Покраска двери автомобиля своими руками в домашних условиях пошаговая инструкция

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

   Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
   

   На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Владелец соседней машины на парковке поставил её слишком близко к вашей, а затем резко открыл дверь? Или вас задел объезжающий пробку мотоциклист? А может быть, хулиганы решили нацарапать гвоздём послание? В любом из этих случаев вам может потребоваться вернуть своему автомобилю первоначальный внешний вид. Покраска в салоне — довольно дорогое удовольствие, особенно если повреждена большая площадь покрытия. Но можно сократить расходы в 1,5 раза, занявшись этим самостоятельно. Помните, покраска даже одной дверцы автомобиля — трудоёмкое занятие, требующее концентрации и точности. Не стоит пропускать этапы. В лучшем случае вас ждёт неравномерность цвета, в худшем — ржавчина на гораздо большей площади, чем сама царапина.

О чём нужно позаботиться перед покраской автомобиля

В первую очередь следует определиться со сложностью предстоящей работы. Она зависит непосредственно от глубины царапины. Чтобы определить её, понадобится обычная вода.

Нанесите воду на царапину. При повреждении верхнего лакокрасочного слоя она быстро устранит светлый цвет царапины. Если вместо этого повреждение стало ржавым, значит, глубина скола достигает металла.

После этого решите, будете ли вы красить дверцу целиком или попытаетесь ограничиться площадью повреждения. Если испорчено более 50% покрытия, то легче перекрасить деталь целиком. Для этого снимите дверь с петель и расположите её так, чтобы можно было выполнять все работы, стоя в полный рост. Это сделает процесс легче и удобнее, а значит, вы будете очень аккуратны. Убедитесь, что к окрашиваемому объекту можно подойти с любой стороны.

Если же повреждение не очень большое, то его можно закрасить локально. Демонтировать дверь при этом необязательно. Главное, не забудьте защитить ручки и стекло от брызг краски.

Чтобы правильно рассчитать необходимый объем краски, следует знать её расход. Как правило, для окрашивания 1м² используется 200–250 мл. Количество лака должно быть больше в два раза, так как нам потребуется нанести два слоя.

Подготовка помещения

Правильное оборудование помещения, в котором будет проходить работа, поможет вам сделать её максимально качественно и быстро. Не стоит заниматься покраской в тёмном и плохо отапливаемом месте. Если вы уже настроились на использование в этих целях любимого гаража, позаботьтесь о том, чтобы достать минимум два источника света, чья мощность не менее 500 Вт. Особенно хороши для этих целей прожекторы, так как они способны не только осветить, но и прогреть объект в процессе покраски. Если прожекторов найти не удастся, приобретите инфракрасные сушки.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что в помещении нет сквозняка.

Необходимый инвентарь для покраски двери автомобиля

Чтобы дело пошло быстрее, заранее приготовьте и проверьте все необходимые инструменты. Будет обидно, если в решающий момент краскопульт окажется неисправным, а наждачная бумага недостаточно зернистой. Сверьте свой инвентарь с этим списком.

1. Строительный фен. Используйте его, чтобы избавиться от наклеек и других подобных элементов.
2. Электродрель с силиконовой насадкой. Ей вы сможете удалить элементы старой краски, шпатлёвки и грунтовки. Она пригодится и для устранения коррозии.
3. Орбитально-шлифовальная машинка. Вам придётся часто шлифовать поверхность, поэтому этот инструмент обязателен.
4. Набор наждачной бумаги разной степени зернистости.
5. Серый или оранжевый скотч-брайт
6. Матирующая паста.
7. Салфетка-антистатик.
8. Рабочая маска для защиты дыхательных путей.
9. Краскопульт с компрессором (желательно использовать два краскопульта: один для грунтовки, а другой для краски).
10. Несколько шпателей.
11. Мерная ёмкость.
12. Растворитель.
13. Шпатлёвка и отвердитель.
14. Состав для грунтования
15. Антисиликоновый состав.
16. Максимально точно подобранная краска и активатор.
17. Лак.

Как правильно использовать наждачную бумагу?

Для того чтобы подобрать для каждого из этапов работы нужный тип абразива, следует понять их классификацию.

Р22 — Р80 (крупнозернистая наждачная бумага) – используется для грубой шлифовки на первых этапах обработки поверхности. С её помощью достаточно легко выровнять рельеф;

Р90 — Р220 (среднезернистая бумага) – требуется для шлифовки элементов, которые в итоге не будут видны;

Р240 — Р4000 (мелкозернистая бумага) – применяется при окончательных косметических работах, устраняет мелкие неровности.

Для достижения идеально ровной поверхности, постепенно уменьшайте степень зернистости абразива в процессе обработки.

Подготовительная обработка окрашиваемого участка

Обычно подготовка обрабатываемой поверхности занимает едва ли не больше времени, чем само окрашивание. Правильная последовательность действий при подготовке такова:

1. Очистите рабочую поверхность от загрязнений различного рода.
2. Удалите старую краску.
3. Очистите поверхность от пыли и обезжирьте её.
4. Устраните коррозию.
5. Зашпаклюйте обрабатываемую поверхность.
6. Зашлифуйте шпатлёвку.
7. Нанесите и зашлифуйте грунт.

Выполняя последовательно каждый из пунктов, вы можете быть уверены, что краска не исчезнет после первой помывки.

В процессе работы вам может понадобиться снять антигравий. Вот, что пишут об этом бывалые автомобилисты:

Очищение поверхности от грязи

В первую очередь убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет грязи. Если вы не демонтируете дверцу, машину лучше помыть целиком. Если после помывки на автомобиле остались следы загрязнений, их следует обработать обезжиривателем на водной основе. В некоторых случаях могут понадобиться промышленные очистители.

Удаление старой краски и очищение поверхности

Теперь необходимо избавиться от повреждённого лакокрасочного покрытия (ЛКП). С помощью наждачной бумаги Р80 зачистите поверхность вокруг повреждения. Для обработки самой царапины используйте более зернистый абразив.

Не забудьте, что зашкуренная поверхность нуждается в очистке от пыли и обезжиривании. Если для этих целей вы используете ацетон, постарайтесь не задевать неповреждённые участки с ЛКП: растворитель быстро разъест их, а объём вашей работы увеличится.

Устранение коррозии

Если коррозию не удалить вовремя, она распространится на всю поверхность металла. Для устранения следов ржавчины воспользуйтесь шлифовальной машиной. Она поможет очистить поверхность на 6–8 мм в глубину. Если механическая очистка не помогает, попробуйте использовать специальный вытравляющий состав. Завершите этот этап шлифованием мелкозернистой бумагой.

Чтобы ржавчина не появилась вновь, покройте обработанную поверхность специальным антикоррозийным грунтом. Сделать это следует как можно быстрее.

Нанесение шпатлёвки

Пока грунт высыхает, займитесь приготовлением состава для шпатлевания из, непосредственно, шпатлёвки и отвердителя, который делает покрытие более прочным. Если повреждения незначительны, алкидных или нитроцеллюлозных составов будет достаточно. При более серьёзных вмятинах воспользуйтесь эпоксидной шпатлёвкой: она наносится толстым слоем и обеспечивает лучшее выравнивание.

В первую очередь тщательно перемешайте открытую банку со шпатлёвкой. Не стоит мешать слишком интенсивно. Вам нужно постараться не допустить попадания пузырьков воздуха в вещество. В противном случае может произойти расслоение на смолу и основную густую массу, и использовать нижние слои будет невозможно. Не храните упаковку открытой в течение долгого времени — засохший материал непригоден. Шпатлёвку желательно перемешивать перед каждым набором новой порции.

Отвердитель чаще всего выпускается в мягких тюбиках. Покатайте тюбик между ладоней, чтобы перемешать все его фазы. Смешать шпатлёвку и отвердитель до однородности можно с помощью двух шпателей. Используйте пропорции, указанные производителем. Если вы добавите меньше или больше отвердителя, состав может не застыть или покрыться сетью трещин. В любом случае работу придётся начинать заново.

Если состав готов, а антикоррозийная грунтовка уже высохла, можно приступать к процессу шпатлевания. Главная ваша цель — выровнять все мелкие вмятины и заполнить трещины. Они могут не бросаться в глаза на зачищенной поверхности, но после нанесения краски все недостатки станут очень заметными.

Держите инструмент под углом 50–60° к поверхности. Все ваши движения должны быть быстрыми и чёткими. Не затягивайте процесс: через 7–10 минут смешанный состав затвердеет и воспользоваться им вы уже не сможете. Но помните, что за один раз на шпатель нужно набирать именно столько состава, сколько нужно на один мазок.

Важно! Чтобы достать новую порцию шпатлёвки из банки, используйте только очищенные инструменты! Попадание отвердителя в упаковку испортит средство.

Завершив нанесение на все нужные участки, постарайтесь сделать все кромки максимально пологими. Для этого используется чистый шпатель

Шлифование шпатлёвки

После того как поверхность выровнена, следует приступить к её шлифованию. Если вы этого не сделаете, то разница в рельефе будет очень заметна.

Как известно, существует два метода шлифовки: сухой и мокрый. На этом этапе использовать можно только сухой метод, потому что слой шпатлёвки активно впитывает в себя влагу, которая при контакте с голым металлом вызывает коррозию.

Шлифовка начинается с крупнозернистой наждачной бумаги. Участок обрабатывайте от центра к периферии, постепенно уменьшая зернистость абразива. Чем ближе граница с краской, тем более мелкозернистым он должен быть. Для переходов используйте Р800.

Если после шпатлевания и грунтовки неровности остались, следует повторить оба процесса в той же последовательности. Количество кругов в некоторых случаях может доходить до 3–4.

Подготовка грунта

Следующий этап подготовительных работ — грунтование. Для распыления можно использовать краскопульт с давлением до 4 бар и диаметром сопла до 2 мм.

Сам процесс достаточно прост: наносите грунт ровными параллельными полосами, при этом каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Чтобы избежать подтёков, не распыляйте грунт слишком толстым слоем. После того как первый слой просохнет и станет матовым, нанесите следующий аналогичным образом. Количество слоёв зависит от повреждения, но чаще всего хватает 2–3.

Чтобы просушить грунт, воспользуйтесь заранее приготовленными инфракрасными лампами или прожекторами. Первые 15 минут прогревайте обработанную поверхность при температуре 20 °С. После этого увеличьте нагрев до 60 °С и дождитесь полного высыхания.

Важно! Не располагайте лампу слишком близко к поверхности. Минимальное расстояние между ними должно составлять 70 см.

Завершите этот этап шлифованием грунта. В качестве абразива подойдёт шлифовальная бумага с мелкой зернистостью. Специалисты рекомендуют использовать для обработки грунта мокрый метод шлифования — это позволит вам избежать образования мелкозернистой пыли. Однако при желании вы можете использовать и сухой метод, критических последствий это не вызовет.

Добившись гладкости грунта, хорошенько его промойте водой с минимальным содержанием солей. Обработанную поверхность вытрите насухо, обезжирьте с помощью антисиликонового состава и протрите салфеткой-антистатиком.

Поздравляем! Вы закончили все подготовительные этапы и теперь можете приступать непосредственно к окрашиванию.

Процесс окрашивания автомобильной двери

Существует два типа красок для автомобилей:

• синтетические эмали;
• акриловые эмали.

Синтетические эмали стоят дешевле чем акриловые, но акриловые гораздо быстрее сохнут и имеют выраженный глянец.

Выбор и подготовка красящего состава

Какой бы тип краски вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы максимально точно подобрать цвет. Сделать это на глаз практически невозможно — итоговый оттенок на месте повреждения будет существенно отличаться от остального автомобиля. Однако вам помогут в автомастерской: специальная компьютерная программа определит степень окисления заводской краски, а затем подберёт требуемое количество пигмента. Услуга не бесплатна, но вам стоит ей воспользоваться, если не хотите наблюдать более светлое или тёмное пятно на двери машины.

Ещё один важный момент — вязкость. Краску необходимо смешать с активатором в такой пропорции, чтобы она не была слишком жидкой или густой. Густая краска ложится толстым пористым слоем и впоследствии трескается, а жидкая стекает, образуя подтёки. Чтобы избежать этого, строго следуйте инструкции, напечатанной на банке с краской. Для смешивания используйте мерную ёмкость — это поможет правильно рассчитать необходимое количество средства.

Непосредственный процесс окрашивания

Когда красящий состав готов, а грунт полностью просох, можно приступать к самому важному — процессу окрашивания. Если вам нужно перекрасить дверь целиком, сделать это будет гораздо легче.

С помощью краскопульта распылите прямую горизонтальную линию у верхней границы дверцы. Следующую линию проведите параллельно, внахлёст с верхним слоем краски. Принцип здесь тот же, что и при грунтовке: каждая новая полоса перекрывает предыдущую наполовину. Двигаясь от верхней части к нижней, заполните всю дверь горизонтальными линиями. Это первый слой вашего нового покрытия.

Второй слой наносится вертикальными линиями. Двигайтесь слева направо. В результате у вас получится два слоя с перпендикулярными полосами. Если вы хотите добиться однородности цвета, делайте линии максимально ровными. Угол нанесения должен составлять строго 90°.

Важно! Устройство для распыления не подносите ближе чем на 20 см к окрашиваемой поверхности.

Если требуется лишь частичное окрашивание, все действия будут такими же, но в пределах нужной зоны.

Иногда обнаруживается, что цвет на участке получается более светлым, чем на остальной поверхности дверцы. В этом случае можно попытаться сделать переход более плавным. Если вы используете акриловые эмали, процесс создания плавного перехода будет значительно легче.

1. Обработайте довольно широкую область вокруг повреждения серым или оранжевым скотч-брайтом с матирующей пастой. Вам нужно подготовить заводскую краску к частичному окрашиванию.
2. Удалите пыль и обезжирьте поверхность.
3. Постепенно наносите красящий состав. Первые два слоя должны лишь немного выходить за пределы грунтовки.
4. Разбавьте краску растворителем в соотношении 1:3
5. Нанесите полученный раствор на зону границы свежей и старой краски.
6. Последовательно повторите пункты 3 и 4.
7. Добейтесь плавного градиента.
8. Каждый слой хорошо просушивайте.

Если краска попадёт на глянцевую поверхность машины, это станет очень заметным после высыхания. Действуйте осторожно.

Для полного высыхания краски может понадобиться несколько дней. После этого покройте лаком и заполируйте некогда повреждённый участок вместе с областью перехода.

Если вы всё сделали правильно, ваш автомобиль выглядит так, словно повреждений никогда и не было!

Не каждый решится заняться косметическим ремонтом автомобиля в домашних условиях. Страх испортить покрытие ещё больше обычно сильнее, чем чувство экономии. Однако если вы отнесётесь к процессу со всей серьёзностью, самостоятельное окрашивание дверцы автомобиля покажется не таким уж и сложным. Для этого нужно только чётко соблюдать все шаги, описанные в этом материале.

Помимо переднего бампера авто, уязвимыми деталями кузова также считаются двери, особенно со стороны водителя. Со временем на них появляются царапины, по краям возникают сколы лакокрасочного покрытия (сокращённо — ЛКП), а спустя 5–6 лет эксплуатации машины по контуру элемента нередко образуется ржавчина. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда коррозия проест металл насквозь, следует её удалить и покрасить дверцу заново. Если вы привыкли ремонтировать автомобиль своими руками, то сможете выполнить покраску в собственном гараже, пользуясь минимальным количеством инструментов.

План действий по окрашиванию двери авто

Любая технологическая процедура, в том числе покраска деталей кузова, делится на несколько этапов. Их число зависит от состояния лакокрасочного покрытия и степени поражения металла коррозией. Для крайнего случая с полным двухсторонним окрашиванием дверки план действий выглядит так:

1. Подбор краски в цвет и закупка необходимых материалов.
2. Подготовка инструментария и гаражного помещения.
3. Разборка дверцы (желательно с демонтажом).
4. Первичная обработка элемента, включающая в себя снятие ржавчины и отваливающейся краски, зачистка, грунтовка и шпаклёвка.
5. Нанесение базовой краски и последующих слоёв лака.
6. Полировка.

Перечень работ сократится, если вам нужно избавиться от сколов и ржавчины по торцам двери либо удалить глубокие царапины на лицевой части. В подобных ситуациях не потребуется снимать или разбирать элемент, а если царапины затронули только слой лака, то и красить ничего не придётся, достаточно хорошенько отполировать поверхность. Чтобы разобраться в этих тонкостях, предлагается рассмотреть ремонт детали с полным окрашиванием.

У подавляющего большинства автолюбителей нет в гараже компрессора с краскопультом, применяемого малярами в автомастерских. Но при известной сноровке дверцу можно перекрасить с помощью составов, продающихся в аэрозольных баллонах. Новичкам, несведущим в малярном деле, есть смысл ознакомиться именно с этим способом восстановления ЛКП.

Примечание. Технология окрашивания из баллончика и краскопульта одинакова, отличие — в качестве покрытия и особенностях применения. Поэтому методика использования баллона подойдёт и автолюбителям, имеющим в гараже компрессор.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Подбор окрашивающего состава под цвет автомобиля — этап ответственный. Хорошо, когда оттенок кузова однородный, тогда подыскать требуемый баллончик по номеру краски не составит труда. Но на данный момент подобные цвета встречаются всё реже, поскольку производители добавляют к стандартным покрытиям разноцветные вкрапления для создания эффекта металлик, перламутр и так далее. Зачастую подобрать краску в готовом виде не удаётся и её приходится заказывать в специализированных мастерских, где цветовую гамму определяет компьютер.

Совет. Чтобы самостоятельно подыскать красящий состав, снимите с автомобиля лючок заправочной горловины и возьмите с собой. Сверяйте цвет по его внутренней стороне, не успевшей выгореть на солнце в процессе эксплуатации машины.

Специалисту — автомаляру хватит 1 стандартного баллона объёмом 520 мл, чтобы перекрасить дверку с обеих сторон. Вам, как новичку, лучше купить пару баллончиков с учётом расхода на предварительную тренировку. Если нужно заказать приготовление эмали в мастерской, то рассчитывайте на объём 400—600 мл в зависимости от размеров дверей в вашей машине. По инструкции 400 мл окрашивающего состава хватает, чтобы покрыть площадь до 1,5 м² в 2 слоя.

Справка. В объёме баллона автомобильная эмаль занимает порядка 60%, остальные 40% — сжатый воздух.

Лак для защиты базового покрытия без проблем продаётся в аэрозольной упаковке, отдельно заказывать его не придётся. Количество лака примерно равно объёму краски, поскольку оба состава наносятся в 2—3 слоя. Для выполнения комплекса работ потребуются и другие материалы:

• наждачная бумага различной зернистости — от Р150 до Р2000;
• специальная жидкость — обезжириватель (не растворитель!);
• химический преобразователь ржавчины;
• шпатлёвка стартовая и финишная, лучше — от известного бренда BODY;
• грунтовка эпоксидная;
• паста полировальная с мелким и крупным зерном;
• скотч малярный и плёнка для оклеивания авто;
• растворитель 646 и ветошь понадобится для отмывания смазки, консерванта и прочих видов загрязнений;
• специальные салфетки, не оставляющие ворса на поверхности;
• пластиковая бутылка, наполненная чистой водой.

Совет. На обновление одной дверки покупайте полировочную пасту и шпатлёвку в небольшой расфасовке, этого вполне достаточно.

Подготовка инструментов и гаража

Что вам непременно понадобится из оборудования, так это шлифовальная машинка с функцией регулирования оборотов круга. Полировку без неё не сделаешь, да и зачищать проблемные места гораздо удобнее, поэтому возьмите шлифмашину в аренду и купите для неё полировальный круг. Остальной комплект инструментов выглядит так:

• слесарный инструментарий — ключи, отвёртки, пассатижи для разборки дверки;
• болгарка или электродрель для удаления коррозии, оснащённая специальным кругом (об этом ниже);
• шпатели металлические и резиновые;
• нож канцелярский;
• перчатки, очки и респиратор.

Совет. Для ручного ошкуривания труднодоступных мест, куда не подобраться шлифовальной машинкой, выпилите деревянный брусок под хват своей руки.

Чтобы сбивать верхний слой ржавчины до металла, нужно приобрести зачистной круг для болгарки либо насадку на дрель. Выбор этих приспособлений достаточно широк:

• круг с ворсом из проволоки (так называемая карчётка);
• шлифовальный инструмент по металлу толщиной от 3 мм;
• круги, сделанные из полимерных волокон с добавлением абразива (на жаргоне мастеров — кораллы);
• специальные гибкие круги для мест с затруднённым доступом.

Карчётка — наиболее дешёвый и распространённый инструмент, обладающий серьёзными недостатками — способностью «зализывать» стальную поверхность и накатывать металл на ржавчину. Лучшие результаты в первичной зачистке показывают кораллы и гибкие инструменты. Окончательное удаление коррозии производится пескоструйной насадкой (когда есть компрессор) либо химическим способом.

Совет. Если механизировать процесс зачистки нет возможности, воспользуйтесь обычной ручной щёткой по металлу. Работа займёт больше времени, но результат вы получите такой же.

Чтобы успешно покрасить дверцу автомобиля, подготовьте гаражное помещение в соответствии с рекомендациями:

1. Уберите пыль и по возможности сделайте влажную уборку.
2. На момент окрашивания избавьтесь от сквозняков и отключите вентиляторы, чтобы они не поднимали оставшуюся пыль.
3. Выгоните из гаража летающих насекомых, а проёмы, ведущие на улицу, завесьте сетками. Одна муха, севшая на свеженанесенный лак, испортит внешний вид ЛКП.
4. Организуйте хорошее освещение в месте проведения работ;
5. Если вы планируете перекрашивать дверь целиком, придумайте приспособление для её подвешивания, чтобы обеспечить доступ к детали со всех сторон.

Видеообзор зачистных материалов

Закрашивание сколов по краям

Зачастую лакокрасочное покрытие скалывается на торцах дверей, отчего металлическое основание начинает ржаветь. Если в целом ЛКП на дверце выглядит хорошо, то полностью её красить не нужно, достаточно разобраться со сколами и предотвратить дальнейшее распространение коррозии. Эта операция довольно проста и выполняется в таком порядке:

1. Вымойте и просушите автомобиль, загоните его в гараж.
2. С помощью канцелярского ножа удалите отслаивающуюся краску вокруг сколов, затем выровняйте их выступающие края шкуркой Р150, а после неё — Р1500.
3. Обработайте зачищенные места преобразователем ржавчины и выждите время, указанное на упаковке.
4. Оклейте обрабатываемое место скотчем с обеих сторон, тщательно обезжирьте и нанесите грунт.
5. После застывания снимите скотч и с помощью наждачной бумаги избавьтесь от чёткой границы между грунтовкой и старым покрытием. Переклейте липкую ленту на 3—5 мм дальше.
6. Ещё раз обезжирьте поверхность и нанесите краску из баллончика, накладывая её с обеих сторон. После 10-минутной просушки наложите второй слой, а затем дважды пройдите лаком.

Совет. Работая наждачной бумагой, поливайте обрабатываемое место водой, не трите на сухую. Также следите, чтобы под шкурку не попадал песок, иначе появятся глубокие царапины.

Если в процессе работ вы захватили тонкую полоску на лицевой стороне дверки, то полировку выполнять не потребуется. В противном случае придётся отполировать дверь, о чём будет рассказано далее.

Порядок устранения мелких царапин и других дефектов на фото

Видео по частичной покраске торцов

Подготовка двери машины к полной покраске

Для полного двухстороннего окрашивания дверцу лучше снять с машины, полностью разобрать и после обработки подвесить к потолку. Когда нужно обновить только лицевую сторону детали, то демонтировать его с автомобиля не обязательно, но придётся тщательно оклеить кузов, чтобы пыльца из баллона не попадала на другие элементы.

Первая подготовительная операция — это отмывка двери от смазки, консерванта и различной липкой грязи, скопившейся на торцах детали. Для этого используйте ветошь и растворитель 646 (или другой). После промывки и тщательной протирки производится зачистка. В зависимости от состояния старого покрытия и металла под ним она делается следующими способами:

1. Не следует удалять старую краску до основания. Конечная цель — выровнять поверхность, убрав вздувшиеся фрагменты механическим путём с помощью коралла, карчётки либо шлифовального круга. Участки, где покрытие держится прочно, драить грубым инструментом не нужно.
2. Когда под старой краской обнаружена коррозия, её надо счистить механически, а потом обработать место преобразователем ржавчины. Последний растворит окись железа в мелких порах, куда не достанет круг и щётка. Другой вариант окончательного удаления коррозии — применение пескоструйной насадки и компрессора.
3. Антигравийный слой, иногда встречающийся на нижней части дверцы необходимо снять полностью. Здесь неплохо справится круг с проволочным ворсом, а после удаления основного слоя — коралл. Также антигравий убирается растворителями, но это слишком длительный и трудоёмкий способ.
4. Для выравнивания всей поверхности после снятия ржавчины начните работать шкуркой Р150, затем перейдите на Р600, дабы загладить глубокие царапины.

Совет. Если погодные условия позволяют, то первичную зачистку стоит выполнять на улице, тогда в гараже останется меньше пыли.

В процессе подготовки желательно соблюдать следующие скоростные режимы шлифовальной машины:

• при работе наждачной бумагой — до 10 тыс. об/мин;
• при обдирке карчёткой — до 6 тыс. об/мин;
• для полимерных дисков типа коралл оптимальная скорость — 3500 об/мин.

После зачистки обезжирьте всю поверхность и осмотрите на предмет углублений в местах, где была коррозия. Чтобы от них избавиться, необходимо наложить шпатлёвку, иногда — в несколько приёмов. Дело в том, что эти составы нельзя укладывать толстым слоем, иначе после застывания они потрескаются. Точные данные по толщине укладки зависят от типа шпатлёвки и прописаны в инструкции на упаковке. Нередко перед укладкой на голый металл производитель рекомендует дополнительно загрунтовать этот участок.

Совет. Наносите состав шпателем тонким слоем на место углубления. Если по неопытности вы слишком затянули процесс и шпатлёвка начала застывать, то лучше остановиться и дать ей отвердеть, а после зачистки выровнять участок окончательно.

Полное высыхание шпатлёвки занимает не меньше 30 мин., после чего приступайте к дальнейшей обработке:

1. Возьмите наждачную бумагу Р800 и выполните замывку всех поверхностей, канавок и полостей. Замывка (на жаргоне — матирование) – это ручная зачистка мелкой шкуркой с одновременным поливанием водой.
2. Просушите дверь и обезжирьте, не жалея уайт-спирита. Чтобы на поверхности не оставалось разводов, сразу протирайте её салфеткой насухо.
3. Замывка может выявить незамеченные ранее мелкие вмятины и царапины, которые необходимо зашпаклевать тонким слоем.
4. После просушки обработайте все зашпаклёванные участки наждачной бумагой Р320, поливая небольшим количеством воды из бутылки. Обезжирьте дверку ещё раз.
5. Нанесите тонкий слой грунтовки на места, покрытые шпатлёвкой, и дайте просохнуть 5—10 мин.
6. Повторите наложение грунта ещё дважды с перерывами на просушку 10 мин. На этом подготовительный этап закончен.

Важный момент. Грунтовать всю дверцу не обязательно, нужно покрыть только те участки, где вы наложили шпатлёвку. На остальной площади краска хорошо пристанет к зачищенному старому покрытию.

Подготовка дверей автомобиля на видео

Покраска и полировка своими руками

Перед окрашиванием необходимо повторить операцию замывки с помощью шкурки Р800. Обработайте прогрунтованные места таким образом, чтобы размыть границы этих пятен, сделать их плавными. Потом подвесьте дверку к потолку на проволоке, зацепив её за петли. Дальше действуйте в следующем порядке:

1. Обработайте все поверхности и торцы обезжиривателем, просушите и тщательно протрите антистатическими салфетками.
2. Возьмите баллончик либо заправленный краскопульт и наложите первый базовый слой с внутренней стороны и на торцы двери. Держите распылитель на расстоянии 20—30 см от окрашиваемой детали, краску наносите горизонтальными и вертикальными полосами поочерёдно, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину.
3. Просушите элемент 10 мин, потом наложите ещё 2 слоя с таким же перерывом. После каждой сушки аккуратно смахивайте пыль с поверхности салфетками.
4. Перейдите на лицевую сторону и протрите её салфеткой, чтобы снять пыльцу, попавшую туда в процессе окрашивания. Нанесите 3 слоя базовой краски, как это описано в предыдущих пунктах.
5. Таким же образом покройте всю дверцу лаком за 3 раза.

Внимание! При покраске баллончиком хорошо взбалтывайте его и держите в вертикальном положении. Если вы отпустили кнопку распылителя, то перед следующим проходом брызните в сторону от окрашиваемого элемента. Дело в том, что в момент отпускания в головке скапливается немного краски и в первый момент после нажатия баллончик может «плюнуть» на вашу красивую дверь крупной каплей и испортить результаты работы.

Покрашенную и лакированную дверь оставьте сушиться на ночь, а на следующий день снимите её с подвеса, уложите на стол и осмотрите на предмет огрехов. Если таковые обнаружены в виде потёков, точек и других мелких дефектов, то зачистите это место наждачной бумагой Р800 вручную, немного поливая водой. Чтобы убрать риски от крупной шкурки, сделайте повторный проход бумагой Р2000. Дальше алгоритм такой:

1. Произведите замывку (матирование) лицевой части дверцы наждачной бумагой Р2000. Плоскости можно обрабатывать машинкой, но очень аккуратно, чтобы не протереть лак. Поверхности со сложным профилем — только вручную.
2. Установите на машинку жёсткий круг (белого цвета), смочите его водой и приступайте к полировке плоскостей, смазывая их крупнозернистой пастой (углы не трогайте). Скорость вращения диска — 1000 об/мин.
3. Поставьте полумягкий круг чёрного цвета и пройдите по всем углам.
4. Возьмите мелкозернистую пасту и повторите все действия, не меняя круга. В конце сотрите остатки полироли мягкой ветошью.

Совет. При работе не надавливайте на шлифовальную машину, иначе протрёте лак и краску, что приведёт к переделке. Внутреннюю часть дверцы полировать нет смысла, но по торцам можно пройти для лучшего эффекта.

По окончании полировки остаётся собрать дверь и поставить её на автомобиль. Если деталь не снималась, то машину следует хорошо оклеить плёнкой, чтобы на неё не попадала краска и лак. Снимать плёнку можно после завершения полировки.

Процесс окрашивания на фото

Видеоинструкция как правильно покрасить дверь

Покраска элементов кузова — работа довольно сложная. Вполне вероятно, что сделать её безупречно с первого раза не получится. Поэтому перед окрашиванием потренируйтесь на любом листе металла либо другой поверхности, чтобы приспособиться и накладывать краску без потёков. На подготовку стоит затратить лишние 1–2 часа, но выполнить её безукоризненно. Не волнуйтесь, не спешите и помните: лучше нанести лак и краску с огрехами, чем ездить дальше с прогнившими дверями.