если ваша печь многорежимная (зима/лето), её требуется переключить в «зимний» режим.

Заключение

При неукоснительном соблюдении порядовки, правил ведения кладки, наличии минимальных навыков работы с кирпичом и кладочными растворами можно получить качественную и функциональную печь, которая станет украшением вашего жилища.

Весьма востребованными версиями являются следующие конструкции подобных печей:

Если конструкции данных печей вас заинтересуют, оставляйте свои вопросы в комментариях на данный материал. В этом случае, мы обязательно подробно рассмотрим эту тему в одной из следующих статей.

Появление современных отопительных приборов позволило повысить комфорт жизни в загородном доме и на даче. С появлением новых технологий старинные печи, казалось бы, должны уйти в небытие.

Вместе с тем, сегодня можно наблюдать другую тенденцию.

Все большей популярностью пользуются каменные печи, которые позволяют и дом обогреть, и сытный обед на всю семью приготовить. Сегодня мы расскажем, что собой представляет печь-шведка с духовкой и плитой. В чем ее технические особенности, принцип работы и как можно сделать своими руками эту компактную и эффективную печь.

Немного из истории

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

• Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
• Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
• Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 5⁰С.

Материал для строительства печи шведки:

• Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
• Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
• Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
• Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
• Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
• Дверца для поддувала (14*14 см).
• Колосниковая решетка – 1 шт.
• Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
• Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
• Металлический уголок.
• Чугунный колосник.
• Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

• штыковая и совковая лопата;
• строительный миксер (для замеса раствора);
• емкость для замеса раствора;
• металлическое сито;
• мастерок;
• резиновый молоток;
• строительный степлер;
• строительный уровень;
• маркер и измерительная рулетка;
• отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.

• Чертим план-схему. Это очень важный этап в строительстве печи. Для того чтобы понимать, как будет устроена печь, как будут расположены каналы и сколько материала вам понадобится для кладки, необходимо нарисовать подробный план-схему.

  

  Порядовка шведки

• Разложите «насухо» все кирпичи согласно схеме, чтобы увидеть, хватает ли вам материала и окончательно определиться с размещением некоторых элементов. Учтите, что после кладки кирпича на раствор исправить погрешности будет очень сложно.

Внимание. Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

• На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.

  

  Вырезаем в полу отверстие

• С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
• Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.

  

  Строим основу

• Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
• Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
• Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
• Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.

  

  Основание под печь

• Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
• Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
• Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
• Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
• Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
• Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.

  

  Армируем фундамент

• Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
• Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

• Берем несколько слоев рубероида (размер точно по размеру фундамента) и склеиваем между собой при помощи строительного степлера.

  

  Гидроизоляция фундамента

• Настилаем на ровную поверхность фундаменту этот гидроизоляционный слой. Теперь можно уже приступать к кладке самой печи.
• Техническая особенность конструкции предполагает, что шведка подает большую часть тепла в пол. Это обуславливает необходимость надежной теплоизоляции пола и фундамента. Для этих целей лучше всего использовать базальтовый картон – надежный и недорогой материал. Для лучшей изоляции, следует проложить не менее трех слоев 5 миллиметрового картона.

Шаг 4. Выкладываем печь.

• На рубероиде сделайте мелом или строительным маркером разметку первого ряда. Это ответственный шаг, так как от его ровности будет зависеть ровность всей конструкции.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи

• 

  1-2 ряд сплошной

  Первые два ряда идут сплошными, согласно разметке. Этот ряд будет служить своеобразным ориентиром для всех остальных, поэтому очень важно сделать его точным и соблюсти все углы. Для этого можно использовать измерительный угольник.

• 

  3-й ряд

  3-й и 4-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола. На этом же ряду необходимо установить 3 дверцы для прочисток. Для того, чтобы дверцы надежно фиксировались на кирпичах, следует с помощью металлической проволоки укрепить их, а саму проволоку заложить в глиняный раствор.

• Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром.

  

  Закладываем зольную камеру

  Устанавливайте дверки таким образом, чтобы их верх четко совпал с горизонтальным швом кладки. Обратите внимание, что на 3-м и 4-м ряду каналы соединены между собой.

• 

  5-й ряд

  5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.

• 

  6

• Устанавливаем духовой шкаф.
• 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.

  

  7-й ряд

  7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.

• Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
• На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.

  

  Перекрываем вход из нижней камеры

• На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

  

  9

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!

• На 10-м ряду перекрываем духовку и дверку топливной камеры. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).

  

  10

• 11-й ряд формируем согласно порядовке и укладываем сверху варочную плиту.

  

  11-й ряд

• 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
• С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
• 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.

  

  Наращиваем кладку

  Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.

  

  Делаем перекрытие

• 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.

  

  Формируем сушильные камеры

• 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.

  

  Посадочное место под задвижку

• На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
• На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

  

  Соединяем каналы

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.

• Перекрываем все это сплошным рядом кирпича, выступая на 25 мм за край.

  

  Выступаем на 25 мм

• На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
• На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

  

  Возвращаем до первоначального вида

Шаг 5. Кладка трубы.

• Наращиваем трубу на 5 кирпичей.

• 

  Начинаем наращивать дымовую трубу

• За 3 ряда до полотка делаем «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции, при этом толщина трубы должна составлять 1,5 кирпича. Очень важным моментом при возведении шведской печи является закругление углов кирпича. Дело в том, что тяга в такой конструкции достаточно слабая. Если не срезать углы, то завихрения, которые образуются на острых углах, еще больше ослабят эту тягу. Распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, снижая тягу. Сама труба должна выходить на 60 см над кровлей.
• Устанавливаем на верх трубы металлический колпак.

Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.

Полезные советы для кладки шведки

1. Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

   

   Шов между топкой и кладкой

2. Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
3. Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
4. После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
5. Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.

   

   Оставляем зазор между швами

   Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.

6. Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

Видео. Инструкция по монтажу шведской печи своими руками.