Покраска авто своими руками пошаговая инструкция видео уроки под лак

Видео

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Этапы и порядок покраски – базовые знания перед началом

Прежде чем взяться за обработку авто своими руками, необходимо разобраться во всех этапах выполнения заданий. Правильно подготовленная машина и правильно подобранный способ нанесения лакокрасочных материалов станут залогом вашего успеха. Перед покраской поверхности определите масштаб обновления. Это может быть как локальный, так и частичный ремонт, а также полная покраска. Порядок будет отличаться в зависимости от выбранных решений. В целом этапы покраски автомобиля следующие:

1. Вымойте отремонтированный участок и удалите все слои старой краски, мешающие ремонту, и устраните любые повреждения автомобиля.
2. На втором этапе стоит определиться, какие материалы следует наносить на поверхность автомобиля, нужно ли выравнивать кузов шпаклевкой, защищать от коррозии.
3. Также место необходимо загрунтовать, после чего придется подождать несколько часов. После грунтования иногда необходимо дополнительно промыть место, чтобы избавиться от неровностей.
4. После этого участок вашего авто вскрывается краской. Технология обработки в этом случае будет другой, что зависит от выбранного масштаба обновления краски.
5. После выполнения всех этапов важно отполировать и подготовить новую краску для дальнейшего использования. Защита и переработка — важные шаги.

Если не учитывать эти простые правила покраски автомобиля, возможны серьезные проблемы при нанесении краски и во время дальнейших операций. Но технология включает гораздо больше информации о том, как красить такие поверхности. Более подробно о том, как накладываются материалы в том или ином случае, вы можете посмотреть современные видеоролики от специалистов.

Нанесение грунта и шпатлевки

Перед покраской обязательно очистите поврежденный участок до металла и матируйте окружающие участки, чтобы новая краска была ровной и не отслаивалась. Удалить старое покрытие можно грубой наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Пятна коррозии можно легко удалить с помощью преобразователя ржавчины и очистки щеткой.

При подготовке поверхности к покраске могут появиться вмятины. Плунжерная или перкуссионная техника поможет удалить их полностью или свести к минимуму. Чтобы избавиться от оставшихся дефектов, вам понадобится шпатлевка, которую следует наносить как можно тоньше.

Грунтовка и шпатлевка помогают выровнять поверхность

Технология покраски автомобилей предполагает нанесение грунтовки перед покраской. Почву укладывают тонким слоем. Может потребоваться до трех слоев. Границы перехода на старое покрытие необходимо тщательно загладить. После нанесения грунтовки в обязательном порядке шлифовать машинкой или наждачной бумагой ПП-600-800.

Выравнивание дефектов при помощи шпаклевки

Чтобы тщательно заделать любые повреждения, мы заранее готовим шпатели из металла и резины разной ширины и закупаем качественную синтетическую полиэфирную шпатлевку (если покрытие не имеет слишком глубоких вмятин, можно сразу остановиться на «финишном» составе, что вполне подойдет а с зерном работать намного проще).

Лучшие автомобильные наполнители двухкомпонентны и должны быть приготовлены непосредственно перед использованием. Необходимые пропорции смешивания указаны на упаковке и, исходя из опыта практического использования, это примерно две базовые ложки на «колбасу» с 30 мм отвердителя (в расчете на расходуемую часть).

Готовый

нанести смесь энергичными движениями с изменением направления нанесения мазков на 90 градусов. Когда вы закончите врезать каждую секцию, у вас должна получиться ровная гладкая поверхность с небольшим вздутием. При этом следует учитывать, что в готовой шпаклевке происходит довольно активная химическая реакция, поэтому работать нужно достаточно быстро (при отсутствии необходимых навыков, опять же, наблюдаем, как красится машина своими руками видео, чтобы получить больше наглядной информации).

В стандартных условиях (около + 20С) затирка высыхает примерно за 45 минут, после чего можно приступать к шлифовке (последовательно меняя наждачную бумагу с номера 120 на 600). Важной особенностью является то, что шлифование проводится исключительно сухим, так как вода и другие жидкости могут нанести непоправимый ущерб внутренней структуре шпатлевки.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старой краски, то нет необходимости удалять ее при хорошей подгонке.

Если на лакокрасочном материале есть заметные вздутия и вздутия, краска начинает «крошиться», отслаивается и отстает вместе с лентой, поэтому покрытие желательно удалить полностью.

Сделать это можно двумя способами: химическим (с помощью специального средства — автомойки) или механическим (здесь без болгарки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачной бумаги на «500-800».

Не стоит забывать и о снятых с кузова элементах: их также необходимо хорошо вымыть, очистить от ржавчины, просушить и отложить в сторону.

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие цилиндрические детали (трубы и т.д.) лучше всего красить круглым факелом, вертикальные ступени в три-четыре этапа. Если резак выдвинут вертикально, скорость проходов необходимо увеличить, чтобы избежать смазывания.

Цилиндрические детали большого диаметра по существу окрашиваются так же, как и плоские, с той лишь разницей, что части более короткие.

цилиндры малого диаметра лучше красить в продольном направлении, с вертикальными проходами.

Как правильно подобрать оттенок краски

Подбор подходящего оттенка — это первый шаг в процессе покраски. Переключать цвета вручную, выбирая наиболее подходящий, не совсем рационально. Это занимает слишком много времени и малоэффективно. Чтобы упростить процесс, вы можете узнать заводской код оттенка, который изначально использовался для этого автомобиля.

Этот код можно найти на специальном номерном знаке (или наклейке), который есть практически на каждой машине. Его можно разместить в разных местах:

• Внутренняя поверхность стойки водительской двери.
• Под полом в багажнике.
• В бардачке.
• Под капотом.

Чтобы долго не искать, достаточно найти информацию о марке и модели автомобиля в Интернете. После нахождения кода его также необходимо взломать в любой поисковой системе, например, Google. Система поиска кода найдет точное название цветового оттенка.

Профессионалы могут использовать оборудование в соответствии с желаемым цветом. Например, с помощью спектрофотометра, который направляет световые волны нужной длины на поверхность автомобиля. Затем он анализирует отраженный свет, вычисляя исходный оттенок.

Обработка кузова авто локально – правильно устраняем повреждения

Современный подход к восстановлению защитного слоя на автомобиле может варьироваться в зависимости от характера повреждений. Если краска в определенном месте слегка стерта или повреждена, используются местные технологии окраски. Правила в этом случае довольно сложные, но только их безоговорочное соблюдение приведет к качественному результату. В этом случае вам потребуется покрасить детали кузова автомобиля со следующими характеристиками:

• можно легко подготовить машину своими руками, достаточно очистить место наждачной бумагой с запасом воды;
• защита металла обязательна, поэтому применяется грунтовка с защитными свойствами и технологиями консервации металла;
• красить машину своими руками лучше в фотоаппарате или в подготовленном помещении без пыли и солнечных лучей;
• оборудование должно быть подходящим, даже локальные повреждения невозможно устранить баллончиком;
• обработка в соответствии с правилом переноса краски часто требуется для уменьшения визуального отделения ремонтного пятна.

могут применяться разные методы нанесения материалов. Но технологию покраски авто в домашних условиях необходимо соблюдать. Для этого выбирайте хорошие материалы, достойную краску, грунтовку и другие комплектующие. Также обратите внимание на пистолет-распылитель. Жидкость необходимо хорошо распылить, иначе появится шагрень, на кузове будут образовываться капли краски. Посмотрите несколько видеороликов, чтобы больше узнать о покраске автомобиля.

Как красить кузовные детали из баллончика?

использовать аэрозольные материалы можно только в том случае, если к результату у вас нет особых претензий. При этом машина вряд ли будет очень красивой, пятна обязательно будут заметны. Равномерно и красиво окрасить всю деталь баллончиком практически невозможно. Для этого требуется не просто технология окраски автомобиля, но и мастерское умение управлять распылением.

Но некоторые повреждения автомобиля действительно можно покрыть аэрозольными растворами. Это внутренние полости, невидимые части на порогах, скрытые от глаз наблюдателя части тела. Но правильно выполнить эту работу своими руками без опыта практически невозможно. Так что в конце концов лучше всего использовать традиционный компрессор и краскопульт.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить машину:

• покраска выполняется в 2-3 слоя;
• первое нанесение осуществляется по технологии «мелкодисперсный туман», на пистолете устанавливается высокое давление, чтобы максимально разделить струю на мелкие капли;
• пятна с пятнами удаляются абразивом и перекрашиваются;
• желательно провести несколько проверок состояния краски на капоте и, прежде всего, на кузове;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают толще, воздействуя на пистолет-распылитель.

Создание идеального слоя во второй раз требует навыков и опыта, а любителю потребуется несколько циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалы не всегда могут сразу завершить покрытие.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к покраске — мойка. При стирке используйте губку средней жесткости и специальные чистящие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Тщательно промываем:

• Открытые участки тела.
• Соединения деталей.
• Пороги.
• Вниз и так далее

Загрязнения удаляются со всех поверхностей, которые будут окрашены, жировой и солевой пленкой, что снижает адгезию к шпатлевке и грунтовке. Кроме того, в процессе стирки из пор удаляются загрязнения — в будущем они могут помешать очистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того, как машина будет тщательно вымыта и высушена, переходите к следующему шагу. Нам нужно защитить все поверхности, где краска будет нежелательной. Для этого закройте эти участки полиэтиленовой пленкой и закрепите пленку малярным скотчем. Съемные элементы лучше не клеить, а разбирать — так они не пострадают при покраске.

После маскировки поверхностей убираем дефекты: сколы, трещины или царапины на краске. Для очистки используем наждачную бумагу с зернистостью до P280. При обработке дефекта удалите все слабо приставшие фрагменты и загладьте края очищенного участка.

Обезжиривание

После очистки всех участков, требующих внимания, необходимо обезжирить окрашиваемые поверхности. Первичное обезжиривание происходит и при мытье тела, но чтобы полностью удалить жировую пленку, необходимо обработать детали специальными составами.

Обезжиривать перед очисткой нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неизбежно будет загрязнена, поэтому потребуется дополнительная очистка.

Действуем так:

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной обезжиривающим составом.
• Сразу после этого мы протираем тело чистой сухой тканью, удаляя растворенные вещества.
• Оптимальный размер зоны обработки составляет примерно 50х50 см, так как грязь с большей поверхности трудно удалить до испарения растворителя.

Примечание! Все работы с летучими растворителями должны выполняться в перчатках, очках и респираторе, под вытяжным шкафом или в хорошо вентилируемом помещении.

Шпатлевание

При подготовке автомобиля к покраске шпаклевкой выравнивают поврежденные поверхности путем заполнения царапин или других дефектов. Если поверхность будет выровнена шпатлевкой, ее сначала отшлифуют до металла с помощью крупнозернистой наждачной бумаги (P80), а затем абразива с меньшим размером зерна (P180).

Перед началом работ шпатлевку смешивают с отвердителем (оптимальная доля отвердителя не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или эпоксидный грунт.

Чтобы выровнять поверхность, используйте мастерок или кусок резины. Сама шпатлевка укладывается с небольшим запасом по толщине — на следующем этапе подготовки к покраске мы выровняем слой и «подведем» его заподлицо с основной плоскостью.

Примечание! Не рекомендуется наносить шпатлевку сразу после обезжиривания. Это связано с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время выровнять температуры, под слоем шпатлевки могут скапливаться капли конденсата, снижая качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующим важным этапом подготовки к реставрации краски является шлифовка. В принципе, это похоже на зачистку, но выполняется немного иначе, с использованием более тонких абразивов.

Исправление решает несколько проблем:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности за счет удаления излишков затвердевшей шпатлевки.
• Обеспечьте адгезию основы к грунтовке / эмали: для этого все поверхности при шлифовании делают шероховатыми.

Измельчение можно производить вручную (с местной покраской) или жерновами. Сама обработка может быть влажной или сухой.

Для достижения наивысшего качества предпочтительнее сухое шлифование. Во-первых, мокрый метод неприменим при обработке полиэфирных шпатлевок и, во-вторых, снижает риск возникновения коррозии. Но при шлифовании без намокания важно соблюдать технику безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и, в идеале, обеспечить принудительное удаление пыли с рабочей зоны.

Еще одним важным фактором, влияющим на качество приготовления, является выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, кромки шлифов зачищаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании участка шпатлевки применяют абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, так как она быстро забивается в зазорах между зернами абразива).
• Во время подготовки почвы обработка проводится абразивами P220 — P320.
• Непосредственно перед окраской поверхность можно отшлифовать бумагой до P500 (для механической обработки) или P1000 (для ручной обработки).

Примечание! При использовании нескольких абразивов за один проход уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий большую адгезию. Кроме того, грунтовка частично компенсирует недостатки предыдущих этапов подготовки, так как полностью очистить все детали от пыли, грязи и жира практически невозможно.

По принципу действия праймеры делятся на две категории:

• Первичный: увеличивает адгезию краски и основы, защищает основу от коррозии, образуя непроницаемую для кислорода пленку.
• Наполнители: проникают в царапины, образовавшиеся в результате абразивной обработки, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке грунтовкой краска ложится на кузов гораздо более равномерно.

Тщательно перемешайте грунтовку перед нанесением, при необходимости добавив к основе отвердитель / растворитель. При использовании цветной грунтовки в состав сначала добавляется краска, а после получения желаемого оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев, каждый из которых требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявочным составом — он покажет, какие участки требуют доработки (например, дальнейшего выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант — трехслойная грунтовка, при этом каждый последующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно проводить только после полного высыхания нанесенного материала, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания последний слой грунтовки шлифуется мелкозернистым абразивом и машину можно красить.

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова выполняется в закрытых боксах. В нашем случае для этого подойдет большой гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

1. Рабочая зона по всему периметру машины не менее двух метров.
2. Свободный поток свежего воздуха.
3. можно обеспечить хорошее освещение, особенно естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы на новую краску ничего не прилипало. Перед покраской пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточном освещении устанавливают прожекторы мощностью 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

• Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого слоя краски, разборка);
• Выравнивание поверхности шпаклевкой;
• Шлифование;
• Грунтовка;
• Нанесение новой краски;
• Шлифовка и полировка.

Покраску можно производить только на чистый кузов, поэтому первое, что нужно сделать перед покраской автомобиля, — это посетить ближайшую автомойку.

Как видите, основному процессу предшествует несколько подготовительных этапов. Эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия в конечном итоге зависят от того, с какой тщательностью будут проводиться все работы. Проще говоря, вам придется всем сердцем постараться, чтобы получить автомобиль, сияющий новой краской, который не развалится в обозримом будущем.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Компрессор;
• Пистолет-распылитель;
• Набор гаечных ключей и отверток для разборки навесных деталей;
• Шпатели;
• Шлифовальный;
• Наждачная бумага;
• Скотч, тряпки;
• Белый дух;
• Шпаклевка, грунтовка;
• Автоматическая эмаль.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работы нужно выбрать место, где будет происходить это действие. Основные требования к рабочему месту — закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью вентиляции.

Помимо наличия необходимого оборудования, следует тщательно вымыть автомобиль автомобильным шампунем, при наличии битумных и жирных пятен их необходимо удалить растворителем или специальными средствами.

Выбираем краску

Когда автомобиль окрашен частично, краска подбирается к основному цвету, за исключением желания выделить контрастным цветом некоторые детали (бампер, капот, крыша). Когда цвет автомобиля полностью изменен, цвет подбирается согласно пожеланиям владельца.

Варианты выбора цвета краски:

• снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основе имеющейся пробы (наиболее точный метод);
• на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки автомобиля) имеется паспортная табличка запасных частей с параметрами автомобиля, включая номер цвета, но часто бывает несколько цветовых вариантов;
• визуальный подбор оттенков на основе окрашенной части станка и бумаг с оттенками в специализированных магазинах (наименее надежный вариант выбора).

Оттенки, помогающие правильно подобрать краску:

• образец необходимо отполировать и удалить оксидный слой, чтобы он соответствовал естественному цвету без естественного изменения цвета внешнего слоя;
• подходящий оттенок выбирается исходя из данных на заводской табличке;
• с помощью специалистов магазинов, специализирующихся на продаже лакокрасочных материалов и специальной программы, отображается рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Ссылка. Материалы разных производителей не следует смешивать из-за разного состава, что может дать непредсказуемый результат на выходе.

Разборка авто

На этом этапе удаляются все детали, мешающие покраске. Например, при покраске переднего крыла снимите защитное покрытие, светотехнику (фара и повторитель, молдинги, если есть).

При покраске всего кузова необходимо удалить стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Демонтаж перед покраской — это сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки автомобиля, деталей и обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

Если кузов сильно поврежден, может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, расширители крыльев). После сварки новых деталей кузова или их частей, швы необходимо сразу выровнять болгаркой и абразивным диском, после чего обработать герметиком для стыков.

В большинстве случаев повреждение можно устранить, выпрямив отдельные участки. Основные методы правки:

• выдавливание или извлечение поврежденного участка;
• если металл деформируется (растягивается), сжатие производится после нагрева участка;
• вакуумное выпрямление без последующего окрашивания поврежденного участка наносится с помощью специальных присосок на неглубокие и помятые участки диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенной согласно инструкции производителя.

Шпаклевание

На этом этапе туловище выравнивается по первоначальной форме.

Для этого обычно используются следующие материалы:

• эпоксидная смола со стекловолокном;
• шпатлевка из стекловолокна;
• мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального внешнего вида кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом затирки обрабатываемый участок просушивают (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифуют наждачную бумагу до требуемого размера зерна и обезжиривают поверхность.

Работа проводится резиновыми и металлическими шпателями с размерами, соответствующими диаметру поврежденных участков.

Ссылка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Полное высыхание слоев гарантирует надежную фиксацию, исключая появление провисания, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время высыхания следует производить в соответствии с инструкциями производителя.

Оклеивание машины

Чтобы защитить кузов от попадания веществ, используемых для грунтовки и покраски, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, скотча блокируется все, что не требует окраски.

Нанесение грунта и его матование

Выровняв детали кузова, удалите блеск с детали наждачной бумагой с мелким зерном (№360), обезжирьте деталь и приготовьте грунтовочную смесь в соответствии с требованиями производителя. Грунтовку рекомендуется наносить из краскопульта с форсункой необходимого диаметра.

Первый слой должен быть очень тонким, чтобы не растекаться. При необходимости также можно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого достаточно одного дня. После полного высыхания почвы ее следует обработать утюгом и наждачной бумагой (№ 500,600) с водой.

Почвы бывают разных типов:

1. Наполнители используются для окончательного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
2. Антикоррозийный, применяется для защиты металлических частей кузова. Если остались следы ржавчины, а также после сварки, то требуется обработка такой грунтовкой.
3. Эпоксидные смолы, образующие защитный слой, но не обладающие антикоррозийными свойствами. Их используют для сохранения тела и как изолятор.

После высыхания грунта следует нанести мат с чередованием его шлифовки — 260-480 для акрила и 260-780 для металлик.

Коврики желательно промывать водой, так как помимо увеличения скорости обработки уменьшается расход наждачной бумаги и запыленность воздуха.

Повторное оклеивание

На этом этапе необходимо заменить защитную бумагу и пленки на деталях, не требующих покраски, так как элементы предыдущей работы могут попасть во время нанесения краски. Перед покраской машину удобнее защитить пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить, например, силиконовым растворителем. Краску необходимо наносить малярным пистолетом согласно пожеланиям производителя. Диаметр сопла пистолета-распылителя должен составлять 1,1–1,3 мм. В большинстве случаев краску наносят в 3-4 слоя. Если вы использовали акриловую краску, можно приступать к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски необходимо удалить мусор и пыль с обрабатываемой поверхности липкой салфеткой.

Металлические поверхности не требуют обезжиривания. Поверхность можно красить через 25-35 минут после нанесения финишного покрытия.

Краску наносите согласно инструкции производителя. Обычно используют насадку для краскопульта диаметром 1,35-1,5 мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акрила) тщательно просушите обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах составляет один день.

Время высыхания можно сократить, добавив к краске быстрые отвердители или повысив температуру наружного воздуха. В этом случае тело высыхает в течение 3-6 часов.

Максимальное отверждение лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. Перед этим поверхность полностью высохнет, но параметры прочности покрытия будут значительно ниже.

Сборка автомобиля

После высыхания лакокрасочного покрытия необходимо очень осторожно поставить обратно все снятые перед покраской детали.

Как следует красить ваше авто полностью – советы по подготовке

Вы можете посмотреть десятки видеороликов, но никогда не знаете, какие важные факторы при покраске влияют на качество процесса. После многократных повреждений кузов автомобиля можно вернуть в идеальное состояние только путем полной перекраски. При этом необходимо полностью соблюдать технологию покраски автомобиля. Для обработки всего тела необходимо хорошо подготовиться, выполнять все решения надежно и без неточностей. Процесс подготовки возможен своими руками без оплаты услуг специалистов. Вам потребуется выполнить следующий комплекс действий:

• взять краску для обработки элементов кузова, при этом можно выбрать любой цвет в спектре, указанном в техпаспорте;
• определяя качество лакокрасочного материала для автомобиля, это может быть металлик, перламутр и ряд специальных материалов;
• правильно выбрать набор дополнительных материалов для станка (грунтовка, отвердитель, растворители и т д);
• выбрать и обустроить место, где можно покрасить автомобиль с соблюдением всех правил и рекомендаций специалистов;
• приобретите дополнительные материалы, такие как наждачная бумага, шпатлевка, тряпки кузова автомобиля;
• смотрите видео и принимайте важные решения по способам нанесения лакокрасочного материала, по этапам работы.

Если вы выбрали краску «металлик», стоит учесть особые требования. Технология покраски металла в автомобилях предполагает использование специальных камер и других высококачественных покрытий. Необходимо соблюдать температурный режим, правильно подготовить машину к покрасочным работам. Если этого не сделать, нельзя ожидать качественных результатов.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

Последовательность окрашивания всегда нужно планировать заранее.

Целью определенной последовательности является удаление пыли с поверхности и минимизация ненужных и нежелательных движений во время покраски.

Как уже говорилось выше, сначала нужно закрасить все края и углы.

Есть много разных диаграмм последовательности движения автомобилей. В этой статье я представлю две часто используемые схемы.

Большие панели (крыша, капот, крышка багажника) всегда должны быть полностью окрашены. Не оставляйте половину окрашенной на время. В противном случае на высохшей стороне образуется пыль, а вторая половинка обычно не плавится на стыке с первой, образуя видимую полосу.

Популярна последовательность окраски всего кузова, когда сначала красится крыша со стойками, затем входная дверь, а затем по кругу (см. Рисунок). Некоторые открывают входную дверь, чтобы закончить обход следующего круга. Таким образом, сухая пыль не оседает на сухой краске двери.

Для удобства покраски крыши можно использовать какую-нибудь опору (небольшую скамейку или табурет).

Иногда красят всю машину целиком, двигаясь по всему кузову и делая длинные проходы пульверизатором. То есть вся сторона окрашена как панно. В этом случае нет необходимости постоянно нажимать и отпускать спусковой крючок на конце каждой панели, и пленка краски на всех панелях будет одинаковой толщины. Это быстрый и эффективный способ покрасить автомобиль. Чтобы раскрасить таким образом, в пистолете выставлено максимальное количество краски. Размер помещения должен позволять вам свободно перемещаться по машине, не спотыкаясь о какие-либо препятствия, так как пистолет-распылитель должен двигаться с одинаковой скоростью. И, конечно же, нужны навыки, чтобы рисовать таким образом, перекрывая ровно половину одного шага другим. Этот метод подходит не всем и представлен скорее для ознакомления, чем для инструкции.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед тем, как приступить к нанесению краски, важно определиться со стратегией окраски. Это не просто количество слоев и последовательность их нанесения. Это, прежде всего, схема покраски автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, у вас все получится за один день или операцию нужно растянуть на несколько дней.

Профессиональные маляры предпочитают красить все тело одновременно. Это сложно, но преимущества такого подхода очевидны: одинаковая насечка и оттенок на всех панелях кузова. Эти факты, несомненно, важны для любого цвета, но особенно они заметны на металлических цветах светлого оттенка.

Продвинутые любители используют похожую идею. Однажды, но с перерывами, покрашены крыша, левая сторона, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и художника, которому не хватает времени, такая техника ошеломляет.

Неопытным автомобилистам, вооруженным увлечением «покраской», подойдет четырехдневная поэтапная покраска:

• Первый день. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• Второй день. Все двери + передние крылья, левая / прямая боковая складка.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесное оборудование на кузов и покрасить задние крылья.

Преимущество поэтапного подхода — качественная окраска скрытых поверхностей. Основная сложность — покрасить в один тон задние крылья. Важное условие — использование на всех этапах одинаково разбавленной краски.

Количество и качество слоев

не менее важно определить количество наносимых слоев. Если с грунтовкой все предельно просто (первый слой — кислотный, второй — акриловый), то с краской возникают определенные сложности. Сухая теория гласит, что рекомендуется как минимум два слоя для «акрила» и как минимум три слоя для металлик. Здесь нет ничего противоречивого, кроме «но»: насыщенность слоев должна быть разной.

Вся последующая информация, касающаяся насыщения покрытий, актуальна только для диапазона + 20… + 25 ° C, температур, которые создают идеальные условия для покраски. Итак, вы, наверное, заметили, что первый слой буквально наносится в виде пудры. Сухой спрей удаляет пятна и в то же время надежно прилегает к второстепенным загрязнениям. В процентном отношении это 20% при условии, что 100% влажный блеск.

Слой №2 расширяется после классического 10-минутного перерыва. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие n. 2 применяется при 80% насыщении. Базовый слой устраняет окрашивание, так как свежий растворитель размягчает уже высушенный первый слой, что делает всю комбинацию вязкой. После промежуточной сушки 10-15 минут следует третий проход (наносится влажный слой (100%).

Не бойтесь отсутствия блеска после первого прохода — он появится уже после второго нанесения. Следует опасаться пересушивания слоев. Нанесение лака по сухому отменит все подготовительные работы, а финальное покрытие будет хрупким. Если нет возможности поддерживать температуру внутри вилки + 20… + 25 ° C, компенсируйте отсутствие более тонкой плотности.

Довожу до вашего сведения. Время полного высыхания при + 20… + 25 ° C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В покраске даже самая маленькая деталь может повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неправильно подобранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит точку в работе. Вы также должны обратить внимание на такие вещи, как давление и скорость резьбы. Гораздо удобнее регулировать толщину распыления в зависимости от скорости возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит потренироваться на ненужных деталях.

Межслойная сушка

После каждого слоя краски необходимо делать перерывы для испарения растворителя. Если не ждать достаточно долго, растворитель останется в нижнем слое. После высыхания это приведет к тому, что он начнет протекать, образуя дефекты.

Производители лакокрасочных материалов обычно указывают необходимое время высыхания при определенной температуре. Если температура окружающей среды ниже или в помещении плохая циркуляция воздуха, необходимо увеличить время высыхания промежуточного слоя.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

На краях панелей могут образовываться пятна из-за наложения нескольких слоев краски. Для этого нужно отпустить курок перед краем панели, чтобы краска не попала на соседнюю панель. Отпустите спусковой крючок, когда дойдете до зазора между панелями.

Отпускайте спусковой крючок пистолета в конце каждого шага. Затем снова нажмите на спусковой крючок при начале нового прохода с другого края панели. Этот метод предотвратит образование заусенцев на краях панелей, минимизирует количество пыли и сохранит материалы.

Пистолет должен находиться в движении до нажатия на спусковой крючок и должен продолжать движение, пока спусковой крючок отпущен.

Более подробно последовательность такова:

1. Начните двигаться к внешней стороне панели, нажмите на спусковой крючок пистолета наполовину, чтобы выходил только воздух.
2. Когда пистолет достигнет края панели, полностью нажмите спусковой крючок, чтобы распылить краску.
3. Отпустите спусковой крючок наполовину, чтобы прекратить распыление краски, когда пистолет-распылитель достигнет другого края панели.
4. Продолжайте движение еще 5 см и повторите последовательность.

Нажатие на спусковой крючок наполовину (когда выходит только воздух) устраняет сильные «брызги» краски при полном нажатии на спусковой крючок.

Можно ли покрасить машину баллончиком в собственном гараже, не прибегая к услугам станции техобслуживания или сервисного центра? Для тех, кто интересуется, как это сделать самостоятельно, предлагаем пошаговую инструкцию с фото и видео.

Для демонстрации мы подготовили крыло автомобиля, покрашенное двухкомпонентными автомобильными красками. Потом специально повредили его, чтобы показать, как можно использовать аэрозольную продукцию не только в покраске, но и при устранении мелких дефектов на кузове машины.

Необходимые материалы

Мы не будем применять никакого пневматического шлифовального оборудования и окрашивать это крыло в покрасочно-сушильной камере. Все произойдет в условиях, какие могут быть в гараже у любого водителя, желающего покрасить авто. Вы запросто сможете повторить процесс, который увидите в нашем видео.

Для покраски крыла потребуются:

• абразивные материалы;
• шлифовальные блоки;
• шпатели для нанесения шпатлевки;
• шпатлевка;
• первичные грунты в баллончиках;
• грунты-наполнители;
• краска того же цвета, что и крыло автомобиля, в баллончике;
• прозрачный лак в баллончике;
• специальный переходной растворитель, которым будем размывать границу перехода.

Все необходимое можно приобрести в ближайшем магазине с товарами для авто.

Шлифование

Перед тем, как начать шлифование, место ремонта необходимо обезжирить и очистить от различных загрязнений. Это даст нам возможность хорошо увидеть повреждения и вмятины. Шлифовать будем абразивом П80 на обычной бумаге шлифовальным блоком.

Зачистив поверхность, мы увидим размер вмятины, которую надо зашпаклевать. Обезжириваем деталь еще раз и применяем шпаклевку.

Шпаклевание

В примере мы используем универсальную шпаклевку от производителя К5. Смешиваем ее согласно инструкции и накладываем на деталь. Оставляем на 20 минут для высыхания.

Сначала шлифуем зашпаклеванное место с помощью жесткого рубанка бумагой П120, а затем к понижению риски абразивом П240. После этого обрабатываем деталь наждаком градации П320. Снова обезжириваем, маскируем специальной пленкой и переходим к грунтованию.

Грунтование

На участок с голым металлом наносим однокомпонентный протравливающий грунт в баллончике. Выдерживаем около 10 минут и начинаем грунтовать наполнителем. Покрываем поверхность грунтовкой в три слоя.

После нанесения третьего слоя ждем полчаса. Когда грунт полностью высохнет, снова шлифуем бумагой П320. Убираем маскировку и обрабатываем поверхность абразивом на мягкой основе под покраску.

После того как поверхность полностью подготовлена, «размываем» границу между зачищенным и окрашенным участками губкой скотч брайт.

Когда все готово, мы снова «отбиваем» пленкой границу зоны, где будет нанесен антигравий, базовое покрытие и прозрачный лак.

Окрашивание

Наносим баллончиком антигравийное покрытие — в нашем случае серого цвета. Очень важно после покраски антигравием сразу удалить маскировку.

Покраску производим из баллончика в три слоя. Когда базовое покрытие станет матовым, дважды проводим обработку окрашиваемого участка лаком, включая зону перехода.

Готово! Вот мы с вами и окрасили компонент авто из аэрозольных баллончиков. Как видите, процесс это достаточно быстрый и не требует особых навыков.

Резюме

Перед тем, как приступить к покраске автомобиля, учтите такие нюансы:

• следуйте инструкциям по использованию лакокрасочных изделий;
• для полного окрашивания машины среднего размера понадобится примерно 4 л грунтовки, 12 л краски и 10 л лака, это приблизительно и с запасом.

Чтобы подобрать автомобилю его оригинальный цвет, найдите его цветовой код — он указан в техпаспорте.