Полузаглубленный погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.



• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;



• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Сохранить урожай фруктов и овощей, запасы консервации можно только в специально оборудованном хранилище. Здесь поддерживается особый микроклимат, поэтому запасы хранятся всю зиму, а иногда и весну. Такое хранилище нужно каждому огороднику, чтобы его труды не пропали. Подробно разберем, какие они бывают и как самостоятельно сделать погреб на даче.

Как самому построить дачный погреб

Разновидности хранилищ
— Наземные
— Полузаглубленные
— Подземные
Как выбрать тип конструкции и место для нее
Выбор материала
Инструкция по строительству
— Подготовка котлована
— Заливка основания
— Возведение стен
— Гидроизоляция
— Внутренняя отделка
— Обустройство перекрытия

Виды земляных погребов для дачи

Большинству горожан погреб представляется вырытой в земле ямой с крышкой. На самом деле это совсем не так. Существует три основных разновидности сооружения. Они отличаются расположением относительно уровня грунта.  

Наземный

Возводят на поверхности земли. Это единственная возможность обустроить погреб на даче, если грунтовые воды подходят на 50 см или выше к поверхности. Есть два варианта таких построек: автономная, которая стоит отдельно от каких-либо других строений, и пристенная. В последнем случае одной из стенок постройки становится стена уже возведенного здания — жилого дома, сарая, гаража, т.п.

Достоинства

• Подтопление исключено.
• Занимают небольшой участок на территории.
• Удобно пользоваться. 

Недостатки

• Постройка достаточно высокая, может не вписываться в ландшафтный дизайн.
• Сложнее поддерживать подходящий для хранения запасов микроклимат внутри сооружения. Нужны хорошая теплоизоляция и вентсистема.

Наземные погреба бывают трех видов. Сооружение с обваловкой, то есть с засыпкой стен грунтом, лучше всего удерживает температуру. По внешнему виду оно напоминает шалаш, потому что кровля свисает до земли. Благодаря этому снежный покров удерживается на поверхности и становится дополнительным теплоизолирующим слоем. Погреб без обваловки представляет собой обычную хозпостройку с усиленной теплоизоляцией. Пристенная разновидность примыкает к какому-либо строению. Часто это мини-погреб для дачи.

Полузаглубленный

Часть постройки обустраивают в земле, а часть выходит на поверхность. Полузаглубленные сооружения обустраивают на участках, где подземные воды подходят к поверхности на полтора-два метра. Конструкцию заглубляют на 0,7-1 м. 

Достоинства

• Подтопление талым снегом и обильными осадками исключено.
• На надземную часть приходится порядка 2/3 сооружения, поэтому физических затрат на его постройку уходит намного меньше.
• Дешевле, чем подземная конструкция, поскольку нужно меньше средств на строительство, гидро- и теплоизоляцию.
• Удобство в использовании — пологая лестница, тамбур в рост человека.

Недостатки

• Нужна качественная теплоизоляция и вентиляционная система.

Подземный

Все сооружение находится под землей. У него капитальные стены и перекрытие. Над ним должно быть небольшое помещение, так лучше сохраняется микроклимат внутри погреба. Обычно сверху ставят постройку-погребицу или размещают хранилище под гаражом, домом, т.п. 

Достоинства

• Стабильный оптимальный микроклимат внутри помещения.
• Долговечная и надежная постройка.
• Хранилище защищено от перегрева летом и перемерзания зимой.

Недостатки

• Трудоемкое строительство, требует значительных финансовых затрат.

Как выбрать тип погреба и место для него

Выбрать лучший погреб для дачи довольно просто. Если грунтовые воды находятся глубоко, можно поставить любую их описанных выше конструкцию. Если же это не так — ставят наземное или полузаглубленное сооружение. Точно узнать уровень «грунтовки» можно в результате исследования специалистами или в администрации поселения. 

Можно поступить иначе и примерно определить его «дедовским» методом. На участке, где планируется строительство, кладут на землю кусочек шерсти, сверху яйцо. Все это накрывают стеклянным стаканом или колпаком и оставляют на ночь. С утра убирают колпак и оценивают результат. Если все предметы сухие, можно строить подземное сооружение. Влага только на шерсти — нужен полузаглубленный погреб. И яйцо, и шерсть в каплях конденсата — влага слишком близко к поверхности, придется ставить наземную конструкцию.

При выборе места нужно учесть санитарные нормы, которые регламентированы СНиПами. Перечислим основные моменты, касающиеся расстояния от погреба до других объектов. 

• От уличного туалета или от выгребной ямы — не меньше 12 м. 
• От компостной кучи — не менее 8 м.
• От хозяйственных построек, где содержат животных или птицу — не менее 12 м.
• От летнего душа, бассейна или бани — не меньше 8 м.
• Рекомендовано удалить погреб от жилого дома минимум на 7-8 метров, чтобы тепло от жилого здания не передавалось в хранилище.

Лучше всего обустраивать погреб любого типа в самой высокой точке участка. Это даст возможность максимально обезопасить его от подтопления обильными осадками или грунтовыми водами. При этом нельзя размещать сооружение вблизи от деревьев, особенно больших. У них мощная корневая система, которая со временем может разрушить стены строения. 

Как выбрать материал для постройки

Выбор подходящего материала основывается на условиях эксплуатации будущего сооружения, его размерах и финансовых возможностях владельца. Вариантов может быть несколько. 

• Бетон. Надежный, долговечный и очень прочный, но при этом дорогой и трудоемкий в монтаже. При правильном проектировании и строительстве служит несколько десятков лет. Оптимальный выбор для участков с высокой влажностью. Для увеличения прочности конструкции стенки заливают толщиной не меньше 10 см. Бетон лучше всего брать марки В45. Она обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью.
• Кирпич. Достаточно прочный и долговечный материал. С его помощью можно обустроить хранилище любой формы. Блоки укладываются так же, как и при кладке обычных стен. Важный момент. Для подземных работ подходят не все марки кирпича, только влагостойкие сорта. Например, силикатные разновидности брать нельзя, подойдет красный кирпич. 
• Пеноблоки. Долговечный и прочный материал, но подходит только для сухих грунтов. Блоки гигроскопичны, напитываются влагой. Зимой она замерзает и происходит растрескивание. Поможет качественная гидроизоляция. Для этого выкапывают дополнительный коридор шириной около метра. Это значительно затрудняет строительство. 

Еще один вариант обустройства погреба — установка готового изделия. В магазинах продают пластиковые хранилища, изготовленные из пропилена толщиной 1-1,5 см. Чтобы пластик не деформировался, его поддерживает металлический каркас.

Производитель по-разному комплектует изделия. В комплекте может предоставляться лестница, полки или ящики для хранения, герметичный светильник, бетонный или деревянный пол. Покупателю остается только выкопать котлован и установить готовую конструкцию. Ниже на фото — пластиковый погреб для дачи. 

Реже продают готовые хранилища из металла. Они изготовлены по такому же принципу, что и пластиковые, но намного прочнее. Правда, и цена у них значительно выше. Поэтому домашние умельцы самостоятельно собирают металлические погреба для дачи. Это не очень сложно — достаточно сварить конструкцию их листов металла подходящей толщины, тщательно ее гидроизолировать, а потом установить ее в заранее вырытый котлован.   

Как своими руками построить погреб на даче

Наземные и полузаглубленные системы строят реже, чем подземные. Последние лучше подходят для российских условий, в них лучше хранятся продукты. Разберем, как самостоятельно построить небольшой погреб на даче. 

1. Подготовка котлована

Начинают с расчистки места и разметки. Убирают мусор, сорняки, потом размечают участок. Планируемые размеры увеличивают со всех сторон на 50-100 см. Это нужно для того, чтобы можно было провести гидроизоляцию готового сооружения. Потом лишнее пространство будет засыпано. По линиям разметки убирают слой плодородной почвосмеси. Его не выбрасывают, а укладывают на клумбы, грядки, т.п. Приступают к выкапыванию ямы. Чтобы почвогрунт не осыпался, стенки выводят с небольшим уклоном. Чем тверже почвогрунт, тем меньше должен быть уклон. 

2. Обустройство основания

Дно выкопанного котлована ровняют, грунт трамбуют. Поверх укладывают песчано-гравийный слой высотой 12-15 см, его тоже выравнивают. Поверх заливают бетон высотой от 5 до 10 см. Ждут, пока раствор схватится. На него укладывают два-три слоя рубероида или заливают расплавленный битум. Поверх заливают еще один слой бетона высотой 12-15 см. Получившееся основание должно быть больше планируемых размеров погреба на 10-20 см.  

3. Возведение стен

Ставят кладку толщиной в половину или целый кирпич. Этого будет вполне достаточно. Блоки укладывают «вразбежку», чтобы не совпадали швы. Обязательно армирование. Строительный раствор лучше готовить с водоотталкивающими добавками. Готовые стены обрабатывают смесью песка и цемента. Ингредиенты берут в соотношении 1:1.  

3. Гидроизоляция

Изоляционные работы проводят в два этапа. Сначала на наружную сторону кладки наносят битумную обмазочную мастику. Ее обильно накладывают и распределяют по поверхности кистью. Дают время на полное отвердение гидроизоляционного слоя. Вторым этапом поверх обмазки наплавляют рулонную изоляцию. Для этого паяльной лампой разогревают клеящую сторону материала, потом прижимают его к основанию. Полосы наклеивают с нахлестом. 

4. Внутренняя отделка

Изнутри помещение можно побелить известкой, в нее желательно добавить медный купорос. Это хорошее антисептическое средство. Можно покрыть стены влагостойкой штукатуркой или облицевать плиткой. Последний вариант самый практичный, но и самый дорогой. Некоторые дачники облицовывают погреб пластиковыми панелями. Они влагостойки, хорошо выглядят, но между ламелями и стенкой может накапливаться влага. Это приводит к развитию плесени. 

5. Установка перекрытия

Его ставят по правилам, которые применяются к межэтажным перекрытиям. На венец кирпичной кладки монтируют деревянные лаги. Это брус сечением 100х100 см. Предварительно их обрабатывают антисептиком. Затем фиксируют к основанию с помощью металлических уголков. Участки соприкосновения дерева с кирпичом накрывают гидроизоляционным материалом. Поверх лаг укладывают доски и фиксируют их на месте саморезами. В готовом перекрытии обустраивают отверстия для вентиляционных труб. После этого его утепляют и ставят сверху надстройку-погребицу. 

Полузаглубленный погреб является серьезным фортификационным сооружением, которое служит для хранения продуктов и консервации. Как правило, такое сооружение сопровождает хозяйства с большим оборотом огородной или мясной продукции, когда появляется необходимость длительно сохранять качество и свежесть.

Разберемся более подробно, как самостоятельно построить такой погреб и какие трудности при этом могут возникнуть.

Особенности строительства

Архитектурно такой погреб имеет выносную надземную часть, которая используется в качестве входа и наклонного лаза. Именно такое обустройство позволяет возводить очень вместительные хранилища.

Само же хранилище состоит из двух частей: углубления до 2 метров и верхнего портального входа, который складывается из блоков или кирпича.

Строительство погреба на склоне или косогоре

Наличие склонов или возвышений выявляет трудности при строительстве, но при этом дает и преимущества. Если косогор высокий, то непосредственно в нем можно выкопать наклонный котлован под обустройство.

Важно! Подкоп всегда делается под косогор со стороны уклона.

Если склон имеет сыпучую структуру, то все сооружение необходимо усилить ребрами жесткости из металлических двутавров или швеллеров. Кроме того, стенки погреба можно обложить кирпичом.

Устройство и конструкция погреба

Снаружи сооружение выглядит, как кирпичный или бетонный короб, уходящий под землю, а под землей расположена основная часть – само хранилище, которое может иметь размеры на усмотрение владельца. Над кровлей необходимо провести отдушины, в противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, и в хранилище начнет скапливаться конденсат, возникнет сырость, и как следствие – продукты испортятся.

С наземной части под землю опускается лестница, а внутри самого погреба могут быть смонтированы полки для хранения консервации, короба для засыпки овощей, а с потолка можно опустить металлические крюки для подвеса мясных туш.

Температура внутри варьируется от +3 до + 9 градусов Цельсия, что позволяет длительное сохранение продуктов между сезонами.

Проекты и схемы полузаглубленных погребов

Полузаглубленный погреб своими руками может иметь различные проекты возведения и функциональные схемы. Как правило, он представляет собой котлован, который обустроен внешним входом или же выкапывается в склоне, а после оборудуется стенкой и входом по типу землянки.

Самыми востребованными являются два проекта:

• Блокированный погреб. То есть его фасадная сторона ограничивается вертикальной стеной, в которой обустраивается вход.
• С галерейным входом. В заглубленное помещение изготавливается внешний вход из наземной галереи.

Виды

Разберемся, как воздвигнуть данное сооружение на своем дачном участке. Для этого понадобится производство серьезных земляных и строительных работ.

Строим блокированный погреб

Если на участке имеется возвышение или яр с высотой до 3 метров, то хранилище можно обустроить прямо в нем.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

• Если возвышение имеет круглую форму, то одна из сторон подравнивается. Это можно сделать с помощью бульдозера.
• Выровненная сторона прокапывается внутрь – это будет внутренняя площадь будущего хранилища.
• Стенки углубления укрепляются металлоконструкциями, для стен можно использовать бетонные плиты или армированные каркасы.
• Наружная сторона закрывается стенкой. Ее можно изготовить из деревянного брусового каркаса, который обшивается ориентированным цементно-стружечными или тонкими бетонными панелями.
• В каркасе стенки проделывается входная дверь, которая обшивается войлоком и позволяет герметичное закрывание погреба.
• Сверху земляного возвышения выполняются воздуховодные отдушины. Их делают с помощью наращиваемого бура для земляных работ.

Из кирпича

Погреб на склоне можно полностью изготовить из газобетонных блоков или кирпича.

Все земляные работы проводятся аналогично, как при строительстве предыдущего вида погребов, но внутренняя отделка, укрепление стенок и внешняя стена выполняются из кирпичной кладки.

Важно! В середине кладки можно изготовить специальные бороздки через всю поверхность кирпичного ряда для закладки армирующего прута. Это в значительной мере укрепит кладку.

Плюсы и минусы

Заглубленный погреб дает владельцам следующие преимущества:

• Можно возвести сооружение с очень большой емкостью. Такие хранилища используются не только для частного хранения продуктов, но и для торговой реализации.
• Удобный вход вместо вертикального лаза маленьких «гаражных» погребов и кессонов.
• Долговечность и надежность.

Единственным недостатком является постройка, которая обойдется дороже и трудозатратнее, чем при обустройстве простого погреба.

Как правильно выбрать место для постройки полузаглубленного хранилища

Правильный выбор места под будущий мелкозаглубленный погреб гарантирует не только функциональность, но и безопасность использования всего строения.

Прежде всего предъявляют требование к качеству грунта:

• Он не должен быть сыпучим. Лучше всего обустраивать погреба в местах залегания глины или суглинков.
• Почва не должна быть перенасыщена влагой.
• Уровень залегания грунтовых вод не должен быть низким.

Если два последние требования не соблюсти, то площадь погреба будет подтапливаться, особенно в весенний период.

Как построить на даче своими руками

Рассмотрим, как возвести надежное место для хранения консервации на собственном приусадебном участке.

Рытье котлована

После того, как подобрано место под строительство, необходимо приступить к земляным работам. Роется продолговатый котлован с глубиной до 3 метров.

Если возводится незаглубленный погреб, то глубина котлована должна быть не менее 1 метра.

Основание

Края котлована должны быть максимально приближены к квадратной форме. По краю необходимо сделать бетонное основание в форме ленточного фундамента.

Важно! Стенки котлована также можно дополнительно укрепить винтовыми сваями.

Пол в хранилище

Дно земляного котлована выравнивается вручную лопатой и трамбуется. Трамбование можно выполнить с помощью виброплиты.

После на пол простилается слой гидроизоляционной пленки. Насыпается слой щебня или керамзита до 5 сантиметров, а вся поверхность может быть закрыта досками или панелями, которые используются при укладке черновых полов.

Возведение стен

Для возведения стен котлован выравнивается изнутри. В качестве стен можно использовать кирпичную или газобетонную кладку, которая потом облицовывается гидроизоляционными панелями.

Также кладку необходимо сделать и выше уровня земли над котлованом. Для этого на фундамент возводятся стены из блоков или кирпича. Необходимо учесть, что в одной из стен будет организован вход.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию можно сделать при помощи пленки или специальных панелей, которыми подбивается внутренняя поверхность стен. Для этого она высверливается, а изоляция закрепляется на дюбель-гвозди.

Важно! Слой гидроизоляции дополнительно усаживается на монтажную пену или клей.

Вентиляция

В потолке изготавливается вентиляционная шахта. Для этого с помощью бура проделывается отверстие, в которое заглубляется труба ПВХ. Верх трубы должен быть согнут к земле, чтобы во время дождя в нее не попали осадки.

Лестница

С одного из краев котлована изготавливается лестница. Ее архитектура может быть различной, можно использовать простую вертикальную лестницу, которая будет установлена под наклоном от края котлована к полу помещения.

Дверь в хранилище

В стене, которая будет входной, устанавливается дверь. Для этого в кирпичной кладке должен быть просвет, который укрепляют металлическим уголком. На уголке привариваются петли, и навешивается дверь. Ее дополнительно подбивают войлоком или полимерным уплотнителем.

Утепление

Утепление необходимо на случай сильных заморозков, когда площадь погреба может промерзнуть. Стенки подземной и наземной части погреба облицовываются обрешеткой из дерева, на которую закрепляются плиты утеплителя. Лучше всего использовать пенопласт – он обладает хорошими свойствами теплоизоляции, небольшой стоимостью и устойчивостью к воздействию влаги.

Перекрытие и засыпка землей

Сверху погреба делается накат из досок или бруса, который покрывается изоляционной пленкой. Далее на накат засыпается земля, высота отсыпки не должна превышать 1 метр.

Внутреннее обустройство

Внутри для удобства использования изготавливаются полки в несколько рядов. Их монтируют вдоль стен. В углах можно изготовить ящики для овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Пространство над погребом может быть озеленено или использоваться, как часть ландшафтного дизайна на усмотрение владельца приусадебного участка.

В данной статье были представлены все возможные нюансы и подробные рекомендации о том, как самостоятельно сделать погреб с различным заглублением. Прибегнув к нашим советам, можно воздвигнуть хранилище и не бояться за длительную сохранность консервированных продуктов, овощей или мясных туш.

Со стороны погреб очень напоминает эскимосские жилища — иглу (фото.1). Конструкция данного погреба не требует плит перекрытия и соответственно исключается использование при строительстве тяжелой строительной техники. Погреб можно построить практически в любом удобном месте на участке.

Фото 1 Полузаглубленный погреб из кирпича своими руками.

Полузаглубленный погреб из кирпича своими руками фото 2.

Размер погреба диметр 3 метра, высотой 2. На фото показан полузаглубленный погреб, так как на участке очень высокий уровень грунтовых вод и сделать погреб глубже нет ни какой возможности.

Но данный погреб можно полностью сделать и в «земле», конструкция купола выдержит практически любую нагрузку. А теперь разберем все этапы строительства.

Строим погреб своими руками. Стены погреба.

Выкопали небольшой котлован глубиной 0,5 метра и устроили песчаную подушку, слой песка 10 см пролитый и утрамбованный. Прикладки погреба использовали небольшое приспособление «правило» (фото 3), без него вам не обойтись.

Фото 3 Погреб из кирпича. Конструкция «правила»

Делается оно очень просто (рис. 1).

Рис. 1 Конструкция приспособления облегчающая кладку погреба из кирпича. Конструкция устройства, облегчающая кладку погреба. (1)- отрезок трубы длинной метр (можно больше), диаметром 15 мм с просверленными отверстиями (3) диаметром 6 мм и шагом 10см. (2)- Отрезок трубы большего диаметра (на фото 25 труба)  с приваренном отрезком полосы, для последующего крепления отрезка трубы (5).

Выложили ряд кирпича по диаметру, поднялись на одно отверстие и продолжаем кладку следующего ряда. Проложили пять рядов, продолжаем кладку контролируя ряды «правилом». У вас получится идеальный купол.

Первый ряд кирпича укладываем на песчаную подушку плашмя  используя правило, перевязывая швы, поднимаем стены погреба.

Кладка погреба.

Наступит такой момент, что кирпич не будет держаться (в самом верху), поступаем следующим образом.

Из досок, толстой фанеры вырезаем круг диаметром чуть больше оставшегося отверстия (фото ).

Кладка погреба завершающий этап.

Снизу хорошо его закрепляем (подпираем столбом). Подсыпаем сверху песок, на наш щит, что бы можно было продолжить кладку, поверх песка, укладываем полиэтилен и заканчиваем кладку, оставив в середине отверстие под вытяжную трубу (которую, впоследствии необходимо утеплить, для исключения образования конденсата).

Вход выполнили из хозяйственной постройки, каркас из металлического уголка обложили кирпичом, утеплили и засыпали землей. Закрыли двумя утепленными дверями. В дверях снизу просверлили несколько отверстий для приточной вентиляции и закрыли мелкой металлической сеткой от грызунов.

Гидроизоляция и утепление погреба.

Всю конструкцию обрабатываем раствором для исключения попадания влаги. Раствор готовим сами или покупаем в магазине готовый, пригодный для этих целей. Этот погреб обрабатывали битумом разведенном в керосине (бензине), заливаем битум бензином или керосином и настаиваем сутки, периодически помешивая. Затем утепляем утеплителем, в данном случае использовали каменную вату плотностью 125 кг/м³, сверху утеплитель закрываем мембранной пленкой и засыпаем полуметровым слоем грунта.

Гидроизоляция погреба.

Утепление погреба и засыпка грунтом.

Погреб готов, осталось облагородить наш погребок (после того как грунт даст усадку), посадить газон, разбить цветник.

Близится к концу зима, наш погребок показал себя с наилучшей стороны. Учитывая, что в нашей области совсем нет снега, этой зимой и месяц стояли морозы за 20, все заложенные на хранения продукты пролежали в идеальном состоянии.