Подпорная стенка из плитняка своими руками пошаговая инструкция

После того, как все первостепенные работы на участке выполнены и появилось немного свободного времени, между копанием в грядках и скашиванием травы, решил сделать подпорную стенку для газона, чтобы грунт не смывало водой на дорожку.

Подготовительные работы

Так как я не строитель и опыта строительства подпорных стенок у меня не было, пришлось обратиться к всемирной паутине. Технология «сухой кладки» показалась мне более простой и менее затратной по сравнению с кладкой «на раствор». Нашел вот такую полезную схему строительства подпорных стен разного типа. Моя стена ближе всего к рисунку Ж.

Расчет количества камня

На основании полученной информации произвел несложные расчеты: 

площадь основания стены — 12м х 0,3м = 3,6 м2
планируемая высота — 0,3 м, при использовании плитняка толщиной от 40 до 60 мм получаем
30 см / 5 см = 6 рядов
То есть в сумме на стенку длиной 12 м и шириной 30 см потребуется плитняка общей площадью — 21,6 м2. Таким образом нужно купить камня не менее 22 м2. Для постройки стенки выбрали мелкозернистый гранитный плитняк на ближайшем строительном рынке. Кроме этого потребуются:

Материалы для работ

Подготовил материалы для производства работ:

• доски 150х25 мм, для опалубки;
• антисептик для обработки досок;
• геотекстиль, чтобы выстлать на дно песчаной подушки;
• отсев, учитывая, что высота стены мизерная, решил просто сделать песчаную подушку размером 0,15м х 0,3м х 12м = 0,54 м³ (Высота х ширина х длина);
• клей эластичный морозостойкий Ceresit CM 14 Extra один мешок 25 кг.

Строительство подпорной стенки

До начала непосредственно строительства, обработал на два раза доски для опалубки — антисептиком Ултан, который оставался от предыдущих работ. Вообще он мне нравиться — продается в виде концентрата, из одного литра можно приготовить 20 л раствора. После обработки из дерева вылазят плесень и грибок, которые просто убираются. Существенный недостаток — его не используешь в интерьере, он окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Поэтому давно применяю его для обработки конструктивных элементов из дерева.

Песчаная подушка

Для подушки выкопал траншею шириной 30 см и глубиной 15 см вдоль бортика, установил опалубку, выстлал дно и борта траншеи геотекстилем.

Затем засыпал в траншею отсев, пролил водой и утрамбовал ручной трамбовкой чтобы песок спрессовался. После подравнял поверхность «на глаз», в основном подсыпал, там где просело.

Укладка камня

Пока просыхала песчаная подушка мыл камни из мойки высокого давления, на нем довольно много земли и глины.

После того, как отсев просох начал выкладывать первый ряд плитняка. Подбирал наиболее широкие камни, чтобы толщина стены с увеличением высоты уменьшалась.

И вот тут вылезла моя ошибка — подушку надо было делать шире, чтобы камень полностью лежал на ней. У меня же он внутренним краем опирался на опалубку. Но я посчитал эту оплошность некритичной и продолжил.

Камни подбирал таким образом, чтобы они были примерно одинаковой толщины, имели один ровный край для формирования фасада стенки и как можно плотнее ложились друг к другу.

Формирование прямого угла

Укладку второго и последующих слоев начинал с угла. На угол укладывал наиболее длинные камни так, чтобы они перекрывали друг друга. То есть сначала длинный камень вдоль одной стороны угла, в следующем ряду длинный камень вдоль другой стороны.

Первый ряд выложить легче всего. Дальше сложнее. Выкладываешь один слой, подбирая камни, приходится перекладывать их по несколько раз в разных комбинациях. После того, как подобрал, обрабатывал поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Обычно использую Ceresit CT17.

Для чего обрабатывать грунтовкой? Чтобы нанести клей. Клей наносил небольшими порциями в местах контакта камней и приклеивал подкладки, которые подсовывал под камни, чтобы выровнять по горизонтали.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

В каждом слое камней пространство между камнями засыпал отсевом. После укладки всех слоев насыпал с задней стороны стенки отсев на ширину примерно 10 см, а сверху присыпал землей.

За четыре выходных я практически один (иногда члены семьи присоединялись) выложил вот такую небольшую подпорную стенку. Результатом все остались довольны. За два года эксплуатации ничего не развалилось, правда при обильном поливе немножко выходит вода вперемешку с землей, но это редко. Считаю свой первый опыт по строительству подпорных стен удачным.

О том как мы строили забор можно почитать в статье — «Забор из профнастила своими руками».

Если статья была Вам интересна поделитесь ею в социальных сетях. Может кому пригодиться.

В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.

Возведение подпорной стенки методом сухой кладки

Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.

К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.

Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина  — не менее 30 см.

Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.

Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
• Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
• Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
• Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
• В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
• Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.

Устройство подпорной стенки на раствор

Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.

Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.

Этапы возведения подпорной стенки на раствор

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
• Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
• Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
• Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
• В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
• Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.

Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.

Возведение подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.

Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.

Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.

Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).

В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.

Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.

Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.

Этапы строительства подпорной стенки из бетона

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
• Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
• На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
• Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Устанавливаем опалубку.
• Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
• Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
• Убираем опалубку.
• Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
• Кладем перфорированную дренажную трубу.
• Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
• Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
• Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
• Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.

Домовой проекта «Время создавать сады»

Цыганова Оксана

Как и для дорожек материалы для постройки подпорных стенок на участках с уклоном могут быть разными. Это может быть обычный бетон, природный камень, но при этом они должны сочетаться с облицовкой дома и остальными постройками на даче. Это будет влиять на дизайн подпорной стенки и общее восприятие вашего участка.

Например, если фасад дома выложен плитняком, то для подпорной стенки на участке используйте тот же материал. Рекомендую всегда выбирать стройматериалы исходя из облика сада и дома. Конечно, при этом следует учитывать и инженерно-конструктивные особенности той или иной стенки.

Для небольшого сада стройте стенки высотой до 60 см. Благодаря этому кусты, посаженные вдоль них будут расти лучше. Низкие стены строить легче, чем более высокие, поэтому вы можете применить любой материал при их сооружении.

Избегайте тяжести восприятия: на участке за городом не следует возводить слишком высокие и длинные стены, потому что независимо как вы их озеленили, они будут создавать ощущение тяжести.

Зрительная разбивка: если рельеф сада предполагает построить такую стенку, то её надо «разбавить» дополнительно архитектурными элементами — ступеньками, нишами, цветниками, скамейками.

Очень органично смотрятся подпорные стенки из натурального камня. Можно использовать различные породы камня — гнейс, доломит, сланец, валуны, речная галька и др.

Строить такую стенку достаточно просто: камни произвольной формы плотно укладывают один на другой. Очень часто строят стенки в садах сухим способом — камни не скрепляют раствором. Для этого цели между камнями заполняют плодородной почвой и высаживают растения.

Можно построить и монолитную бетонную стенку, внешнюю поверхность которой украсить разными способами — облицевать камнем, красивой плиткой, можно выполнить оригинальную мозаику из красивой гальки, плитки, стекла и пр.

Если вы хотите сэкономить и сделать подпорную стену своими руками, можно использовать бетонные плиты. Бетонные блоки можно выбрать из различной цветовой гаммы и размера.

Можно использовать для строительство подпорных стенок блоки из искусственного камня. Такие блоки изготавливают из бетона с добавлением каменной крошки, это позволяет делать поверхность от практически гладкой до грубо отесанной.

Можно построить подпорные стенки из красного кирпича, цвет которого хорошо сочетается и с домом, выложенным из такого же материала и с зелёными насаждениями.

Такую кладку лучше доверить профессиональному каменщику, который выложит стену, используя разные способы, создавая определённые узоры из кирпича. Как и в случае с бетонной стеной, кирпичную стенку следует облицевать искусственным или природным камнем, плиткой, оштукатуривают разными материалами и способами.

Декоративно и дешево: если у вас на участке много древесины с красивой фактурой или битого кирпича, можно возвести подпорную стену, для устойчивости которой в опалубку кладут битый кирпич, заливают его цементом, далее опалубку облицовывают древесиной. Такая подпорная стенка хорошо будет сочетаться с папоротниками и хвойными кустарниками.

Можно создать  подпорную стенку из дерева — такая стенка будет хорошо смотреться в саде, оформленном в пейзажном стиле. Этот материал недолговечен, как кирпич или камень, но очень красив в сочетании с природой.

Для такой подпорной стенки выбирайте лиственницу, которую предварительно обрабатывают спецсредствами для повышения её срока службы.

Подпорные стенки можно также сконструировать из пустых деревянных или проволочных ящиков. Их устанавливают в несколько или в один ряд, потом заполняют грунтом или песком.

Растения, которые будут прорастать через стенки ящиков украсят стенку, дополнительно придадут прочности, со временем очертания такой стенки сравняются с окружающим рельефом.

Профиль стенки из габионов зависит от вкуса застройщика. Материалы для создания такой стенки можно найти различных фактур и формы. Профиль такой подпорной стенки бывает прямоугольным, ступенчатым, ломаным, ребристым, полукруглым. Он может быть таким как вам подскажет ваша фантазия.

Расчет подпорной стенки

Чтобы приступать к строительству подпорной стенки, вам нужно составить предварительный план, расчёт материалов и затрат. Следует внимательно изучить свой участок, прежде чем определить количество террас и подпорных стенок.

Каждая будет высотой примерно 60 — 80 см и не длиннее 5 м. Подпорные стенки и террасы следует предварительно нанести на план участка, и только потом нанести на местность.

Правильно построенная стенка может простоять долгие годы, а при хорошем уходе сохранит свой привлекательный вид, и станет неотъемлемой частью участка.

Составные части

Прежде чем строить стенку вам нужно понять конструкцию и спланировать основные параметры.

Обычно подпорная стенка имеет три составляющие: тело, фундамент, водоотвод. Эти элементы выполняют двумя способами: методом сухой кладки и на раствор. Но и в том и в другом случае необходима разметка и подготовка фундамента.

Фундамент

С помощью бечёвки, колышков, рулетки произведите разметку фундамента на местности. После этого ещё раз мысленно представьте будущее сооружение и при необходимости скорректируйте его форму и размеры. На одних участках хорошо будет смотреться подпорная стенка ровной формы, а на другом — с плавной изогнутой линией.

После размётки и её коррекции можно приступать к подготовке фундамента. Спешить не стоит — так как от прочности фундамента зависит долговечность и надёжность стенки. Непрочный фундамент может испортить всё дело.

Траншею под фундамент выкапывают размером, соответствующим высоте проектируемой стенки. Одновременно с такой траншей формируют склон, который должен прилегать к внутренней стороне стены.

Поверхность проектируемого склона можно застелить текстилем, а дно траншеи нужно засыпать гравием или щебнем. Толщина слоя должна быть около 20 см, а слой песка должен составлять 10 см. Каждый последующий слой следует тщательно утрамбовывать ручной трамбовкой или катком.

Если вы предполагаете сделать достаточно массивную стенку, то на гравийно — песчаное основание необходимо залить цементный раствор.

Установка черновой стенки

После отвердевания раствора нужно установить черновую подпорную стенку из бетонных блоков. Её нужно потом облицевать искусственным или природным камнем или использовать другой вид отделки.

Лицевая сторона различной подпорной стенки может выглядеть по разному в зависимости от стиля дома, сада, садовых дорожек, вкуса и достатка хозяина.

Черновую подпорную стенку оптимальнее всего выложить из цементных блоков или кирпичей. Для укладки используют смесь цемента и песка, в отношении 1 : 4 соответственно. Раствор необходимо готовить непосредственно перед кладкой.

Между тыльной стороной стенки и сформированным склоном необходимо оставить зазор около 30 см. После постройки такой стены укладываем дренажную трубу, а промежуток укладываем щебнем.

Облицовка

После того как из кирпичей возведена черновая подпорная стенка, можно приступить к её облицовке, для чего можно выбрать различный декоративный материал. Важно этот материал надёжно закрепить. Для этого на всю поверхность лицевой стороны стенки крепят металлическую сетку с помощью саморезов и дюбелей.

Поверх сетки наносят слой строительного раствора. Когда штукатурный слой подсохнет, можно выполнять штриховку и облицовку стен любым материалом. Швы между облицовочными элементами необходимо заполнить раствором и затереть.

Можно использовать готовые бетонные блоки с декоративной лицевой стороной. Подготовка фундамента и технология укладки остаются такими же как и описанные выше.

Как сделать низкий вариант

Невысокая подпорная стенка высотой до 50 см может быть возведена на фундаменте из вкопанных плоских мощных глыб, на которые кладутся оставшиеся камни. Если размер вашей стенки более 50 см, то вам необходим прочный фундамент.

На фундамент кладут камни без раствора друг на друга, но каждый последующий ряд нужно сдвигать в сторону на один сантиметр для того, чтобы сформировать общее лоно стенки.

При таком способе кладки образуются пространства, в которых потом могут произрастать растения, в качестве уплотняющего связующего материала будет использован грунт, который следует засыпать перед укладкой следующего ряда.

В образованные промежутки, карманы затем высаживают растения. Мелкие растения высаживают после того как стенка будет построена, а крупные — в процессе кладки.

Для такого вида кладки вам необходимо укреплять её — выкладывать через равные промежутки времени перевязочные камни. Между стенкой и склоном на дно кладут дренажную трубу, а пространство между трубой и и стенкой засыпают щебнем.

Видео инструкция