Посадка ореха грецкого весной пошаговая инструкция

Не все знают, как именно выращивать орехи в домашних условиях. Поэтому перед посадкой грецкого ореха важно ознакомиться со способами, а их два – саженцем и семенами. Каждый имеет свои плюсы и минусы, нюансы, о которых нужно знать каждому садоводу, ведь это дерево произрастает почти во всех регионах России.

Требования к условиям

Грецкий орех имеет азиатские корни по происхождению, поэтому любит расти в горных просторах, которые характеризуются высокой степенью освещаемости, умеренными влажными показателями и питательностью почвы. Дереву не страшен прохладный климат, но оно категорически не переносит тень, загущенность посадок и слишком высокую влажность.

Условия и требования, необходимые для посадки грецкого ореха:

• На участке не должно быть не только тени, но и полутени, поэтому запрещено высаживать культуру около построек и более высокорослых деревьев.
• Нежелательно, чтобы на расстоянии 5-6 м находились и ограды, так как корневая система у грецкого ореха очень разветвлённая.
• Уровень залегания грунтовых вод – минимум 2,5-3,5 м. Это связано с тем, что культура больше предпочитает сухость, чем влажность. К тому же, распростёртая корневая система “кидает” свои отростки глубоко в землю, а это чревато гниением корешков.
• Оптимальная почва – карбонатная суглинка. Орех предпочитает рыхлую структуру.
• Если на участке скапливается талая вода или жидкость после дождя, то это место не подойдёт. В этом случае есть решение – создать из почвосмеси небольшой уклон или прокопать канавы для вывода воды.
• Обратите внимание на севооборот. Рядом с орехом лучше сажать такие культуры:
  • черёмуха;
  • кизил;
  • калина;
  • фундук;
  • айва;
  • дикая роза;
  • малина;
  • любая смородина.
• Есть ряд и запрещённых культур,на которые негативно воздействуют токсины, выделяемые грецким орехом. Это:
  • томаты;
  • кукуруза;
  • баклажаны;
  • черноплодная рябина.
• Ветер недопустим. Основная причина – влияние весенних заморозков. Если сквозняков не будет в этот период, то дерево так сильно не подмёрзнет. Для справки – грецкий орех в зимнюю пору выдерживает до -30 градусов, а весной понижение столбика термометра оказывает негативное влияние.
• Неприемлемы низинные места, балки, заболоченные участки, побережье рек, прудов, озёр.

Особенности почвы

Качество земли – важный показатель для грецкого ореха, поэтому агрономы на это обращают особое внимание. Чтобы понять, насколько грунт соответствует требованиям. Для этого анализируется почва на уровень минеральных элементов специальными приспособлениями.

Самостоятельно выявить, будет ли расти орех в саду, можно, осмотрев соседние участки. Если там присутствуют эти деревья, смело сажайте.

Регулирование реакции грунта

Оптимальный показатель кислотности для грецкого ореха от 5, 5 до 8,8 рН, но ещё лучше, если он будет варьироваться в пределах 6,5-7,5 рН, при этом важно, чтобы в земле находился кальций в водорастворимой форме.

Если грунт не подходит, отрегулируйте его самостоятельно. Для этого поступите следующим образом:

• слишком кислую почву произвесткуйте, иначе будут развиваться гнилостные заболевания;
• чересчур щелочную удобрите кислотными веществами (сульфаты магния, аммония или калия), в противном случае возникает хлороз.

Органические удобрения

После исправления кислотной реакции подкормите землю органическими веществами. Для этого используется коровий или конский навоз, перегной, компост. Хорошим вариантом считается перекопка участка с добавлением соломой от зерновых культур.

Гумус способствует стремительному развитию корневой системы, особенно небольших отростков, благодаря которым минеральные вещества усваиваются лучше. Дополнительно улучшается аэрация, нерастворимые минералы преобразовываются в растворимые (поэтому становятся легкодоступными для растений), увеличивается сорбционность.

Многие садоводы предпочитают обогащать почву гумусом при помощи сидератов. Для этого отдайте предпочтение высадке рядом:

• овса;
• подсолнечника;
• люпина;
• рапса;
• горчицы;
• фацелия.

Минеральный состав

Минерализация почвы тоже важна для грецкого ореха – если не будет хватать их, дерево не станет плодоносить. Что нужно вносить:

• калий в виде калийной соли (вносится за 4-5 месяцев до посадочных работ) или калийного сульфата (используется при перекопке при посадке);
• магний в форме карбоната, сульфата или оксида магния;
• фосфор и бор в любом виде.

Нельзя применять подкормки на основе азота, так как вещество нужно вносить уже после посадочных мероприятий и непосредственно в прикорневую зону.

Схема посадки

В отличие от других культур сада, схемы высадки грецкого ореха разносторонние, так как зависят от многих факторов:

• Базовое расстояние как между деревьями, так и между рядами равно 10х10 м. Ближе высаживать нецелесообразно, так как корневые системы рядом находящихся деревьев будет запутываться.
• При использовании стандартной схемы грецкий орех будет нормально плодоносить максимум 35-40 лет. После этого времени подобная расстановка деревьев будет считаться уплотнённой, так как корни и надземная часть слишком разрастаются.
  В результате этого происходит отмирание кроны у основания, поэтому орехи будут завязываться на верхушке.
• Если грунт обеднённый, дистанция в 10 м уменьшается на 1-2 м, если очень плодородный – наоборот, увеличивается.
• Некоторые садоводы рекомендуют высаживать по схеме 8х6 м, но лучше этого не делать, так как деревья будут развиваться медленно, а уже через 25-30 лет посадка станет плотно-загущенной.
• В обязательном порядке учитывается интенсивность роста грецкого ореха – есть сорта, растущие стремительно, но существуют и те, которые развиваются медленно. В первом случае расстояние между саженцами нужно сделать больше 10 м.
  Во втором – вполне достаточно схемы 8х7 или 8х6 м.
• Если пространство не позволяет высаживать деревца на значительной дистанции друг от друга, смело сажайте ближе, но учтите, что придётся вносить подкормки гораздо чаще, а также совершать обрезки.
• Есть сорта грецкого ореха, отличающиеся средними размерами. Тогда схема может быть 3,5х3,5 на уклонистой местности, 4,5х4,5 на ровной.

Сроки и особенности, в зависимости от времени года

Грецкий орех сразу после посадки требует обильное количество воды, поэтому если нет такой возможности, придётся сажать в осеннее время. Саженцы, которые не поливались обильно в летнее время, да ещё и в засушливом регионе, во время зимовки подмёрзнут сильнее, чем если бы они насыщались влагой летом.

Это же происходит и при несвоевременной посадке – если закладывать черенок позже.

Особенности:

• Осенью. Разрешена посадка только в период активного роста корневой системы. Это примерно с 10 по 25 октября (для Центральной части страны). Соответственно, на Юге позже, в Средней полосе и Сибири раньше. Чтобы точно определить дату, обратите внимание на прогноз погоды – до морозов должно остаться минимум 1-1,5 месяца.
  Если ожидается зима без снега, будьте готовы к тому, что придётся создавать насыпи вокруг ствола и уже потом укладывать укрывной материал. В случае снежной погоды сначала укутывают дерево мешковиной, а уже потом окучивают снегом.
• Весной. Интенсивное развитие корневой системы отмечается сразу же после того, как оттает снег и начнёт прогреваться грунт. Продолжительность периода – вплоть до начала формирования листьев. Это и есть самое благоприятное время для посадки грецкого ореха весной.
  Если же посадить позже, все силы и питательные элементы будут направлены на рост зелёной массы, поэтому корни не адаптируются и не смогут нормально развиваться. Спасти ситуацию сможет ещё более обильный полив, нежели тот, который рекомендуется.

Если корневая система ореха закрытого типа, разрешено высаживать саженцы до последних чисел мая, и даже в августе.

Как посадить семена грецкого ореха?

Мало кто верит, что из ореха, который является посадочным материалом, можно вырастить крепкое и плодовитое дерево. В действительности, это так, но для достижения положительного результата важно строго придерживаться последовательности всех работ – подготовки семян, посадки.

Правила отбора посадочного материала

Чтобы семя однозначно проросло и в дальнейшем укоренилось, научитесь правильно выбирать посадочный материал. Помните, что:

• лучшим месяцем для сбора орехов на посадку считается конец сентября-начало октября, когда ядро уже полностью созрело, но не пересохло;
• хорошее семя – крупное;
• поверхность скорлупы – без сколов и дыр, следов плесени, болезней;
• внутреннее содержимое – без пустот (такой орех обычно тяжёлый);
• сорт – должен соответствовать климатическим условиям вашего региона.

Если посадочный материал покупаете, берите его у проверенных поставщиков, и ни в коем случае не в магазине.

Способы подготовки семян к посадке

Семенной вариант размножения грецкого ореха предполагает 3 технологии подготовительных мероприятий перед посадкой в открытый грунт:

• Первый. Самый простой, так как не нужно проводить замачивание, стратификацию и т. д. Достаточно в осеннее время разложить семена прямо на грунт под деревом и накрыть слоем в 15-20 см листвой. Когда наступит время посадки весной, соберите орехи и посадите стандартным способом.
  Эта методика предполагает природную стратификацию, благодаря чему за время зимовки происходят естественные химические процессы. Результат – отличная всхожесть, недостатков нет.
• Второй. Идеальный вариант для толстокорых орехов. Процедура проводится весной (с апреля-мая) или осенью (в начале ноября). Как подготовить семена:
  1. Увлажните песок и положите его в большую ёмкость (пластиковый контейнер).
  2. Разложите орехи в один слой так, чтобы стенки семян не прикасались друг к другу.
  3. Укройте ещё одним слоем увлажнённого песка.
  4. Отнесите в прохладное место, например, подвал, где температура варьируется от 0 до +5 градусов (оптимальная для стратификации).
  5. Держите так около 100 суток, периодически увлажняя песок.
• Третий. Подходит для тонкокорого, так как снижается риск гниения тонкой скорлупы. Процесс подготовки:
  1. В тару выложите орехи, залейте их водой. Средняя температура – около 50 градусов.
  2. Накройте крышкой (если её нет, то плотным полиэтиленом).
  3. Поставьте в тёплое помещение (кухня, возле радиатора отопления и т. д.).
  4. По истечению 2-х суток слейте жидкость так, чтобы на дне осталось воды примерно 5-8 мм.
  5. Накройте крышкой, отправьте в тепло на 21 день, ежедневно открывая укрытие на полчаса для проветривания. Проверяйте состояние кожуры – она не должна быть слишком влажной или подсохшей.
  6. Извлеките орехи, которые успели прорасти и посадите в сад.

Как посадить саженец грецкого ореха?

Посадка саженцами – привычное дело для плодовой культуры, но и тут есть свои тонкости, которых следует придерживаться для успешного проведения работ. Особенно, что касается качества черенков.

Требования к черенку – как выбрать?

Перспективный саженец должен иметь от 3 до 5 скелетных веток и быть совершенно здоровым. В противном случае деревце не сможет противостоять внешним негативным факторам, а инфекция станет распространяться по всему стволу и корням, что приведёт к гибели.

Какой черенок нужно брать:

• ствол должен быть одревесневшим – если будет зелёный, то он не успеет за сезон сформироваться, так как рост будет направлен на корневую систему;
• корни должны иметь разветвлённую форму, однородную структуру;
• куст свежий, если после царапины появится «живая» древесина;
• корневые отростки – светлые, без чёрных пятен;
• кора – гладкая;
• ствол – ровный;
• высота черенка – около 30 см;
• возраст – 1 или 2 года;
• листьев быть не должно.

Если вы купили двухлетний саженец, обязательно укоротите его. Длина черенка должна равняться 50 см максимум.

Подготовка саженца

Обязательное требование в подготовительных работах – обрезание чрезмерно длинных корешков. Удаляются скрученные и поражённые отростки. Если корневая система открытого типа, обязательно перед посадкой её замачивают в воде на сутки. Если закрытая – достаточно увлажнить из пульверизатора.

Саженец можно получить и самостоятельно. Это делают разными способами – отводками, прививкой, черенками. Последний считается наиболее популярным, быстрым и эффективным.

Процесс заготовки и укоренения:

1. Обильно полейте дерево, а после полного впитывания воды выберите однолетние черенки, растущие со стороны Юга и обязательно на высоте от 5 м.
2. Отмерьте около 40 см от конца ветки.
3. Обработайте секатор или садовый нож светло-розовым раствором марганца.
4. Срежьте, после чего разделите побег на 2 черенка. Учтите, что нижний срез должен быть сделан под углом в 45 градусов, верхний – ровный.
5. Смажьте садовым варом места среза на материнском дереве.
6. В ёмкости сделайте почвосмесь. Варианта два:
   • увлажните песок;
   • смешайте в равном соотношении торф и дерновую землю.
7. Вставьте черенок нижней частью в грунт, сделав предварительно отверстие на 6-8 см. Утрамбуйте почвосмесь руками.
8. Перенесите тару с саженцем в комнату, где температура варьируется от 0 до +5 градусов. Лучше всего подойдёт погреб, подвал, теплица. При последнем варианте желательно затемнить участок с черенками.

Укоренение происходит в течение 3-4 месяцев, после чего саженец можно переносить в открытый грунт. Периодически за время нахождения черенка в субстрате увлажняйте почвосмесь и осматривайте на наличие вредителей и заболеваний.

Пошаговая инструкция по посадке

Схема посадки, способ и прочие параметры напрямую зависят от вида посадочного материала, но главное – строго придерживаться всех индивидуальных требований. В противном случае растению будет трудно адаптироваться в новых условиях.

Высадка семян

Семена грецкого ореха можно сажать в не пророщенном состоянии. Особенно это актуально для осенней посадки, так как происходит стратификация природным путём. Как это сделать правильно:

1. Подготовьте посадочную яму за пару недель до посадки. Для этого создайте углубление размерами 30х30 см. В выкопанный грунт добавьте 10 кг перегноя, 50 г суперфосфата и 200 г древесной золы.
2. Оставьте до посадочных работ, укрыв полиэтиленовой плёнкой.
3. В день посадки сделайте углубление на 10 см.
4. Уложите орехи на один из боков на расстоянии 20-30 см друг от друга.
5. Укройте слоем опавшей листвы минимум на 10-15 см.

Весной вы обнаружите ростки, которые нужно проредить, оставляя дистанцию между ними, согласно выбранной схеме.

Как посадить пророщенный орех?

Если орехи уже проросли, поступите следующим образом:

1. Выкопайте посадочную яму. Её глубина – 90-100 см.
2. В выкопанную землю добавьте перегной в равном соотношении с грунтом. Всыпьте 200 г древесного угля.
3. Сделайте лунки глубиной 15-18 см.
4. Увлажните почву (примерно 6-7 л воды), дайте жидкости полностью впитаться.
5. Вставьте проросшее семя ростком вверх.
6. Присыпьте грунтом и слегка утрамбуйте.
7. Проведите лёгкое окучивание будущего саженца.
8. Полейте посадку.

Если на сеянец в дневное время направлены прямые лучи солнца, изготовьте для него навес. В противном случае молодые ростки получат ожог.

Как высадить укоренившийся саженец?

Укоренившиеся саженцы целесообразно пересаживать в открытый грунт вместе с земляным комом, то есть с закрытой корневой системой, но можно сажать и с голыми корнями.

Процесс посадки простой:

1. Выкопайте лунку. Её глубина должна быть на 10 см больше длины корней.
2. На дно уложите битые кирпичи, камни или керамзит для создания дренажной системы.
3. Подготовьте почвосмесь, как при посадке семян. Всыпьте её на 2/3 общей глубины ямы.
4. Если сажаете черенок с открытой корневой системой, то сформируйте небольшой холмик, на который поставьте деревце, расправив корни. Если с закрытой – установите саженец в яму.
5. Рядом вставьте деревянный кол – его высота над поверхностью земли должна варьироваться в диапазоне 1,3-1,8 м.
6. Присыпьте со всех сторон субстратом.
7. Вокруг саженца сформируйте валикообразные насыпи, которые не позволят жидкости при поливе вытекать за пределы приствольного круга.
8. Полейте черенок. Для одной посадочной ямы необходимо 1–12 л воды.
9. Уложите мульчу из торфа, соломы, опилок или свежескошенной травы. При осенней посадке желательно использовать перегной, который будет создавать тепло в зимнее время.

Подробнее о посадке саженца грецкого ореха смотрите в видеоролике ниже:

Можно ли сажать в домашний горшок и что из этого получится?

Грецкий орех высаживают в горшок только в осенний период – так можно сохранить саженец до весны. Для этого сделайте следующее:

1. Подготовьте ёмкость, диаметр которого должен быть 25-50 см, в зависимости от возраста и размера саженца.
2. Изготовьте или купите субстрат.
3. Замочите корневую систему черенка в любом корнеобразующем препарате (стимуляторе роста) на указанное в инструкции время. Если средства нет, замочите корни просто в воде, но в этом случае держать нужно минимум 24 часа.
4. На дно уложите дренажный слой в 5-6 см.
5. Насыпьте почвосмесь в горшок так, чтобы в центре сформировалось углубление.
6. Вставьте саженец и немного утрамбуйте субстрат.
7. Полейте водой так, чтобы жидкость не застаивалась, но и не была суховатой.

По мере развития растения пересаживайте его в большую тару.

Таким же образом можно в ёмкость сажать и семена. Учтите нюансы:

• глубина закладки ореха – 5-7 см;
• укладывайте семена боком;
• до образования ростков накройте горшок полиэтиленовой плёнкой;
• для одного семени необходим индивидуальный контейнер;
• когда сформируются ростки, укрытие снимите;
• горшки должны стоять в тёплом и освещаемом месте.

Дальнейший уход

Сразу после посадки грецкого ореха требуются следующие уходовые процедуры:

• обрезать молодое деревце после высадки не стоит, это делается через год;
• удобрения тоже не вносятся – первый раз через 2 года;
• поливать нужно регулярно, особенно в летний период – один куст требует около 25-30 л с частотой 2-3 раза в месяц;
• мульчирование и рыхление после увлажнения почвы – обязательные процедуры.

Если саженец сажается осенью, первый полив осуществляется после стабилизации тёплой температуры воздуха. На зиму черенок обязательно укутывается агротканью или мешковиной, а в приствольную зону укладывается перегной или перепревший навоз. Белить молодые деревья запрещено.

При посадке грецкого ореха важно строго соблюдать правила изготовления почвосмеси. Нельзя допускать передозировку, так как молодые корни могут получить ожог. Всегда ориентируйтесь на состояние и качество грунта в саду, регулируйте кислотность, от которой зависит уровень приживаемости саженца.

Грецкий орех считается одной из самых популярных культур на приусадебных участках. Многих интересует, как высаживать его весной с помощью саженца. Подробнее о том, как посадить грецкий орех весной правильно, будет рассказано в этой статье.

Когда высаживать

Когда будете определяться с оптимальным временем года, учитывайте предпочтение грецкого ореха к теплу. Как только температура окружающей среды будет снижаться, произойдет замедление сокодвижения.

Если не вовремя выполнить всю работу, растение не сможет адаптироваться к постоянному месту, и с наступлением зимы погибнет. Во избежание подобных ситуаций посадку осуществляют весной.

Осенью грецкий орех могут высаживать только опытные садоводы, которые прекрасно знакомы с климатом своего региона. Они смогут определить, когда наступят заморозки.

Подбор хорошего саженца

Даже если вы будете соблюдать все правила по посадке, конечный результат может оказаться неуспешным из-за неправильно подобранного посадочного материала.

При выборе следует внимательно осмотреть экземпляр. Покупку лучше совершать в специализированных питомниках, т. к. в них продают качественный товар. При этом и выбор будет больше, чем на рынке.

Если у вас неограничен бюджет, то покупайте 2-летние саженцы. Они менее прихотливы в уходе и быстрее приживаются. Если же приобретете однолетний экземпляр, ему нужно будет обеспечить полноценный уход.

Признаки хорошего саженца:

• наличие одного основного ствола;
• отсутствие трещин и других повреждений;
• наличие прямых корней, на которых нет гнили и признаков заболеваний;
• четко видна зона прививки, на которой ткани срослись и зажили.

Отдавайте предпочтение однолетним саженцам, высота которых до 40 см. Двухлетние экземпляры могут иметь высоту до 1,5 м. Однако перед процедурой посадки ветки следует укоротить до 80-90 см.

Подбор места

Когда будете определяться, где высаживать грецкий орех, учитывайте особенности корневой системы. Она довольно массивная. Корни длинные и развиваются близко к поверхности земли.

Они могут поднимать почву, поэтому фундамент жилых и хозяйственных зданий и садовых дорожек будет разрушаться. Выбирайте места, которые отдалены от построек, как минимум, на 5 м.

Среди других требований, выдвигаемых к месту посадки, выделяют:

1. Хорошо освещенный участок. Дерево нуждается в большом количестве света и тепла. Это позволяет ему лучше развиваться.
2. Глубина грунтовых вод не менее 2 м. Это позволит предотвратить корневую гниль, которая развивается при высоких показателях влажности.
3. Оптимальная почва – чернозем. Если в вашей местности его нет, можете проводить посадку на других видах грунта.

Есть сведения, что грецкий орех может подавлять рост других растений, которые растут рядом. Однако допустимо близкое соседство ореха с айвой, калиной, малиной и черемухой. Самое важное, чтобы развитая крона не закрывала солнечный свет для других культур. Именно поэтому грецкий орех рекомендуется сажать с северной или восточной стороны от других культур.

Опытные садоводы советуют сажать на одном участке несколько сортов орехов. Если будет происходить перекрестное опыление, плоды будут более насыщенными и маслянистыми.

Правила посадки

Всего встречается несколько схем, по которым осуществляется посадка грецкого ореха весной. Некоторые садоводы просто помещают саженец в подготовленную лунку.

Другие же стараются соблюдать все рекомендации. Однако о самом лучшем и универсальном методе будет рассказано далее. Его придумал садовод из Молдавии – Николай Киктенко.

Как подготовить яму

Как известно, грецкий орех способен поглощать из грунта все питательные компоненты. На поверхности корневой системы присутствует грибок, который расщепляет вещества на соединения, усваиваемые деревом. Именно поэтому целесообразно уложить в посадочную лунку перегной, который будет пищей для грибков.

Лунка для посадки может быть произвольной по размеру. Однако минимальная глубина 60 см. Согласно методу молдавского садовода укладываются удобрения в несколько слоев. Поэтому и глубина должна быть соответствующей.

При выборе ширины учитывайте габариты корневой системы. Корни должны свободно укладываться в яму и не загибаться. Верхний слой грунта при выкапывании нужно отложить в одну сторону, а нижний – в другую. Обе части потребуются в дальнейшем, однако каждая из них будет иметь свое значение.

Схема подготовки лунки:

1. Насыпьте на дно аммофоску, в состав которой входит большое количество фосфора. Этот компонент будет увеличивать устойчивость корневой системы к заморозкам. В каждую лунку всыпайте не менее 1 кг удобрения. Его нужно распределить равномерно по дну.
2. Присыпьте удобрение 20-сантиметровым слоем верхнего грунта. Предварительно из земли удалите мусор и камни.
3. Всыпьте полведра перегноя.
4. Установите корни саженца.

Земля, которая осталась, будет применяться для приготовления питательной смеси. Ее нужно будет укладывать вокруг ствола.

Посадочная лунка должна готовиться за 1,5-2 недели до самой посадки. Этого хватит, чтобы питательные компоненты проникли в грунт.

Как посадить

Когда лунка и саженец будут подготовлены, можно приступать к посадке. Как уже говорилось ранее, ветки лучше укоротить до 80 см. Внимательно осмотрите корневую систему. Если присутствуют поврежденные или сухие участки, их нужно аккуратно обрезать.

В первое время корни саженца будут очень слабыми. Поэтому сильные порывы ветра могут его вывернуть. Именно поэтому следует подготовить опору. Для этих целей подойдет двухметровый кол, сделанный из ясеня или акации. Эти деревья наиболее прочные.

Инструкция по посадке:

1. На расстоянии 20 см от центра лунки, двигаясь на север, вбейте заготовленный кол.
2. Внутрь поместите саженец, чтобы прививка располагалась на уровне верхнего слоя грунта. Ствол нужно фиксировать с южной стороны опоры. Расправьте корни, чтобы избежать заломов.
3. Соедините землю, которая осталась после выкапывания ямы, с перегноем. Всыпьте смесь поверх корневой системы. Периодически подергивайте саженец, чтобы под корнями не было пустот.
4. Утрамбуйте немного почву. Старайтесь делать это не сильно, чтобы не повредились корни или сам саженец.
5. Поверх выложите 20-сантиметровый слой из навоза и соломы. Последний компонент должен браться в 80%. Лучше использовать конский или коровий навоз. Это позволит защитить корневую систему от дальнейшего вымерзания. Вероятность, что саженец примется, возрастет в разы.

Отступите от ствола полметра и сформируйте барьер из оставшейся почвы. Он должен идти по всему периметру кроны. Это позволит удерживать влагу. Оптимальная высота барьера – 20 см. Весной такая конструкция позволит питательным веществам проникать к корням равномерно. После посадки саженец поливают 60 л воды. Этого хватит, чтобы почва полностью напиталась влагой. Помимо этого удастся убрать пропущенные пустоты. После привяжите саженец к колышку. Лучше применять вязку по технике восьмерки.

Если почва рыхлая, подвязку лучше проводить через несколько дней. Нужно выждать, чтобы грунт окончательно осел.

Как в дальнейшем ухаживать осенью

Грецкий орех считается неприхотливым растениям. Поэтому не требует к себе особого ухода. Несмотря на это определенные процедуры проводить нужно. Это позволит деревцу прижиться на новом месте.

Осенью очень важно следить за тем, как выглядит почва. Если она сохнет, а осадков не предвидится, лучше полить. Под каждый куст вливают по 1-2 ведра воды. Полив осуществляется, пока не наступят заморозки. Если же осенью выпадает много дождей, дополнительно поливать деревце нельзя.

Если вы совершали посадку по методу Киктенко, в первый год растение не нужно подкармливать. Придется только обновлять слой из навоза и соломы. Также можете весной его и вовсе убрать, и применить более доступный вариант мульчи. Не бойтесь, что растение столкнется с грызунами. Зачастую они обходят орех стороной, т. к. им не нравится горечь коры.

Молодые саженцы не рекомендуется белить или красить. Если вы боитесь, что образуются морозобоины или ожоги от солнца, перед началом зимы укройте ветки картоном с гофрированной поверхностью. Побелку можно проводить через 3 года после процедуры посадки.

Правила ухода

Грецкий орех практически не поражается вредителями и заболеваниями. Поражения могут появляться на промышленных посадках. Если вы высаживаете культуру дома, дальнейший уход будет сводиться к обрезке, поливу и внесении удобрений.

Обрезка считается обязательной процедурой. Если проводить ее регулярно, крона будет формироваться правильно. При этом дерево будет оздоравливаться, что положительно скажется на урожае.

Обрезать ветки нужно весной и осенью.

Весенняя обрезка проводится для формирования кроны, а осенняя – для оздоровления. Во втором случае с дерева срезаются все сухие и поврежденные ветки.

Работу нужно проводить с помощью чистого и острого инструмента. Обширные срезы нужно обработать после садовым варом. Первый раз деревья обрезают спустя год после посадки.

Укорачивание однолетнего саженца осуществляется до 30 см. Должно остаться 2 почки, из которых будут формироваться побеги. После один из побегов удаляется, чтобы формировалась крона.

Применяйте схему ярусов. Суть ее заключается в том, что должен оставаться центральный ствол и по 3 скелетные ветки, выходящие в разные стороны. Ярусов должно быть не более шести, чтобы крона не была слишком густой. Чтобы дерево не приобретало кустовую форму, следует каждый год убирать поросль у ствола.

Первые удобрения вносятся на второй год после посадки. Весной, когда наращивается зеленая масса, следует вносить подкормки на основе азота. Они могут быть химическими или органическими. Вносить навоз или компост нужно до того, как распустятся листья. Осенью вносите удобрения, в состав которых входит калий и фосфор. Минеральные вещества разводятся в воде.

Если лето жаркое, поливать саженцы нужно 2 раза в месяц. Каждый раз нужно обновлять слой мульчи, чтобы влага не испарялась. Молодые растения, которым не исполнилось 5 лет, нужно защищать от зимних морозов.

Это можно делать разными способами:

• делать мульчу из навоза;
• обматывать стволы агроволокном;
• привязывать лапник, который будет удерживать снег, и формировать сугробы.

Видео

Ознакомиться с основными рекомендациями Н. Киктенко по посадке грецкого ореха вы сможете с помощью видео, представленного далее. Также в нем садовод делится советами, позволяющими формировать саженцы двухлетнего возраста.

Теперь вы знаете, как правильно сажать грецкий орех и имеете пошаговую инструкцию.

В посадке грецкого ореха с помощью саженца нет ничего сложного. Если вы будете соблюдать все советы, описанные в этой статье, сможете вырастить красивое и здоровое дерево.

Посмотрите ранее мы писали: как обрезать грецский орех осенью.

Выбор подходящего сорта

В России выращивают разные сорта грецких орехов. Подбор разновидности растения зависит от климатического региона взращивания, поскольку культура любит тепло, влагу.

Возделываемые на территории РФ сорта:

1. Ранняя разновидность Заря Востока. Выращивается на Кубани. После высадки саженца первые плоды массой 10-12 грамм снимают через 48 месяцев.
2. Изящный. Сорт среднего созревания, сентябрьское плодоношение, плоды большие, тонкокорые. Растение высотой до 5 м дает первый урожай через 48 месяцев.
3. Десертный. Дерево с объемной кроной. Зимостойкость, засухоустойчивость – средняя. Урожай дает (до 24 кг) через 4-5 лет. Особенности – крупные плоды, хорошие вкусовые параметры.
4. Астаховский. Молодой сорт, обладает повышенным иммунитетом, ориентирован для выращивания на частных плантациях. Хорошо переносит суровые зимы с морозами ниже 30 градусов. С одного растения получают 20 кг плодов, каждый из которых весит 23-25 г. Вкус оценивается как десертный, скорлупа – тонкая, легко поддается раскалыванию.
5. Пелан. Рослый орех, высота – до 10 м. Урожай начинают собирать через 48 месяцев после посадки саженца (конец сентября), устойчив к засухе, морозам, высокая сопротивляемость вредителям, болезням.
6. Садко. Карликовый сорт, не боится холодов, урожайность – увеличенная. Высота – 4 м, компактные плоды формируются кистями по 8 шт.
7. Аврора. Высота превышает 6 м, плоды дает не ранее чем через 48 месяцев после посадки. Морозостойкость, устойчивость к возбудителям болезней – высокие. Используется фермерскими хозяйствами.
8. Урожайный. Среднеспелая разновидность растения, высота дерева достигает 6,5 м, крона – объемная. Дерево плодоносит через 48 месяцев от момента посадки саженца. Скорлупа хрупкая, иммунитет средний, устойчивость к морозам высокая.
9. Память Минова. Белорусский сорт с крупными плодами, средним периодом вызревания. Завязь – верхушечная, плодоношение наступает через 48-60 месяцев после посадки саженца. Урожай собирают в сентябре. Масса плодов – 19-20 г.
10. Идеал. Дерево любит много света, тепла, хорошо растет на карбонатно-суглинистых почвах. Плоды поспевают к октябрю, урожай начинают собирать после достижения орехом 5-летнего возраста.

Где и когда приобретать саженцы

Саженцы приобретайте в специальных питомниках. Помните, что орех может быть привит в разных странах, однако полностью устойчивых к засухе и морозам сортов нет. Лучше всего выбирать растения, ориентированные на местность последующего произрастания. При покупке саженцев обращайте внимание на наличие сортового свидетельства. Иначе возрастает риск получить бракованный росток.

При выращивании дерева рекомендуется не ограничиваться одним сортом, желательно высаживать более двух разновидностей. Причина – обеспечение нормального опыления. При выборе конкретного сорта руководствуйтесь тем, насколько они доступны для приобретения.

Когда лучше сажать грецкий орех – весной или осенью

Весной корни саженцев активно растут до появления листьев. Важно уловить это время. Посадку деревьев выполняйте сразу после оттаивания грунта. Чем позже это сделаете, тем чаще потребуется полив. Плохое укоренение замедляет рост растения, оно нормально начнет развиваться только через 4-5 лет после посадки. Одна из самых больших ошибок садоводов – задержка весенних сроков посадки, если нет возможности орошать растения летом.

Осенняя высадка саженцев приходится на середину сентября. Ориентиром является листопад рядом растущих орехов. Процедуру можете проводить до начала заморозков. После осенней посадки орех утеплите от замерзания, что особенно важно бесснежной зимой. Утеплителем делайте курганы из земли, присыпанные листвой, снегом, компостом, хвоей.

Пошаговая инструкция по посадке саженца грецкого ореха

Для получения скорого и хорошего урожая придерживайтесь правил посадки саженцев, не забывая о последующем уходе за ними. Также нужно выбирать сорт, подходящий для местной почвы и климата.

Выбор места

При выборе места под посадку удостоверьтесь, что участок не подвержен подтоплению, залегание подземных вод – глубже 1,8 м. Самую большую угрозу для жизнедеятельности деревьев представляют не зимние низкие температуры, а заморозки в весенний период.

Хорошо приживается грецкий орех на склонах, небольших возвышенностях, защищенных от ветра. Не рекомендуется выращивать деревья на открытых участках, затопленных местностях. Рядом с орехом плохо уживаются декоративные, плодовые растения, поскольку он содержит токсичное вещество юглон. Под деревом лучше посеять газонную траву.

Выбор почвы

Грунты выбирайте плодородные, в идеале – чернозем, хотя и на других почвах грецкий орех неплохо себя чувствует. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 1,8 м до поверхности. Не рекомендуется выращивать растение на уплотненной и глинистой почве.

Выбор саженца

Лучше всего в специальных питомниках приобретать двухлетний саженец грецкого ореха, который приживается лучше, нуждается в меньшем уходе. Из однолетних сеянцев также можно вырастить здоровое плодоносящее дерево, соблюдая правила подкормки и полива.

Признаки хорошего саженца:

1. На основном стволе отсутствуют трещины, отслоения или другие деформации.
2. Прямая корневая система не имеет признаков гнилости, плесени, болезней.
3. Прививочная зона прослеживается четко, ткани хорошо срослись и зажили.

Высота однолетнего ростка составляет не более 0,45 м, 2-летнего – до 1,5 м. Ветви можно укоротить перед посадкой до 0,8 м.

Рекомендуемое расстояние

Для одного растения с верхушечным типом плодоношения рекомендуемая площадь составляет 10х10 м. Если орех плодоносит из боковых ответвлений (почек), минимальная территория – 8х6 м.

Подготовка посадочной ямы

Посадочную лунку под саженец грецкого ореха копайте по размеру в зависимости от объема корневой системы, но не менее 0,6 м в глубину. На дно насыпьте удобрения и перегной, верхний слой земли складывайте с одной стороны ямки, обедненную часть грунта – с другой.

Схема подготовки посадочной ямы:

1. Добавьте на дно лунки аммофос (1 кг на одно растение). Он укрепит сеянец и повысит устойчивость корней к низким температурам.
2. Насыпьте 20-25 см земли с верхнего слоя, предварительно убрав сорняки, мусор.
3. Добавьте 4,5-5,0 кг перегноя.
4. Остатки грунта используйте для питательной смеси и создания естественного бурта вокруг ростка.

Подготовка саженца

Сеянец грецкого ореха подготавливайте следующим образом:

• Подрежьте поврежденные и удлиненные корни.
• Земляной ком сформируйте симметрично с обеих сторон по вертикали.
• Саженцы с открытыми корнями перед посадкой замачивайте за 30-40 минут до процесса либо поместите их в глинистую болванку.
• Ствол окрасьте акриловой краской на основе силикона для защиты от перегрева зимой.

• Подготовьте мульчу, препараты от грызунов.
• Не используйте для обработки стволов молодых деревьев известковый раствор (он может сжечь тонкую кору).

Схема посадки

Единой схемы посадки грецкого ореха не предусмотрено. Саженцы, расстояние между которыми составит 10х10 м, не загустеют на протяжении 35-40 лет. Затем сад становится уплотненным, основы крон отмирают, плодоношение проявляется активнее в верхней части деревьев. Второй вариант высадки – 8х6 м.

Плотно размещенные между собой деревья растут медленнее, поскольку получают ограниченное количество минералов и жидкости. На обедненных грунтах можно уменьшить базовое расстояние, а на плодородных почвах – увеличить.

При планировании дистанции между растениями учитывайте особенности сорта. В больших садах допускается выдерживать расстояние по схемам: 10х8, 9,9х8,9, 10х7. Плотные плантации требуют частой обрезки и большего количества удобрений.

Особенности посадки в зависимости от региона

При выборе периода посадки саженцев грецкого ореха помните, что большинство сортов теплолюбивы, движение сока затормаживается с понижением температуры воздуха. Если упустить подходящий срок, дерево не адаптируется на новом месте, начнет болеть, вплоть до полного засыхания.

Секреты посадки грецкого ореха на Урале

Для выращивания в суровых условиях подходит сорт Саратовский Идеал и его аналоги. Первые 36 месяцев после посадки саженца рекомендуется укрывать ствол 2-3 слоями ткани или мешковины. За счет естественного снежного покрова растение чувствует себя нормально при морозах 30 и ниже градусов. В качестве защиты от грызунов используйте приманки с отравой.

Весной орех обрезать не обязательно. На Урале эту манипуляцию делайте в середине июля. Крону проредите с просветом, лишние ветки обрежьте до развитого участка. Места срезов обработайте битумным лаком, который устойчив к напору сока, места под ним не загнивают.

Секреты посадки грецкого ореха в Сибири

В этом регионе практикуется высадка грецкого ореха с ядра. Используя саженцы, не допускайте деформаций ствола и корней. Лунку необходимо удобрить стандартным способом, росток присыпать землей, утеплить мульчей, хвоей, листвой. Для посадки дерева выбирайте солнечную сторону участка, защищенную от сквозняков и грунтовых вод. Учитывайте, что корни растения разрастаются глубоко, поэтому оно должно находиться не ближе 10-15 м от строений.

Секреты посадки грецкого ореха в Средней Полосе и Подмосковье

К нюансам выращивания саженцев дерева в Средней Полосе РФ и Подмосковье относят необходимость правильного выбора места (солнечная сторона, отсутствие сквозняков, уровень залегания подземных вод – не менее 2 м). Саженцы высаживайте на просторных участках, вдали от других культур. Вариант – место вдоль забора или по дальним углам участка.

Полезная инструкция: когда лучше пересаживать виноград.

Среди садоводов и агрономов до сих пор идут споры об оптимальном времени посадки грецкого ореха. Высадка саженцев весной – оптимальный период, растение успеет укорениться и адаптироваться к новым условиям, что поможет ему комфортно перенести первую зимовку.

Плюсы и минусы весенней посадки

Преимущества:

• более высокая скорость роста;
• улучшение адаптационных характеристик;
• увеличение продолжительности жизни;
• правильное развитие подземной части;
• мощное укоренение.

Недостатки:

• риск повреждения саженца весенними заморозками;
• риск нападения вредителей на ослабленное дерево.

Какой способ выбрать: орешками или саженцами?

Посадку ореха весной желательно проводить саженцами, особенно в регионах с суровым климатом (Урал, Сибирь). Это связано с биологическими особенностями развития грецкого ореха – семена имеют всхожесть только в течение одного года.

В этом плане посадка саженцами во многом выигрывает. Растение уже имеет корни и ствол, быстрее укореняется на новом месте и легче приживается. Снижается риск возможной гибели дерева.

Время посадки

Время высадки саженцев колеблется для разных регионов из-за климатических особенностей.

• Для средней полосы и юга России — оптимальное время заделки саженцев приходится на первую декаду апреля, но может сдвигаться в зависимости от уровня таяния снежного покрова. Саженцы переносят в открытый грунт через 2 недели после схода снега.
• В Сибири и на Урале — посадку планируют на май, когда минуют основные риски весенних заморозков на почве. В теплую весну допускается высадка деревьев в последней декаде апреля.

Необходимо, чтобы среднесуточная температура устоялась в пределах +8…+12 градусов.

Лучшие сорта

• Идеал – самый популярный сорт. Устойчив к заморозкам до -35 градусов, отличается ранним началом плодоношения – на 2-3 год. Максимальной урожайности достигает к 10 годам – до 120 кг орехов с дерева.
• Великан – неприхотливый раннеспелый сорт с хорошей морозоустойчивостью. Дерево самоопыляемое. Отличается очень крупной мякотью ореха – до 35-40 грамм. Урожайность до 80 кг с дерева. Выдерживает похолодания до -30 градусов, что позволяет его выращивать на юге Сибири и Урала.
• Астаховский – относительно новый сорт. Переносит заморозки до -37 градусов. Плодоношение наступает на 6 год жизни, урожайность относительно невысокая – 10-20 кг. Масса плода 20-25 г. Созревает в конце сентября-начале октября.
• Дуэт – универсальный сорт со стабильной урожайностью и хорошей морозоустойчивостью. Дерево самоопыляемое, вырастает до 13 м. Орехи небольшие, до 15 г. Средняя урожайность – 10 кг с дерева.

Как выбрать место?

Для посадки ореха выбирают открытое место с хорошим освещением, вдали от других плодовых деревьев и построек. Место не должно быть доступным для сквозняков и ветров. Участок выбирают ровный или с небольшим уклоном на восточную или западную сторону.

Не подходят для посадки ореха:

• тяжелые глинистые почвы;
• заболоченный грунт.

Оптимальная почва для саженцев – чернозем с высоким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5-3 м от поверхности). Почва должна быть достаточно легкой, без крупных глыб и камней.

Пошаговая инструкция по проведению процедуры

Несмотря на то, что посадку проводят весной, подготовку к ней начинают проводить еще с осени. Подготовка заключается в обработке почвы и ямы для будущего саженца.

Отбор и подготовка саженцев

Выбирая саженец, нужно обязательно обратить внимание на степень развития корневой системы. Особенность грецкого ореха заключается в том, что сначала у него развиваются подземные части, и только потом – надземные. У посадочного материала не должно быть:

• повреждений коры и корней;
• признаков болезни;
• увядания;
• вредителей.

Подготовка инвентаря и почвы

Подготовку почвы начинают еще осенью. Она заключается в следующем:

1. Почву на выбранном месте перекапывают на 20-30 см вглубь и разравнивают.
2. Выкапывают посадочную яму 60*60 см и глубиной 1 м.
3. Выкопанную землю раскладывают и разравнивают вокруг ямы.
4. На дно ямы кладут плоский камень, ограничивающий рост центральных корней вглубь.
5. Сверху камня насыпают гальку, керамзит или битый кирпич толщиной 7-9 см и присыпают грунтом, взятым с другого места.
6. Далее укладывают слой подкормки – 20 кг перегноя и 2-3 кг смеси пепла и нитроаммофоски (соотношение 1:1).
7. Слой удобрений закрывают грунтом, оставляя свободной 1/3 от глубины ямы.

Схема и технология

Весной, после того, как питательная подушка просядет и сойдет снег, проводят посадку саженца по следующему алгоритму:

1. Грунт вокруг ямы хорошо разрыхляют.
2. Свободное пространство ямы засыпают землей, смешанной с перегноем, так, чтобы при помещении саженца в яму корневая шейка была заглублена на 8 см.
3. Яму обильно поливают водой.
4. Центральный стержневой корень обрезают на 1/3.
5. Саженец размещают в яме строго по центру и присыпают землей.
6. Ствол несколько раз двигают в разные стороны, чтобы равномерно распределить грунт между корнями и избежать пустот.
7. Область приствольного круга плотно утрамбовывают.
8. Поверх приствольного круга укладывают смесь соломы и навоза (1:4) толщиной 10-15 см.
9. Обильно поливают растение 50 л теплой воды.
10. Рядом с саженцем осторожно вбивают кол и привязывают дерево к нему в двух местах полосками ткани.

Первичный уход

• После посадки саженца в течение сезона проводят регулярный полив раз в неделю. На одно дерево должно приходиться не менее 20 л воды, при засухе – 30 л. В дождливые периоды полив не проводят во избежание переувлажнения почвы и загнивания корней. В первый год после посадки грецкий орех не нуждается в подкормке – питательная подушка в яме обеспечит саженец питательными веществами на 2-3 года.
• Весной важно следить за тем, чтобы молодые деревца не подверглись нападению вредителей или заболеваний из почвы. При появлении признаков заболевания проводят обработку самого растения и ближайших к нему плодово-ягодных культур, в некоторых случаях дополнительно обеззараживают почву.
• Двухлетние саженцы можно побелить сразу после высадки, чтобы избежать солнечных ожогов. Однолетние деревца в побелке не нуждаются, но можно обернуть стволы белым укрывным материалом или гофрированной бумагой.

Болезни и вредители: борьба и профилактика

Грецкий орех гораздо реже подвергается нападению насекомых-вредителей по сравнению с другими культурами. Чтобы обезопасить молодые саженцы, можно обработать грунт и саженец инсектицидом широкого спектра действия (Актара, Интавир).

1. Частым нежелательным гостем весной является американская белая бабочка. Ее гусеницы поедают сочную молодую листву, что для молодых деревьев может оказаться полностью губительным. При обнаружении гусениц можно удалять их механически. В запущенном случае применяют препараты Лепидоцид, Дендробациллин. Специфических мер профилактики для саженцев нет.
2. При чрезмерном увлажнении почвы может развиться бурая пятнистость. Заболевание имеет грибковое происхождение. Признак поражения деревца грибком – появление бурых пятен на листве и побегах с более темным ободком. Наиболее пораженные листья опадают.

   Совет

   Чтобы избежать поражения, перед посадкой грецкого ореха с выбранного участка удаляют все растительные остатки. Если же растение подверглось заболеванию, проводят обработку 3% раствором медного купороса или бордосской жидкости.

3. Другим опасным для молодых деревьев заболеванием считается корневой рак. Вылечить заболевшие растения невозможно, поэтому перед посадкой проводят профилактику – осматривают корни на наличие вздутий или наростов. При их обнаружении саженец отбраковывают.Перед посадкой корневую систему можно обработать 1% раствором каустической соды в течение 5 минут, после чего промыть под проточной водой.

Когда и как собирать первый урожай?

Первый урожай зависит не только от времени посадки, но и от сортовой принадлежности. Сорта с ранним началом плодоношения могут дать орехи уже на следующий год после посадки саженца. Другие сорта начинают плодоносить через 3-4 года от момента посадки. Реже плодоношение начинается на 5-7 год.

Первый урожай собирают осторожно, особенно у деревьев с ранним началом плодоношения. Трескающиеся плоды снимают бережно, чтобы не повредить основные ветви и ствол. Деревья с более поздними сроками можно будет безболезненно встряхнуть, чтобы наиболее зрелые орехи опали самостоятельно.

Соблюдение правил агротехники позволит получить хороший ежегодный урожай. Важно правильно подобрать сорт, соответствующий климатическим условиям, и соблюсти профилактические меры против вредителей и болезней. Правильно выбранные саженцы и место для них – основа для здорового дерева в будущем.

Орех (juglans regia) давно растет в дикой природе в регионе юго-восточной Европы, Азии. Хотя климат большинства регионов России не очень благоприятный, саженцы ореха акклиматизировались первоначально в тихих лесах. Позже были выведены различные сорта, приспособленные к холодному климату. Спелые орехи едят сырыми, добавляют в кондитерские изделия. Огромное дерево станет привлекательным украшением двора и местом отдыха, а раскидистая крона обеспечит укрытие от солнца. Если планируется выращивать это дерево, нужно знать, как правильно сажать грецкий орех, как осуществлять уход за деревом – подкормки, полив, обрезку и формирование кроны, через сколько оно плодоносит. Подробно об этом пойдет речь ниже.

Выбор места

Выбирая место для ореха, нужно убедиться, что территория не подтапливается, грунтовые воды не залегают слишком высоко.

Внимание! Самая большая угроза плодоношению орехов – не низкие зимние температуры, а весенние заморозки. Деревья в хорошем состоянии переносят температуру ниже -30 ˚C, а после замерзания быстро восстанавливаются.

Хорошее место посадки – небольшие возвышенности, укрытые от ветра склоны.

Где нельзя сажать орехи:

• в самом низком месте сада, в балках, где саженцы могут повредить заморозки;
• на открытых вершинах холмов, подверженных воздействию ледяного ветра;
• нужно избегать мест, затопленных реками и места возле рек, где собирается туман, холодный воздух.

Земля должна быть плодородной. Уровень грунтовых вод должен составлять минимум (1,8-2 м).

Фото. Трещина коры ореха в результате мороза.

Выбирая место посадки орехового дерева, нужно знать, что можно сажать рядом с орехом. Известно, что орех содержит токсичное вещество юглон, препятствующее росту многих других растений. Особенно это касается саженцев, привитых на корневище черного ореха. Поэтому под орехом лучше не сажать декоративные растения. Можно посеять газонную траву.

Подготовка грунта

Почву нужно проанализировать на содержание минеральных веществ. Предварительно стоит выкопать открытую яму и посмотреть, есть ли на уровне ямы (неглубоко) непроницаемые слои грунта, способные стать причиной затопления корней в очень влажный год. На дачах, приусадебных участках достаточно руководствоваться тем, растут ли старые орехи у соседей.

Почву для посадки нужно подготовить ​​заранее, потому что орехи долгоживущие, и после высадки саженцев некоторые ошибки исправить невозможно.

Регулирование реакции грунта

Орехи могут расти в диапазоне рН почвы 5,5-8,8, но лучше растут на почве слегка кислотной и нейтральной (рН 6,5-7,5) с большим количеством легко усваиваемого кальция.

Неподходящие почвы нужно подготовить:

1. Слишком кислая почва способствует развитию бактериальной гнили. Известкование необходимо при рН ниже 6,5.
2. На щелочных почвах может возникнуть хлороз – железный или магниевый. На таких почвах следует использовать кислотные удобрения (сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония). На приусадебных участках пригодятся хвойные опилки.

Органические удобрения

В дополнение к правильной реакции, второй важный вопрос – обеспечение необходимого количества органических веществ. Хорошо внести навоз или компост. Если органического удобрения нет, необходимо посеять растения-сидераты. Когда они вырастут, следует перекопать с ними почву. Это:

• люпин,
• фацелия,
• горчица,
• рапс,
• подсолнечник,
• овес.

Также можно перекопать почву с соломой зерновых. В почве, богатой гумусом, маленькие корни развиваются намного лучше, следовательно орехи обладают большей способностью поглощать минералы. Гумус также изменяет физические свойства почвы:

• улучшает аэрацию,
• увеличивает сорбционный комплекс,
• позволяет преобразовывать нерастворимые минералы в формы, доступные для растений.

Минеральный состав

Если содержание минеральных веществ в почве слишком низкое, перед перекопкой следует внести фосфатные и калийные удобрения в соответствии с рекомендуемой дозой. Перекопка должна быть глубокой.

В грунт вносят:

• Орех чувствителен к хлоридам (калийной соли), поэтому калий в таком виде нужно вносить за несколько месяцев до посадки или в виде сульфата калия.
• При отсутствии в почве магния, вносят оксид магния, карбонат магния или сульфат магния.
• Из питательных микроэлементов орех нуждается больше всего в боре, стоит обогатить почву этим компонентом.

Таблица. Максимальные дозы минералов, рекомендуемые для ореховых садов

Минерал	Доза, кг/сотку
фосфор (P2O5)	3
калий (K2O)	3
магний (MgO)	2

Внимание! Корни ореха чувствительны к свежей извести, поэтому известкование необходимо проводить за несколько месяцев до посадки. Известкование в последующие годы уже не опасно для корней. Прежде чем кальций проникнет глубоко в землю, он потеряет свои жгучие свойства.

Азотные удобрения не используются перед посадкой саженцев орехов. В первые несколько лет после посадки вносят азотное удобрение просто под деревья.

На дачных, приусадебных участках, если земля не слишком плодородна, в месте, предназначенном для посадки, можно за несколько недель подготовить посадочный грунт:

1. Выкапывают довольно большую яму (глубина – 0,5 м, диаметр – 1 м).
2. Землю откладывают, смешивают с перепревшим навозом, компостом, нарезанной соломой или раскисленным торфом. Можно использовать золу – она повышает рН почвы, обогащает калием, фосфором, магнием, кальцием.
3. Если земля смешана с навозом, одновременно не используют известь, потому что это приводит к потере азота из навоза. Известкование проводят несколькими неделями ранее или позже.

Предварительно подготовленная почва не оседает после посадки дерева. Поздняя подготовка ямы и последующее оседание грунта может привести к обрыванию корней. Кроме того, на участке посадки будет образовываться углубление, в котором собирается вода. Последующее выравнивание поверхности даст эффект посадки деревьев слишком глубоко, это вредно.

Подбор сортов для сада

В России районировано много сортов. Наиболее популярны следующие:

• Альминский,
• Аркад,
• Астаховский,
• Боспор,
• Бурлюк,
• Дагестанский,
• Дачный,
• Дуэт,
• Заря востока,
• Карлик,
• Костюженский,
• Любимый Петросяна,
• Марион,
• Надежда,
• Овен,
• Орион,
• Памяти Пасенкова,
• Памяти профессора Вересина,
• Пелан,
• Песчанский,
• Родина,
• Урожайный,
• Юбиляр.

Подготовка к посадке деревьев

Перед посадкой ореховых деревьев необходимо подготовить необходимые материалы.

• Колья – даже если в момент посадки колья не нужны, они понадобятся в ближайшие 2 года.
• Мягкий материал для подвязывания деревьев к кольям. Нельзя использовать веревку для связывания деревьев.
• Защита от мышей, зайцев, если таковые есть поблизости.
• Защита от морозов зимой – перфорированная пленка против животных, мульча с соломой злаковых (включая кукурузу). Ствол можно покрасить силиконо-акриловой краской для бетона, чтобы защитить молодые деревья от перегрева зимой. Красят ствол выше укрытой соломой части вместе с почками сразу после опадания листьев.

Внимание! Нельзя использовать известь для побелки молодых саженцев, она сжигает тонкую кору.

Даты посадки

Выбирая время посадки ореха, нужно учитывать возможность полива:

• Если отсутствует возможность полива молодых деревьев, посадку саженцев грецкого ореха проводят осенью.
• Если орехи, посаженные весной, попадают в засуху, в течение следующей зимы они замерзают больше, чем новые саженцы, высаженные осенью. Саженцы без полива плохо приживаются, затем примерзают или вымерзают вовсе. Каждый день задержки посадки весной повышает риск вымерзания следующей зимой.

Саженцы ореха с закрытой корневой системой (из горшков) можно сажать весной до конца мая и летом с середины августа. Посаженные в такие сроки саженцы требуют регулярного полива.

В течение года орехи проходят 2 цикла быстрого роста корней:

1. Первый начинается в начале листопада (середина октября) и длится, пока замерзнет земля или температура грунта значительно упадет.
2. Второй этап интенсивного развития корней начинается после оттаивания и прогревания почвы и длится до начала развития листьев. Весной корни растут больше всего в безлистный период. Поэтому ранний срок так важен при посадке орехов весной. Деревья следует сажать как можно скорее после оттаивания земли. Чем позже они посажены, тем более регулярный полив им нужен после посадки.

Плохое укоренение недавно посаженного ореха может стать причиной голодания и повышенного риска заболеваний, особенно древесины. Плохое укоренение в год после посадочных работ вызывает медленный рост в ближайшие 3-4 года. Такие орехи начинают нормально расти только через 4-5 лет после посадки.

Внимание! Задержка срока посадки грецкого ореха весной, когда нет возможности поливать деревья летом – одна из самых больших ошибок, допускаемых при посадке саженцев орехов.

После посадки ореховых деревьев осенью они должны быть хорошо защищены от замерзания. Наиболее важна защита корней в случае бесснежной зимы. Для этого насыпают курганы, укрывая землей место прививки и несколько почек над этой чувствительной областью. В случае сильно морозной зимы и замерзания дерева над курганом, это обеспечит отрастание привитого сорта от почек, спрятанных под землей. Курганы можно дополнительно утеплить, насыпав сверху:

• листья,
• компост,
• снег,
• хвойные ветки.

В теплые зимы курган должен быть широким. Недавно посаженные орехи выдерживают мороз без значительных повреждений примерно до -20 ˚C, при условии хорошего укрытия корней. Больший мороз уже вызывает потери саженцев, которые можно уменьшить, покрасив деревья белой краской. Молодые деревца красят, как только опадают листья.

Схема посадки

Правильно подобрать схему посадки грецкого ореха довольно сложно:

• Саженцы, посаженные на расстоянии 10 × 10 м, не загустеют в течение 30-40 лет после посадки. Позже такой сад становится плотным, основание крон отмирает, и плодоношение перемещается в вершину кроны.
• Можно сажать саженцы на расстоянии 8 × 6 м. Плотно посаженные орехи растут медленнее (у них меньше воды и минералов), но примерно через 30 лет после посадки становятся слишком плотными.
• Базовое расстояние при посадке 10 × 10 м можно уменьшить на более бедных почвах, и увеличить на богатых.

Планируя расстояния между деревьями нужно учитывать силу роста каждого сорта:

• Выбор несильно растущих сортов дает возможность более плотной посадки – 8 × 7 м, 8 × 6 м.
• Для сильно растущих сортов выбирают расстояние 8 × 8 м.

Расстояния в больших садах могут быть, метров: 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9, 9 × 8, 9 × 9.

Интенсивные сады требуют большей обрезки и большего удобрения, их можно сажать плотнее.

Посадка

При высаживании орехов применяются правила, применяемые для других деревьев.

Подготовка саженцев

1. Перед посадкой подрезают поврежденные и слишком длинные корни. Если корневой ком, извлеченный из горшка, имеет загнутые корни вокруг стенок контейнера, ком нужно обрезать вертикально с обеих сторон и немного ослабить. Следует проверить состояние корней внизу – поврежденные или скрученные обрезать.
2. Саженцы с открытой корневой системой следует замачивать в воде за полчаса до посадки или опустить в глинистую болтанку.
3. Саженцы с закрытой корневой системой следует полить или погрузить в воду на некоторое время, если ком земли сухой.

Саженцы можно вырастить самостоятельно из ореха, однако это процесс длительный и не всегда удачный.

Подробнее можно узнать из статьи – Как прорастить и вырастить орех из ореха для посадки.

Посадка

1. Яму выкапывают размером чуть больше корневого кома (в случае дерева из горшка). При посадке дерева с голым корнем на дне нужно насыпать бугорок, сажают орех в грунт, на бугорке расправляют корни.
2. Покрыть саженец почвой до 2/3 размера ямы, обильно полить водой.
3. По впитыванию воды, яму засыпают почвой полностью.
4. Формируют лунку, которая будет защитить от пролива воды при поливе.

Внимание! Деревья не должны быть посажены глубже, чем они росли в питомнике.

При посадке ореховых деревьев не нужно трамбовать почву вместо полива. Молодые деревца чувствительны к нехватке воды, которую они позже окупают слабым ростом.

Люди часто спрашивают, зачем подкладывать плоский камень под корни при посадке ореха? В каждом народном обычае есть доля правды, но только в некоторых случаях. Корни взрослых орехов расходятся чуть ниже поверхности земли на множество метров. У самосевок центральный корень растет вертикально вниз. Однако у привитых орехов основной корень несколько раз обрезается в процессе выращивания саженца и ему больше некуда расти вертикально. Привитые орехи начинают плодоносить практически сразу после посадки, поэтому им нужен тщательный уход после посадки (полив и удобрения), не замедляющий рост. Так что класть камни под привитые орехи не только не имеет смысла, но и может быть вредно. Исключение составляют случаи, когда нужно посадить орех на слишком влажной земле и необходим дренаж. Тогда лучше насыпать щебень на дно ямы.

Выращивание дерева

Процесс посадки и ухода, выращивания грецкого ореха включает необходимые процедуры, особенно важен тщательный уход за молодым деревом.

Мульчирование травой

В первые несколько лет после посадки почва вокруг деревьев должна быть свободна от сорняков, травы, которые сильно конкурируют с корнем ореха за воду и питательные вещества. Чистую поверхность можно получить путем мульчирования с использованием различных органических материалов:

• навоз,
• скошенная трава,
• солома,
• компост,
• использованная грибная основа.

Опилки и кора хвойных могут использоваться только для щелочной среды. Органические материалы обеспечивают поддержание влаги в земле, хорошую структуру почвы и дополнительно обеспечивают питательные вещества для деревьев. Недостаток этого способа – под опилками могут жить мыши.

Можно использовать черную пропиленовую ткань для мульчирования. Под таким покровом почва не высыхает, сохраняет хорошую структуру. Мыши также живут под таким материалом.

Подкормки и удобрения

Удобрение молодых деревьев

Правильное удобрение орехов очень важно. Нельзя использовать слишком много азота и задерживать подкормки.

На следующих фото показаны последствия неправильного ухода и, для сравнения, ухоженное дерево того же сорта. Первый орех посадили в бедной почве, не подкармливали после посадочных работ. В год высадки боковые ветви замерзли зимой. В следующем году живые побеги выпустили только розетки на верхушках, дерево не могло накормить больше листьев. Такие деревья обычно теряют верхушку. Только через 3-4 года корни саженца вырастают достаточно, чтобы найти достаточно минералов в бедной почве, орех отбивает ниже замороженной и больной части новые побеги, начинает нормально расти.

Фото. Орех, лишенный полива и удобрения (слева) и дерево, регулярно поливаемое и подкармливаемое (справа).

Если до посадки орехов почву снабжали фосфором, калием, кальцием, магнием, то первые 4-5 лет после высадки достаточно удобрять одним азотом. Дозы азота зависят от полива.

Таблица. Азотное удобрение орошаемого ореха в приствольный круг дерева (N в действующем веществе).

Год выращивания	Доза, г	Диаметр, м
1	100	1
2	200	1,5
3	300	2
4	400	2,5
5-7	500	3
7-9	600	3

Если орех не орошается, дозы минеральных удобрений снижают. При отсутствии орошения деревья плохо растут в первые пару лет после высадки. Рост немного улучшается на третьем году, сильнее дерево растет с четвертого года. Поэтому на четвертый год увеличивается доза аммиачной селитры еще на 100 г. Потребность в удобрении неорошаемых орехов в этом возрасте зависит от размера деревьев и погоды. У здоровых орехов интенсивно-зеленые листья.

Таблица. Азотное удобрение неорошаемого сада

Год	Аммиачная селитра, г	Кальциевая селитра, г
1	100	230
2	200	460
3	300	660

В садах, где адекватная реакция грунта и достаточное количество доступного кальция в почве, можно использовать нитрат аммония для азотных удобрений. Если реакция грунта немного низкая, можно использовать кальциевую селитру.

Признак слишком высокого уровня азота в листьях – присутствие весной крупных колоний тли. Тли появляются индивидуально на перекормленных азотом листьях. На листьях, страдающих от недостатка азота, тли обычно нет совсем. Оптимальное восстановление азота очень важно для орехов.

Два самых опасных заболевания – антракноз и бактериальная гниль зависят от подкормок:

• бактериальная гниль атакует чрезмерно перекормленные орехи,
• антракноз – истощенные.

Таким образом, отклонение в любом направлении, создает повышенную чувствительность к одному из этих двух заболеваний. Избыток азота продлевает вегетационный период, снижая морозостойкость орехов.

Азотные удобрения следует разделить на 2 дозы:

1. Первую дают после начала вегетации (начало апреля).
2. Вторую – до конца мая.

В первый год лучше разделить азотные удобрения на 3 равных дозы и вносить каждые 2 недели. Такая система удобрения предотвращает чрезмерную засоленность неукоренившихся деревьев, влияет на лучший рост. Саженцы из контейнеров можно подкормить двумя дозами.

При отсутствии полива засуха имеет большое значение для определения потребностей в удобрениях. Если сезон очень сухой, лучше отказаться от второй дозы азота. Орехи чувствительны к засолению. Когда в земле нехватка воды, автоматически увеличивается соленость. Добавление дополнительной порции солей может даже стать причиной гибели молодых деревьев.

Удобрение взрослых деревьев

С пятого по шестой год следует применять комплексное удобрение. При определении дозы нужно руководствоваться результатами исследований почвы и видом листьев. Нужно обратить внимание на внешний вид листьев и проанализировать урожай плодов:

• если урожай уменьшается без видимой причины, орехи обязательно нуждаются в удобрении;
• листья должны быть ярко-зелеными, бледные листовые пластины – признак недостатка питания.

Калийно-фосфорные удобрения движутся очень медленно в почве, поэтому их вносят осенью и зимой.

Внимание! Калиевую соль нельзя вносить весной из-за чувствительности орехов к хлоридам.

Примерные дозы NPK Ca Mg в старых садах

Элемент питания	Доза, кг/сотку
N	0,8-1,2
P2O5	0,6-0,8
K2O	1,2-1,6
MgO	0,8-1,6

Хороший эффект на качество орехов (размер, светлый цвет ядер) оказывает применение второй дозы NPK в первые дни августа. Для ранних сортов выбирают последние дни июля. Последствия такого удобрения в долгосрочной перспективе требуют наблюдения за зимовкой.

Известкование

В ореховых садах известкования хватает на 5-7 лет. Кальций контролирует биодоступность минералов в почве, влияет на здоровье деревьев. Дозировки кальция зависят не только от рН почвы, но и от физических свойств. На легких почвах известкование используется чаще и в меньших дозах, чем на тяжелых.

Органическое удобрение

Орехи особенно благоприятно реагируют на перегной в почве. Они развиваются больше маленьких корешков, обеспечивающих лучшее питание деревьев и меньшую чувствительность к засухе. Важно внести органику перед посадкой орехов.

Позже можно мульчировать:

• навозом,
• компостом,
• соломой,
• раскисленным торфом,
• опилки и кора хвойных применяются только на щелочной почве.

Удобрение на приусадебных участках

Владельцы отдельных деревьев орехов, обычно их не подкармливают. Такие орехи плодоносят хорошо до нескольких лет. Потом качество плода снижается, что обычно связано с возрастом дерева. Возраст 20-30 лет – это взрослое дерево, далекое от старости. Со временем орехи теряют вкус. Паренхима уменьшается, увеличивается процент содержания кожицы. Это производит впечатление возрастающей горечи в плодах с возрастом деревьев.

Если есть возможность компостирования органических отходов, включая ореховые листья и их достаточно, нужно вносить компост под орехи. Навоз можно использовать для мульчирования почвы под орехом.

Чтобы уменьшить потери азота, стоит вернуться к старому способу удобрения. Отверстия выкапывают в средней и крайней части короны, где расположены самые маленькие корни. Чем больше отверстий, тем лучше. Глубина ямок – 30-40 см. В эти ямки вносят органику и минеральные удобрения.

Обилие гумуса в земле обеспечивает питательные микроэлементы и увеличивает их доступность. Можно использовать базальтовую муку. Это вулканическая порода, натуральный продукт, содержащий небольшой процент минералов.

Орехи имеют высокие потребности в питании. В определенных условиях возникает повышенный спрос:

• в очень влажный сезон (вымывание минералов),
• после очень холодной зимы и потери части кроны,
• после исключительно большого урожая.

Владельцам одного или нескольких деревьев удобно использовать многокомпонентные минеральные удобрения. Обычно они содержат меньше азота, чем калия, поэтому им требуются добавка нитрата аммония или нитрата кальция. Для удобрения орехов можно использовать смеси, предназначенные для овощей или универсальные. Обычно удобрения, предназначенные для овощей, имеют более высокую концентрацию минералов, чем универсальные составы, поэтому их вносят в пониженной дозе на 1 м².

Из удобрений, доступных в небольших упаковках, для орехов можно использовать азофоску.

Приблизительная доза минеральных удобрений на 1 м² составляет 50-80 г. Следует уменьшить дозу, если раньше использовались органические удобрения.

Пример расчета дозы минеральных удобрений: если расстояние от ствола до границы ветви составляет 3 м, дерево покрывает площадь 3,14 × (3 м × 3 м) = 28, 26 м².

• Если принять дозу 50 г удобрений на квадратный метр, то под такой орех нужно внести 1,4 кг.
• Если мы возьмем 80 г на метр, выйдет 2,26 кг.

Из этого примерно 40% следует давать в форме нитрата кальция, 60% – в виде сложных удобрений. Например, при дозе удобрения 1,4 кг можно дать 0,56 кг нитрата кальция и 0,86 кг сложного удобрения.

Минеральное удобрение для орехов делится на 2 дозы, чтобы уменьшить потерю ингредиентов и обеспечить равномерное питание:

1. первая доза вносится после начала вегетации,
2. вторая – в конце мая или начале августа.

Удобрения следует равномерно распределить по всей поверхности приствольного круга, избегая ствола. У молодых деревьев это может угрожать повреждением ствола, у взрослых здесь нет активных корней, поэтому дерево не использует удобрения.

Внимание! Под молодыми орехами нельзя бесконтрольно разбрасывать любые удобрения рядом с деревом. Это может привести к засолению грунта и потере дерева.

Формирование кроны и обрезка

Крону орехов формируют в первые 2-4 года после высадки на постоянное место, это обеспечит в будущем здоровые деревья, потому что раны, образовавшиеся после обрезки ненужных наростов, малы и быстро полностью заживают. Все ненужные побеги обрезают до достижения диаметра 5 см.

Высота кроны

Очень распространенная ошибка при уходе за ореховыми деревьями – слишком низкое расположение кроны деревьев, что в последующие годы заставляет обрезать толстые ветви.

Поскольку орех – долгоживущее дерево, большие раны, образовавшиеся после удаления ветвей большого диаметра, рано или поздно заражаются бактериями и грибками, вызывающими гниение древесины, в результате деревья нередко умирают. Орехи, пораженные болезнями древесины, могут повреждаться ветрами, сильными снегопадами, обледенением. Древесина таких орехов не подходит для производства мебели, урожайность постепенно ослабевает, деревья медленно отмирают.

В климатических условиях Московской области, Подмосковья, Средней полосы России кроны орехов формируют на высоте минимум 1,5 метра. Это минимальная высота, позволяющая в дальнейшем выполнять работы по техническому обслуживанию (скашивание травы, сгребание листьев, сбор плодов).

Высокое расположение кроны приносит следующие преимущества:

1. Облегчает циркуляцию воздуха, ускоряет высыхание листьев после дождя. Благодаря этому орехи менее заражены болезнями.
2. Облегчает выполнение работ по обслуживанию деревьев.
3. Уменьшает потери, вызванные первыми заморозками на почве, потому что холодный воздух скапливается у земли.

У старых деревьев ветви растут больше горизонтально, слишком низкие ветки мешают проведению работ. Кроны привитых орехов имеют более раскидистую форму.

Сроки обрезки

Лучшее время для обрезки грецких орехов зависит от климатических условий:

• В регионах, где зимой бывают сильные морозы, обрезку делают в срок, обеспечивающий скорейшее заживление раны. Незажившие раны могут вызвать сильное замерзание деревьев в холодные зимы.
• На юге обрезку делают таким образом, чтобы древесина не высыхала слишком глубоко. В теплом климате, где нет опасности вымерзания, обрезка производится в безлистный период, обычно в феврале.

В большинстве регионов РФ обрезку проводят с конца марта до начала июня. Санитарные и формировочные процедуры можно безопасно проводить летом, до конца августа.

После обрезки в марте и августе древесина высыхает и отмирает меньше, чем после зимней обрезки, поражение болезнями меньше, но рост каллуса недостаточен. Наибольший рост каллуса происходит после обрезки в мае-июне.

Внимание! Любая задержка в дате обрезки приводит к меньшему росту каллуса и снижает вероятность выживания ореха в холодную зиму.

При резке зимой и ранней весной, вытекающий сок мешает заживлению ран. Открытые раны, особенно во время сильных морозов, подвергаются глубокому высыханию. Сухая древесина становится подверженной заражению грибами преимущественно рода Nectria (N. cinnabarina и N. galligena). Позже могут присоединиться другие опасные паразиты.

Как определить срок обрезки ореха? Лучший срок обрезки начинается, когда молодые побеги достигают длины 5 см. В этот период давление сока падает настолько, что он перестает вытекать из ран, раны могут заживать. Вытекание сока после обрезки у орехов начинается примерно в начале листопада и продолжается (с перерывами на морозы) до тех пор, пока новые побеги достигнут длины 5 см.

Цели формирования кроны

Привитые орехи нуждаются в формировании кроны в первые годы после высадки в грунт.

Преимущества формирования кроны в первые годы:

1. При отсутствии формировки деревья образуют кроны слишком низко, количество ветвей слишком велико. Это вынуждает владельцев деревьев рубить ветви позже.
2. Позднее образование кроны повышает риск возникновения болезней или замерзания дерева после срезания толстых веток.
3. Низко посаженная крона привлекательна только в первые несколько лет после высадки. Позже становится трудно передвигаться под деревом, косить траву, собирать плоды.
4. В случае заморозков большие потери приходятся на самые нижние ветви, на которых больше всего плодов, зараженных болезнями.
5. Задержка обрезки приведет к снижению урожайности орехов.
6. Отсутствие обрезок в первые годы может привести к медленному росту. Плохо растущие ветви следует обрезать сильнее, чем сильно растущие.

Цель формирования молодых ореховых деревьев – получение сильной, хорошо освещенной кроны с небольшим количеством ветвей. Наиболее рекомендуемая форма – крона с измененной направляющей. Формирование такой короны заключается в получении сильного проводника и формировании на нем 3-5 сильных ветвей. После формирования ветвей проводник отрезают.

Крона не должна слишком сильно густеть. Большое количество листьев в тени – это бремя для дерева. Листья становятся потребителями продуктов ассимиляции, плодоношение переходит на периферию кроны, лишние ветви постепенно отмирают. Недоэкспонированные ветви замерзают легче, чем растущие на полном солнце.

Орехи обладают способностью самостоятельно регулировать количество мелких ветвей в кроне (лишние ветви отмирают, падают), но это требует излишне расходуемой энергии. Большое количество мертвых ветвей в кроне привлекательно для паразитических организмов (грибов, бактерий). С небольшим количеством мертвой древесины, орех может защититься от паразитов, с большой массой сухой древесины это сложно. Обычно после появления паразитарной инфекции дерево плодоносит довольно долго, отмирание лиственных пород длится годами.

Техника резки

Обрезка молодых деревьев производится в основном для укорачивания направляющей. Для более старых деревьев резку следует проводить, когда возникают условия – сломанные ветви после ветра, необходимость расширения прохода, механические повреждения.

Обрезка на пенек

Когда время или погодные условия не подходят для обрезки орехов, их режут на пенек. Этот оставленный кусок дерева предназначен для защиты дерева от инфекций, пока орех не сможет начать процесс заживления ран.

После подходящего сезона пеньки нужно удалять. В зависимости от погодных условий и региона пеньки можно обрезать с середины мая по 10-15 июня.

Фото слева. Длительное пребывание пенька часто является причиной болезни.

Обрезка без пенька

Способ обрезки без пенька зависит от места на дереве. Срез ветки может быть косой или прямой.

Прямые срезы делают, когда заботятся о более горизонтальном расположении ветви. Таким образом обрезают молодые ветви, чтобы они росли под широким углом относительно направляющей.

Пенек обрезают как можно ближе к ветке, стараясь не повредить ее. Рану обрабатывают препаратами.

Обрезка выполняется, когда молодые побеги достигают длины 5 см, до начала июня. Маленькие побеги обрезают все лето без ущерба для дерева, до конца августа.

Внимание! Для работ выбирают день с теплой, солнечной, сухой погодой.

Обрезка в первый год после посадки

Формирующая обрезка недавно посаженных орехов в значительной степени зависит от формы приобретенного саженца. Саженец может быть с одним стволом (однолетний) или с кроной (двухлетние саженцы).

В случае разветвленного дерева обрезка состоит из вырезания боковых побегов и укорачивания центрального проводника или обрезки проводника над самым сильным боковым побегом и вырезания других боковых побегов.

Обрезка одиночного побега состоит в укорочении направляющей примерно на 1/4-1/3 длины. Обрезают часть саженца, которая является слишком тонкой и не очень хорошо одревеснела или заморожена. Режем направляющую на пенек.

Самое простое для формирования дерево с одним побегом, который сразу после покупки саженца имеет достаточную высоту и не замерзнет зимой. Начинаем формировать такой орех, обрезая вершину, самый тонкий и наименее одревесневший фрагмент направляющей. Обрезают на 1/4 или 1/3 длины. Также обрезаем побеги, растущие ниже запланированной кроны, одревесневшие или зеленые. Прореживаем оставшиеся побеги только после того, как исчезнет угроза заморозков. Оставляем 5 побегов (на картинке отмечено зелёным). Крона с измененной направляющей должна иметь 3-5 веток.

Свежепосаженный орех «не плачет» после обрезки. Саженцы с закрытой корневой системой из горшка обрезают только после достижения молодыми побегами длины 5 см. У таких орехов больше сохраненных корней, поэтому они «плачут» после обрезки.

После холодной зимы случаются серьезные замерзания молодых орехов. Если проводник сильно замерзает, лучше его вообще не обрезать и ждать пока дерево отобьет побег.

Обрезка на второй год

Весной второго года после высадки ореха в открытый грунт может сформироваться дерево с кроной на нужной высоте. Дальнейшие действия зависят от цели выращивания. Если это сильно растущий сорт, можно оставить дерево без обрезки или ограничиться удалением замерзших ветвей.

Отсутствие обрезки стимулирует генеративный рост (завязывание цветочных почек) и ограничивает рост молодого ореха. Такой орех начнет плодоносить раньше и в ближайшие несколько лет достигнет меньших размеров, чем обрезанное дерево.

Обрезка в последующие годы

В последующие годы проводят санитарную обрезку, вырезают ветви, которые:

• пересекаются,
• болеют,
• замерзают.

При необходимости укорачивают ветки, не срезая более 1/3 объема кроны. Работа проводится только в конце весны (вторая половина мая, начало июня).

Как хранить орехи?

Орехи полностью созрели, когда зеленая кожура открывается, и плоды падают на землю. Плоды, лежащие на земле, быстро теряют качество, поэтому их нужно сразу собирать.

Орехи сушат в проветриваемом месте, часто перемешивая во время сушки. Сушка длится 2 недели, чтобы количество воды упало до 8-12% от веса плода. При таком содержании воды орехи легко колоть. Если содержание воды падает ниже 8%, ядра разрушаются во время колки.

Внимание! Максимальная температура сушки не должна превышать 43 ˚C. Высушенные при более высокой температуре орехи теряют естественный аромат, жир, содержащийся в ядрах, быстро становится прогорклым.

Сушеные орехи можно хранить в холодном помещении при относительной влажности 65-70% и температуре 5-7 ˚C в течение года. В таких условиях они сохраняют хорошее качество до весеннего потепления (май). Позже прогоркают.

Урожайность, начало плодоношения

Стандартный для сорта размер плодов и толщина оболочки ореха достигаются в возрасте дерева около 20 лет. Орехи становятся меньше в годы большого урожая, во время засухи, после радикальной обрезки в неподходящее время и большой утечке сока.

Когда орех начинает плодоносить после посадки? Привитые орехи начинают плодоносить рано, но в первые годы не дают значительного урожая из-за небольшого размера деревьев. На четвертый год после посадки можно рассчитывать на первый небольшой урожай.

В зависимости от сорта, от четырехлетних орехов, собирают до 0,5 кг плодов. С пятого года урожайность быстро растет. В этом возрасте деревья дают большие приросты и имеют большое количество цветочных почек.

Болезни

Орехи по сравнению с другими видами плодовых деревьев имеют мало болезней и вредителей. Привитые орехи в первые несколько лет после высадки в грунт не имеют специфической устойчивости к заболеваниям.

Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis)

Это наиболее опасное заболевание, оказывающее большое влияние на урожайность. Болезнь поражает листья, побеги и плоды. Бактерия зимует в почках, при благоприятных условиях поражает растение в начале вегетации. Вместе с пыльцой она распространяется от дерева к дереву на большие расстояния. Бактерия размножается быстрее всего при температуре 16-29 ˚C и высокой влажности. Наибольший риск заражения гнилью возникает весной, включая период цветения.

Особое внимание уделяется опрыскиванию с момента появления почек до цветения женских цветов. Используется для защиты препараты меди, иногда в смеси с манкоцебом, что улучшает характеристики меди. В связи с фитотоксичностью меди рекомендуется сократить количество процедур до 2 за сезон.

Дата опрыскивания важнее, чем количество обработок:

1. первое опрыскивание следует проводить при вскрытии чешуек почек,
2. второе – при раскрытии женских цветочных пестиков.

В регионах с теплым климатом, риск бактериальной гнили выше. В холодную и сухую весну заболевание протекает в легкой форме. Более поздние сорта менее подвержены гнили.

Симптомы болезни:

• первоначально на листьях появляются маленькие, коричневые пятна неправильной формы;
• затем пятна растут, сливаются в более крупные скопления;
• сильно зараженные листья преждевременно опадают;
• сначала на побегах появляются водянистые пятна, которые темнеют, быстро растут, побеги постепенно высыхают, листья опадают;
• плоды изначально покрываются небольшими водянистыми пятнами, затем пятна темнеют, увеличиваются, вплоть до полного почернения и опадения урожая;
• частично зараженные плоды созревают, но имеют более низкое качество.

Заражению заболеванием способствуют:

1. слишком высокое удобрение азотом,
2. подкисление почвы,
3. чрезмерная плотность кроны деревьев.

Фото. Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis, синоним Xantomonas campestris pv juglandis) на листьях, побегах, плодах.

Антракноз ореха (Gnomonia leptostyla)

Заболевание вызывается грибком, поражает листья, побеги и плоды. Грибок зимует на опавших листьях и плодовых оболочках, поэтому сгребание и сжигание (компостирование) листьев так важно для предотвращения этой болезни.

В отличие от бактериальной гнили, антракноз наносит наибольший ущерб летом и ранней осенью. В сырую погоду вторичные инфекции возникают в больных местах, вплоть до опадения листьев и зараженных плодов.

Признаки заболевания:

• Больные места покрываются беловатым мицелиевым налетом – основной признак, позволяющий отличить антракноз от бактериальной гнили.
• Зараженные побеги редко погибают полностью.
• На месте инфекции образуются трещины, заживающие в следующие сезоны.
• На зараженных листьях пятна сливаются в более крупные скопления, листья желтеют и преждевременно опадают.
• Сильно зараженные плоды гниют и падают, менее больные имеют пониженное качество. Ядра маленькие, коричневые.

Оптимальное азотное удобрение и орошение способствуют повышению устойчивости к антракнозу.

Для защиты от антракноза применяют препараты Дитан, Манкоцеб. Опрыскивания проводят 4-5 раз в сезон:

1. первое – от появления первых листьев;
2. второе опрыскивание – перед цветением женских цветов;
3. следующие – каждые 10-14 дней, если погода дождливая.

Инструменты, используемые для обрезки больных деревьев, следует дезинфицировать в денатурате, бензойной кислоте. Разбавленный Доместос также используют для дезинфекции ран. После дезинфекции раны нужно промыть водой и смазать специальной пастой Funaben 03 PA.

Мучнистая роса

Довольно распространенное, но менее опасное заболевание – мучнистая роса. Первые симптомы можно увидеть во второй половине июня – начале июля. У более старых деревьев они появляются в нижней, плохо освещенной и плотной части кроны, но не наносят большого ущерба. Однако у молодых деревьев, особенно с плотной и низко посаженной кроной, болезнь может оказать пагубное влияние на общее состояние дерева.

Симптомы болезни:

• Болезнь проявляется в виде белых скоплений мицелия на нижней стороне листьев и желтых пятен на верхней
• Пятна на верхней стороне листьев напоминают симптомы питания тли, сосредоточены главным образом вдоль прожилок.
• Сильно зараженные листья преждевременно желтеют, опадают.

Заболевание можно предотвратить путем образования высокой кроны с небольшим количеством веток. Если возникает мучнистая роса, достаточно собрать и сжечь больные листья. После удаления пораженных листьев поток воздуха в нижней части кроны улучшается, мучнистая роса перестает распространяться на другие листья.

Неинфекционные заболевания

Ожоги плодов могут возникнуть во время жаркого и сухого лета. В последнее время засухи случаются довольно часто, поэтому приходится считаться с таким повреждением плодов орехов. Хотя внешне это не выглядит так, как будто плод сильно пострадал, в действительности, ядро ​​не завязывается полностью. Менее обожженные плоды завязывают ядра, но они маленькие, низкого качества. При большом дефиците воды орехи могут упасть.

В случае засухи ухудшается усвоение питательных веществ, и орехи одновременно страдают от голода. Если за засухой следует холодная зима, существует риск замерзания деревьев, особенно в молодом возрасте. На молодых деревьях засуха также повышает чувствительность к заболеваниям древесины (гриб Nectria cinnabariana).

Нектрия киноварно-красная

Гриб нектрия (Nectria cinnabarina) проявляет первые симптомы летом и позже зимой. Этот древесный сапротроф встречается на многих видах лиственных деревьев, нападая круглый год в условиях повышенной влажности и температур выше нуля. Обычно он живет как сапрофит на мертвой древесине. Если дерево ослабевает, гриб заставляет ветви постепенно отмирать.

Особенно восприимчивы к заражению Nectria cinnabarina растения, поврежденные морозом, засухой, ослабленные другими болезнями или обрезанные в неподходящее время. Инфекции более опасны осенью и зимой, когда естественные защитные силы дерева находятся в состоянии покоя. Болезнь редко вызывает гибель старых деревьев, но может быть опасна для молодых замороженных или сухих орехов, вызывая отмирание растений.

Признаки заболевания:

• Первый видимый признак заражения – изменение цвета коры, образовавшееся вблизи ран или у основания мертвых ветвей.
• На зараженном участке появляются кремовые или оранжевые подушки, образуются плодовые тела гриба.
• Яркий цвет этих наростов сохраняется до поздней осени или ранней зимы, затем темнеет и становится черным.
• Весной зараженные побеги не выпускают листья или листья внезапно засыхают.
• Тонкие ветви отмирают полностью, а на более толстых в месте инфекции развивается каллусная ткань. Деревья пытаются изолировать здоровую древесину путем интенсивного роста каллуса в месте заражения. Если попытка изоляции не удалась, созданный каллус отмирает, и на его месте появляется новый. Явление роста и разрушения грибом последовательных слоев каллуса может длиться много лет, вызывая образование характерных рубцов с концентрическими линиями.
• Болезнь развивается медленно, в течение многих лет, приводя к постепенному отмиранию более толстых ветвей.

Профилактика заболевания заключается в поддержании молодых орехов в хорошем состоянии. Полив в случае засухи особенно важен.

Рак плодовых деревьев

Гриб Nectria galliegena распространен на многих видах лиственных деревьев и кустарников. Обычно это не смертельное заболевание, но оно наносит значительный ущерб древесине, вблизи ран после обрезки, приводит к растрескиванию коры. Болезнь убивает кору и древесину дерева. Большие поверхности непокрытой древесины становятся легким местом для расселения других паразитических грибов. Споры гриба распространяются во влажную погоду и могут попасть в клетки дерева через раны, полученные после несвоевременной обрезки, морозные трещины, повреждения от ветров, механические повреждения, естественные отверстия от опавших листьев, плодов.

Предотвращение инфекций, вызванных грибами видов Nectria, заключается в поддержании деревьев в хорошем состоянии:

• обрезку проводят в сухую погоду,
• защищают крупные раны после обрезки,
• поливают недавно посаженные орехи в периоды засухи,
• мульчируют почву возле молодых деревьев, чтобы сохранить влагу,
• правильно удобряют.

Вредители орехов

В регионах с прохладным климатом меньше вредителей ореха, чем в регионах с теплым климатом. Старые орехи, по сравнению с другими видами фруктовых деревьев, хорошо справляются с вредителями. Исключение составляют птицы.

Четырехногий клещ зудень (Aceria tristriatus)

Весной на верхней стороне листьев появляются красноватые выпуклости, которые позже растут и желтеют. На нижней стороне листьев волдыри покрыты пушистыми волосками. Волосы и волдыри образуются из-за питания мелких четырехногих, галловых клещей, которых трудно увидеть невооруженным глазом. Чтобы увидеть их, нужно оставить листья с признаками повреждения вредителя на солнце. Вредители, обеспокоенные необычными условиями, выходят, и тогда их легко заметить.

Подобно паутинным клещам, зудни интенсивно размножаются сухим и теплым летом. В течение влажного и холодного года их популяция резко сокращается, а затем восстанавливается в течение нескольких лет.

Они могут быть вредны для молодых орехов. Чувствительны к препаратам от паутинных клещей.

Ореховая тля

Тли на орехах распространены, но не в таких количествах, как на других плодовых деревьях. Обычно популяция этого вредителя в достаточной степени регулируется божьими коровками. Необходимость опрыскивания может возникнуть в случае молодых орехов, после внесения большой разовой дозы азота.

Листовертки

Вред молодым орехам могут нанести листовертки, скручивающие и поедающие листья. Вредители повреждают или полностью уничтожают ростовые почки, едят женские цветы и молодые плодовые почки. В молодых садах может быть необходимо опрыскивание с помощью препаратов – Калипсо 480 СК, Раннер 240 СК, Спин Тор 240 СК, Стюард 30 РГ.

На приусадебных участках достаточно вручную собрать и уничтожить вредителей.

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)

Симптомы появляются в августе. Вредитель наиболее опасен для орехов в первый и второй год после высаживания в грунт. Старые орехи меньше подвержены воздействию древесницы. После вылупления гусеницы древесницы питаются листьями и молодыми побегами, а затем вгрызаются внутрь орехов, где питаются ядром.

Симптомы питания появляются в виде внезапного высыхания листьев (примерно с середины августа до листопада). В месте, где начинается высыхание листьев, можно увидеть комок помета гусеницы.

Борьба с вредителями включает срезание побегов и сжигание их. С середины августа каждые 1-2 недели следует осматривать дерево.

Если с обработкой опоздали, гусеница переместится вниз по побегу, которым она может питаться 1-3 года. За это время она может значительно ослабить рост и даже вызвать гибель ореха.

Очень важная процедура, снижающая вероятность появления древесницы в молодых орехах – тщательное смазывание ран после срезания. Молодые деревья имеют полые побеги, поэтому, если они не защищены после обрезки, бабочка может откладывать яйца возле раны.