Построить дом своими руками пошаговая инструкция бюджетный вариант

1. Делаем максимально функциональную и комфортную планировку
2. Как бюджетно и быстро построить дом своими руками: самый простой вариант
3. Как недорого построить надежный одноэтажный дом для проживания своими руками – о залоге экономии
4. Какой дом построить недорого на этапе планировки
5. Сколько стоит дешевое, бюджетное строительство недорогого частного дома своими руками с нуля
6. Как экономно своими руками построить дом: с мелкозаглубленным ленточным фундаментом дешевле
7. Как экономно построить дом своими руками: возводим первый этаж
8. Монтируем второй этаж
9. Строим крышу
10. Наружная отделка
11. Монтируем лестницу
12. Переходим к внутренней отделке
13. Реальный опыт
14. Как и из чего построить большой дом недорого, качественно и быстро самому с нуля: выбираем материал
15. Из кирпича
16. Из стальных конструкций
17. Из дерева
18. Из пенобетона
19. Технология каркасного строительства
20. Из газобетона
21. Из бруса

Надоело жить в съемной квартире? Думаете, как подешевле построить небольшой частный дом где-нибудь вдали от города, чтобы не слышать шума постоянно гудящих машин? Тогда эта статья для вас: мы расскажем, как можно сократить бюджет на возведении жилья. Вы поймете, на каких материалах удастся сэкономить, а где этого ни в коем случае нельзя делать. Даже если вы ни разу не сталкивались со строительством, то разобраться с азами и нюансами работы будет довольно просто. Ну что, поехали!

Делаем максимально функциональную и комфортную планировку

Первое, с чем надо определиться – как вы собираетесь использовать постройку. Например, если хотите находиться в ней только летом, утеплителя потребуется меньше. Для зимнего проживания уже необходимо вложиться в хорошую отопительную систему и загерметизировать конструкцию от попадания холода.

Как построить свой дом дешево, качественно и быстро самому с нуля? Сперва подумайте о размерах будущего жилья: чем они больше, тем возведение обойдется дороже. Вообще есть три способа сэкономить:

1. Сделайте максимально компактную и функциональную планировку – так стоимость снизится примерно на 20% процентов. Но не переборщите с уменьшением пространства – вам уже в первый месяц станет очень некомфортно жить в сооружении, похожем на склад, особенно с большой семьей.

2. Уберите архитектурные излишества (фигурная резьба по дереву, ажурная лепнина, дорогая каменная отделка и т.д.). Их вы можете добавить позже: в любой момент, когда захочется или просто появятся деньги. Обычно это позволяет сэкономить 10%.

3. Не поленитесь изучить свойства различных современных материалов. Да, некоторые из них дорогие, но есть и те, что максимально облегчат вашу работу, а в итоге для постройки понадобится всего несколько человек, а не целая бригада. Таким образом, экономия займет до 40% от общей суммы.

А теперь перейдем непосредственно к вариантам планировки. Как, из чего и какой самый дешевый дом можно построить своими руками? Если брать баланс комфорт–цена, то наиболее удобное решение для семей с 1 или 2 детьми – три комнаты, если их общая площадь не превышает 50 кв.м. Это может быть жилье 6 на 9, которое вмещает: 2 спальни, гостиную-студию с кухней, ванную с совместным санузлом и небольшую прихожую.

А теперь представьте, что у вас появился ребенок, и необходимо обзавестись детской: вы можете расширить пространство еще на 3 метра, сделав дополнительную пристройку.

Если вам захочется просто немного увеличить пространство во всех комнатах, такой вариант тоже подойдет. В данном примере уже появляется место для гардеробной, а спальня превращается в кабинет.

Это были варианты планировок небольшого здания. Предлагаем посмотреть, как можно зонировать пространство коттеджа с двумя этажами. Обратите внимание, что его нужно продумать заранее, так как будет необходим более дорогой и крепкий фундамент. Иначе под весом надстройки он начнет трескаться, крошиться и со временем спровоцирует обвал.

На схеме вы видите комнаты-студии, где спальная зона совмещена с рабочей, а гостиная – с кухонной и обеденной. Второй же этаж может выглядеть так:

Как бюджетно и быстро построить дом своими руками: самый простой вариант

«Скелет» всегда должен быть надежным, так как именно он будет держать всю конструкцию. Но на его некоторых частях тоже можно сэкономить, надо лишь учитывать нюансы:

1. Если ширина не превышает шести метров, как в примерах, данных ранее, то никаких трудностей в установке плит для перекрытия не будет. При нестандартных размерах потребуются дополнительные несущие стены.

2. Объедините столовую, кухню и гостиную в одну студию, и вам не придется тратиться на перегородки и их отделку.

3. Для холодного климата не всегда нужны толстые стены, достаточно будет лишь 30 сантиметров. Чтобы обеспечить теплоустойчивость, можно использовать хороший теплоизоляционный материал на облицовке. Так вы добьетесь сужения до 25см.

4. Чтобы отгородить некоторые комнаты, лучше всего использовать гипсокартонный каркас: он легок и не так много стоит.

5. Соорудите двускатную крышу, это самый экономичный вариант.

Как недорого построить надежный одноэтажный дом для проживания своими руками – о залоге экономии

Хозяева очень редко ведут работу полностью самостоятельно, часто необходимо привлекать помощников. Обычно оплата их труда составляет около половины бюджета, поэтому многие хотят сэкономить на них. Но не всегда такое решение справедливо: часто владельцы имеют только поверхностные знания о строительстве. Из-за этого делаются ошибки, на исправление которых приходится тратить еще больше. Соответственно, не стоит пренебрегать профессиональными услугами. Специалистам невыгодно ошибаться, иначе потом придется все переделывать бесплатно. Если у вас нет возможности нанять целую бригаду, пригласите лишь пару человек и проверьте квалификацию. На них потратите меньше средств, чем на ежегодные укрепления и переделки.

Какой дом построить недорого на этапе планировки

Для лучшей экономии необходимо сделать ее как можно проще. Будьте внимательны при выборе уже готовых проектов: чаще всего они имеют сложный план, дорогостоящий в реализации. Составьте свой вариант самостоятельно или возьмите экземпляры от уже построенного жилья от реальных владельцев, такие можно найти на множестве форумов или блогов. В любом случае рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Не делайте дорогих элементов, эркеров, закруглений и прочего. Простая прямоугольная форма обойдется дешевле.

2. Соорудите один этаж, это избавит вас от затрат на дополнительное отопление, лестницу, отделку и укрепление фундамента.

3. Последний лучше оставить мелкозаглубленным: для того, чтобы вкопать такую бетонную конструкцию под основание дома, не нужно проводить подготовительные работы, которые тоже стоят денег.

4. Воздержитесь от мансардных окон и поставьте простую крышу всего с двумя скатами (чем их больше, тем дороже постройка).

5. Выберите окна традиционной формы, у них цена меньше, чем у тех, что имеют нестандартную (круглую, овальную, витиеватую) раму.

6. Не совершайте трат на дорогую отделку, пусть она будет лаконичной и приятной, так вы обезопасите себя от «разорения» и бесконечного протирания пыли в мелких труднодоступных уголках. Что касается фасада, то экономичнее всего сделать его из штукатурки, это эстетично, долговечно и просто.

Сколько стоит дешевое, бюджетное строительство недорогого частного дома своими руками с нуля

Итоговая цена зависит от размеров и использованных материалов. Приведем для примера возведение небольшого каркасного жилья на три комнаты (100 кв.м):

• профессиональная сборка – 400 тыс.руб.;

• ленточный фундамент с арматурой – 200 000, свайный – 120 000-150 000;

• каркас из легкой доски – 200 000;

• обшивка OSB-плитами – 50 000;

• утеплитель – от 100 000;

• кровля – 100-200 тыс. руб.;

• двери и окна – 100-150 тысяч рублей;

• дизайн фасада – 70 000 – 120 000;

• коммуникации – 1 000 000;

• внутренняя отделка – 100 000.

Итого: 2 300 000 – 2 700 000. Обратите внимание, что цифры могут варьироваться в конкретных случаях.

Как экономно своими руками построить дом: с мелкозаглубленным ленточным фундаментом дешевле

Насколько глубоко его надо вкапывать, зависит от итогового веса конструкции, качества грунта и наличия водоемов вблизи объекта. В среднем его заливка занимает примерно 40% от общего бюджета. Помните, что экономить на нем нельзя, иначе потом все будет рушиться. Для загородного коттеджа вполне подойдет мелкозаглубленная основа, которая вкапывается примерно на полметра в землю. Для нее не потребуется так много бетона, в отличие от других разновидностей.

Он способен выдержать вес одного этажа с крышей, особенно имеющего каркасную основу. Но если вы хотите перестраховаться и укрепить его, можете выкопать в районе опорных точек ямы до уровня грунтового промерзания. Затем все заливается бетонной смесью. Для этого удобно использовать железобетонные плиты – просто вкопайте их под места опоры. Материал возможно сделать и самому, это выйдет еще дешевле, но понадобится бетономешалка и дополнительное время.

Как экономно построить дом своими руками: возводим первый этаж

Прежде чем начинать ставить стены, требуется проложить канализационные трубы, иначе потом будет крайне неудобно. Затем установите и утеплите платформы для будущего пола: можете сделать из досок небольшие ячейки и застелить из тремя слоями пенопласта (если они имеют толщину 15 сантиметров).

Внешние стены лучше собирать горизонтально, а потом ставить в нужное положение с помощью лебедки. Не забудьте проложить между стойками утеплитель и закрепить его фанерными листами. Некоторые хозяева встраивают сразу и окна, но этого делать необязательно, можно заняться ими после того, как будет собран весь каркас. Теперь стоит перейти ко внутренним перегородкам, в них тоже кладут пенопласт для шумоизоляции.

Монтируем второй этаж

Как только сделаете обвязку, уложите временный пол (для этого подойдет необрезная доска), а затем поставьте внутренние стенки, их тоже удобнее делать сначала горизонтально. Теперь можно работать с окнами. Не забывайте прокладывать тепло- и шумоизоляцию на верхний пол, часто для этого используют листы нетканого сукна – оно хорошо гасит звуки шагов и топота.

Строим крышу

Вначале необходимо установить стропильную систему, для чего удобнее брать доску-дюймовку. Желательно укрепить каркас арматурными прутьями. Чтобы сэкономить, не делайте большие фронты и ненужные декоративные элементы. Если у вас не было в планах обустраивать мансарду, можете не утеплять поверхность, но на всякий случай рекомендуем это сделать, ведь рано или поздно понадобится дополнительная комната. В качестве внешнего покрытия удобно использовать листы шифера или профнастила. Последний – более дешевый, легкий и прочный, но с ним потребуется звукоизоляция, иначе сильные ливни с градом буду сводить вас с ума.

Наружная отделка

Чаще всего владельцы закупают виниловый сайдинг. У него много преимуществ:

1. Он стойкий и долговечный: различные атмосферные явления, химикаты, солнечные лучи не деформируют его. Для него не страшны даже влага или перепады температур.

2. Быстро и легко монтируется: не надо подгонять, выравнивать под поверхность. Более того, он способен скрыть любые изъяны.

3. Не требуется красить или каким-либо другим образом обновлять поверхность, достаточно лишь промыть водой от пыли.

4. Стоит очень дешево и может иметь интересный дизайн, например, быть стилизованным под дерево или камень.

Монтируем лестницу

Самое главное – выбрать ее правильное размещение, особенно если дело касается маленького пространства. Удобнее всего ее расположить вблизи стены и оставить место внизу: здесь можно соорудить гардероб, небольшую кладовую или туалет. Так она не займет много места и будет максимально функциональна. Не делайте слишком коротких ступенек, иначе подъем получится крутым и опасным.

Переходим к внутренней отделке

Помимо косметического ремонта, предстоит сделать еще несколько важных шагов. Во-первых, не забудьте утеплить межэтажное перекрытие и настелить пол наверху. Можете дополнительно прикрепить войлок, он хорошо вбирает в себя шум. Во-вторых, рекомендуем установить ДВП (древесноволокнистую плиту) – так стены не будет продувать холодный воздух. Поверх нее необходимо поставить ГВЛ (гипсоволокнистый лист) – он похож на гипсокартон и станет хорошей основой для косметической отделки стен. Но важно еще зашпаклевать стыки и сколы, чтобы поверхность была ровная.

Реальный опыт

Предлагаем ознакомиться с несколькими мнениями от тех, кто уже обеспечил себя жильем:

1. Константин Р. Начать надо с закупки современных материалов (не пытайтесь соорудить берлогу из глины или соломы). Их можно довольно дешево купить в строительных гипермаркетах.

2. Дмитрий С. Сначала хотел строить полностью сам, но вовремя одумался: решил показать проект одному знакомому инженеру. Тот разнес его в пух и прах, если бы я построил такое жильё – аварий и несчастных случаев было бы не избежать. Поэтому ребята, не надейтесь на свои «золотые» руки, лучше наймите пару-тройку профи. Это явно обойдется дешевле, чем разрушенный в будущем коттедж.

1. Артем Е. Долго думал, как удешевить строительство дома, и не нашел ничего лучше, чем каркасная технология. Все довольно просто, да и простоит он долго. Тем более сейчас изготавливают всякие суперсовременные пропитки, защищающие дерево от пожара. Не стройка, а сказка.

2. Сергей Т. Я изучал много информации про строительство, разные стройматериалы, идеально высчитал смету (ошибся всего в паре тысяч), проект мне помогали делать знакомые. Короче, я был полностью готов к дальнейшему и думал, что сделаю все на «ура». Но когда дошло до работы, получилось так, что я напортил кучу заготовок, было очень жалко. Хорошо, вовремя одумался нанять небольшую бригаду. Ребята помогли исправить косяки и доделать мой «шедевр».

Как и из чего построить большой дом недорого, качественно и быстро самому с нуля: выбираем материал

Мы дадим вам несколько вариантов, которые можно использовать при возведении своего жилья.

Из кирпича

Плюсы:

• очень прочный и долговечный;

• не проводит шум;

• относительно недорого стоит;

• экологически чистый.

Минусы:

• слишком тяжелый (потребуется более дорогой фундамент);

• плохо обрабатывается;

• потребуется больше времени на постройку.

Из стальных конструкций

Плюсы:

• дешево;

• быстро и легко монтируется;

• легки по весу, но может выдержать средние нагрузки;

• универсален в использовании.

Минусы:

• не очень прочный;

• требует большого количества тепло- и звукоизоляционного материала.

Из дерева

Плюсы:

• экологичный;

• хорошо поглощает звуки;

• быстро и легко строится;

• сохраняет тепло;

• немного весит;

• смотрится благородно и уютно.

Минусы:

• высокая цена;

• надо обрабатывать от насекомых и пожара;

• негидроустойчивый.

Из пенобетона

Плюсы:

• очень прост в использовании;

• выдерживает большие нагрузки, несмотря на свой маленький вес;

• требует минимум тепло– и звукоизоляционных материалов;

• относительно дешево стоит;

• очень легко обрабатывается;

• не несет вреда здоровью и экологии.

Минусы:

• приобретает прочность только с течением времени;

• имеет пористую структуру, поэтому надо делать дополнительную отделку;

• летом в таком доме очень жарко.

Технология каркасного строительства

Плюсы:

• мало весит;

• быстро прогревается и сохраняет теплый воздух;

• позволяет экономить на отоплении;

• не дает усадки, поэтому заселяться можно сразу после возведения.

Минусы:

• потребуется дополнительная вентиляция из-за высокой герметичности;

• в составе есть синтетические смолы, вредные для здоровья;

• материал довольно горючий.

Из газобетона

Плюсы:

• недорогой;

• не дает усадки;

• имеет низкую теплопроводность;

• прост в эксплуатации;

• пористая структура не препятствует попаданию кислорода внутрь;

• не нужно выравнивать поверхность.

Минусы:

• требует защиты от влаги и отделочных работ;

• надо устанавливать монолитные армопояса для укрепления конструкции.

Из бруса

Плюсы:

• держит тепло;

• имеет привлекательный внешний вид;

• легкий по весу;

• можно строить самостоятельно.

Минусы:

• древесину надо обрабатывать от плесени, грибка, насекомых и огня;

• дает усадку;

• требуется много утеплителя.

Теперь вы знаете, как быстро построить недорогой, экономичный дом для постоянного проживания своими руками. Но это не дает стопроцентной гарантии, что возведение пройдет гладко. Поэтому рекомендуем нанять небольшую бригаду специалистов, которые дадут необходимые советы. Их очень легко найти на сайте https://building-companion.ru/. Здесь увидите список застройщиков в вашем регионе и отзывы клиентов с фотографиями результатов работы.

(*) Данная информация не является официальной рекомендацией и взята из открытых источников. Материал статьи не является руководством по юридическим правилам оформления земли, собственности, возведения и отделке стен или ведению строительства. Производитель не несет ответственности за юридические рекомендации, а также недостатки сооружения или его элементов, возникшие в ходе или по завершении строительных работ на основании данной информации. Для осуществления таких работ воспользуйтесь услугам сертифицированных специалистов в области юриспруденции и сферы строительства.

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе. 

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Не имея финансовых возможностей для привлечения профессиональных строителей можно вооружившись специальной литературой и терпением самостоятельно возвести дом. На практике это требует усилий, но позволяет сэкономить до половины стоимости строительства.

Многие самостоятельные строители предлагают ознакомиться другим с их проектами и предоставляют подробные отчеты, сопровождая процесс возведения дома детальными фотографиями.

• Особенности планировки дома
• Стоимость возведения дома своими руками
• Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента
• Строительство первого этажа
• Принцип сборки второго этажа
• Монтаж стропил и кровли
• Наружная отделка здания
• Особенности лестницы и ее монтаж
• Внутренняя отделка дома
• Замечания других строителей по реализации проекта

Особенности планировки дома

Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом. Изначально в проекте гараж не был предусмотрен и пристраивался после завершения дома.

В целом проект по мере обсуждения изменился по совету других строителей и просьбам супруги. Первоначально планировка дома включала в себя 6 помещений на двух этажах.

В ходе строительства решено оборудовать два санузла, при этом на первом этаже туалет и ванна должны быть раздельными. Также изменилась площадь гостиной и расположение лестницы. Относительно начального проекта гостиная была слишком узкой и вытянутой. Лестница также планировалась неудобной и крутой. После изменений эти недостатки устранены.

к содержанию ↑

Стоимость возведения дома своими руками

В мае 2010 года отец небольшой семьи запланировал дешево построить дом своими руками на сумму в 300 тысяч рублей. В эту сумму включались затраты не только на материалы, но и на подключение газа и электричества. Согласно смете производились следующие расходы:

1. Бетон — 20 700.
2. Лес обрезной и необрезной — 70 000.
3. Пенопласт — 31 200.
4. Фанера — 8023.
5. Металлопрофиль — 16 200.
6. Сайдинг — 22 052.
7. Окна б/у — 4000.
8. Гвозди, саморезы и т.п. — 15 000.
9. Доставка материала и услуги экскаватора — 5200.
10. Септик — 10000.
11. Сантехника, радиаторы — 35 660.
12. ГКЛ и затраты на отделку — 21280.
13. Проект и монтаж газопровода, взнос за подключение — 37 000.
14. Газовое оборудование (плита, котел) — 29 000.
15. Подключение электричества с материалами — 3000.
16. Подключение водопровода — 2000.

По мнению самого строителя в смете отсутствуют некоторое количество пунктов по мелочи. Тем не менее это также требует дополнительных расходов. Еще следует отметить, то что часть окон были получены от знакомых и не требовали финансовых затрат. Всего на строительство дома без мелочей потрачено 327 315 рублей. Эта сумма без учета пристроенного гаража. Он пристраивался позже по отдельной смете. Дополнительно на строительство гаража потребовалась сумма около 34 000 рублей. С учетом неуказанных расходов дом обошелся не дороже 400 тысяч рублей.

к содержанию ↑

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Предварительно запланирован фундамент шириной 35 см и высотой над поверхностью земли 25 см и 20 см под грунтом. В качестве армирующего элемента выбрана высечка сечение 2,5х100 мм. Армирование ленты планировалось в 2 слоя, сверху и снизу, по три связанных листа высечки в каждом.

По советам опытных строителей были добавлены вертикальные элементы, а количество связываемых листов увеличено до 5 штук. Дополнительно увеличилась высота фундамента над грунтом и составила 45 см.

После заливки фундамента в бетон установлены 20 анкерных болтов для монтажа нижней обвязки.

к содержанию ↑

Строительство первого этажа

Перед монтажом стен первого этажа установлена и утеплена платформа и проложены трубы для канализации. Низ платформы оставлен открытым, утеплитель зафиксирован за счет закрепленных обрезков досок. В качестве утеплителя платформы использовано 3 слоя пенопласта, толщиной 15 см. Черновой пол выполнен из доски 150х50 мм.

Монтаж стен производился в горизонтальном положении. Между стойками уложен пенопласт и защит фанерой 8 мм, также установлены окна. Окна в проекте использовались б/у. Установка собранной стены в вертикальное положение выполнялась двумя мужчинами. В конструкции стен было решено отказаться от установки укосин. Строитель предположил, что жесткость каркаса будет достаточной из-за обшивки фанерой.

После сборки стен первого этажа выполнялся монтаж внутренних перегородок. В качестве утеплителя также был использовано пенопласт.

к содержанию ↑

Принцип сборки второго этажа

После монтажа обвязки был частично уложен временный пол из необрезной доски и произведена горизонтальная сборка стен и их вертикальная установка. Окна для второго этажа также использовались бывшие в употреблении.

Для повышения звукоизоляции в межэтажном перекрытии на лаги пола под доски стелилось нетканое сукно. Это позволяет частично гасить вибрацию от шагов.

к содержанию ↑

Монтаж стропил и кровли

По окончанию сборки стен мансардного этажа была установлена стропильная система. Свесы стропил не удлинялись. В качестве обрешетки использовалась доска-дюймовка. Крышу крыли профлистом длиной 4 м.

к содержанию ↑

Наружная отделка здания

Для внешней отделки здания использовался сайдинг. Он монтировался с вентиляционным зазором 25 мм. Также на этапе наружной отделки выполнена пристройка тамбура. Фундамент под тамбур не монтировался, конструкция установлена на уложенные на землю куски бетона и тротуарные бордюры.

к содержанию ↑

Особенности лестницы и ее монтаж

Расположение лестницы в проекте вызвало множество споров. Изначально ее расположение предполагало излишний упор в потолок мансарды. После изменения расположения и конструкции лестницы она выполнена без площадки с небольшим поворотов.

Лестница выполнена из досок 50х150 мм., ширина ступени 30 см. Монтаж лестницы производился после черновой отделки первого этажа. Под верхним пролетом оставлено место для оборудования там туалета. Согласно личным ощущениям лестница получилась удобной и компактной.

к содержанию ↑

Внутренняя отделка дома

Перед началом отделки помещений было выполнено утепление межэтажного перекрытия и настил пола второго этажа. Для повышения уровня шумоизоляции между лагами и досками пола прибит войлок. После этого была выполнена черновая отделка внутренних помещений обоих этажей дешевого дома.

Черновая отделка включала три пункта:

1. Монтаж ДВП в качестве ветрозащиты.
2. Установка ГВЛ.
3. Шпаклевка стыков и сколов ГВЛ.

В чистовой отделке преимущественно использовалось окрашивание водоэмульсионкой. Гостиная, кухня и спальни окрашены в разные цвета. Пол в комнатах застелен линолеумом, потолки отделаны плиткой из пенополистирола.

В кухне владелец встроил в стену самодельный шкаф, а спальни окрасил в разные цвета.

Туалеты и потолок в ванной обшиты пластиковыми панелями. Пол и стены в ванной — кафель.

к содержанию ↑

Замечания других строителей по реализации проекта

Серьезное недоверие опытных строителей вызвало использование высечки для укрепления фундамента вместо арматуры. В целях незначительной экономии при низкой высоте фундамента нежелательно использовать такой материал для армирования, тем более без вертикальных связующих.

Еще одним серьезным недочетом строителя признано некачественное распределение бетона при заливке фундамента. В результате это потребовало установления подпорок для выравнивания нижней обвязки.

Также при монтаже стропил по неопытности были выполнены излишне глубокие запилы.

По материалам сайта forumhouse

Сооружение капитальной постройки требует немалых финансовых вложений. Денежный вопрос подталкивает многих застройщиков искать альтернативные решения, как недорого построить дом своими руками, но при этом обеспечить его прочность, надежность и теплоэффективность. Сомневаетесь, что такой вариант возможен?

Мы расскажем, каких правил стоит придерживаться при проектировании, какому фундаменту и материалу стен лучше отдать предпочтение, а также опишем оптимальные решения для обустройства кровли. Изложенный материал поможет сократить строительную смету без потери качества.

Пути удешевления постройки – разработка проекта

Простота конструкции – одно из основных условий, которое необходимо соблюдать, чтобы построить дом дешево и быстро. Нет смысла замахиваться на архитектурно сложный многоэтажный особняк при ограниченном бюджете и стремлении выполнить большую часть работ самостоятельно.

Проект должен быть изначально доступным по цене. Экономичные планировки характеризуются:

1. Одним этажом. При таком варианте не придется тратиться на монтаж дорогостоящих перекрытий, установку лестниц.
2. Компактностью сооружения. Вполне достаточно предусмотреть 11 кв. м на каждого домочадца плюс площадь санузлов, коридоров, комнат общего пользования.
3. Простой формой. Оптимальное решение – прямоугольная постройка без эркеров, выступов. Ширина дома в 6 м позволит монтировать плиты перекрытия без возведения дополнительной несущей стены.
4. Типовой двускатной крышей. От сложных многоскатных конструкций и крыш с круглыми мансардными окнами придется отказаться.
5. Грамотной планировкой. Не стоит размещать санузлы в разных концах дома, чтобы впоследствии не тратиться на прокладку труб. Отсутствие перепадов высот пола, нефункциональных ниш, а также ровная геометрия стен дадут до 20% экономии.

При желании построить дом своими руками недорого лучше отказаться от подвала. Мероприятия по копке, заливке, гидроизоляции и отделки такого помещения добавят порядка 20% к смете.

Выбор бюджетного фундамента

Расходы на сооружение основания в среднем занимают 20-30% стоимости строительства. Экономить на фундаменте нельзя, но, зная особенности грунта на участке, можно подобрать наиболее рациональное решение.

Точно определить характеристики почвы, глубину промерзания и уровень грунтовых вод (УГВ) смогут только специалисты, проведя инженерно-геологические изыскания.

Чтобы построить дом недорого, можно задействовать такие варианты фундамента:

1. Столбчатый. Можно использовать бетонные столбы или соорудить опоры самостоятельно из кирпичных, фундаментных или бутовых блоков. Такая основа подойдет для домов с легкими стенами – деревянных или каркасных построек. Столбчатый фундамент нельзя возводить на слабонесущих грунтах (глинистые, торфяные), на площадках со значительным перепадом высот и высоким УГВ.
2. Ленточный мелкозаглубленный. Вместо стандартной глубины в 1,5-1,8 м основание закладывают на 0,5-0,7 м под землю. Подходит для большинства типов почв, кроме чрезмерно пучинистых.
3. Свайный. Такой фундамент дешевле плитного или традиционного ленточного на 40%. Основная экономия достигается за счет отсутствия большого объема земляных работ, необходимости привлечения дорогой техники. Его можно использовать в сложных условиях – в прибрежной полосе, на склоне. Свайно-винтовой фундамент выдержит каркасные, деревянные, кирпичные и блочные постройки. В последних двух случаях потребуется установка монолитных плит на сваях.

Из какого материала дешевле построить дом

В вопросе выбора стройматериалов для возведения коробки мало оценивать финансовую сторону – обязательно надо сопоставить бюджет постройки с характеристиками будущего дома.

Газобетонные блоки

Размышляя, как построить дом недорого, следует присмотреться к блочным материалам. Дома из газоблока и пеноблока не уступают по прочности кирпичным строениям.

К числу дополнительных плюсов можно отнести:

• дышащую способность материала – в помещении формируется благоприятный микроклимат;
• скорость сооружения;
• хорошую звукоизоляцию;
• отсутствие усадки;
• небольшой вес и возможность использования облегченного фундамента;
• экологичность.

Минус блоков – пористость и гигроскопичность. Стены требуют качественной гидроизоляции, чтобы избежать чрезмерной влажности в помещении и порчи стройматериалов.

Каркасная технология

Одна из передовых технологий того, как дешево построить дом. Возможны два способа строительства:

1. Каркасно-панельная технология. Отличное решение для самостоятельного возведения дома. Сначала сооружают деревянный каркас, а потом обшивают его теплоизоляционными панелями.
2. Каркасно-щитовой метод. Дом собирают как конструктор из готовых утепленных щитов.

Чтобы построить каркасный дом недорого, лучше использовать первый вариант – сборку, обшивку, теплоизоляцию и отделку вполне реально выполнить самостоятельно.

Преимущества каркасной технологии:

• экономичность;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• отсутствие усадки;
• скорость возведения;
• легкость конструкции.

Из минусов выделяют:

• необходимость обработки деревянных элементов средствами пожарной и биологической защиты;
• при строительстве лучше заручиться поддержкой опытного мастера;
• герметичность строения нарушает естественный воздухообмен – требуется обустройство принудительной вентиляции.

Строения из бруса

Чтобы построить недорогой дом, часто выбирают клееный брус. Материал представляет собой высушенные и склеенные между собой балки.

Плюсы домов из бруса:

• экономичность;
• быстрота возведения;
• простота обработки стройматериала;
• отличная теплоизоляция;
• легкость конструкции;
• комфортный микроклимат.

Минусы:

• подверженность возгоранию;
• восприимчивость к влаге – стены нуждаются в периодической обработке антисептическими составами.

Альтернативные материалы

Кроме традиционных технологий некоторые умельцы приспособились использовать дешевые стройматериалы.

Интересные варианты:

1. Стены из соломы с глиняной обмазкой. Дом демонстрирует отличную теплоизоляцию, но со временем требует ремонта из-за порчи стен вредителями – в толще стены могут завестись грызуны.
2. Опилкобетон или арболит. Материал гигроскопичен, поэтому возведение дома стараются выполнить максимально быстро и защитить стены гидроизоляционным барьером.
3. Корвуд. Коробку возводят из сухих поленьев – их выкладывают поперек стены на раствор из глины. Чтобы торцы древесины не портились от влаги, их обрабатывают антисептиком.
4. Засыпка керамзитом или опилками. На каркасе сооружают несъемную опалубку из досок, а после засыпают утеплителем.

Главное преимущество приведенных технологий – экономичность постройки. Но такие дома не могут похвастаться прочностью и внешней привлекательностью.

Бюджетные варианты обустройства крыши

Оптимальное решение – двускатная крыша без декоративных элементов и широких фронтонов. Кровлю обязательно надо утеплить – это позволит сократить расходы на отопление в зимний период.

Доступные материалы для покрытия крыши:

1. Рубероид. Самый дешевый и простой в монтаже материал. Однако он имеет ряд недостатков: недолговечность службы, плохая защита кровельного пирога, непривлекательность.
2. Шифер. Материал устойчив к погодным условиям и доступен по цене. Минусы: большой вес, хрупкость, сложность монтажа, токсичность.
3. Профнастил. Бюджетное решение с хорошими эксплуатационными характеристиками. Недостатки: необходимость соблюдения монтажной технологии, тщательной заделки стыков, шумность во время дождя, травмоопасность при установке.

Прототип профнастила и черепицы – металлочерепица. По характеристикам материал схож с профилированным листом, но его покупка обойдется дороже. Преимущество – красивый внешний вид готовой кровли.

Существует достаточно много решений того, как построить дом дешево и быстро самому. Однако в любом случае, прежде чем приступить к возведению жилья, необходимо составить подробный план, учесть природные особенности региона, рассчитать расход материалов и продумать инженерные коммуникации. Проект частного дома требует предварительного согласования в соответствующих инстанциях.