Подготовка пола под ламинат своими руками пошаговая инструкция

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

1. Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
2. Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

   

   Старое разбито покрытие

3. Мелкие сколы сложности не представляют, их можно зашпаклевать. А вот шатающиеся и разбитые плитки необходимо удалить. Если несколько плиток у вас где-то завалялись ещё с момента её первичного монтажа, их можно использовать для ремонта покрытия, которое теперь будет черновым.
4. Для этого выемка хорошо очищается от старого клея, пылесосится, грунтуется, после чего производится вклеивание плитки. Но для подготовки пола под новую облицовку совсем не обязательно искать такую же плитку. Можно просто заделать выемку от удалённого элемента раствором заподлицо.

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаги, фото	Пояснения
Шаг 1 – ремонт покрытия	Если старый пол проваливается, значит, прогнили лаги. Его придётся вскрывать, заменять проблемные элементы каркаса или доски покрытия.
Шаг 2 – замер площади	При удовлетворительном состоянии конструкции, дощатую поверхность остаётся только выровнять, а если надо, то можно и утеплить. В данном случае для этой цели будет использоваться фанера, но может быть и любой другой листовой деревоподобный материал: ДСП, OSB, ЦСП. Для расчёта необходимого количества, точно замерьте площадь помещения.
Шаг 3 – раскрой листов	Если помещение узкое, то практически каждый лист придётся резать. В стеснённых условиях, когда нет специального раскроечного стола и прочих приспособлений, удобнее всего пользоваться электрическим лобзиком, присоединённым для отвода древесной пыли к пылесосу.
Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 — на клей	При минимальных перепадах отметок дощатой поверхности, листы можно приклеивать. Краску с пола можно не снимать, если она хорошо держится. Там, де она отслаивается, нужно просто зачистить шпателем и зашпаклевать.
Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы	Фанеру монтируют и на механический крепёж. Нивелировать незначительные неровности можно с помощью такой же подложки, какую вы стелете и под ламинат, и прямо сквозь неё закрепить листы к основанию, используя саморезы. Подложка, кстати, будет дополнительным утепляющим слоем. Можно взять самый бюджетный вариант на основе пенополиэтилена.
Шаг 6 – заделка швов	Когда плиты будут смонтированы, все места креплений и стыки следует заделать герметиком. Затем поверхность нужно тщательно очистить и пропылесосить – и можно приступать к дальнейшей работе. На заметку: подобным же образом вы можете выровнять не только деревянный, но и бетонный пол (только если он не слишком кривой). А если нужно поднять его отметку, то фанеру можно монтировать и в два слоя – только с разбежкой швов.
Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия	Под ламинат, как известно, тоже нужна амортизирующая прослойка – даже если основание не бетонное, а деревянное. И этот факт не должен подвергаться сомнению. Здесь вы можете настелить то же, что и под фанеру, либо взять более плотный материал типа пробки, хвойной или пенополистирольной подложки.
Шаг 8 – укладка покрытия из ламината	Далее уже, как обычно укладываете ламинатные доски по технологии плавающего покрытия.

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаги, фото	Описание работ
Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами	Работа с наливными полами начинается с заделки щелей и трещин в полу и на стыках. Это важно для того, чтобы наливная смесь не утекала.
Шаг 2 – очистка черновой поверхности	При этом основание обязательно очищается от старых декоративных покрытий (если таковые имеются), на нём не должно быть пятен от масел, красок, зашелушившихся слоёв. То есть, удаляется всё, что может мешать качественной адгезии – в том числе и пыль.
Шаг 3 — грунтование	Следующий шаг – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Сначала один слой, даёте ему высохнуть и проходитесь ещё раз. Этой операцией никак нельзя принебречь, так как так как грунт предотвращает высасывание бетоном влаги из наливаемого слоя. А это для получения качественного покрытия очень важно.
Шаг 4 – устройство демпфера	Для обеспечения целостности будущего покрытия в момент теплового расширения, по периметру стен обязательно монтируется демпфер в виде заводской ленты или полоски, срезанной с рулона ламинатной подложки.
Шаг 5 – определение уровня	Теперь вам нужно определить отметку чистового пола, чтобы понимать, на какую толщину производить заливку. Отчерчиваете по стене с помощью уровня горизонталь и с помощью рулетки определяете самую высокую точку (ноль), по которой и будете ориентироваться.
Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки	В нулевой точке с помощью угольника и цветного маркера отмечаете на демпфере нужную толщину стяжки. Потом замеряете от неё расстояние до горизонтали и переносите его на другие точки помещения по всему периметру стен.
Шаг 8 – разметка уровня будущего пола	Соединив все метки, вы получите линию, до которой нужно будет производить заливку. Это вам так же даст возможность точно рассчитать необходимое количество материала.
Шаг 9 – замешивание смеси	Сухие смеси для наливных полов продаются в мешках, на которых изложена подробная инструкция о дозировании воды, расходе, времени твердения и т.д. Придерживайтесь рекомендаций производителя – и всё будет в порядке. На заметку: При замешивании в ёмкость сначала наливается нужное количество воды, а потом насыпается смесь.
Шаг 10 – отстаивание раствора	После замешивания раствору необходимо обязательно дать настояться 10 минут, после чего ещё раз производится перемешивание.
Шаг 11 — заливка	После этого нужно сразу же приступать к заливке, так как жизнеспособность подобных смесей редко составляет не более 40 минут. Лить нужно не в одну точку, а равномерно проходя по всей поверхности.
Шаг 12 – распределение смеси	Когда заливка будет произведена до отчерченной вами линии на стене, окончательно распределяете смесь игольчатым валиком. При этом из стяжки выгоняются пузырьки воздуха.

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот и я, человек умственного труда, как любили говорить в СССР, но с руками, растущими все же откуда надо, решил на старости проверить, насколько оно дорогое и как можно сэкономить, если делать все или хотя бы все возможное, своими руками?

С чего начинать

Моя трехкомнатная квартира при строительстве получила покрытие на пол в виде линолеума. В зале и спальне его состояние, после 22 лет эксплуатации, на 4, может и с минусом, но все же на 4. А вот в бывшей детской — оценка ближе к неуд.

Появились волны, в некоторых местах бетон под линолеумом разрушен, что мне было непонятно. Я ведь считал, что напольное покрытие лежит непосредственно на бетонном перекрытии, а как его можно было разбить — в голову ничего рационального не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, узнал, что это была стяжка пола).

В один из приездов внуков, маленькая 2-хлетняя внучка зацепилась за выпуклость линолеума и упала, старому полу был вынесен приговор. Консолидировали все свои денежные ресурсы и стали считать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Это при строительстве частного дома пол можно стелить несколько месяцев. А жить несколько месяцев на строительной площадке? Нет, уж извините.

Для быстрого ремонта, что требуется? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы все это обеспечить — нужны, правильно, деньги. Если их не хватает, лучше отложить ремонтные работы до появления нужной суммы и жить в нормальных условиях.

Поэтому начали с того, что решили определить сумму на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Ценовой фактор сразу же вычеркнул из списка паркет — дорого.

Ламинат — современный, красивый, долговечный и доступный по цене пол. Примерную его стоимость я знал — 550 руб./м². Поэтому быстро рассчитали площадь комнаты — 21,8 м², а затем необходимую сумму для покупки нового пола. Получилось примерно 12,0 тыс. руб. В запасе оставалось еще 55,0 тыс. руб., что позволяло нанять профессионалов для его укладки.

Чтобы понять, как подготовить пол для укладки ламината и как его монтировать, полез в интернет искать различные форумы про это напольное покрытие. И здесь меня поджидало несколько сюрпризов.

1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но есть одно но, которое я, как специалист в области механизации технологических процессов, знаю наверняка: в России ламинатный пол производится на том же оборудовании, что стоит у немцев и финнов.

Процесс полностью автоматизирован, следовательно, и качество готового продукта не должно отличаться. Это не сборка легковых автомобилей, где слесарь дверцу машины может подгонять кувалдой, вместо того, чтобы поработать минут 15-20 шуруповертом.

2. Я считал, что чем толще ламели, тем лучше. Практически на всех форумах об этом говорится. Но на одном сайте глаз зацепился за фразу: «качество ламината в первую очередь определяется его плотностью».

Сразу этому не придал значения. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все же проверить. И вдруг выяснилось — действительно, ламели имеют различную плотность. Что это значит для качества, наверное, не нужно объяснять — поролон толщиной в 5 см не выдержит вес человека и сомнется.

А более плотный металл толщиной 2 мм легко с такой задачей справится. Поэтому более плотный 8 мм ламинат лучше 12 мм, но с меньшей плотностью. Для обеспечения хорошего качества пола при его эксплуатации, доска ламели должна иметь плотность не ниже 850 кг/м³.

Маленькое отступление: во время покупки ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, они удивленно спрашивали, что это такое и как влияет на эксплуатацию пола?

Производители также не указывают эту цифру на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет несложно произвести самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров товара, наносимых на упаковочный материал, делим на их площадь (длину ламели*ширину*количество досок в пачке), а затем еще раз делим на толщину одной доски.

3. Покупать необходимо с запасом, минимум 10%. На показатель влияет технология монтажа: прямая — 10%; по диагонали — 20%; узором — 30%.

4. В упаковке, как правило, находится 2 м² ламината. Есть небольшие отклонения, вызванные разным размером доски. На основе полученных знаний провел корректировку требуемого количества ламината. Оказалось, что нужно покупать 24 м² ламелей на сумму 13,2 тыс. руб.

5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:

• Очень гигроскопичен. Через незащищенные боковины он, как губка, впитывает воду из воздуха, а это ведет к потере прочности в замковых соединениях и вздутию;
• Не только хорошо проводит, но и усиливает звук (резонирует);
• Боится колебательных движений вверх-вниз. Из-за постоянных прогибов под неровностями основания пола медленно, но неуклонно, соединительные замки разрушаются;
• Неприятно реагирует на бугорки на бетонной стяжке. Они вдавливаются в массив ламели, выталкивая одновременно на поверхность часть прессованного материала, из которого состоит ламинат. Появившиеся бугорки со временем истираются. На их месте появляется некрасивое пятно, через которое ламель начинает впитывать воду.

Однако у этих проблем есть решения (приведены в той же последовательности, что и проблемы):

• гидроизоляция основания пола;
• звукоизоляция ламината;
• устройство стяжки пола (впоследствии оказалось, что она может быть 4 видов: сухой, полусухой, мокрой и с помощью фанеры или листов цементно-стружечных плит);
• укладка подложки под ламели.

Полученная информация немного смутила — на горизонте замаячили дополнительные расходы, величина которых пока была неясна.

Сколько стоит ремонт пола в квартире

Информации в интернете по интересующим вопросам или не было вообще, или она была противоречивой. Поэтому нужна была консультация специалиста, при этом не простого сметчика, которого присылают крупные ремонтно-строительные фирмы к заказчику, а именно профессионала, который смог бы ответить на любой вопрос.

Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл годичной давности разговор в одной компании. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказывал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. Стремясь сохранить клиентов и заработать, владелец ресторана решил проводить ремонтные работы ежедневно после закрытия заведения, т.е. ночью и ранним утром.

Однако стоило строителям начать работу, как соседи сверху вызывали наряд полиции. К сожалению для ресторатора и ремонтников, они были правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.

Коллега, такой же ресторатор, посоветовал обратиться к одной небольшой фирме, которая и работала отлично, и успешно решала щекотливые вопросы. Ее особенность в том, что из начальства только директор, он же и хозяин. Это позволяет контролировать всю работу фирмы на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов обернулись снижением качества работы, что никак не устраивало хозяина.

После предварительных переговоров, директор фирмы попросил у ресторатора несколько дней для окончательного ответа. Сам же в эти дни лично посетил каждую семью, живущую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за шума в ночное время. Ремонт был закончен быстро и с надлежащим качеством. На каких условиях соседи согласились потерпеть время ремонта, так никто и не узнал.

Найти этого профессионала и договориться о встрече было делом техники. Осмотрев помещение, молодой человек, директор фирмы, сначала описал, что имеется и что должно быть.

1. Линолеум лежит на стяжке толщиной 3 см, не армированной. Ее необходимо убрать.
2. Строители или сэкономили, или забыли положить демпферную ленту под стяжку пола, в результате чего она потрескалась и рассыпалась в некоторых местах.
3. Укладка ламината требует обязательной гидро- и звукоизоляции, а также подложки под ламели. Кроме этого, придется выравнивать основание пола стяжкой (без стяжки ламинат не прослужит больше года). Все это значительно поднимет пол по отношению к половому покрытию в коридоре. Минимизировать повышение уровня пола можно, применив мокрую, армированную фиброй, стяжку (она самая тонкая). Подложку, при этом, следует покупать с гидрозащитным слоем, чтобы не укладывать отдельно гидроизоляционный слой. Вместо мокрой стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, что на 1 см снизит уровень пола, но это очень и очень дорого.
4. Декоративную накладку на дверную коробку придется подрезать. Дверь менять или также укорачивать.
5. Разницу между высотой полов придется устранять специальным наклонным порожком.

После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:

• Снять линолеум — 1 000 руб. или 50 руб./м² (ламинат — 150 руб./м², плитка — 200-300 руб./м²);
• Разбить стяжку — 5 500 руб. или 200-300 руб./м²;
• Загрузить мусор от стяжки в мешки (в нашем случае понадобится примерно 100 мешков) — 2 000 руб.;
• Вынести мешки из квартиры, спустить на лифте и загрузить в машину — 3 000 рублей. При отсутствии лифта каждый этаж обойдется 100 руб. за 1 мешок. Слава богу, что есть лифт;
• Вывезти мусор (заказать машину ЗиЛ) — 5 000 руб.

Внимание: с весны 2018 года стоимость вывозки мусора возросла до 6 000 руб.

• Установить маяки, прикрепить демпферную ленту и залить мокрую стяжку (без материалов) — 11 000 руб.;
• Уложить подложку с гидроизоляционным слоем — 3 300 руб. или 150 руб./м² (при укладке слоя гидроизоляции отдельно, расценка за укладку подложки составит 50 руб. за м², а гидроизоляции 150 рублей за 1 м²);
• Уложить ламинат прямым способом — 7 000 руб. или 250-400 руб./м², в зависимости от объема и способа укладки.

Таким образом, только работы обойдутся в 37 800 рублей. А ведь еще покупать цемент, песок, подложку и другие материалы. Настроение резко упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.

Подготовка основания пола

Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения комнаты от мебели и вещей, которых набралось довольно много. Планировали работы выполнить за пару часов, но в итоге отдали на все почти день.

Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не получилось. Управляющая компания запретила его выбрасывать в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Все равно нужно заказывать машину под остальной строительный мусор.

На следующий день начали разбивать стяжку. После часа пыльной работы поняли, что без перфоратора будем возиться несколько дней. Дома его не было, у друзей перфоратора так же не оказалось. Уже знакомый мне директор строительной фирмы посоветовал взять инструмент в почасовую аренду. Расценка оказалась приемлемой — 500 руб. в сутки за перфоратор BOSCH.

С перфоратором управились до конца дня. На следующий день заказал машину, которая должна приехать к 12 часам. Резерв во времени предусмотрел для загрузки мешков мусором. Плотные мешки для мусора покупали не новые, а б/у, чем прилично сэкономили — покупка обошлась всего в 370 руб.

Бетонное основание после вывозки мусора подмели, а затем пропылесосили. Оказалось, что в некоторых местах на нем плохо отбита старая стяжка, а также имеются трещины — одна довольно широкая, а три мелкие.

Меня это сильно смутило. Ведь, как я понимал, железобетонные изделия не должны трескаться. А здесь несколько трещин. Если они образовались на ровной поверхности, то уже по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивней. Необходимо срочно принимать меры.

Интернет опять в помощь. Но понятных начинающему строителю рекомендаций так и не нашел. Все больше встречалась инструкция, где трещины должны заделываться грунтовкой или специальной смесью, стоимость которых была для меня запредельной. Пришлось опять звонить профессионалу. В результате был получен простой и недорогой рецепт лечения бетонного основания.

Внимание: для помощи таким же начинающим строителям я, на основе своего опыта, рекомендаций в интернете и советов профессионала, написал статью «Подготовка основания под стяжку пола». Там отдельным блоком рассматривается также подготовка деревянного пола под ламинат.

Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась с уборки остатков старой стяжки. Они, хотя и с трудом, но поддались молотку и зубилу. Также убрал молотком и зубилом несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами пришлось повозиться.

К этому времени у меня в тетрадке был записан пошаговый инструктаж по способам их лечения. При этом подчеркнуто несколько позиций.

• Мелкие трещины нужно расширить до 3-5 мм, иначе в них сложно затереть цементный раствор — я это сделал с помощью отвертки для велосипедов и молотка.
• Крупные трещины армируются. С этой целью болгаркой, с отрезным кругом для бетона, поперек трещины на расстоянии 4-5 см друг от друга сделать бороздки длиной 9-10 см и глубиной 15-20 мм. В них потом необходимо будет положить шурупы с отрезанной головкой и заделать ремонтным раствором. Но это чуть позже.
• Обязательно загрунтовать щели и канавки для арматуры. Цель такой операции — насытить бетон водой в местах затирки раствора. Это только кажется, что он монолит. На самом деле его поверхность жадно поглощает воду (по науке процесс называется «капиллярный отсос»). И если заранее не насытить места заделки влагой, вода из цементно-песчаной смеси уйдет — бетонная поверхность вытянет ее как промокашка. А без воды процесс гидратации (на понятном языке — процесс образования цементного камня) не завершится. В итоге получим рассыпающиеся мелкие куски цементного камня. Попутно грунтовка связывает пыль, которую не смог вытянуть пылесос.
• На форумах в интернете предлагается грунтовать бетон водой или Церезитом СТ 17. Однако опытные профессионалы, к которым я отношу и директора фирмы, предпочитают выполнять эту операцию цементным молочком. Это значительно дешевле, а по качеству лучше воды и не уступает специальным грунтовкам. При этом цемент из молочка проникает в мельчайшие поры бетона и создает на поверхности трещин пленку, которая обеспечивает взаимное сцепление ремонтного состава с телом бетона. Ради любопытства, под нехорошие реплики ближних, я попытался повредить поверхность заделанных трещин. Ведь нужно было знать, для чего городился огород. Под ехидные смешки, у меня ничего не получилось.

Для справки:почему дешевле? Цемент М400 или М500 придется покупать в любом случае — без него не сделать стяжку. А канистра с Церезитом СТ 17 для бетона стоит около 4,0 тыс. руб., что, согласитесь, немало. Также впоследствии я обнаружил более дешевые грунтовки, стоимость которых была в 2-2,5 раза меньше Церезита.

• Цементное молочко состоит только из цемента (одна часть) и воды (2 части). Цементным молочком я залил трещины и канавки. Однако из-за пыли не везде поверхность бетона промокла, а ведь пылесосилось основание всего час назад. Пришлось малярной кистью втирать молочко в трещины. Буквально за пару минут вода исчезла, остался только мокрый след. Процедуру пришлось повторить еще дважды. Только после третьего смачивания было видно, что бетон практически насытился влагой.

Настало время заделки трещин ремонтным раствором. Его приготовление не сложное — цемент 1 часть, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как мне всего этого нужно было совсем немного, ремонтный раствор я делал в пластиковой 2 л бутылке, разрезанной пополам.

Компоненты пересчитывались соответственно. В продаже предлагается огромный выбор промышленных и очень эффективных ремонтных смесей. Но они довольно дорогие, и вдобавок нужно примерно 10% от проданного количества. Остальное куда девать? Получается, выбросить живые деньги на ветер, а я не олигарх.

После тщательного размешивания получилась совсем не текучая смесь. Она точно в мелкие трещины не попадет. Пришлось ее втирать шпателем, а также втаптывать вовнутрь трещин отверткой. Получилось в итоге неплохо. Естественно, в более широкие проемы в бетонном основании такой раствор заливать, а точнее — затирать, значительно проще, что и показала широкая трещина. Здесь все было сделано за пару минут.

Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл положить шурупы в канавки для армирования трещины.

Сушка ремонтного раствора заняла 28 дней. В принципе работы можно было продолжить и на 7 день, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола к ламинату состояла из нескольких технологических операций:

• гидроизоляции;
• креплению к стене демпферной ленты;
• звукоизоляции;
• заливке мокрой стяжки;
• укладке подложки.

В этом перечне только укладка подложки была на последнем месте. Остальные операции могли быть как первыми, так и предпоследними. Все зависело от вида применяемых материалов. Стремясь уменьшить высоту пола, я склонялся к варианту грунтовки бетонного основания специальными водонепроницаемыми составами для гидроизоляции, что, по моему мнению, занижало пол на 5 мм.

Однако мой спаситель, молодой профессионал, с цифрами в руках показал, что этот вариант слишком затратный и уменьшение будет реальным всего на 2 мм. Наиболее оптимальный вариант:

1. загрунтовать бетонное перекрытие цементным молочком — для лучшего сцепления стяжки с бетоном основания или, как говорят ученые мужи, для лучшей адгезии;
2. залить мокрую стяжку;
3. застелить полиэтиленовую пленку поверх стяжки для гидроизоляции;
4. положить подложку.

Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.

Следуя за указаниями профессионала, я все же не совсем точно записал первый пункт. Точнее, я записал так, как диктовалось, но суть совсем не в том, что записано. Кстати, и в учебниках для отделочников пишется так же. Но повторюсь, это не совсем верно.

Адгезия перекрытия со стяжкой не нужна. В противном случае как объяснить «плавающую стяжку», когда цементный раствор заливается на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, с которой сцепления цемента нет и быть не может.

Главная и единственная задача грунтовки бетона — наполнить его поверхность водой, чтобы он не отбирал ее из стяжки. И здесь появляется два важных момента, о которых необходимо помнить.

• Заводская грунтовка насыщает поры перекрытия влагой и твердыми полимерными частицами, которые после высыхания образуют на его поверхности влагонепроницаемую пленку. Поэтому перед заливкой стяжки бетон должен быть сухой, строители это называют «сухое по сухому».
• Цементное молочко насыщает бетон водой и также создает пленку. Но она никак не препятствует поступлению воды к бетонному основанию пола. Поэтому здесь все наоборот — нельзя давать высыхать такой грунтовке («мокрое по мокрому»).

Установка маяков и демпферной ленты

Первоначально мне казалось, что отбить линию стяжки и установить маяки с демпферной лентой не займет много времени — максимум день с учетом отсутствия опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Что такое маяки я знал — видел при штукатурке стен. Но когда начал разбираться, как их установить на полу, то первое, что вызвало затруднение — что такое нулевая линия и линия стяжки, а также как их нанести на стену.

Прочитал в интернете около 5 работ, а понять толком и не смог. Не знаю, или я стал тупить, или было написано не совсем понятно. Проблема решилась просто — в одной из работ увидел грамотно выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы он попался на глаза сразу, то и читать ничего не пришлось бы.

Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта — это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а именно горизонту) на удобной для работы высоте, примерно 1,4-1,6 м от пола. Провести эту линию проще всего с помощью гидроуровня длинной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Идеально для этих целей подходит топливная трубка дизельных легковых автомобилей. В нее заливается вода с таким расчетом, чтобы в обоих концах трубки, 15-20 см, ее не было.

Работа с таким устройством очень простая. В любом месте стены ставится начальная отметка (я поставил ее на высоте 1,5 м от пола), от которой и будут вестись все расчеты. Затем вдвоем, я и еще один член семьи, подошли к ней. Я встал у отметки, наложив на нее пустой конец трубки, мой помощник на расстоянии 1,5 м от меня.

Прижав гидроуровень к стене, он начал медленно его поднимать до тех пор, пока у меня вода не встала на карандашной отметке. Помощник у себя также, маркером на стене, зафиксировал уровень воды. Я обошел его и встал примерно на таком же расстоянии — около 1,5 м.

Прижав свой конец трубки к стене, я начал его опускать, чтобы у помощника вода также совпала с оставленной отметкой (когда я переходил, то сильно задрал свой конец гидроуровня, и у помощника она ушла вверх). Поочередно переходя, мы оставили отметки по всем стенам. Затем с помощью длинной, ровной рейки прочертили по всем стенам одну линию — линию горизонта.

Дальше было еще проще. Через каждый метр мы измеряли рулеткой расстояние между проведенной линией и полом, а результаты измерений записывали на стене. Самое короткое значение промера и показало высшую точку пола.

От нее на стене сделали отметку линии стяжки — рулеткой отмерили 3 см (толщина стяжки пола должна быть минимум 3 см., сделать толще — увеличится расход материалов, тоньше — разрушится). Сделали замер от линии горизонта до новой отметки, и на таком же расстоянии наставили карандашом видимых точек. Опять с помощью рейки по отметкам провели линию стяжки.

Решили перестраховаться и проверили высоту пола внутри комнаты. Для этого в углах на линию стяжки вкрутили саморезы и натянули по диагонали леску. Строительным угольником промерили расстояние между ней и полом. В одном месте оно оказалось всего 2,3 см. Пришлось поднимать линию стяжки на 0,7 см, чтобы выдержать требование в 3 см.

На следующем этапе разметили по бетонному перекрытию линии, по которым пройдут маяки. Начали со стен, вдоль которых они будут устанавливаться. Отступив от них по 10 см, прочертили мелом две параллельные линии.

Если я что-то плохо разъяснил, то этот мой прокол можно исправить. К вниманию читателей работа «Как проверить уровень пола в квартире самому?»

Определить, сколько всего нужно пролетов для заливки стяжки, не составило труда. Для этого даже не потребовалось проводить вычислений. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности и в заливке и в работе правилом — его сложно прижать при такой длине к другому маяку, когда производится выравнивание стяжки. Три пролета — самое оптимальное решение. В итоге получили четыре линии маяков, длиной 22 м.

Следующий этап работ требовал покупки фибры (100 руб.), правила длиной 2 м (оказалось не очень дорогим — 431 руб.) и 22 м алюминиевых направляющих маяков. Цена 1 м всего 50 руб., но их покупка в целом стоит уже 1100 рублей. Плюс нужно искать болгарку, чтобы их нарезать по размеру.

Если так пойдет и дальше, то мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После небольших колебаний, было принято решение ставить растворные маяки, которые в разы дешевле, да и ставить их проще, судя по комментариям на форумах. Не из Ротбанда, на который так же требуются деньги, а цемента и песка. Правда, здесь есть два но:

1. их время высыхания более 8 суток;
2. первые дни на растворные маяки нельзя даже дышать, чтобы не повредить, настолько они нежные.

Но все складывалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу деда, в ближайшее время не планировали у него гостить. Установка маяков началась опять с аренды перфоратора BOSCH (опять 500 руб. из кармана, не считая проезда).

Им и высверливались отверстия по отмеченной мелом линии под дюбеля. Всего пять отверстий. Первое и последнее на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так прошлись по всем линиям. Вся работа была выполнена примерно за полчаса.

В дюбеля, вбитые в отверстия, вкрутили, предварительно смазанные хозяйственным мылом, саморезы. Если кто подумал, что мыло нужно для более легкого вкручивания метизов, то ошибся. Как раз, наоборот, для их выкручивания, когда затвердеет раствор маяков (цемент не схватывается с жирными и мыльными поверхностями).

Кстати, с этой же целью, чтобы раствор не налипал на правило, оно подверглось такой же обработке. Затем правило плашмя положили на два самореза, ближайший к стене и следующий, прижав его конец к стенке. Сверху, посредине правила, положили строительный нивелир.

Дальнейшая работа свелась к «вкрутил-выкрутил» саморез, каждый по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне линии стяжки. Так как второй по счету саморез уже принял необходимое положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.

Надеюсь, не надо подробно объяснять, что правило уже лежало на втором и третьем саморезах, и я крутил только третий. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, а я боялся, что на нее уйдет несколько часов.

Следующий шаг, обработка бетонного основания цементным молочком, но не всего, а только тех линий, где будут устанавливаться маяки. Раствор для растворных маяков замешал миксером (в перфоратор вставил соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Добавил 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого мыла в качестве пластификатора. Я хотел получить полусухой раствор, а он плохо лепиться. Добавка пластификатора проблему решает.

Когда в растворе не оказалось чистого песка, я посчитал, что он готов. Кельмой стал делать гребень между саморезами, но чуть выше их головок. Раствора чуть-чуть не хватило на всю линию. Поэтому следующие замесы я делал с учетом полученного опыта.

В первый раз я боялся, что во время работы миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и перестраховался. Затем на гребень положил правило, а на него нивелир и прижал всю конструкцию к головкам саморезов, чтобы получить линию стяжки. В нескольких местах раствор полез наверх. Пришлось обрезать мастерком. И так по всей линии.

Почему на правило положил нивелир? Да, боялся, что при нажатии посередине правило прогнется вниз. А если прижимать вдвоем по саморезам, то оно может выгнуться дугой. А так, нажатием на нивелир получил очень ровную линию.

По окончании работ по установке маяков я случайно обнаружил ляп в своей работе. Во всех инструкциях пишется, что растворные маяки должны плотно прилегать к стене. Но кто скажет мне, как после отвердевания раствора прикрепить по всему периметру демпферную ленту. Да никак. А линию маяков порвет, и это не обсуждается.

Мое счастье, что вовремя обратил внимание. Поэтому кельмой осторожно вырезал проемы под ленту между стеной и маяками. А себе в уме сделал отметку — все, что пишется в интернете, должно анализироваться. Доверяй, но проверяй.

Ленту решил крепить перед заливкой стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что по нему можно будет работать. Конкретно, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять крепость поверхности маяка отверткой.

В это же время завез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, для тех кто хоть немного дружит с математикой, не вызывает сложностей. Площадь пола умножить на среднюю толщину стяжки. И все. У меня получилось 0.95 м³ (21,8х0,044).

Для тех, кому лень возвращаться в начало рассказа:

• 21,8 м² — площадь комнаты;
• 0,044 — средняя толщина стяжки (4,4 см).

Определить количество компонентов раствора можно по специальным строительным таблицам. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка, так же по 50 кг. Для стяжки нужен портландцемент М400.

Но я, по специфике своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая для многих думаю станет откровением — все виды цемента за 6 месяцев хранения теряют свои первоначальные свойства и переходят на ступеньку ниже.

Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому и покупал марку М500, чтобы перестраховаться. Попутно купил демпферную ленту. За все заплатил 5 720 рублей:

• цемент — 3200 руб.;
• песок 2 400 руб.;
• демпферная лента КНАУФ — 120 руб.

Доставка обошлась в 400 руб. А вот поднимать в квартиру мешки стал сам, пожалел 3 400 руб. (по 100 руб. за мешок).

На 12-ый день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому вначале выкрутил саморезы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, прогрунтовал цементным молочком маяки и пролет между ними, а затем стал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок, просеянный и промытый — 3 части, фиброволокно.

Учитывая большие объемы раствора, с дачи была привезена полиэтиленовая тара для засолки огурцов на 50 л. Сосед рекомендовал взять у него обрезанную пополам 200 л металлическую бочку, специально приспособленную для этих целей, но ее без прицепа не привезешь. У меня и моих знакомых его не было, а арендовать не хотелось.

Засыпал в бочку одно 5-ти литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Рассыпал по поверхности щепотку фибры и стал все это мешать миксером. Почему немного? А на всех форумах говорится, что фибра любит сбиваться в ежистые комки, которые потом приходится вылавливать руками.

Многие, наверное, впервые слышат о фибре. Поясняю — это армирующее раствор синтетическое волокно, не позволяющее ему во время гидратации цемента растрескиваться по поверхности и производить усадку. Стоит копейки, а экономия на тысячи рублей. Кому интересно, могут посоветовать почитать статью «Стяжка пола с фиброволокном».

С миксером вышел прокол. Сухая смесь никак не хотела размешиваться. Пришлось вначале руками, а затем кельмой вымешивать фиброфолокно. Процедура оказалась продолжительной по времени. Пришлось к заливке стяжки привлекать домочадцев. Минут через сорок в сухую смесь стали порциями добавлять воду.

Получив раствор консистенции сметаны, начали с дальнего угла заливать первый проход. Укладывали его так, чтобы закрывал на несколько мм растворные маяки. Удалось положить всего 1 м от стены. И здесь я понял, что сплошная экономия вышла боком. Нужно было брать в аренду бетономешалку. А так возились практически 2-е суток.

Из полученного опыта отмечу, что ровнять раствор лучше на себя, так удобнее. Второй момент — если цемент готовится такими малюсенькими порциями, как у меня, то грунтовать нужно конкретно под объем раствора примерно минут за 40. И последнее — ни в коем случае не оставляйте на ночь незавершенный пролет.

По завершении работ профессионалы меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора схватятся одинаково. Главное не делать больших перерывов. Адгезия раствора с маяками будет немножко меньше, но абсолютно достаточной, чтобы простоять пару сотен лет.

После заливки стяжки бюджет похудел примерно на 15 000 рублей. Согласитесь, это немного. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а так же о том, как стыковались разные уровни пола в комнате и коридоре, в следующем рассказе (будет опубликован на этой же странице).

В конце концов оказалось, что подготовка полов под ламинат своими руками — не такое уж и страшное дело. Успехов всем в нелегком, но интересном ремонте.

Приветствую Вас, мои дорогие читатели. 

Тема данной статьи: «Подготовка пола под ламинат своими руками«. 

Ламинат является одним из лучших и широко применяемых материалов для декоративного оформления напольного пространства. Практичность, долговечность и благородный вид — основные характеристики ламинированного пола. Но для качественной укладки необходимо провести целый ряд подготовительных работ. Для продолжительного срока службы ламината основание, на которое производиться укладка панелей должно соответствовать нормам и правилам.

Оценка необходимых работ

Несмотря на прочность ламинированных панелей, основание должно быть ровным, очищенным от пыли и без излишних перепадов по высоте.

Прежде чем приступать к работам по выравниванию, необходимо провести оценочные работы, составить план действий и смету требуемых материалов.

Первым шагом следует определить уровень перепадов по высоте на всей площади основания. Наилучшим прибором для определения разницы будет лазерный осепостроитель, который даст наиболее точный результат.

Если данное устройство отсутствует в арсенале инструментов, то применяется строительный уровень длинной не менее двух метров.

Ориентироваться в допустимых диапазонах перепада по высоте помогают строительные нормы и правила (СНиП). Согласно требованиям перепад не должен превышать 2 мм на 2 м длины поверхности.

Некоторые производители указывают в информационном листе, вложенном в упаковку ламината, допустимую норму неровностей. Таким образом перепад может составлять до 3 мм на 1 м. Если же данная информация отсутствует, следует придерживаться СНиПу.

Так же учитывается уровень уклона пола. Допустимая норма по СНиПу не более 4 мм на 2 м длины поверхности. Небольшой уклон не является критичным показателем для укладки ламината. В случае уклона превышающего норму, во время эксплуатации готовая ламинированная поверхность может сдвинуться в сторону наклона, так как по всему периметру комнаты между ламинатом и стеной оставляются компенсационные зазоры.

После определения степени перепада можно рассчитать количество строительного материала. Расход можно узнать на упаковке. 

Инструменты для выравнивая пола

Для выполнения работ по стяжке бетонного основания необходимо подготовить набор инструментов:

• строительный миксер для замешивания раствора
• ёмкость для разведения смеси
• правила для установки маяков и разравнивания материала
• шпателя разной ширины
• водяной уровень
• лазерный осепостроитель
• мокроступы
• рулетка
• ножницы по металлу
• промышленный пылесос (рекомендуется) или веник и малярная кисть с совком
• садовый пульверизатор

Подготовить деревянное основание под укладку ламината помогут следующие инструменты:

• шуруповёрт с крестообразной битой
• электролобзик с несколькими полотнами
• длинная линейка
• карандаш
• рулетка

Подготовка бетонного пола под ламинат — видео

Подготовка бетонного пола — делаем качественно и быстро

Подготовка основания является обязательным условием, если планируется последующая укладка ламината. Большие неровности, мелкие частицы строительного материала, оказавшиеся под ламинатом, могут привести к деформации всей площади ламинированной поверхности, поломке замковых соединений, порче внешнего вида декоративного напольного покрытия.

Первым шагом перед заливкой бетонного раствора, проводится визуальный осмотр на наличие слабо держащихся фрагментов уже имеющейся стяжки. Удаляются все излишние неровности и рассыпающийся материал.

Применяя промышленный пылесос проводится полная очистка поверхности от пыли. Если нет данного прибора, то можно воспользоваться простым веником и совком, в труднодоступных местах применяется малярная кисть для тщательной очистки углублений и трещин.

В магазине строительных материалов приобретается грунтовка глубокого проникновения. Согласно инструкции по применению состав разводится с водой и заливается в садовый пульверизатор. Путём опрыскивания обрабатывается вся поверхность пола и оставляется до полного высыхания. Данная процедура увеличивает адгезию (сцепление) материалов.

Далее, подготавливаются оцинкованные маяки, которые будут служить направляющими.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Чем меньше маяков в помещении, тем минимальней будет погрешность в перепадах.

Рекомендуется направляющие устанавливать вдоль комнаты. На всю длину должен быть один маяк. Максимальная длина данного материала 3 метра. Если требуется установка на большую длину, под чётким контролем уровня допускается продление маяка необходимым отрезком, исключаются заломы и промежутки на стыке.

Рулеткой отмеряется необходимая длинна и ножницами по металлу отрезается направляющая.

Затем более сложный этап — правильная установка маяков, согласно уровню. Устанавливается лазерный уровень в помещении, с помощью рулетки определяется наивысшая точка, которая будет принята за ноль. В зависимости от материала, которым будет произведена заливка рассчитываем толщину стяжки.

Маяки устанавливаются таким образом, чтобы ширины правила хватало выполнять зигзагообразные движения из стороны в сторону. Приложив правило к поверхности маяков, края должны выступать как минимум по 20 см, при этом доставать до края стены, опираясь на оба маяка.

Подготавливаются заготовки для корректировки высоты маяков. Хорошим решением являются кусочки гипсокартона. Направляющие устанавливаются на место приклеивания. Лазерным уровнем определяется, где недостаточно высоты маяка, в то место подкладывается кусочек гипсокартона до тех пор пока направляющий не будет равен нулевой точки, определённой ранее как самой высокой.

Затем маяк приклеивается на гипсовый раствор. Допускается как полное приклеивание, так и точечное. Во время установки строго контролируется уровень. Строительное правило прикладывается к поверхности маяка, исключаются прогибы и просветы. Необходимо чёткое прилегание инструмента к направляющей.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гипсовый раствор достаточно быстро застывает, поэтому все работы по установке направляющего маяка следует проводить оперативно и без потери качества.

Когда маяки установлены, гипсовый раствор высох, можно приступать к разведению раствора для выравнивания. В случае приобретения готовой смеси, то замес производится согласно инструкции.

Если планируется самостоятельное приготовление раствора, необходимо чёткое соблюдение пропорций материалов. Как правило, 1 : 3 или 1 : 4, в зависимости от марки цемента.

В строительной ёмкости смешиваются сухие материалы цемент и песок, затем добавляется вода, а так же немного пластификатора, чтобы раствор не давал быструю усадку. Все перемешивается специальным миксером до получения однородного состава.

Раствор распределяется по поверхности пола и разглаживается правилом до образования ровной плоскости. При необходимости одеваются мокроступы (специальные накладки на обувь, на шипах, которые позволяют без ущерба выполненной работе ходить по жидкой поверхности пола в момент заливки).

Когда поверхность полностью залито и выравнено, помещение оставляется сохнуть. После высыхания, когда уже можно свободно наступать на пол, прикладывается правило и, в местах нехватки добавляется раствор, разглаживается шпателем.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

После заливки пола бетонной стяжкой следует всю площадь застелить полиэтиленовой пленкой. Данное действие не даст влаге быстро испариться и, позволит цементу набрать необходимую прочность, исключит растрескивание стяжки.

Когда стяжка высохнет и наберёт прочность, вся площадь обрабатывается грунтовкой с присадками против образования плесени и грибка. Затем укладывается слой полиэтиленовой плёнки и подложки.

Бетонная поверхность готова для укладки ламината.

Подготовка деревянного пола под ламинат — видео

Подготовка деревянного пола

Деревянное основание аналогично требует подготовки перед укладкой ламината. Проводится замена фрагментов ненадлежащего качества. Плохо прибитые и скрипящие доски прикручиваются к лагам саморезами. 

При укладке новых деревянных лаг на черновую стяжку, рекомендуется обработать поверхность пола анти грибковыми и противоплесневыми составами.

Устройство деревянного основания с нуля позволяет произвести укладку дополнительного шумо и тепло изоляционного слоя в пространство между брусьями.

Работы по монтажу деревянного основания следует проводить с соблюдением уровня всей площади.

Далее, не зависимо от того на старое деревянное покрытие или на новые лаги, по всей поверхности необходимо произвести укладку листов фанеры или ОСБ материала. Укладка производится стык в стык. Места стыковки должны находится строго на лагах. Подрезка осуществляется электро лобзиком. Прижимаются листы саморезами.

Для достижения наилучшей звукоизоляции, допускается укладка слоя подложки под листы фанеры.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Между листами фанеры или ОСБ необходимо оставлять зазор до двух миллиметров. Деревянные материалы «дышат» и расширяются под воздействием климатических условий, влажности в помещении. Компенсационные зазоры помогут избежать негативных последствий по вздутию и выталкиванию листов.

После укладки листов фанеры или ОСБ проводится контрольная проверка на качество выполненой работы. Проверяется уровень уклона, погрешность в перепадах по высоте. Все показатели должны соответствовать СНиП.

Необходимо пройтись по поверхности, исключить скрип, проверить выступающие шляпки саморезов, сделать дозатяжку.

Следующим слоем будет настилаться пароизоляционный материал и подложка под ламинат.

Подготовка деревянного пола под ламинат сделана!

Заключение

Следуя основным советам, придерживаясь норм и правил, а так же при наличии требуемого инструмента — подготовка пола под укладку ламината уже не кажется такой уж непосильной задачей .

Удачной работы!

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Многие владельцы домов и квартир, решившие сделать капитальный ремонт своего жилища, отдают предпочтение именно этому материалу благодаря его низкой цене, большому разнообразию цветов и фактур, высокому качеству, долговечности и простоте в обслуживании.

Подготовка пола к укладке ламината – очень важный и ответственный этап работы. Мы предлагаем подробнейшую пошаговую инструкцию, которая расскажет вам, как сделать это правильно. Как ни странно это может показаться, подготовительный этап имеет очень большое значение для правильного монтажа ламинированного напольного покрытия, поэтому не пренебрегайте нашими советами.

Что необходимо учитывать перед начало подготовительных работ

#1. Если основание пола сделано из бетона, вы должны проверить его ровность и горизонтальность. Если по этим показателям бетонное основание далеко от идеала, необходимо залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки. Предварительно заполните раствором имеющиеся в бетоне трещины, тщательно удалите с поверхности всю пыль и жирные пятна.

#2. Если основание вашего пола деревянное, перед укладкой ламината вы должны убедиться в его ровности и отсутствии трещин. Если древесина повреждена или деформирована, мы рекомендуем уложить по всей поверхности слой фанеры толщиной 10-12 мм. Закрепите листы фанеры к деревянному основанию или предварительно уложенным лагам с помощью гвоздей или саморезов. Рекомендуем вам помечать на стенах расположение лагов, чтобы использовать эти отметки, когда вы приступите к креплению плинтусов. Если хотите избежать проблем в будущем, перед укладкой фанеры обязательно прочитайте инструкции изготовителя. В большинстве случаев вы должны оставить между листами расширительный шов 3 мм. Зазоры между фанерными листами и стенами комнаты следует заделать, чтобы создать барьер для влаги и улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения.

#3. Если фанера не укладывается в ваш ремонтный бюджет, можете использовать 11 мм OSB-плиты. Однако следует помнить, что нельзя использовать OSB в местах, подверженных воздействию влаги, так как материал будет набухать, возможно появление на нем плесени и грибка.

• Смотрите материал: Выравнивание пола под ламинат в зависимости от основания и характера неровностей.

Если вы решили осуществить подготовку пола под ламинат своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:

• ламинат;
• подложка под ламинат.

Инструменты:

• уровень;
• молоток;
• долото;
• рулетка;
• шпатель;
• пылесос.

Советы:

• Используя уровень, убедитесь, что поверхность пола достаточно ровная.
• Залейте самовыравнивающуюся стяжку, если пол недостаточно ровный.
• Очистите должным образом поверхность пола с помощью пылесоса.

Подготавливаем основание под укладку ламината

Перед началом укладки ламината вы должны, используя уровень, убедиться, что поверхность чернового пола горизонтальна. Этот аспект очень важен, поскольку, если поверхность неровная, новый ламинат будет прогибаться и скрипеть, что приведет к его быстрому износу.

 
Бетонное основание пола.

Тщательно очистите поверхность, используя пылесос или веник, поскольку оставшиеся мелкие частицы могут поставить под угрозу весь проект. Особое внимание уделите углам и периметру комнаты. Будьте готовы при необходимости повторить процесс уборки. Чтобы при подметании защитить свои легкие от пыли, используйте респиратор. По окончании этого этапа надлежащим образом проветрите помещение.

Очистка поверхности пола от пыли.

При подготовке бетонного пола под ламинат используйте долото или большой скребок для удаления бетонных «нашлепок» или каких-то других неровностей чернового пола. Не забудьте, используя веник или пылесос, убрать весь образовавшийся при этом мусор. Пылесос в данном случае предпочтительнее, поскольку он в меньшей степени способствует распространению пыли вокруг.

Если вы пропустите этот шаг, ламинат со временем может деформироваться или начать скрипеть. Ликвидация микронеровностей является очень важным этапом подготовки пола перед укладкой ламината, поэтому тщательно проверьте поверхность, причем не один раз.

Удаление засохших капель цементного раствора с помощью шпателя.

Подпилите дверные косяки с помощью специальной пилы Pull-Saw или обычной ножовки. Многие псевдомастера делают вырезы в ламинатной доске по форме косяка, но этот метод является совершенно неправильным. Это не только выглядит недостаточно эстетично, но и может привести к прогибанию и скрипу ламината.

Правильный способ заключается в аккуратном подпиливании дверного косяка снизу. При этом толщина образующегося между косяком и черновым полом зазора должна равняться суммарной толщине ламинатной доски и подложки. Сделав подпил, не забудьте проверить, помещается ли туда ламинат.

Подпиливание дверного косяка.

Используя нож, удалите из-под косяка остатки монтажной пены. Работайте с большой осторожностью, иначе вы можете поцарапать дверной косяк.

В последний раз проверьте поверхность пола на предмет наличия трещин, неровностей и маслянистых пятен.

 
Удаление монтажной пены и других остатков из-под дверного косяка.

Заранее подготовьте и сами материалы. Упакованные ламинатные доски должны храниться в горизонтальном положении в комнате, где они будут укладываться, по крайней мере, 48 часов. Температура в помещении должна быть не меньше 18 ⁰С, а расстояние между стенами и упаковками ламината – больше 50 см.

Для уточнения всех этих деталей прочитайте инструкцию производителя на упаковке ламината. Подготовка материала имеет большое значение для достижения профессионального результата, поэтому следуйте этим рекомендациям.

Не забудьте заранее купить подложку под ламинат. Необходимую площадь можно рассчитать, просто умножив длину комнаты на ширину и добавив дополнительные 5-10% на отходы при раскрое.

Акклиматизация ламината.

Подготовка пола под ламинат вами проведена. Теперь настало время браться за укладку самого напольного покрытия.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Подготовка пола под укладку ламината и других финишных напольных покрытий

Ламинат относится к финишным покрытиям, которые легко монтируются и обеспечивают идеальный внешний вид полам. Как и другие виды настилов, перед его укладкой необходимо тщательно подготовить черновое основание. От данного этапа напрямую зависит, насколько качественно и долго будет служить данное покрытие.

Существует несколько технологий, которые используются современными строителями для изготовления черновых полов. Многие из них, к примеру полусухая стяжка, своими руками сделать просто не получится. Мы же предлагаем ознакомиться с видами и технологиями монтажа чернового пола под ламинат, которые можно применять без привлечения специалистов:

• Черновая бетонная стяжка под напольные покрытия;
• Подготовка полов самонивелирующимися смесями;
• Сухая сборная стяжка для полов;
• Монтаж деревянных плит по лагам;
• Монтаж ламината на черновой пол.

Черновая бетонная стяжка под напольные покрытия

Технология подготовки черновой поверхности с использованием цементной стяжки используется в строительстве и ремонте на протяжении десятилетий. Хотя технологии шагнули вперед, а рынок наполнился более эффективными материалами и технологиями, этот вид чернового основания не теряет актуальность и по наше время. Причина заключается в существенных преимуществах подобных покрытий, а именно:

• высокая прочность;
• износостойкость;
• долговечность.

Выбор материалов для стяжки под ламинат

Ранее, для приготовления бетонного раствора нужно было закупать и завозить песок, цемент, использовать бетономешалку и в правильной пропорции смешивать компоненты. Теперь же производители предлагают готовые сухие смеси для черновой стяжки, что существенно упрощает процесс монтажа. Многие такие составы содержат специальные наполнители, улучшающие свойства материала: повышают скорость твердения, обеспечивают дополнительную прочность, стойкость к влаге и химически агрессивным средам. К числу таких смесей относятся:

• Стяжка для пола армированная Юнис Горизонт. Такой состав содержит армирующие волокна. Они существенно повышают стойкость стяжки к «вырывающим» нагрузкам, которые могут возникать вследствие расширения бетона, пучинистости грунта (для частных домов). Данное свойство позволяет монтировать покрытие на системы «теплый пол», а также в промерзающих неотапливаемых помещениях.
• Стяжка для пола Юнис Горизонт HYDRO. Представляет собой состав, одним из компонентов которого является гидрофобизатор. Его присутствие позволяет обустраивать полы на кухнях и в ванной, без боязни потери их свойств во время эксплуатации. Такая стяжка подойдет не только под ламинат, но и под любые другие напольные покрытия, включая керамическую плитку и керамогранит.
• Стяжка для пола ЕК LEVEL 1.1. с эффектом самонивелирования. Это смесь, которая обладает повышенной текучестью при затворении. За счет этого достигается эффект растекания на поверхности с образованием качественного горизонтального пола. Такой материал позволяет ровнять полы с большими перепадами высот. Эффект самонивелирования достигается даже при нанесении раствора толщиной до 8 см. При соблюдении технологии монтажа, данная смесь позволяет производить укладку ламината сразу после полного отвердения стяжки.

Как монтируется черновая стяжка: технология

Технология обустройства черновой стяжки включает базовые этапы, на каждом из которых выполняется ряд работ:

1. подготовка поверхности;
2. укладка изоляционных материалов;
3. размещение маяков;
4. приготовление раствора;
5. заливка.

На этапе подготовки имеющееся основание должно быть полностью очищенно от мусора и обеспылено. Должны быть устранены все дефекты, которые впоследствии могут привести к разрушению слоя. Слабые и рыхлые места укрепляются, а выбоины с трещинами шпатлюются.

Далее с использованием лазерного уровня производится разметка толщины слоя по стенам. Для этих целей можно использовать и шнур малярный строительный STAYER. Он также называется отбивочной нитью или разметочным шнуром. Стоимость дешевле лазерного уровня, при этом он позволяет нанести разметку всего одним движением.

Основание должно быть прогрунтовано для улучшения силы сцепления и выравнивания влагопоглощения. На бетонных плитах перекрытия можно использовать грунтовку Кнауф Бетонконтакт, которая предназначена именно для заливки стяжек. Наносить лучше в два-три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего.

Для предотвращения образования конденсата и негативного влияния влаги между основанием и стяжкой нужно обустроить изоляцию. Особенно это важно делать в частных домах, где есть высокая вероятность воздействия сырости из-под земли. В качестве гидроизоляции могут использоваться обмазочные или рулонные материалы:

• Гидроизоляция обмазочная Юнис Гидропласт. Представляет собой сухую смесь на цементной основе, которая быстро затворяется и просто наносится. Ее главная особенность заключается в противодействии. Поступления влаги как в прямом, так и в обратном направлении. За счет этого она надежно изолирует стяжку от основания.
• Мастика без битума Кнауф Флехендихт. Готовый к нанесению водно-дисперсный состав на основе латекса. Характеризуется высокой адгезией к минеральным основаниям, обеспечивает высокую изолирующую способность (класс W7). Легко наносится с использованием ручных приспособлений (кисть, валик). Быстро сохнет (3 часа один слой).
• Рубероид РПП-300 без посыпки. Крепится на полы при помощи битумной мастики. Обеспечивает абсолютную влагонепроницаемость.
• Пленка полиэтиленовая BPS техническая. Недорогой вариант обустройства изоляции в квартире.

При использовании рулонных гидроизоляционных материалов их монтаж осуществляется с обязательным нахлестом в 20-30 мм. Стыки герметизируются методом тепловой сварки (полимерные пленки) или с использованием клеевой мастики (битумная гидроизоляция). По периметру стен обязательно должна устанавливаться демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение бетона и предотвращать образование трещин в нем.

На следующем этапе на пол выкладываются маяки. Они представляют собой карты из металлической сетки с большим шагом ячейки. Помимо того, что такие сетки выполняют роль уровня, они дополнительно армируют стяжку и повышают ее стойкость к трещинообразованию.

На последнем этапе готовится раствор. Обязательно следует придерживаться инструкции по пропорциям сухой смеси и воды. Это поможет избежать проблем с последующей заливкой и потерей прочности стяжки. Готовый раствор порционно выливается на пол и разравнивается правилом по маякам.

Цементная стяжка для последующей эксплуатации должна пройти полный период твердения. По нормативам он составляет 28 дней.

Наливные полы: подготовка полов самонивелирующимися смесями

В многоэтажных квартирах, где в качестве перекрытия используются ровные плиты, обустраивать полноценную стяжку под ламинат может быть нерационально. Ведь в этом случае достаточно просто достичь идеальной плоскостности и горизонтальности. Приемлемый вариант – использование наливного пола.

Наливные полы представляют собой сухие смеси на основе цемента или гипса. За счет модифицирующих добавок, раствор приобретает повышенную текучесть и равномерно растекается на поверхности. Тем самым образуется идеально ровный слой как по горизонтальности, так и по плоскостности.

Выбор материалов наливного пола под ламинат

Как и упоминалось, наливные полы бывают гипсовыми и цементными. У многих могут возникать сомнения относительно эффективности использования гипсовой смеси в качестве пола. Однако на практике, такой вид чернового покрытия ведет себя в эксплуатации ничем не хуже, чем цементный. И достигается такой результат за счет наличия полимерных добавок в составе. Они повышают прочность, стойкость влаге, трещинам и другим воздействиям.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на гипсовой основе следующего типа:

• Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R. Быстротвердеющий состав на гипсовой основе. Наносится толщиной от 3 мм и обеспечивает быструю скорость набора прочности. Идеален для сборных полов, включая ламинат и паркетную доску.
• Наливной пол Dauer ЭКОЛАЙН. Отлично растекается по поверхности. Имеет более продолжительную жизненность раствора (90 мин). Характеризуется повышенной стойкостью к расширению, трещинообразованию и влажности. Наносить его можно слоем от 5 до 100 мм.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на цементной основе следующего типа:

• Наливной пол ЕК LEVEL 3.0. финишный. Подойдет для ровных поверхностей без дефектов. Также будет отличным выбором для идеального выравнивания поверхностного покрытия черновой стяжки. Наносится сверхтонким слоем от 1 до 10 мм. Быстро твердеет, обеспечивает высокую прочность даже при такой толщине.
• Наливной пол ЕК LEVEL 2.0. быстротвердеющий влагостойкий – разработан специально для помещений с повышенным уровнем влажности. В состав включены гидрофобизаторы и пластификаторы. Допускается исползать для обустройства полов на кухнях, в коридорах, ванных комнатах. Толщина наносимого слоя: 2-100 мм.
• Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий Монолит. Может наноситься от 2 до 100 мм. Дополнительно армирован волокнами, за счет чего способен выдерживать повышенные нагрузки.
• Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий – состав для получения высокопрочного напольного покрытия. Характеризуется наличием пластификаторов, за счет чего обладает повышенной стойкостью к трещинообразованию и нагрузкам. Допускается применять на системах «теплых полов». Может наноситься слоем от 2 до 100 мм.

Как монтируется наливной пол: технология

Технология монтажа наливного пола несколько проще, чем у обычной стяжки. Она включает этапы подготовки, приготовления смеси, нанесения раствора.

На подготовительном этапе поверхность черновой стяжки или монолитной плиты обеспыливается, дефекты устраняются. Далее нужно прогрунтовать поверхность. Использовать допускается вышеописанные составы или акриловую грунтовку глубокого проникновения, к примеру, грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки готовится раствор. Для этого сухой порошок высыпается в емкость с водой в нужной пропорции. Для повышения жизненности и уменьшения времени приготовления раствора, рекомендуется перемешивать компоненты строительным миксером. Причем обязательное условие: приготовление наливного пола должно осуществляться исключительно на низких оборотах миксера. В ином случае в структуре раствора образуются многочисленные пузырьки. Они способны создать немало проблем при дальнейшей эксплуатации пола.

Готовый раствор можно выливать на подготовленное основание. Для разравнивания его на поверхности крайне важно использовать игольчатый валик для наливных полов!!! Причина все та же – удаление из структуры наливного пола воздушных пузырьков.

При заливке наливного пола нельзя останавливать и переносить процесс «на потом». Одна комната должна быть залита смесью полностью, чтобы обеспечить монолитность всего покрытия. В ином случае вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разрушения пола в месте стыка слоев.

После полного отвердения приступайте к монтажу сборного пола, ламината, паркета или других финишных напольных покрытий.

Сухая сборная стяжка для полов

Сухая сборная стяжка представляет собой многослойную систему, где в качестве базового слоя используется сыпучие материалы, а верхний слой – прочные листы. Данный вид чернового покрытия характеризуется быстротой укладки, не включает «мокрых» и «грязных» работ, при соблюдении технологии монтажа гарантирует хороший итоговый результат.

Выбор материалов для изготовления сухой стяжки

Для устройства сухой стяжки основной выбор материалов сводится к определению лучшего наполнителя и верхних листов пола. Поэтому и рассмотрим материал по данному разделению.

В качестве наполнителя принято использовать сыпучие сухие материалы. Наиболее часто используются керамзит или керамзитовый песок. Особое внимание при выборе заслуживает фракционность засыпки. Присутствие в составе частиц крупный фракций нежелательно. При нагрузках фрагменты могут разламываться, что приведет к уплотнению наполнителя и усадки пола.

Наиболее оптимальным вариантом для монтажа сухой стяжки считаются специализированные готовые засыпки. Они поставляются в мешках по 50 л. В составе керамзитовый наполнитель с однородной фракцией от 1 до 5 мм. Более дешевый и ничем не уступающий по качеству материал — керамзит в мешках. Продукция является пористой и отлично поглощает влагу, но использовать ее можно исключительно в сухих отапливаемых помещениях.

Поверх насыпки укладывается специальный плитный материал. К его разновидности относится Элемент пола Кнауф-Суперпол влагостойкий 1200х600х20 мм. Такой лист производится на основе гиспсоволокна. Обладает достаточной толщиной и прочностью, чтобы выдерживать повышенные нагрузки. К особенностям материала также относятся наличие пазогребневого замка и идеальная геометрия. За счет замка достигается простая состыковка листов без образования зазоров. А благородя точности форм полы после укладки гарантируют отличную горизонтальность.

Как монтируется сухая стяжка: технология

Монтаж сухой стяжки менее требовательный к подготовительным работам. Это объясняется тем, что неровности и другие дефекты будут скрываться за слоем засыпки. Однако грубые дефекты на основании рекомендуется устранить. Дело в том, что для изоляции наполнителя от черновой поверхности между ними укладывается полиэтиленовая пленка. При наличии сколов и острых выступов есть вероятность повреждения данного барьера. Это приведет к потере качества изоляции.

После удаления дефектных мест основание очищается от мусора. По периметру стен наносится разметка при помощи уровня или отбивочного шнура. Далее необходимо провести монтаж кромочной ленты на высоту, равняющуюся толщине засыпки и толщине плит. Лента компенсирует линейные удлинения, что сделает эксплуатацию пола безупречной.

Засыпать слой керамзитового песка рекомендуется толщиной не меньше 40 мм. Если слой будет тоньше, то он не сможет качественно распределять нагрузки. Если предполагается монтаж коммуникаций в керамзите, то слой в этом месте может быть от 20 мм. Все коммуникации обязательно должны быть уложены в прочную трубу. Желательно использовать металлическую гофру нужного диаметра. Максимальный предел толщины наполнителя находится на уровне 100-120 мм.

Далее керамзит слегка трамбуется и ровняется. Разравнивание керамзита поверхности проводится легко с использованием длинного правила. Если его длины недостаточно, то перед засыпкой рекомендуется установить маяки, по которым впоследствии и можно ровнять поверхность.

Когда работы по монтажу наполнителя завершены, можно приступать к укладке листов. Крепление их друг к другу осуществляется на подходящие саморезы. После монтажа последнего фрагмента можно сразу проводить укладку ламината или другого финишного покрытия.

Монтаж плит по лагам

Одним из самых распространенных способов быстрого обустройства чернового пола под ламинат является монтаж плит по лагам. Данный метод позволяет поднять пол на любой нужный уровень. Он обеспечивает хорошую геометрию, прочность и долговечность. Такие полы относительно быстро монтируются за счет габаритов листов. При обустройстве нет «грязных», «мокрых» работ.

Выбор материалов для полов по лагам

В качестве материалов для монтажа полов на лагах могут использоваться как древесные листы, так и листы на основе цемента (ЦСП). Самые распространенные материалы для изготовления полов на лагах следующие:

• Плита ОСП (OSB). Производится из спрессованной и склеенной щепы. Характеризуется высокой прочность и стойкостью к пролому. За счет влагоотталкивающих смол в составе обеспечивает отличные эксплуатационные качества. Может применяться для коридоров и кухонь. Для монтажа полов рекомендуется использовать плиты OSB-3 толщиной от 15 до 22 мм, в зависимости от условий эксплуатации.
• Плита ДСП — древесно-стружечная плита. Стружка смачивается смолами и прессуется. За счет смол в составе, данный материал обеспечивает хорошие эксплуатационные свойства при эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью. По прочности и стойкости к проломам немного уступает ОСБ-плитам. Однако вполне может использоваться для монтажа полов на лагах. Рекомендуемая толщина плит ДСП при этом составляет 16 мм и более.
• Плита ЦСП. Представляет собой материал на основе прессованного цемента и стружки. Обладает отличной геометрией, высокой прочностью и несущей способностью. Для полов на лагах рекомендуется использовать листы, толщиной не менее 12 мм.

В качестве лаг наиболее часто используется брус. Это может быть брус как с квадратным, так и с прямоугольным сечением. Второй вариант удешевляет пол и не усугубляет при этом его технические характеристики.  Самые популярные размеры лаг – 50х50, 50х100, 100х100. При использовании бруса с прямоугольным сечением, его обязательно нужно класть узкой стороной на основание.

Чтобы лаги служили долго, не меняли форму, а полы не начали скрипеть после года эксплуатации, рекомендуем обратить внимание на следующе особенности:

• выбирать брус нужно качественный, лучше 1 сорта, без наличия больших сучков и прочих дефектов;
• брус должен иметь хорошую геометрию, большие прогибы не допускаются;
• уточняйте степень просушки: влажность не должна превышать 18-20%, в ином случае при усыхании брус может искривиться, а полы деформируются и начнут скрипеть;
• после завоза материала на объект дайте ему акклиматизироваться в течение 1 суток и более;
• обязательно обработайте брус защитным составом, к примеру Сенеж Био или Сенеж Ультра.

В качестве крепежа рекомендуется использовать специальный вид саморезов – самозенкующиеся. После ввинчивания они стопорятся в материале и предупреждают самостоятельное выкручивание из дерева.

Как монтируется пол на лаги: технология

Как и остальные способы обустройства чернового пола, монтаж плит на лаги начинается с подготовки. Поверхность основания очищается от мусора и обеспыливается. Для укрепления поверхностного слоя ее можно 1-2 раза перегрунтовать. Это позволит в последствии предотвратить запыление через зазоры.

На стенах отбивается уровень строительным шнуром или при помощи лазерного инструмента. На черновом основании укладывается слой гидроизоляции. Это может быть пергамин или тонкий рубероид. Далее по уровню выставляются лаги.

Для улучшения эксплуатационных свойств и выравнивания лаг, по поверхности монтируется подложка из необрезной доски. Если возможности достать ее нет, то можно использовать лист ДВП. Его нарезают небольшими фрагментами и поднимают уровень лаг, выравнивая по горизонтальности.

Лаги выставляются на расстоянии от 40 до 60 см, в зависимости от толщины плит. Чем толще плита, тем допустимое расстояние между лагами выше. Между брусом и стеной всегда оставляется зазор от 3 до 5 мм. Он нужен для компенсации удлинения дерева при температурном расширении.

Раскроенные листы укладываются на лаги и фиксируются к ним саморезами. Если это монтаж ДСП или ОСБ, то между листами обязательно должен оставляться компенсационный зазор в 2-3 мм. Такой же зазор оставляется между плитой и стенами. После укладки последнего элемента можно приступать к финишному покрытию.

Резюме: монтаж сборного пола (ламинат и паркетная доска)

Монтаж ламината паркетной доски или другого напольного покрытия — завершающий этап обустройства пола в доме. Технология проведения его одинаковая для каждого из описанных черновых оснований. Суть сводится к тому, что на поверхности устраивается полиэтиленовая подложка. По периметру стен – демпферная лента. Далее фрагменты собирают между собой.

Если в процессе монтажа черновых покрытий была в точности соблюдена технология, то в итоге вы получите идеальную поверхность. Она позволит просто и быстро положить ламинат, обеспечит его высокое качество эксплуатации: без деформаций, скрипов и других дефектов.