МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ
Здесь представлены модели планеров, чертежи и подробное описание моделей. Если вы новичок, то советую хотя бы внимательно прочитать описание модели «Колибри». Там описаны некоторые ключевые моменты, не зная которые вы не сможете построить более сложные модели планеров. Если вы не знаете, как вычислить нервюру крыла по таблице, прочитайте описание модели планера «Сокол».
Может вас интересуют кордовые модели самолетов?
СХЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНЕРА
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА ШКОЛЬНОГО КЛАССА
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА КЛАССА — А1
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА КЛАССА — F1A
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА ИЗ ПЕНОПЛАСТА
МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ С ЗЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО
МОДЕЛИ ПЛАНЕРА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Планер своими руками: чертежи, схемы, инструкция
5 октября 2016
Просмотров:
12,237
В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.
Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер — это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.
Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.
Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»—большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.
Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей — «А-1». Размах крыла этой модели—1 000—1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете — не меньше 220 граммов.
Модель планера «Пионер»
Детали и материалы-заготовки
Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:
1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки — 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая—250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.
Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300—400 мм и шириной 50 мм.
На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.
Как сделать планер: крыло
По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.
Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.
После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).
Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.
Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)
положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).
Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.
Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.
После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.
Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).
После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).
Фюзеляж и киль
Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.
Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.
Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.
Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.
Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.
Стабилизатор
Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.
Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.
Сборка и регулировка модели
Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.
Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.
Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.
Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.
Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.
Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.
Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.
И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год
Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.
Чертежи авиамоделей —
Чертежи Авиамоделей
Автор: Administrator
Сделать радиоуправляемый планер из потолочки своими руками очень просто! Особенно если использовать KFM профиль крыла.
Фактически для изготовления нужно только скачать чертежи авиамодели расположенные в конце статьи, вырезать детали и аккуратно склеить их!
Чертежи представляют собой общий вид и разбивку на А4 следующую картинку.
Чертежи взяты с англоязычного форума, автор чертежей springer. Поэтому размеры приведены в дюймах. Но особой роли это не играет, смотрите в конце статьи ссылку про масштабирование чертежей и печатайте под необходимый размер!
В результате изготовления у вас получится вот такая авиамодель.
Какуже писал выше, при желании вы можете смаштабировать чертеж под свои задачи, например увеличить его. Тогда получиться самолет на радиоуправлении как на фотографии ниже.
Полностью описывать технологию изготовления не буду, она банальна — вырезали и склеили детали. Остановимся только на нескольких важных моментах изготовления самолета на радио своими руками.
Нос авиамодели изготавливается из пластин потолочки слеенных между собой. О клеях смотрите эту и эту статьи.
Фюзеляж весьма простой в изготовлении — фактически прямоугольная коробка.
На нос авиамодели приклеивается фанерка или отрезок деревянной линейки, а к ней крепится моторама двигателя.
Руль направления и руль высоты закреплены на скотче, подробнее смотрите в статье Самодельные петли для авиамодели.
Передача усилий от сервомашинки на рули осуществляется с помощью боуденов (проволока в оболочке), как сделать самодельные боудены из ватных палочек смотрите в статье Бутербродный Мустанг.
Крыло имеет ярко выраженное V, обычно на авиамодели без элеронов от 3 до 5 градусов.
Профиль KFM5, подробнее о таких профилях смотрите тут.
В месте прилегания крыла к фюзеляжу наклеиваются дополнительные слои потолочки. Крепление крыла осуществляется с помощью резинок, в качестве выступов для крепления резинок используются бамбуковые шампуры или отрезки деревянной линейки.
Сервомашинки и приемник размещаются под крылом, аккумулятор размещается в центе тяжести (ЦТ) авиамодели, это позволяет использовать разные по весу аккумуляторы без смещения ЦТ.
Электроника для авиамодели
Чертежи простого планера
- Скачать чертежи планера можно тут.
Если вы заходите смаштабировать чертеж, смотрите эту статью.
Как правильно распечатать чертеж авиамодели описано здесь.
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели
Простейшая модель планера, говорили они!
Для моделистов первого года обучения, твердили они!
Будучи школьником (кажется, в пятом классе) ходил в авиамодельный кружок и успел собрать схематичку. Это заняло у меня почти целый учебный год! Для пятиклассника — это вечность. Спустя много лет решил со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший уже заканчивает школу и интересы уже другие). У моделистов эта модель считается «простейшей».
Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор» за 1986 год, №11 стр 21.
И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте — однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным — паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки — это было ващщщееее. Только недавно я узнал, что это была «Каховка».
Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать)))
Все начинается с постройки чертежей в масштабе 1:1. Даже сейчас наделал кучу ошибок и несколько раз перечерчивал отдельные детали.
Планер будет сделан из сосны — она легкая и прочная. Но есть пара условий. Так как рейки будут совсем тонкие, то, чтобы их не повело, это должна быть хорошо просушенная прямослойная сосна. У меня как раз уже пару лет лежит без дела относительно прямослойный брусок.
Стыдно признаться, последний раз я работал рубанком как раз в пятом классе. Купленный специально для этого проекта торцовочный рубанок отлично справился, хотя и предназначен немного для другого.
В конструкции модели есть множество элементов из гнутой древесины. Один из них — нервюры. В авиамодельном кружке мы делали их из бамбуковых реек 2х3 мм. И гнули при помощи паяльника по шаблону. Но в этот раз решил идти по другому пути. Во-первых, быстро найти бамбук не удалось. Во-вторых, нервюр много и они должны быть одинаковые. Делать их по одной не хотелось. Вот и в статье в М-К предлагается сделать станочек для оптового изготовления нервюр. Предлагаемый способ немного модифицировал в соответствии с располагаемыми возможностями и материалами.
На миллиметровой бумаге чертим необходимый профиль нервюры:
Переносим этот профиль на кусок МДФ
И доводим профиль будущего шаблона до совершенства
Из фанеры пилим заготовки для будущего станка. Брал водостойкую фанеру 18 мм
Каждую заготовку грубо обрезаем на каретке
И обрабатываем копировальной фрезой по шаблону. Через некоторое время шаблон из МДФ немного деформировался, поэтому шаблонами стали предыдущие заготовки
Клеим основание будущего станочка
И его поверхность тоже шлифуем, чтобы устранить все мелкие несостыковки и неточности, допущенные при склейке.
Далее надо установить шпильки. И тут я проявил некоторую недальновидность. Расчет был на то, что в отверстия, деланные под определенным углом, вкручиваются сантехнические винты-шурупы
Такие, как на картинке. Но я сделал слишком тонкое основание станка и у такого винта-шурупа оставалась бы слишком маленькая площадь зацепа.
И тогда решил просто приварить шпильки к полосе 4х50.
Полосу притянул к основанию станка саморезами и установил на нее пластиковые ножки
По мне, такое решение достаточно надежно и не менее элегантно.
Нервюры сделаны из сосновых реек 2х3 мм. Отмачиваем их в течение часа при комнатной температуре
И закладываем в станок. Одна заготовка лопнула, поэтому нервюры делаем с запасом.
Приспособление вполне рабочее. Быстро, удобно, с хорошей повторяемостью.
Законцовки крыльев тоже сделаны из гнутой древесины. Шаблоны нужного размера сделал при помощи самодельного циркуля для фрезера
Но попытка сделать законцовки закончилась феерическим провалом. 100% брака!
В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Все рейки сломались.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.
На эксперименты потратил двое суток.
Пришлось поспрашивать на форумах, поглядеть литературу. Ох, гнутье древесины — это искусство! Красивое и технологичное. Сколько красивых вещей!
А ларчик просто открывался. Для решения своей конкретной прикладной задачи нашел следующую таблицу: соотношение радиуса сгиба и толщины заготовки для разных видов древесины. Как видим, сосна — самый негнущийся материал. И так как мне нужен был радиус 35 мм, то для сосны получаем толщину заготовки 3,2 мм. А я пытался гнуть рейки 4х4 мм!
После того, как сострогал лишние мм процент брака со 100% резко снизился до 50% — отличный результат!
Исходя из сказанного непонятно на что рассчитывали авторы статьи в Моделист-конструктор, когда предлагали гнуть рейки 4х7 всего лишь увлажнив места будущих «переломов»?! Передняя кромка крыла имеет только один сгиб толщиной 4 мм, а вот задняя сгибается еще и на сужение, а там надо гнуть аж 7 мм!
Подумав решил все сгибы делать, закрепив концы реек на алюминиевых пластинках толщиной 2 мм
Концы крепил на эпоксидную смолу с обмоткой армированной нитью.
Соединение получается прочным и точным
Нервюры устанавливаются в прорези в передней и задней кромках. Прорези делал обломком скальпеля — очень удобно.
Нервюры на концах заостряются
Все клеил клеем супер ПВА.
Добавил в конструкцию крыла лонжерон — рейку, которая крепится к нервюрам в верхней части. Он нужен чтобы при взлете крылья не сложились под воздействием встречного воздуха.
Когда занимался в кружке, то там была такая традиция: каждой модели давалось имя — название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы с фигурным выпиливанием ручным лобзиком, резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. Получалось ярко и очень индивидуально. У меня самолет назывался воробей, но носовая часть почему-то была в виде синицы. Но это была очень красивая синица. Изготавливал ее несколько недель.
Сейчас решил делать все проще))
Фанера 10 мм, и электролобзик))
А тут и мой новенький шлифовальный станок подтянулся. Доводим заготовку до нужной формы.
Делаем прорезь для рейки фюзеляжа
И немного закругляет кромки. В этот раз на носовую часть ушло менее получаса
Детали стабилизатора гнем по уже отработанной технологии
Законцовки с кромками собираем на ус с обмоткой нитью.
И клеим прямо в кондукторе, чтобы добиться максимальной точности
Крыло и стабилизатор приматываются (или прибинтовываются) к фюзеляжу рыболовной резинкой. Вспоминаю, как крепили их обрывками резинки буквально по паре сантиметров, наматывая их (резинки) по несколько штук. А они еще и продолжали рваться при этом)))
Каркас планера готов. Далее обтяжка крыльев лавсаном. Лавсан есть в любом цветочном ларьке, но почему-то далеко не во все согласились его продать. Поэтому взял с запасом))
Помню, что клеили лавсан клеем БФ-6. Он продается в аптеках и им заклеивают раны. Но, похоже, это был какой-то другой БФ-6, потому что ни намека за склеивание.
После того, как с наскока не смог обтянуть крыло, перешел к экспериментам с тестовыми деталями.
Пробовал наносить клей на рейки и подсушивать, а потом прикладывать лавсан (клей сохнет моментально). Потом пробовал быстро клеить лавсан на свежий клей. После этого пытался сделать приварку мелким дорожным утюгом с массивной подошвой. Делал приварку при разной температуре. От терпимой на ощупь до прожигания лавсана — ни намека на прочное приклеивание.
Результат ноль.
Опять помогли тематические форумы. Там навели на Момент-1, который справился!
Клей наносится только на каркас. Даёте клею подсохнуть, накладываете лавсан, подсохший клей даёт возможность корректировать наложение плёнки. Далее привариваете плёнку к каркасу утюжком.
В нашем авиамодельном кружке на крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле — название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.
Были сомнения по поводу того, что от натяжки лавсана утюгом крылья может «повести». Поэтому во время обтяжки вспотел как сапер, но обошлось. Крылья не повело.
Наш авиамодельный кружок делился на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая — густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, животами, иногда носами — помню, потому что был из «зеленых». Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.
Сейчас марганцовка запрещена к свободной продаже. Кто бы мог подумать!!!
Схематическая модель планера готова!
Крепление крыла на проволоку позволяет легко менять угол атаки при необходимости
А теперь самое интересное — запуск!
Запускается планер на леере двумя пионерами.
Очень не терпелось скорее запустить его в воздух, поэтому по-быстрому сгондобил на коленке буксировочный крюк. Выглядит так себе, но вполне работает!
Ну наконец! Тестовые полеты:
В данной статье показана сборка бальзового планера предназначена для начинающих авиамоделистов, у которых есть желание построить что-то больше чем планеры с пенопласта, но еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы построить сложную деревянную модель самолета. Однако эта сборка может также заинтересовать опытного авиатора RC-модели, который разбил все свои самолеты за сезон, но отчаянно нуждается в полете и остался только с несколькими досками бальзы и утилизированной электроникой. В этой сборке мы откроем для себя замечательный материал из бальзового дерева и рассмотрим основные строительные методы, советы и рекомендации по аэромоделированию.
Шаг 1. Спецификация материалов
Фактически для изготовления нужно только скачать чертежи авиамодели расположенные в конце статьи, вырезать детали и аккуратно склеить их!
Чертежи представляют собой общий вид и разбивку на А4 следующую картинку.
Чертежи взяты с англоязычного форума, автор чертежей springer. Поэтому размеры приведены в дюймах. Но особой роли это не играет, смотрите в конце статьи ссылку про масштабирование чертежей и печатайте под необходимый размер!
В результате изготовления у вас получится вот такая авиамодель.
Какуже писал выше, при желании вы можете смаштабировать чертеж под свои задачи, например увеличить его. Тогда получиться самолет на радиоуправлении как на фотографии ниже.
Полностью описывать технологию изготовления не буду, она банальна — вырезали и склеили детали. Остановимся только на нескольких важных моментах изготовления самолета на радио своими руками.
Нос авиамодели изготавливается из пластин потолочки слеенных между собой. О клеях смотрите эту и эту статьи.
Фюзеляж весьма простой в изготовлении — фактически прямоугольная коробка.
На нос авиамодели приклеивается фанерка или отрезок деревянной линейки, а к ней крепится моторама двигателя.
Руль направления и руль высоты закреплены на скотче, подробнее смотрите в статье Самодельные петли для авиамодели.
Передача усилий от сервомашинки на рули осуществляется с помощью боуденов (проволока в оболочке), как сделать самодельные боудены из ватных палочек смотрите в статье Бутербродный Мустанг.
Крыло имеет ярко выраженное V, обычно на авиамодели без элеронов от 3 до 5 градусов.
Профиль KFM5, подробнее о таких профилях смотрите тут.
В месте прилегания крыла к фюзеляжу наклеиваются дополнительные слои потолочки. Крепление крыла осуществляется с помощью резинок, в качестве выступов для крепления резинок используются бамбуковые шампуры или отрезки деревянной линейки.
Сервомашинки и приемник размещаются под крылом, аккумулятор размещается в центе тяжести (ЦТ) авиамодели, это позволяет использовать разные по весу аккумуляторы без смещения ЦТ.
Электроника для авиамодели
Чертежи простого планера
- Скачать чертежи планера можно тут.
Если вы заходите смаштабировать чертеж, смотрите эту статью.
Как правильно распечатать чертеж авиамодели описано здесь.
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели
Простейшая модель планера, говорили они!
Для моделистов первого года обучения, твердили они!
Будучи школьником (кажется, в пятом классе) ходил в авиамодельный кружок и успел собрать схематичку. Это заняло у меня почти целый учебный год! Для пятиклассника — это вечность. Спустя много лет решил со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший уже заканчивает школу и интересы уже другие). У моделистов эта модель считается «простейшей».
Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор» за 1986 год, №11 стр 21.
И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте — однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным — паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки — это было ващщщееее. Только недавно я узнал, что это была «Каховка».
Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать)))
Все начинается с постройки чертежей в масштабе 1:1. Даже сейчас наделал кучу ошибок и несколько раз перечерчивал отдельные детали.
Планер будет сделан из сосны — она легкая и прочная. Но есть пара условий. Так как рейки будут совсем тонкие, то, чтобы их не повело, это должна быть хорошо просушенная прямослойная сосна. У меня как раз уже пару лет лежит без дела относительно прямослойный брусок.
Стыдно признаться, последний раз я работал рубанком как раз в пятом классе. Купленный специально для этого проекта торцовочный рубанок отлично справился, хотя и предназначен немного для другого.
В конструкции модели есть множество элементов из гнутой древесины. Один из них — нервюры. В авиамодельном кружке мы делали их из бамбуковых реек 2х3 мм. И гнули при помощи паяльника по шаблону. Но в этот раз решил идти по другому пути. Во-первых, быстро найти бамбук не удалось. Во-вторых, нервюр много и они должны быть одинаковые. Делать их по одной не хотелось. Вот и в статье в М-К предлагается сделать станочек для оптового изготовления нервюр. Предлагаемый способ немного модифицировал в соответствии с располагаемыми возможностями и материалами.
На миллиметровой бумаге чертим необходимый профиль нервюры:
Переносим этот профиль на кусок МДФ
И доводим профиль будущего шаблона до совершенства
Из фанеры пилим заготовки для будущего станка. Брал водостойкую фанеру 18 мм
Каждую заготовку грубо обрезаем на каретке
И обрабатываем копировальной фрезой по шаблону. Через некоторое время шаблон из МДФ немного деформировался, поэтому шаблонами стали предыдущие заготовки
Клеим основание будущего станочка
И его поверхность тоже шлифуем, чтобы устранить все мелкие несостыковки и неточности, допущенные при склейке.
Далее надо установить шпильки. И тут я проявил некоторую недальновидность. Расчет был на то, что в отверстия, деланные под определенным углом, вкручиваются сантехнические винты-шурупы
Такие, как на картинке. Но я сделал слишком тонкое основание станка и у такого винта-шурупа оставалась бы слишком маленькая площадь зацепа.
И тогда решил просто приварить шпильки к полосе 4х50.
Полосу притянул к основанию станка саморезами и установил на нее пластиковые ножки
По мне, такое решение достаточно надежно и не менее элегантно.
Нервюры сделаны из сосновых реек 2х3 мм. Отмачиваем их в течение часа при комнатной температуре
И закладываем в станок. Одна заготовка лопнула, поэтому нервюры делаем с запасом.
Приспособление вполне рабочее. Быстро, удобно, с хорошей повторяемостью.
Законцовки крыльев тоже сделаны из гнутой древесины. Шаблоны нужного размера сделал при помощи самодельного циркуля для фрезера
Но попытка сделать законцовки закончилась феерическим провалом. 100% брака!
В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Все рейки сломались.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.
На эксперименты потратил двое суток.
Пришлось поспрашивать на форумах, поглядеть литературу. Ох, гнутье древесины — это искусство! Красивое и технологичное. Сколько красивых вещей!
А ларчик просто открывался. Для решения своей конкретной прикладной задачи нашел следующую таблицу: соотношение радиуса сгиба и толщины заготовки для разных видов древесины. Как видим, сосна — самый негнущийся материал. И так как мне нужен был радиус 35 мм, то для сосны получаем толщину заготовки 3,2 мм. А я пытался гнуть рейки 4х4 мм!
После того, как сострогал лишние мм процент брака со 100% резко снизился до 50% — отличный результат!
Исходя из сказанного непонятно на что рассчитывали авторы статьи в Моделист-конструктор, когда предлагали гнуть рейки 4х7 всего лишь увлажнив места будущих «переломов»?! Передняя кромка крыла имеет только один сгиб толщиной 4 мм, а вот задняя сгибается еще и на сужение, а там надо гнуть аж 7 мм!
Подумав решил все сгибы делать, закрепив концы реек на алюминиевых пластинках толщиной 2 мм
Концы крепил на эпоксидную смолу с обмоткой армированной нитью.
Соединение получается прочным и точным
Нервюры устанавливаются в прорези в передней и задней кромках. Прорези делал обломком скальпеля — очень удобно.
Нервюры на концах заостряются
Все клеил клеем супер ПВА.
Добавил в конструкцию крыла лонжерон — рейку, которая крепится к нервюрам в верхней части. Он нужен чтобы при взлете крылья не сложились под воздействием встречного воздуха.
Когда занимался в кружке, то там была такая традиция: каждой модели давалось имя — название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы с фигурным выпиливанием ручным лобзиком, резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. Получалось ярко и очень индивидуально. У меня самолет назывался воробей, но носовая часть почему-то была в виде синицы. Но это была очень красивая синица. Изготавливал ее несколько недель.
Сейчас решил делать все проще))
Фанера 10 мм, и электролобзик))
А тут и мой новенький шлифовальный станок подтянулся. Доводим заготовку до нужной формы.
Делаем прорезь для рейки фюзеляжа
И немного закругляет кромки. В этот раз на носовую часть ушло менее получаса
Детали стабилизатора гнем по уже отработанной технологии
Законцовки с кромками собираем на ус с обмоткой нитью.
И клеим прямо в кондукторе, чтобы добиться максимальной точности
Крыло и стабилизатор приматываются (или прибинтовываются) к фюзеляжу рыболовной резинкой. Вспоминаю, как крепили их обрывками резинки буквально по паре сантиметров, наматывая их (резинки) по несколько штук. А они еще и продолжали рваться при этом)))
Каркас планера готов. Далее обтяжка крыльев лавсаном. Лавсан есть в любом цветочном ларьке, но почему-то далеко не во все согласились его продать. Поэтому взял с запасом))
Помню, что клеили лавсан клеем БФ-6. Он продается в аптеках и им заклеивают раны. Но, похоже, это был какой-то другой БФ-6, потому что ни намека за склеивание.
После того, как с наскока не смог обтянуть крыло, перешел к экспериментам с тестовыми деталями.
Пробовал наносить клей на рейки и подсушивать, а потом прикладывать лавсан (клей сохнет моментально). Потом пробовал быстро клеить лавсан на свежий клей. После этого пытался сделать приварку мелким дорожным утюгом с массивной подошвой. Делал приварку при разной температуре. От терпимой на ощупь до прожигания лавсана — ни намека на прочное приклеивание.
Результат ноль.
Опять помогли тематические форумы. Там навели на Момент-1, который справился!
Клей наносится только на каркас. Даёте клею подсохнуть, накладываете лавсан, подсохший клей даёт возможность корректировать наложение плёнки. Далее привариваете плёнку к каркасу утюжком.
В нашем авиамодельном кружке на крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле — название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.
Были сомнения по поводу того, что от натяжки лавсана утюгом крылья может «повести». Поэтому во время обтяжки вспотел как сапер, но обошлось. Крылья не повело.
Наш авиамодельный кружок делился на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая — густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, животами, иногда носами — помню, потому что был из «зеленых». Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.
Сейчас марганцовка запрещена к свободной продаже. Кто бы мог подумать!!!
Схематическая модель планера готова!
Крепление крыла на проволоку позволяет легко менять угол атаки при необходимости
А теперь самое интересное — запуск!
Запускается планер на леере двумя пионерами.
Очень не терпелось скорее запустить его в воздух, поэтому по-быстрому сгондобил на коленке буксировочный крюк. Выглядит так себе, но вполне работает!
Ну наконец! Тестовые полеты:
В данной статье показана сборка бальзового планера предназначена для начинающих авиамоделистов, у которых есть желание построить что-то больше чем планеры с пенопласта, но еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы построить сложную деревянную модель самолета. Однако эта сборка может также заинтересовать опытного авиатора RC-модели, который разбил все свои самолеты за сезон, но отчаянно нуждается в полете и остался только с несколькими досками бальзы и утилизированной электроникой. В этой сборке мы откроем для себя замечательный материал из бальзового дерева и рассмотрим основные строительные методы, советы и рекомендации по аэромоделированию.
Шаг 1. Спецификация материалов
— План частей планера напечатан на бумаге для принтера плотностью 120 г / м ^ 2
— 2x 3 мм Доска стандартной бальзы 100×1000 мм
— 2 мм плита стандартной бальзы 100×550 мм (возможно использование авиационной березовой фанеры 2 мм)
— Доска стандартной бальзы 1 мм 100×300 мм (возможно использование авиационной березовой фанеры 1 мм)
— дюбель диаметром 5 мм (деревянный или другой) (возможно использование двух цилиндрических магнитов 5×4 мм и металлических шайб)
— Универсальный клей для балансировки шин 5 г (возможно использование свинцовой дроби)
— Дополнительно: остатки стекловолокна.
Шаг 2: Инструменты и расходные материалы
— Резак или скальпель
— Булавки или иглы
— Малярная лента
— Линейка
— Шлифовальные блоки, покрытые наждачной бумагой зернистостью 60, 120 и 250.
— Клей для дерева
— Бумага для выпечки
По желанию:
— наждачная бумага зернистостью 400
— CA-клей
— Реверсивное крепление для распылителя
— Копировальная пила
Шаг 3: План деталей
Распечатайте план деталей на бумаге для принтера плотностью 120 г / м ^ 2. Если вы похожи на меня и у вас нет плоттера, я также предоставил план деталей, выложенный плиткой на бумаге формата A4, в разделе файлов этой сборки. Просто убедитесь, что вы распечатали планы в масштабе 100% в диалоговом окне вашего принтера.
Чтобы собрать план, вырежьте его по красной пунктирной линии с помощью линейки и скальпеля, затем склейте отдельные части вместе с помощью малярной ленты на обратной стороне планов.
Затем вырежьте отдельные планы деталей для различных досок из бальзового дерева.
Здесь важно отметить, что терпение и точность идут рука об руку и помогут вам пройти долгий путь. Впрочем, то же самое можно сказать и об остальной сборке и аэромоделировании в целом. Так что не торопитесь и сосредоточьтесь.
Шаг 4. Детали для резки
Приклейте отдельные планы деталей на соответствующие доски из пробкового дерева. Для этого я использовал распылитель, так как он обеспечивает достаточную липкость для вырезания кусков, не оставляя следов или тарирования бальзового дерева при отслоении. Однако вы также можете использовать клей-карандаш или вырезать детали и обвести их по бальзовому дереву.
Затем вырежьте части планера из бальзы на коврике для резки или на рабочей поверхности, используя острое лезвие для резки или скальпель для большей точности. Здесь вы увидите, насколько мягкий и красивый материал для работы. Также можно вырезать более сложные радиусы и углы. Только будьте осторожны при резке перпендикулярно волокну дерева, чтобы не сколоть его. Острота лезвия превыше всего.
Обязательно снимайте бумажные шаблоны только тогда, когда детали понадобятся, чтобы не потерять номера деталей.
Следует отметить одну вещь: воздерживаться от перестановки частей, так как они вложены друг в друга. Необходимо учитывать направление волокон стандартных плит из пробкового дерева. Это важно для жесткости соответствующих частей планера в направлении их нагрузки.
Здесь вы также можете решить, понадобятся ли вам использовать дополнительные доски из березовой авиационной фанеры, поскольку это значительно повысит жесткость и долговечность планера.
Шаг 5: Предварительная сборка фюзеляжа
Предварительно расположите части 1-7 в соответствующем порядке. Затем по отдельности склейте вместе детали 1 и 2 правой части кабины, детали 3-5 фюзеляжа и детали 6 и 7 левой кабины. Для этого нанесите на каждую склеиваемую сторону клей равномерно. При этом убедитесь, что при каждой предварительной сборке более тонкие деревянные детали обращены наружу в соответствии с их окончательным монтажным положением. Это видно на полномасштабном чертеже планера.
Затем прижмите их к плоской поверхности здания, пока клей застывает. Это необходимо для того, чтобы все детали были склеены ровно, без перекручивания и изгиба, а также для выдавливания излишков клея. Убедитесь, что детали не скользят, пока клей застывает. Как правило, вы можете использовать восковую бумагу для выпечки для склеивания, если вас беспокоят остатки клея на рабочей поверхности.
Здесь я хотел бы добавить несколько слов о различных клеях. В аэромоделировании нужно очень внимательно использовать правильный клей, а также его количество для каждого применения. Для приклеивания бальзовой древесины я настоятельно рекомендую использовать специальный клей, такой как UHU Hart, который специально сужается к этому материалу и области применения.
Вы также можете использовать CA-клей для ускорения сборки. Однако при этом легко сделать ошибки при позиционировании деталей или их склейке с поворотом или изгибом, так как у вас нет времени что-либо исправлять. Кроме того, CA-клей довольно твердый по сравнению с мягкой древесиной бальзы, а это означает, что между двумя материалами существует вероятность растрескивания под напряжением. Не рекомендуется использовать стандартный столярный клей. Во-первых, из-за свойств материала (твердости и веса), но также, главным образом, из-за содержания влаги, которая легко деформирует бальзу в процессе.
Шаг 6: Сборка фюзеляжа
Приклейте предварительную сборку кабины с правой стороны (детали 1 и 2) к предварительной сборке фюзеляжа (детали 3-5). Затем прижмите их к плоской строительной поверхности, пока клей застывает.
Шаг 7: Крепление защелки левой кабины
Приклейте отрезки дюбеля длиной 5 мм в сборку фюзеляжа. Они будут удерживать левую защелку кабины с фрикционной посадкой, так что позже вы сможете получить доступ к балластной камере в фюзеляже.
При желании вы можете использовать цилиндрические магниты 5×4 мм и тонкие металлические шайбы диаметром 5 мм, чтобы обеспечить более надежное и износостойкое крепление.
Шаг 8: Сборка крыла
Склейте вместе детали 8 и 9, а также 10 и 11, чтобы сформировать калибровочные блоки для сборки крыла.
Используйте калибровочные блоки, чтобы подпереть каждое крыло (детали 12 и 13), чтобы отшлифовать угол, в котором будут соединяться крылья, чтобы убедиться, что они склеены заподлицо.
Приклейте крылья с помощью UHU Hart, используя мерные блоки. Чтобы клей был ровным и ровным, сначала соедините крылья с нижней стороны куском малярной ленты.
Шаг 9: Сушка
Насухо установите фюзеляж с крыльями, рулем направления (деталь 14) и рулем высоты (деталь 15) и отметьте карандашом, где летающие поверхности будут соединяться с фюзеляжем.
Шаг 10: Любимый шаг всех… ШЛИФОВКА
Честно говоря, шлифовка — это, пожалуй, самый раздражающий и, казалось бы, бесполезный шаг в каждой сборке. Тем не менее, время и внимание здесь действительно окупятся, когда вы держите в руках параплан с красивой гладкой шлифовкой.
На этом планере мы проходим почти каждый угол. Вот очень простой метод создания красивых, равномерно закругленных углов.
Сначала отшлифуйте фаску под углом 45 градусов на полпути по толщине материала (или радиусу), как показано на рисунке. Затем снимите фаску с каждой из 2 новых кромок, разделяющих угол. Наконец, полностью скругляем фаски плавными штрихами по радиусу.
Не бойтесь использовать наждачную бумагу с очень крупной зернистостью для первых двух операций шлифования, особенно для мягкой пробковой древесины. По моему опыту, это дает более точную форму, чем более мелкая наждачная бумага, которая обычно способствует использованию неравномерного давления при шлифовании и более нескоординированных ходов шлифования.
Шаг 11: Больше шлифовки
Скруглить все углы деталей описанным способом, за исключением ранее отмеченных участков стыка фюзеляжа с летающими поверхностями.
Кроме того, расплющите нижнюю часть крыльев, где они будут приклеены к фюзеляжу, стараясь не сломать их.
После придания формы всем краям проработайте различные частицы наждачной бумаги, чтобы сгладить детали. Завершите работу наждачной бумагой с зернистостью 400, также смягчив плоские поверхности для получения красивой отделки. Это не сильно повлияет на аэродинамику или что-то еще, но, черт возьми, это даст удовлетворительный результат.
Теперь мы готовы к финальной сборке!
Шаг 12: Финальная сборка
Приклейте фюзеляж к рулю направления (часть 14), рулю высоты (часть 15), крыльям и законцовкам крыла (части 16 и 17), используя большое количество UHU Hart, используйте булавки или иглы, чтобы удерживать детали на месте, пока клей застывает. Убедитесь, что руль высоты и руль направления перпендикулярны друг другу и выровнены с крыльями, как показано. Сотрите излишки клея, просачивающиеся наружу.
Вообще говоря, при приклеивании чего-либо никогда не бывает достаточно булавок или зажимов, однако будьте осторожны, чтобы не превратить вашу модель в швейцарский сыр.
Шаг 13: Подготовка подкрепления
Вырежьте и сложите бумажные подкрепления (детали 18-24). Вы можете использовать их в качестве шаблонов, чтобы вырезать эти детали из армированного волокна, такого как стекловолокно, если оно у вас есть, так как оно определенно будет прочнее.
Шаг 14: Применение подкреплений
Нанесите подкрепления с помощью CA-клея на верхнюю и нижнюю стороны крыльев и фюзеляжа, а также на концы крыльев.
При желании вы могли бы окончательно отшлифовать свой параплан…
Шаг 15: Украшения
План предоставляет бумажный шаблон навеса (детали 25-27), которые можно приклеить к фюзеляжу. В качестве альтернативы вы можете использовать их, как я, чтобы обвести фонарь на фюзеляже перманентным маркером и затемнить его.
Однако этот шаг действительно зависит от ваших предпочтений.
Шаг 16: Центр тяжести
Центр тяжести или ЦТ планера или самолета отмечает теоретическую точку, в которой самолет должен быть сбалансирован для достижения оптимальных летных характеристик. Точная ЦТ будет отличаться для каждого построенного планера, однако в качестве исходного ориентира ЦТ этого планера должен находиться примерно в 30 мм от задней кромки крыла.
В качестве подсказки, чтобы отметить это место для удобства использования в полевых условиях, я обычно использую две отрезанные булавочные головки, воткнутые под крыльями, чтобы сбалансировать планер на кончиках пальцев. Их можно приклеить на место, когда будет найдено точное местоположение ЦТ.
Шаг 17: Добавьте обрезной балласт
Чтобы сбалансировать планер на временном ЦТ, добавьте балансировочные грузики универсальных клеящихся шин в балластную камеру в носовой части планера. Я использовал две стопки по две гири по 5 г в показанном месте. Однако это будет зависеть от плотности бальзы и количества использованного клея. Так что просто складывайте, вычитайте и перемещайте грузы, пока не будет достигнуто равновесие, при котором нос самолета слегка наклонен вниз.
В качестве альтернативы вы также можете использовать свинцовую дробь, вклеенную в балластную камеру. Тем не менее, универсальные балансировочные грузики на клеевых шинах очень дешевы и идеально подходят для этого применения. Часто механики с готовностью даже дадут вам бывшие в употреблении бесплатно, если вы их вежливо попросите.
Шаг 18: Планер готов
На этом ваш планер без бальзы для запуска диска готов и готов к первому полету. Найдите минутку, чтобы полюбоваться своей работой. Не пропустите этот шаг!
Шаг 19: Первый полет и отделка
Для первых полетов осторожно подбросьте планер прямо против ветра. Воздержитесь от подбрасывания его вверх или вниз с силой, так как ни то, ни другое не приведет к выбору траектории полета, которая покажет вам летные характеристики, которые вы ищете.
Если ЦТ планера находится в правильном месте, ваш планер должен плавно лететь по прямой к земле.
Если траектория полета вашего планера следует восходящей кривой, ведущей к внезапным маневрам по тангажу вниз, ваша ЦТ слишком далеко отстает. Противодействуйте этому, добавляя балансировочный балласт или сдвигая его вперед.
Если траектория полета вашего планера идет по нисходящей кривой, ваша ЦТ находится слишком далеко впереди. Противодействуйте этому, убрав балансировочный балласт или сдвинув его назад.
Если вы летите в очень ветреную погоду, вы можете подумать о добавлении балласта прямо под ваш CG, чтобы увеличить нагрузку на крыло вашего планера, что приведет к более быстрому и стабильному полету.
При этом, пожалуйста, выбирайте свой аэродром с умом (открытые, плоские и пустые пространства). Позаботьтесь о своем окружении. Ознакомьтесь с правилами, касающимися модельной авиации в вашей стране и в предполагаемом районе полета. Вы несете ответственность за то, что делает ваш планер.
Шаг 20: Discus Launch
Если вы все время задавались вопросом, что такое, черт возьми, discus launch — это хорошо, вот ваш ответ и видео-объяснение того, как он работает, кем-то, кто намного лучше меня.
Шаг 21: Собираем кусочки
Неизбежно, рано или поздно (чаще всего раньше) что-то даст, и вы разобьете свой планер. Помните шаг 16…
Пожалуйста, не расстраивайтесь по этому поводу. Это случается с лучшими из нас, это часть модельной авиации, и очень редко это не поправимо. К тому времени, как мой первый планер из бальзы стал летать правильно, он был сделан из большего количества клея, чем из дерева. Ремонт — это часть процесса.
Шаг 22: Преобразование RC
Опытному авиатору RC-модели, который разбил все свои самолеты за сезон, но отчаянно нуждается в полете. Я уверен, что вы сможете с легкостью следить за этой сборкой и вносить необходимые корректировки для преобразования RC по пути в соответствии с планами и чертежами преобразования RC.
Одна вещь, которую следует отметить, убедитесь, что добавили скос руля в соответствии с вашей метательной рукой.
Однозначно необходимо использование березовой авиационной фанеры.
Руль направления и руль высоты предназначены для соединения с простой системой натяжных пружин DLG, а элероны могут быть просто соединены с помощью гнутой пружинной стали.
Шаг 23: Чертежы
Вот планы деталей и чертежи планера в виде векторных файлов PDF.
P.S. Те из вас, у кого есть лазерный резак или имеют доступ к нему, вы, вероятно, сможете извлечь дорожки и сохранить себе обрезки.
Материал переведен для читателей modelist-konstruktor.com