Прокладка электропроводки в частном доме пошаговая инструкция

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

• Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
• Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
• Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

1. Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
2. Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм² имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

• И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

• Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
• В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм² площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм² в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
• Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

кабель медный

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

• Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
• Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
• И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод                                  

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

• Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
• Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
• Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
• Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

• При сечении провода в 1,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
• При сечении провода в 2,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
• При сечении провода в 4 мм² допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
• Кабели сечением в 6 мм², 10 мм² и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм². Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

• С сечением 1,5 мм² — для линий освещения и систем безопасности.
• С сечением 2,5 мм² — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
• С сечением 4 мм² – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
• С сечением 6 и 10 мм² кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм². Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

• Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
• ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
• ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
• ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм². Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм² и 6 мм². Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм². Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

• Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
• Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
• В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
• В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
• И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

• Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
• Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
• Заземлитель – проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
• Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
• Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
• Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

• Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
• Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

• Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
• Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
• Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
• Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

• Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
• Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

• Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
• Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
• После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
• Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
• После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
• При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

Иллюстрация	Описание процесса
	Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
	Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
	Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
	Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
	К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
	Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
	Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
	В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10  мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

• Во-первых, это заземляющее устройство.
• Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
• И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Монтаж ОСУП и ДСУП обычно не представляет сильных трудностей, мы познакомим читателей портала только с основными принципами построения этих важных систем.

• Во всей системе СУП монтаж должен вестись проводом, которое имеет одинаковое сечение на всех участках. Обычно применяют ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы в 6 мм².
• Подключение металлоконструкций к СУП начинается еще на этапе строительства, когда еще не залиты бетоном арматурные каркасы и армирующие сетки. Для этого ПВ3 прикручивается хомутами к металлоконструкции, а место соединения тщательно изолируется от попадания бетона.
• Подключение шлейфом заземления и проводов системы СУП недопустимо. Ни в одном месте, ни защитный проводник PE, ни провод СУП не должен прерываться какой-либо коммутационной аппаратурой. Все соединения должны происходить только на клеммниках
• В потенциально опасных помещениях, чтобы не тянуть от электрического щита целый пучок провода ПВ3-6, нужно предусмотреть поместить клеммную коробку уравнивания потенциалов (КУП), в которой разместить шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). Площадь поперечного сечения шины – не менее 10 мм², а количество мест – не менее 6. Уже от ШДУП тянутся провода ПВ3 к каждому месту, где требуется применение СУП.

 Нужно ли УЗО?

Одним из самых главных вопросов, который однозначно идентифицирует электрика на хороший — плохой — это вопрос о целесообразности применения устройства защитного отключения (УЗО). Некоторые представители «старой гвардии» электриков, особенно работающих в ЖЭКах, до сих пор живут теми временами, когда УЗО необязательно было применять в бытовых электропроводках, но, уже начиная с 2001 года, – его применение стало обязательным. Однако старая «закалка» дает о себе знать и этот полезный прибор по-прежнему игнорируется. Таких электриков надо сразу определять во «вражеский» лагерь, вносить в черный список и предложить им, вооружившись кремниевым топором, идти охотиться на давно вымерших мамонтов.

Итак, что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства – выключатель дифференциального тока. На каких принципах построена работа УЗО?

• УЗО подключается к фазному проводнику (L) (в трехфазных к трем фазным L1, L2, L3) и рабочему нулю (N). Причем в электронных УЗО обязательно соблюдается полярность подключения!
• Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, уходящий от источника питания и приходящий к нему должен быть равным. УЗО измеряет эти токи и в случае несоответствия срабатывают при определенном пороге. Точнее сказать, эти умные устройства измеряют не сами токи, а только их разницу.
• В однофазных (двухполюсных ) УЗО сравнивается ток, уходящий по фазному проводнику (L) и приходящий по рабочему нулевому (N), а в трехфазных (четырехполюсных) УЗО идет сравнения суммы токов всех фазных (L1, L2, L3) и рабочего нуля (N).
• Разница уходящего и приходящего тока очень часто может происходить при утечке электрического тока через тело человека или животных, хотя есть и другие варианты.
• Порог срабатывания УЗО почти всегда меньше, чем опасные величины тока, проходящие через человеческое тело. Чаще всего применяют УЗО с порогом срабатывания в 30 мА, а в помещениях с повышенной влажностью 15 или даже 10 мА.
• УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 100 до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражающих факторов электрического тока, а нужны для защиты электропроводки. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки в 300—500 мА, возникший в электропроводке, может привести к выделению мощности в 65—110 Вт, что при определенных условиях может привести к возгоранию.

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Главным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого встречно проходят «уходящий» фазный проводник с током I₁ и «приходящий» нулевой с током I₂. При штатной и нормальной работе электропроводки эти токи равны, а соответственно и магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, тоже будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Ф_∑=Ф₁-Ф₂=0. На сердечнике трансформатора находится измерительная обмотка, в которой при нормальных условиях не возбуждается ЭДС (электродвижущая сила).

Как только токи не будут равны, а это может происходить при пробое фазного провода на корпус электроустановки и касании его человеком, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I₁ и I₂ перестают быть равными, соответственно суммарный магнитный поток в сердечнике Ф_∑=Ф₁-Ф₂≠0, пропорционально своему значению будет возбуждать в измерительной обмотке ЭДС, которая при определенном пороге приведет в действие магнитоэлектрическое реле, которое расщепит контакты УЗО.

Узнайте, что лучше дифавтомат или УЗО, из нашей новой статьи на нашем портале.

Про УЗО можно еще рассказывать очень много, только коллектив авторов нашего портала опасается за то, что излишняя техническая информация может сбить с толку читателя, не имеющего инженерного образования. Именно поэтому приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, но которые помогут принять правильное решение:

• Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры – обязательно. Каждое срабатывание УЗО может спасти человеческую жизнь.
• В характеристиках УЗО главное – это величина дифференциального тока, при котором гарантированно происходит его срабатывание. Она может быть различных номиналов: I_∆=10, 30, 100, 300 мА.
• Другой характеристикой УЗО является предельная величина номинального тока, которое УЗО может через себя пропустить. Обычно производятся УЗО с I_n=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Этот показатель ни в коем случае не указывает на то, что УЗО будет отключаться при превышении токовых нагрузок. Оно для этого не предназначено. При сильном превышении номинального тока УЗО просто-напросто сгорит.
• УЗО не всегда сможет спасти человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не будет «замечен» дифференциальный ток, то УЗО не сработает. Приводим очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватил фазный и нулевой рабочий провод. Тока утечки нет, УЗО не срабатывает! Поэтому применение этого устройства является не панацеей, а мощным подспорьем в вопросах безопасности. Правила техники безопасности УЗО не отменяет!
• Для домашней электропроводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.

• На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
• Подбор номиналов УЗО и автоматических выключателей в электрощитке лучше доверить специалистам.

Что такое автоматический выключатель? В чем его отличие от УЗО?

Внешнее сходство для неспециалиста устройства защитного отключения автоматического выключателя (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства отличаются прежде всего своим предназначением. Если про назначение УЗО мы сказали выше, то пора сказать об АВ или как их называют электрики «автоматах».

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи и электроустановок от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главным достоинством АВ является возможность их многократного использования, они заменили собой плавкие предохранители (пробки), которые должны были заменяться после каждого срабатывания. В самом назначении этих устройств сразу можно увидеть их отличие от УЗО. Если УЗО предназначены, прежде всего, для защиты человека и животных, то АВ защищают провода и кабели и частично электроустановки от возникновения нештатных ситуаций.

Какие характеристики есть у автоматических выключателей? Все их рассматривать не будем, так как это займет очень много внимания читателей, перечислим основные.

• Номинальный ток нагрузки – I_n. Этот показатель характеризует максимальную величину тока, при которой АВ может длительно эксплуатироваться и при этом не будет защитных срабатываний, то есть он не будет расщеплять электрическую цепь. Номинальный ток имеет ряд стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. именно это значение указывается на корпусе прибора. При этом учитывается, что АВ эксплуатируется при температуре окружающей среды не более +30°C. В электрических щитах модульные устройства расположены очень плотно, поэтому влияют друг на друга. Температура может подняться до гораздо больших значений, что влияет на номинальный ток в сторону уменьшения.
• Некоторые бытовые электроприборы в момент их пуска приводят к «броскам» тока, но когда выходят в рабочий режим, ток опять становится номинальным. Это характерно для тех устройств, у которых есть электродвигатели: холодильники, пылесосы, компрессоры, различный электроинструмент. Кабели и провода за время броска не успевают сильно нагреться, поэтому кратковременные нагрузки им не страшны, но на такую нагрузку может быть не рассчитан автоматический выключатель. Именно поэтому чувствительность всех автоматических выключателей несколько «загрублена». Мало кому будет приятно, когда при каждом включении пылесоса в электрическом щите сработает мгновенно соответствующий АВ.
• Важнейшей характеристикой автоматических выключателей является так называемая время-токовая характеристика срабатывания, которая отражает зависимость времени срабатывания в минутах и секундах от кратности превышения рабочего тока над номинальным. В зависимости от кратности автоматические выключатели делятся на несколько групп: Тип А (2–3 значения от номинального тока), тип B (3–5 значений), тип C (5–10 значений), тип D (10–20 значений), тип K (8–12 значений) и тип Z (2,5–3,5 значений).

• В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи. АВ с характеристиками типа A, K и Z в бытовых проводках не используются и их очень трудно найти в продаже.
• Подбор автоматических выключателей нужных время-токовых типов и номиналов делается еще на стадии проектирования и лучше, если это сделает инженер-электрик.

Про полезность бюрократии в вопросе электропроводки

Электрическая проводка выполняет свою главную функцию — доставка в определенное место нужного количества энергии. Но при этом это должно быть сделано безопасно и этим процессом можно было бы легко управлять. И это вполне возможно, но при соблюдении определенных правил, которые очень подробно описаны в нормативных актах, из которых главным является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно объемный документ, написанный сухим бюрократическим стилем, при прочтении его неспециалистом он будет вызывать только раздражение, но надо признать то, что абсолютно все пункты в нем оправданы, так как за каждым из них стоит какой-то конкретный трагический случай. Именно поэтому эти Правила и написаны, чтобы в дальнейшем использование электроэнергии было безопасным.

Любого инспектора Энергонадзора надо рассматривать не как «вредного очкарика» (а так часто и бывает), который вроде бы за «несущественные» нарушения хочет выманить у вас какую-то сумму, а как ангела-хранителя, потому что его требования помогут не допустить поражения человека электрическим током, что, возможно, поможет сохранить кому-то жизнь.

Давайте проведем определенную аналогию, которая поможет понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Допустим, в какой-то части помещения существует розетка, которая готова выдать за сутки такое количество энергии, которое даст сжигание бочки бензина. А теперь представьте количество розеток и мысленно расставьте бочки с бензином возле них. Это потенциальная энергия, которая, в случае ее неправильного использования и управления ею, может привести к плачевным результатам. Задача нашего портала и этой конкретной статьи – рассказать людям правду, перевести сухой бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, при соблюдении которых любой, даже самый вредный инспектор, не смог бы ничего сказать плохого о вашей электропроводке, выполненной самостоятельно.

С чего начать?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — эта старинная русская пословица доказывает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, но это неважно, главное — правильный подход к любым действиям. Прежде чем что-то сделать надо минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана помещений дома, в котором требуется сделать электропроводку, и отметка мест, где электроэнергия может понадобиться.

При строительстве дома всегда существует проект, в котором в том числе указаны планировки помещений, которые очень помогут при составлении плана электроснабжения. Но, вначале на копиях этих самых планировок надо отметить, как в дальнейшем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника, как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы статьи намерены дать несколько советов:

кабель алюминиевый

• На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электроснабжения.
• Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

• Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда оправдано их смонтировать и выше – в общих рамках с выключателями. Например, для уборки дома нужно подключить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их расположить на уровне 90—100 см от пола.
• Существует правило – розеток много не бывает. Кстати, по стандартам, принятым в США, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в дальнейшем не пользоваться удлинителями, лучше предусмотреть на плане помещения такое количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было достаточно. В местах расположения телевизора, различных проигрывателей, компьютерной техники сразу надо запланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. В качестве этих устройств могут выступать принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетов и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, которых с каждым годом становится все больше.

• Выключатели следует располагать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом следует учесть удобство управления светом. При входе в какую-либо комнату при открывании двери выключатель должен быть расположен со стороны ручки двери на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить свет.
• Выключатели освещения в санузлах, кладовках, котельных лучше располагать снаружи, возле входной двери.
• В некоторых местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — надо предусмотреть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. О том, как это правильно организовать их будет сказано позже.
• Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и другие, — должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, во избежание взаимных помех.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Экономия не всегда сочетается со здравым смыслом, особенно в вопросах организации электропроводки. Казалось бы, что проще, взять и соединить все точки размещения розеток, выключателей и распределительных коробок прямыми линиями. И пусть они будут проходить как угодно: по горизонтали, вертикали и диагонали. Экономия в расходе кабеля тогда будет вполне ощутима  но в вопросах организации электропроводки экономия не главное. Главными являются два принципа:

1. Первый принцип – это доставка в нужное место необходимого количества электроэнергии для целей освещения или питания каких-либо устройств.
2. Второй принцип – это организация трасс электропроводки так, чтобы они не мешали другим инженерным системам и отделке помещения.

Именно поэтому существуют определенные правила, которые приняты во всем мире и которые помогают ужиться в одном помещении всем инженерным системам и даже дизайнерам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие эти принципы прокладки электропроводки?

• Для прокладки электрической проводки существуют только две линии – горизонталь и вертикаль.
• От всех точек подключения (выключатели и розетки) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и размещены распределительные коробки.
• Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучший выход для прокладки магистралей и размещения распределительных коробок – это за поверхностью потолка.
• На всех этапах прокладки электропроводки следует фотографировать процесс и сохранять эти фотографии.
• Принципы организации трасс для прокладки электропроводки очень понятно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах нередко существуют конфликты, когда после сантехников приходят электрики или наоборот. При всех инженерных или отделочных работах у исполнителей должна быть полная информация о том, что была сделано ранее, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Приведем простой пример – после электриков в дом пришли сантехники и, не зная трассы электропроводок, они начинают штробить стены для прокладки трубопроводов. И нарушают ранее организованную электропроводку. Этот описанный случай вовсе не редкий, а происходящий с определенной периодичностью. Именно поэтому не принято замуровывать штробы до этапа окончательной отделки, чтобы воочию было видно прохождение трасс инженерных систем.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Естественно, что кроме расстановки на плане помещения светильников, розеток, стационарных бытовых приборов, надо оценить потребляемые мощности, чтобы запросить у энергоснабжающей организации нужную выделенную мощность. Примерные потребляемые мощности указаны в следующей таблице.

Следует отметить, что это примерные данные, а точные написаны в паспорте на каждый электроприбор. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые планируется эксплуатировать в доме и просто сложить их мощности, то получится цифра в несколько десятков киловатт, если даже за сотню не перевалит.

Дело в том, что никогда и ни при каких условиях сразу все приборы в сеть включены не будут, поэтому инженеры-электрики при расчетах пользуется таким показателем, как коэффициент одновременности. Например, для штепсельных розеток, куда подключаются потребители электрической энергии он составляет всего то 0,1—0,2, а это означает, что возможности розеток обычно одновременно используются на 10—20%. Сложно представить себе ситуацию, когда в доме работают одновременно стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электрический бойлер, пылесос, утюг, фен, электрочайник и еще сварочный аппарат. Тем более что в цивилизованном мире принято использовать посудомоечные и стиральные машины, бойлеры в ночное время (когда нет часа пик в потреблении электроэнергии).

Кто должен составлять проект?

В этом авторы статьи будут единодушны – проект электроснабжения должен составлять только специалист или какая-либо организация, имеющая на это право. Что должно быть в проекте электроснабжения дома и почему требуется привлечение специалистов?

• Во-первых, опытные специалисты знают требования ПУЭ, составят проект в соответствии с ними, поэтому утвердить проект перед монтажом и сдать готовую электропроводку инспектору при вводе дома в эксплуатацию будет и проще, и дешевле. Хороший проектировщик будет хорошим проводником по бюрократическим «кругам ада», которые должен пройти хозяин дома.
• Во-вторых, проектировщики всегда учтут пожелания хозяев по размещению розеток, светильников и различного оборудования. В случае необходимости, будет предложено какое-то другое решение, которое поможет избежать ошибок, которые очень часто типичны.
• В-третьих, составление проектов электроснабжения ведется в основном с использованием современного программного обеспечения, где учитывается все: и планы помещения, и размещение электроприборов, и трассы прокладки, и даже подробная монтажная схема электрического щита. Это позволит сделать закупку необходимых электротехнических изделий без ненужных трат. Известно, что купить кабель очень легко, гораздо трудней его продать, если его окажется слишком много.

• В-четвертых, неискушенному в вопросах электроснабжения человеку будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротехнических изделий. Рынок наводнен контрафактной продукцией, подделками известных брендовых марок. Хороший проектировщик всегда подскажет какой фирмы, какое изделие следует приобрести и у кого.
• В-пятых, часть ответственности за правильность исполнения электрической проводки ложится на плечи проектировщика.
• И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор даже если хозяин решился сам сделать монтаж электропроводки.

Если после этих аргументов хозяин дома все-таки решится сделать проект самостоятельно, то что ж, тогда и ответственность будет единоличная и за дальнейший результат авторы статьи никакой ответственности не несут.

Про технические условия, выделенную мощность и трехфазное подключение

Для того чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, надо просто попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а потом еще и пройти бесконечные утверждения и согласования, побегать с пухлой папкой документов по кабинетам, где одну подпись или печать можно ждать месяцами. Мы не будем описывать этот очень утомительный процесс, так как даже перечень необходимых документов займет очень много места, а лучше дадим несколько советов:

• В России поставкой электроэнергии занимается монополист – РАО ЕЭС. В различных регионах есть государственные предприятия типа ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и другие, которые занимаются сбытом электроэнергии на местах, но на самом деле все равно представляют интересы главного монополиста. Именно поэтому все «круги ада» по получению необходимых документов и разрешений все равно придется пройти.

• Заниматься вопросом о получении технических условий и выделения нужной мощности надо как можно раньше, даже перед строительством нового дома. Перед покупкой участка следует поинтересоваться возможно ли в принципе подключение будущего дома к электросетям. Возможно, что придется прокладывать ЛЭП или строить трансформаторную подстанцию. В условиях России это часто предлагается сделать за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
• Выделенная мощность «нерезиновая», она определяется возможностями трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслужить ограниченное количество абонентов. Если она расположена более чем на 1 км от дома, то качество электроэнергии будет нестабильным.
• Иногда лучшим решением будет договориться с соседями и построить свою ТП на несколько домов или разместить на столбе с линией 6 или 10 киловольт компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которые могут выдать примерно от 20 до 100 кВА мощности. Самыми лучшими считаются КТП американского производителя Howard. Средняя стоимость столбовой КТП от Howard составляет 3500—4500 долларов США (в зависимости от выдаваемой мощности), что вполне приемлемо для 2—3 домов. Но зато электроэнергия будет всегда высокого качества и не возникнет необходимости «выбивать» у электроснабжающей организации дополнительные киловатты.

• Для среднестатистического дома, площадью 100—150 м² будет достаточно однофазного подключения, которое теоретически возможно до 15 кВт. В электрическом освещении сейчас все больше применяют чрезвычайно экономичные светодиодные или компактные люминесцентные лампа, а производители электрооборудования помещены в жесткие рамки энергосбережения. Если проводка будет грамотно спроектирована и смонтирована, а у домочадцев будет выработана энергетическая дисциплина, то зачем тратится на более дорогую трехфазную проводку.
• Трехфазная проводка оправдана, только если аппетиты хозяина «зашкаливают» за 15 кВт или есть потребность подключения трехфазных потребителей электроэнергии: мощные варочные поверхности, станки с приводом от асинхронных двигателей и другие. Конечно, людям, строящим коттеджи на несколько тысяч «квадратов», однозначно потребуется трехфазный ввод, но статья рассчитана не на них (да и читать они ее не будут), а на среднего россиянина.
• Все бюрократические процедуры с оформлением, согласованием, проектированием лучше возложить на одну организацию или одного человека специалиста. Естественно, что это будет не бесплатно, но дешевле и лучше и быстрее, чем сделать самому.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись:

• Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
• Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
• Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

• Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
• Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
• В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

• В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
• В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

• И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

• Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

• Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

• Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
• Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах. Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
• У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

• В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
• Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

• Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
• Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
• ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
• В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм², а в 222 серии до 4 мм²), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Видео — Соединение опрессовкой

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и согласования подробного проекта и уже установленного и подключенного энергоснабжающей организацией ЩУЭ, можно приступать непосредственно к монтажу. Но перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который игнорировать нельзя.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и поражения электрическим током:

• Все работы проводить только при снятом напряжении. Электроинструменты и переноски для освещения включать только в исправные удлинители. Необходимо также предусмотреть невозможность несанкционированной подачи напряжения, например, закрыть дверь электрощита на замок и вывесить табличку. Перед началом работ каждый день контролировать отсутствие напряжения на монтируемой проводке отверткой индикатором или электротестером.

• Работать только исправным электроинструментом, любые повреждения проводов и штепселей недопустимы.
• Весь ручной инструмент: отвертки, пассатижи, съемники изоляции и другой, — должны быть с изолированными ручками.

• Работы на высоте, особенно сверлильные и долбильные, проводить только со строительных помостов. Применение подручных средств в виде столов и табуретов не допускается.
• Работать только в специальной рабочей одежде, в головном уборе и удобной обуви, но не в тапочках или шлепанцах.
• При работе перфоратором, болгаркой (УШМ), штроборезом, отбойным молотком пользоваться средствами защиты: перчатками, маской и респиратором.
• Никогда не работать в одиночку, только с напарником, на месте работ иметь средства для оказания первой медицинской помощи.
• Не допускать присутствия посторонних.
• При поражении электрическим током напарника не хватать и оттаскивать его от его от места поражения, а принять срочные меры к немедленному снятию напряжения, оказать первую медицинскую помощь и вызвать Скорую помощь.

• На месте проведения работ обязательно иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Тушить загоревшуюся электропроводку водой категорически запрещено!

Этап 1: Разметочные работы

Этот этап очень важен, поэтому авторы статьи уделяют ему особое внимание. Поначалу стоит определиться, что может понадобиться для правильной разметки электропроводки, какой инструмент и приспособления.

Иллюстрация	Наименование инструмента и приспособлений	Назначение и описание
	Уровень водяной (ватерпас), предпочтительная длина 10 метров	Для разметки горизонтальных магистралей электропроводки, переноса отметок уровня в другие помещения дома.
	Уровень пузырьковый строительный длиной 40 см и 150 см	Для разметки направляющих осей горизонтальных и вертикальных розеток и выключателей, а также их блоков.
	Шнур отбивочный (малярный) с красящим ворошком	Для разметки длинных прямых линий: магистралей прохождения электропроводки, уровня расположения розеток или выключателей и т. д.
	Рулетка 10 метровая	Для измерения, и разметки
	Маркеры и строительные карандаши	Для разметки на стенах и потолке. Желательно иметь несколько разных цветов.
	Лестница-стремянка для строительно-монтажных работ	Для разметки на высоте.
	Строительный помост	Для разметки на высоте при больших объемах работы.
	Лазерный уровень	Для разметки вещь очень нужная, очень облегчающая процесс. Нужен опционально, так как можно обойтись без него. Если есть возможность взять в аренду, то надо этим воспользоваться, так как нужен он будет максимум 2 дня.

Разметочные работы и последующий монтаж электропроводки надо начинать тогда, когда же выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались отделочные работы по шпаклевке и монтажу подвесных потолков. Все «мокрые» процессы строительства должны быть закончены, влажность в помещении должна быть не более 70%, а температура воздуха не менее +10°С.

Опишем последовательность работ по разметке электропроводки.

Иллюстрация	Описание
	Отбивается горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка при помощи малярного шнура вначале в одном помещении, а затем он переносится ватерпасом и в другие.
	На расстоянии 90—100 см от уровня чистого пола отбивается уровень расположения выключателей. На уровне 30 см отбивается уровень розеток, а на расстоянии 30 см от потолка – линия магистралей силовой розеточной цепи и освещения. Все уровни подписываются маркером. Если магистрали будут проходить по потолку, то линии отбиваются на верхнем перекрытии. При этом расстояние от стыка плоскостей стены и потолка магистраль должно проходить на расстоянии не менее 30 см и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
	Согласно проектным данным, отмечается место установки электрического щита. От уровня чистого пола он нижний его край должен располагаться на высоте 150 см. сразу на стене отмечаются размеры необходимого проема для его установки (ширина, высота глубина), причем отметки делаются не в месте его установки, а сбоку.
	Отмечаются пути прохождения магистралей от щита к потребителям. Как известно, возле щита их будет максимальное количество. Размечается ширина штроб (отдельных для каждого кабеля или групповых) и их глубина. На стене делаются соответствующие отметки.
	Далее, от щита делается разметка трасс и магистралей, разметка ширины и глубины штроб с учетом количества кабелей, мест расположения распределительных коробок (если они будут применяться). При разметке обязательно руководствоваться проектом. На стене или потолке обязательно подписывать все места расположения коробок, мест поворота и ответвления линий, причем надо применять те же условные обозначения, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отмечается ее центр, горизонтальные и вертикальные осевые линии, диаметр и глубину отверстия, нужного для монтажа, а также условное обозначение из проекта.
	От распределительных коробок (или мест поворота магистралей) размечаются вертикальные штробы, ведущие к розеткам и выключателям, отмечаются центры технологических отверстий для монтажа, их диаметры и глубину. Межцентровое расстояние розеток и выключателей в блоке по евростандартам – 71 мм.
	Размечаются места установки люстр, стационарных светильников или мест выводов проводов для их дальнейшего подключения после монтажа конструкции потолка, арок и т. д.
	Размечаются места расположения приборов слаботочных систем и трассы их прокладки.
	Размечаются места прохождения электропроводки через строительные конструкции. Отмечаются диаметры необходимых технологических отверстий.
	После проверки соответствия проекту разметка производится в других комнатах и помещениях дома.

После качественно выполненной разметки даже неспециалисту должно быть понятно расположение основных приборов, трасс их прокладки, размеры штроб и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше делать маркером, так как следующий, очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверлильно-долбежные работы

Вот и наступил «счастливый» момент самых хлопотных, грязных, пыльных и утомительных работ. И лучше его пройти сразу, без перерывов, как бы тяжело при этом не было. Естественно, что самостоятельно эти работы сделать трудно, поэтому понадобятся помощники. Кроме этого потребуется специализированный инструмент, которого может не оказаться в арсенале домашнего мастера. Его можно взять в аренду, но можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся именно на этом.

Иллюстрация	Наименование инструмента	Назначение и описание
	Перфоратор SDS max с энергией удара не менее 15 Дж	Бурение отверстий под монтажные и распределительные коробки, бурение ниши под электрощит, прохождение через толстые стены и монолитные перекрытия.
	Набор коронок, буров для перфоратора SDS max	Применяются вместе с перфоратором.
	Перфоратор SDS+ легкий горизонтальный	Бурение отверстий небольшого диаметра, выбивание маленьких штроб. Работа в труднодоступных местах. Крепление клипс, подвесов, хомутов.
	Набор буров, зубил и пик для перфоратора SDS+	Применяются с перфоратором.
	Штроборез с пылесосом	Нарезка штроб в бетонных или кирпичных стенах. Без пылесоса будет очень много пыли. Пылесос может использоваться отдельно в целях уборки.
	Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по камню и бетону 230 мм	Вырезание ниши для электрощитка, нарезка штроб увеличенной глубины.
	Молоток слесарный и зубило	Для ручного выдалбливания штроб в труднодоступных для электроинструмента местах.

Помимо набора инструментов еще понадобятся щетки или жесткие веники, лопаты, совки и мешки для уборки строительного мусора. Естественно на этом этапе работа должна производиться только в средствах защиты.

В следующей таблице мы опишем технологический процесс, который необязательно должен происходить в такой последовательности. При работе с напарниками можно разделить участки работ. Например, один бурит отверстия под монтажные коробки, второй нарезает штробы, а третий сразу собирает и выносит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

Иллюстрация	Описание процесса
	На этом этапе будет очень много пыли, поэтому надо установить мощные источники света и иметь переноски.
	Для защиты подоконников и окон, а также дверей – они оборачиваются плотной полиэтиленовой пленкой и оклеиваются малярным скотчем.
	Вырезается ниша под электрощит. Для этого болгаркой делаются резы по краям и несколько горизонтальных и вертикальных посередине. Затем мощным перфоратором середина выдалбливается зубилом и доводится до нужных размеров. В процессе работы можно периодически примерять корпус щита в нише.
	Пробуриваются по разметке отверстия нужного диаметра и глубины под монтажные коробки выключателей и розеток, а также распределительных коробок (если они предусмотрены). При этом диаметр коронки берется несколько больший, чтобы потом можно было выставить блоки по уровню. Пробуренные отверстия проверяются примеркой коробок и при необходимости доводятся до нужных размеров.
	Штроборезом совместно с пылесосом нарезаются штробы по ранее размеченным линиям.
	В тех местах, где требуется увеличенная глубина штроб, используется УШМ, при этом напарник должен держать трубу пылесоса возле линии реза. Пыли будет ощутимо меньше.
	Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводится до ровного состояния, а затем кусочком кабеля или гофротрубы проверяется соответствие ее размеров.
	Пробиваются технологические отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабеля в ранее намеченных местах.
	После проверки соответствия проекту все штробы, отверстия, ниши, очищаются от пыли щеткой или кистью.
	Убирается весь строительный мусор, все помещения подметают и пылесосят. Штробы, ниши и отверстия грунтуются составом глубокого проникновения.

После того как сделан этот важный этап работ, можно дополнительно померять рулеткой длину всех кабельных трасс и внести коррективы в требуемое количество кабеля, проводов, гофротрубы. При этом надо учитывать что из отверстия монтажной или распределительной коробки кабель должен иметь выпуск на 15—20 см (чем меньше опыта – тем больше), а из ниши под электрический щит – высоту щита, отмеряемую от его нижней границы.

Этап 3: Монтаж электропроводки

После того, как закончена долбежка и бурение, перестали болеть пальцы и суставы, дрожь в руках прошла – можно приступать к священнодействию для электрика – монтажу проводки. Если сверление и долбежку хочется побыстрей закончить, то на этом этапе торопиться не стоит, надо все делать вдумчиво и разумно. Но, вначале традиционно про нужный инструмент, который может понадобиться.

Иллюстрация	Наименование	Назначение и описание
	Съемник изоляции (стриппер)	Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. На этом полезном инструменте можно выставлять длину снимаемой изоляции, что хорошо для монтажа опрессовкой в ГМЛ и в пружинные клеммы. Кроме этого он может перекусывать кабель и опрессовывать наконечники многожильных проводов. При снятии изоляции поверхность жилы не будет иметь никаких насечек.
	Специальный нож для разделки кабеля	Применение этого инструмента позволяет разрезать внешнюю (поясную) оболочку кабеля без повреждения изоляции жил, что бывает нередко при разделке строительным ножом.
	Набор отверток диэлектрических	Для коммутации оборудования, сборки электрощитов, установки механизмов розеток и выключателей и много еще для чего.
	Набор пассатижей разных размеров и бокорезы (кусачки)	Могут понадобиться всегда как для грубых работ, так и для тонких.
	Пресс-клещи ручные с набором гильз ГМЛ	Для опрессовки соединений силовой розеточной цепи
	Фен паяльный	Для усаживания термоусадочных трубок.
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Съем изоляции, проделывание отверстий под кабель в монтажных коробках и другие функции. Вещь всегда нужная.
	Отвертка-индикатор	Для контроля наличия фазы.
	Мультиметр (тестер)	Для «прозвонки» проводов, контроля наличия и измерения напряжения.
	Шуруповерт с набором бит	Для монтажа креплений кабеля, монтажа розеток и выключателей, электрического щита.
	Шпатели – узкий и средний	Для вмуровывания монтажных и распределительных коробок в стены и закрепления кабелей в штробе.
	Половина резинового мяча или специальная чаша для гипса	В нем удобно разводить гипс, чтобы закреплять монтажные коробки. После высыхания строительный гипс без труда удаляется из него.

Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий

• В выдолбленную нишу монтируется электрощит. Для этого с него снимается дверца, вынимаются все внутренности и с помощью входящего в комплект крепежа щит устанавливается на свое место. Если крепежа нет, то щит должен крепиться за заднюю стенку дюбелями через предварительно высверленные отверстия. Перед окончательной установкой в нишу по углам наносится раствор строительного гипса (алебастра), разведенного в резиновой чаше водой до состояния сметаны. Щиток помещается в нишу, выравнивается по горизонтали и в плоскости стены и придерживается 2—3 минуты, пока гипс не схватится (это происходит очень быстро). Затем вкручиваются шурупы в заранее установленные дюбеля. Полости между стенками ниши и щитом можно заполнить профессиональной монтажной пеной, а можно гипсовой штукатуркой. Оставшуюся в резиновой чаше застывшую массу легко удалить,  сминая стенки и вытряхивая в мусорный мешок.

• Монтаж кабельных линий надо начинать от самой близкой к щитку точки и продвигаясь потом дальше. Так можно избежать нежелательных перехлестов кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. При этом учитывается, что из распределительной или монтажной коробки кабель должен иметь выпуск 20 см, а из электрощита – на его высоту от нижней границы.
• Отрезается нужная длина кабеля, при этом следует правильно его отматывать с бухты. Ни в коем случае не следует снимать его кольцами сверху бухты. В этом случае он будет перекручиваться и в нем возникнут внутренние механические напряжения. Особенно это касается плоских кабелей типа ВВГ-П. Отматывать кабель надо так, как он был намотан в бухту на заводе. Для этого один человек должен крутить бухту, а другой тянуть кабель. Очень удобны в работе специальные приспособления для размотки как заводские, так и самостоятельно изготовленные.

• Если по проекту предусмотрено применение гофротрубы, то надо поместить отрезанный кусок кабеля в нее. В литературе и интернете очень много некорректной информации, что металлическая проволока-кондуктор служит для протяжки кабеля внутри гофротрубы. Попытка сделать так — ни к чему не приведет просто страшно подумать, сколько их было. Кондуктор служит для закрепления кабеля и последующего натягивания гофротрубы на него. Приведенный рисунок все красноречиво объясняет. Кабель не должен слишком плотно сидеть в гофротрубе, должны быть зазоры, позволяющие гофрорубе свободно перемещаться по натянутому кабелю.

• Монтаж кабеля в штробе начинается от монтажной или распределительной коробки и ведется по направлению к электрощиту. При этом кабель помещается в штробу и фиксируется там либо дюбелем с хомутом, либо скобой на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это будет нужно для свободы действий при монтаже коробок.

• Дальнейшее крепление одного или двух кабелей в штробе лучше и проще делать не хомутами, а «плюшками» из алебастра. Для этого намечаются места крепления (за один раз не более 3—4 на расстоянии 50 см), они сбрызгиваются водой из пульверизатора. Далее, разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится в штробу. Кабели вдавливаются в гипс и когда он будет затвердевать и держать их, наносится слой алебастра сверху так, чтобы алебастр был выровнен с поверхностью стены.

• Если штроба широкая и в ней прокладывается группа кабелей и проводов, то закрепить гипсом не получится. Придется крепить каждый отдельно, так как мастерство одновременной прокладки пучка кабелей доступно даже не всем профессионалам. Можно воспользоваться штатными креплениями, а можно изготовить крепление самостоятельно, причем держать они будут достойно. Для этого берется отрезок медной проволоки (жила провода 1,5 мм²), который обматывается вокруг дюбель гвоздя 6*40 мм. В пробуренное отверстие вставляется дюбель, а затем заготовка, которая вбивается молотком. Дальше все понятно – концы проволоки скручиваются пассатижами. И по цене копеечно, и надежно, и просто. Шаг креплений стандартный – 50 см, но перед поворотами и после них кабель крепится в 10 см.

• Если кабель на каком-то этапе ведется по потолку, то его можно закрепить как предыдущим способом, так и при помощи клипс, которые выпускаются специально для разных диаметров гофротрубы. Напоминаем читателям, что по потолку в ней ведется даже самый пожаробезопасный кабель. Клипсы расставляются по намеченной линии со стандартным шагом в 50 см. Далее, кабель просто защелкивается в клипсу. При прокладке по потолку надо строго следовать проекту и прокладывать так, чтобы дальнейшие кабельные линии не пересекались ни в каком месте. Это признак хорошего тона для электриков.

• Когда кабель будет подведен к вертикальной штробе идущей электрический щит, надо тоже при помощи воображения представить, как будут проходить все последующие магистрали и постараться не допустить конфликтов в виде пересечений. При входе в электрощит обычно есть специальная гребенка или ряд отверстий для фиксации подходящих кабелей. За нее надо закрепить кабель при помощи пластикового хомута. Гофротрубу через 2см после входа надо обрезать, внутри «священного» пространства щита она не нужна, кабель спускается наружу, отмеряется высота электрощита от нижней его границы и если длина сильно избыточна, то она укорачивается бокорезами до нужной.
• После проверки правильности монтажа и сверки с проектом проведенная линия обязательно маркируется. Как в самом начале, так и в конце. Это надо сделать обязательно. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволочке или пластиковой стяжке, но мы опишем очень хороший способ, который никого и никогда не подводил. Для этого берется кусочек термоусадочной трубки светлого цвета и одевается на гофротрубу кабеля, вошедшего в щиток (оставшихся 2 см хватит вполне). После усадки феном тонким маркером пишется номер линии, который указан в проекте, а не абракадабра типа: ЛОХ (линия освещения холла). Далее, на эту трубку насаживается другая, только прозрачная и также усаживается. Такая маркировка не слетит и не сотрется. Со стороны розеток и выключателей, а также распределительных коробок лучший способ маркировки – это надпись на стене и фотография, по которой можно понять месторасположение. Так, что любителям селфи можно предложить сделать папку «Моя проводочка» и сделать снимки всех линий. Фотографии можно называть как-то так: «Группочка №12 освещеница спаленки». И все понятно, и юмор!

• Далее, последовательно идет монтаж всех кабельных линий. Эти работы выполняются точно так, как было ранее описано. После того как все линии смонтированы, имеет смысл в широких и глубоких штробах, а также на потолке поддержать «дружную семейку» кабелей монтажной металлической перфорированной полосой. Это надо сделать обязательно перед входом в электрощит, возле стыков стен и потолка и поворотов, а также и в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может крепиться в двух-трех и более местах – все зависит от ширины штробы. На потолке такую подстраховку можно сделать через каждые 1,5 метра, ну и возле изгибов и поворотов, естественно. После этого можно полюбоваться результатами своего труда.

• Некоторые в целом грамотные и хорошие электрики, даже имеющие высшее образование, предпочитают проводить магистрали электропроводки по полу, а потом укрывать это «хозяйство» под стяжку. Аргументация такого подхода для заказчика – это солидная экономия кабеля, а для исполнителя элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях – в верхней части стен и на потолке. Вспоминаем слова про полезность бюрократии и следуем беспристрастным ПУЭ, которые делать это запрещают. Сложно даже представить какие магнитные поля будут у пола в районе электрощита в часы пик потребления электроэнергии.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненное действие на этом этапе, возможно, и не скажется на способности электропроводки выполнять свои функции, но после того, как хозяин уже после поклейки обоев попытается «впихнуть» под общую рамку блок хотя бы из трех розеток или выключателей и не сможет это сделать, значит, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Именно поэтому авторы статьи обращаются к читателям портала – будьте внимательны на этом этапе. Опишем последовательность действий и отметим главные моменты.

Монтаж одиночной монтажной коробки

• Монтаж лучше начинать с одинарных розеток и выключателей, чтобы понять главные моменты и потренироваться, а затем уже переходить на двойные, тройные и другие блоки. Рассмотрим процесс монтажа одинарной коробки.
• Для установки одинарной розетки или выключателя надо подрезать «ушки» у коробки, предназначенные для соединения в блоки (они здесь совершенно не нужны), примерить ее на месте установки, завести кабель вместе с гофротрубой внутрь через подрезанные перфорированные отверстия, подрезать при необходимости гофротрубу, чтобы она не выступала слишком сильно внутрь коробки (достаточно 1 см), опять примерить и потом приступить к монтажу.

• В горизонтально расположенные отверстия лучше вкрутить шурупы, чтобы легче было выравнивать коробку по уровню и строительные растворы не попали  внутрь отверстий, которые еще пригодятся при установке механизмов розеток и выключателей. Далее, идет очень ответственный момент: надо смочить водой нишу для установки, быстро замешать гипсовый раствор, до консистенции сметаны, нанести гипс в отверстие и на саму коробку и вдавить ее в предназначенное место прижимая уровнем. Шурупы и уровень помогут выровнять коробку по ранее размеченным осям и закрепить в плоскости стены. Придержав всего пару минут и убедившись, что подрозетник «схватился», уровень можно убрать и сразу очистить от гипса, так как дальше сделать это будет сложнее. Если остался еще «работоспособный» алебастр, то его можно «забить» в полости между стеной и подрозетником, а если нет, то ничего страшного, наша задача была только закрепить.

• Часть гипсового раствора неизбежно попадет внутрь монтажной коробки через щели, поэтому до фазы полного застывания лучше удалить его рукой, смоченной водой.
• Если после монтажа остались какие-либо полости между стеной и коробкой незаполненные гипсовым раствором, то не стоит расстраиваться на этом этапе это не главное. Главное то, что основа для крепления розеток или выключателей стоит в стене ровно и прочно закреплена. После монтажа всех коробок можно пройтись по всем местам и замазать все полости менее «агрессивным», чем алебастр гипсовой штукатурной смесью Ротбанд от Кнауф или любой аналогичной штукатурной смесью.

Видео — Монтаж подрозетника на гипс

 Монтаж группы монтажных коробок

Если с одинарной коробкой все ясно, то, совершенно логично, последовательно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многоместных подрозетников. Но, авторы статьи сразу решили поступить более жестко – описать процесс монтажа сразу пятиместных, так как они знают, что человеку, понявшему монтаж одноместной коробки, будет понятен и другой, более сложный монтаж. Поначалу, несколько утверждений, которые выстраданы ошибками, переделыванием ранее неправильной работы, лишними расходами и семейными «разборками». В общем, мы призываем читателей нашего портала немного прислушаться к советам тех, кто уже прошел этот тернистый путь. Это касается сейчас только нашей животрепещущей темы – монтажа подрозетников.

• Не надо полностью верить каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми рабочими могут стоять непредвиденные трудности, которые будут решать не они, а вы.
• Качество подрозетников не всегда зависит от «брендовости» их производителя.
• Хороший мастер сделает грамотный монтаж с любыми изделиями, причем авторы статьи хотят добиться того, что хорошими мастерами были именно вы – читатели нашего портала.

Теперь полностью по делу. Допустим, что надо смонтировать блоки из пяти монтажных коробок, который может включать и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. По заверениям производителей надо просто соединить коробки «ушами» между собой и поместить в ранее пробуренные отверстия и закрепить на строительный раствор. Но, в жизни все происходит по-другому, довольно внушительная конструкция из пластика может выгибаться дугой или «вертолетом» и при установке не встать в плоскость стены. Причем это может быть сразу даже и не видно. Сложно представить, как это можно реализовать в жизни. Поэтому мы рекомендуем изготовить несложное приспособление, которое позволит облегчить монтаж.

Для этого надо приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или других больших размеров. Главное, чтобы у этого уголка была достаточная жесткость. Если сложно найти уголок, то можно зайти в магазин мебельной фурнитуры – там наверняка есть какие-либо профили из алюминия, имеющие необходимую жесткость и хотя бы одну ровную плоскость. Перед изготовлением должны быть уже закуплены монтажные коробки, причем одного производителя, так как бывает, что разные коробки «не дружат» друг с другом».

Надо соединить в единую конструкцию 5 подрозетников и ради интереса померить межцентровое расстояние между ними. Для этого необязательно находить центры, достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами – отверстиями для креплений механизмов розеток и выключателей. Берется, например, левое отверстие одного подрозетника и левое соседнего. Между ними должно быть ровно 71 мм. Оно может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок может набежать уже 2—3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушах», небольшая неточность литья может сильно повлиять на конечный результат.

Расскажем, как изготовить шаблон, который сильно облегчит монтаж.

• К плоскости коробок соединенных в ряд прикладывается алюминиевый уголок и от краев ряда подрозетников отмеряется примерно по 10 см на уголке, именно таких размеров его надо отпилить.

• На уголке, посередине его полки прочерчивается осевая линия, на ней в 1,5—2 см от краев делаются отметки для будущих отверстий крепления к стене.
• Блок из коробок помещается посередине уголка и на осевой линии намечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Далее, на осевой линии от этого отверстия отмеряется еще 4 на расстоянии ровно 71 мм. Правые отверстия для крепления размечать необязательно, так как конструкция и так будет достаточно жесткой.
• Во всех намеченных местах сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Теперь можно попробовать прикрутить подрозетники и проверить плотность их прилегания к плоскости уголка и жесткость конструкции.

Очевидно, что этим приспособлением можно крепить не только блок из 5 монтажных коробок, а любое количество от 1 до 5. Рамки предназначенные для более 5 мест встречаются очень редко. Да, и надобности в них большой и не надо.

Как делать монтаж группы из 5 монтажных коробок

• Собирается конструкция из коробок, у крайних надо сразу срезать «уши», а в туннеле между коробками выломать отверстия.
• Коробки крепятся на уголке и примеряются на месте крепления. Осевая линия направляющей и та, что нанесена при разметке на стене, должны совпадать, а подрозетники должны свободно входить в монтажные отверстия. Если это сделать невозможно, то перфоратором с зубилом или вручную надо подкорректировать монтажные отверстия.
• Сразу намечается, где должны входить кабели и провода и в этих местах вырезаются отверстия. Если кабелей слишком много, то есть смысл завести их после монтажа коробок, но для этого надо расширить монтажные отверстия в местах захода, как показано на рисунке.

• После того как все сделано надо наметить на стене, на осевой линии места для дюбелей, которые будут держать конструкцию на стене. При этом надо выбрать такие, чтобы они обеспечивали плотное прилегание к плоскости. Те, что предназначены для крепления профиля для гипсокартона, не пойдут, так как у них есть «грибок» в верхней части.
• Пробуриваются отверстия в стене, вставляются дюбеля, и вся конструкция снова примеряется.
• Монтажные отверстия очищаются от пыли и грунтуются.
• После высыхания грунтовки процесс идет так же, как и при одиночном монтаже, только работать надо еще быстрее. Смачиваются из пульверизатора отверстия, замешивается гипс, он наносится и в отверстия, и на заднюю часть подрозетников, а затем вся конструкция помещается в предназначенные для нее места и крепится шурупами к дюбелям.
• Если алебастр попал отверстия для кабелей, то их нужно очистить рукой, смоченной водой. Гипс – это природный минерал, который не принесет никакого вреда для кожи.
• Уже через 10—15 минут можно снять направляющую очистить полости монтажных коробок от гипса и заняться организацией входа кабелей и проводов в монтажные коробки.

После установки всех коробок монтажных есть смысл замазать все оставшиеся полости гипсовой штукатуркой Ротбанд. Перед этим лучше вкрутить в отверстия для монтажа механизмов розеток и выключателей шурупы, чтобы штукатурка не попала внутрь.

Видео — Монтаж группы подрозетников

Установка распределительных коробок

Это будет самый короткий раздел нашей статьи. Если читатель понял и что еще лучше, попробовал и смог установить группу монтажных коробок, то вопросов возникнуть не должно. Одно маленькое замечание – если крышки коробок будут покрываться штукатуркой, то при монтаже надо учесть глубину.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Вот наконец-то дошло время до настоящей работы электрика. Мало проложить кабели и провода, установить монтажные и распределительные коробки. Надо еще и правильно это все соединить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свои функции. В проектной документации всегда присутствуют однолинейная схема, схема прокладки трасс, но отсутствуют схемы, как нужно подключать розетки или выключатели. Почему? Да потому что для электриков это очевидно, это как дважды два. Но мы, коллектив авторов нашего портала осознаем, что далеко не все наши читатели — электрики, поэтому напишем про это подробно.

Как разделывать кабели и провода

Недаром этот термин – разделка применяется и у мясников, и в электротехнике, потому что и то, и другое – это искусство. Нередко именно на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили, какие именно провода и кабели лучше всего применять в проводке, вот и сейчас скажем как именно их лучше всего разделывать.

При входе в монтажную или распределительную коробку, да и в электрощиток тоже внешней оболочке кабеля оставляется очень мало места. Свою задачу по защите в штробах, в земле и на воздухе оболочка выполнила, зашла, а дальше, как говорится, «пора бы и честь знать». Пространство внутри электрощитов, монтажных и распределительных коробок драгоценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, проводя аналогию с мясниками, можно сказать, что человек пришедший покупать мясо для стейков не будет покупать его вместе со шкурой. Именно поэтому внутреннее пространство должно использоваться для соединения кабелей, проводов, различных устройств, но не для того, чтобы «терпеть» абсолютно не нужную в этом случае внешнюю оболочку.

Опытный мастер сделает разделку любым инструментом, даже кухонным ножом или даже топором. В интернете очень много роликов о том, как маститые электрики начинают показывать свои навыки и посмеиваются над каким-то новым инструментом или способом соединения проводов. Для чего они это делают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи в том, не в том, чтобы разрекламировать какого-то «гуру», а в том, чтобы любой человек смог очень много сделать сам. Когда мы, авторы статьи, в чем-то сомневались, то честно об этом говорили. И сейчас честно говорим о том, что разделка и соединение проводов своими силами даже неопытному хозяину вполне по силам, но только при применении специального инструмента, который снижает вероятность неправильных действий.

Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»

Если взять кусок кабеля и попытаться снять внешнюю изоляцию при помощи обычного строительного ножа, то, возможно, что это и получится. А если представить, что это надо сделать на потолке, то, возможно, не получится. Электрика – это не лотерея! В работе с нею должно все получаться сразу. Поэтому мы рекомендуем специальный инструмент для снятия внешней оболочки кабеля – нож с пяткой.

Самый известный и «брендовый» представитель этого инструмента – это нож фирмы Knipex. Это действительно достойный инструмент, который нужно иметь в арсенале домашнего мастера, несмотря на немаленькую его цену. Надеемся, что электрику наши читатели сделают один раз и на всю жизнь, но такие работы, как сделать удлинитель, перенести розетку, подключить насос, удлинить провод для стиральной машины будут периодически появляться на протяжении всей жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как им пользоваться?

• Этот нож может резать внешнюю изоляцию как в направлении от себя, так и к себе. Этим инструментом можно врезаться в кабель на любом его участке. Мы рекомендуем работать в направлении от себя и в целях безопасности, и с точки зрения удобства.
• Для того чтобы разрезать внешнюю изоляцию, надо взять торец кабеля, завести пяточку под внешнюю изоляцию, а потом просто вести ножом в направлении входа в коробку или подрозетник.

• Оставив 2 см внешней изоляции, нож вытаскивают, изоляцию отделяют от жил и режущими кромками отрезают. Все очень просто.
• Бывают трудности с тем, что пяточку сложно завести под изоляцию. Тогда надо взять пассатижи с узкими губками (утконосы) и сжать торец кабеля. Внешняя изоляция отделится и нож может легко зайти под изоляцию.

Повредить изоляцию проводов в кабеле этом ножом возможно, но только если делать это специально.

Снятие изоляции с проводов

Эта тема тоже вызывает много споров, идут многолетние споры на различных форумах о целесообразности применения того или иного инструмента или неприменения никакого из-за дурацких принципов. Мы расскажем о таком инструменте, которым сможет снять изоляцию даже воспитанник детского сада.

Съемник изоляции всегда выигрывает по сравнению с ножом. Почему? Во время снятия изоляции ножом электрик старой закалки вначале надрезает изоляцию ножом, а потом снимает ее. При этом нож оставляет на поверхности жилы бороздку, которая снижает стойкость к многократным перегибам. Другие электрики снимают изоляцию ножом, просто прижимая плоскостью лезвие к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший способ, но для того, чтобы снять изоляцию на нужную длину, нужен навык. Да и стоит признать, что нож – это достаточно травмоопасный инструмент.

узо

Съемник изоляции называют часто англоязычным словом – стриппер, что сразу говорит о его предназначении. Если стриптиз – это искусство красиво обнажаться, то стриппер – это такой инструмент, который красиво «раздевает» провод, показывая самую ценную его часть – токопроводящую жилу и нисколько не травмирует ее. Причем обнажает он ровно столько, сколько ему позволено, ни миллиметра больше.

Существует очень много разновидностей этого инструмента, но мы порекомендуем домашним мастерам иметь в своем арсенале автоматический стриппер, который сам подстраивается под нужный диаметр провода. Естественно, надо выбирать этот инструмент только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как пользоваться этим инструментом?

• Вначале на шкале ограничителя выставляется длина снимаемой изоляции.
• Конец провода, с которого будет сниматься изоляция должен быть ровным.
• Провод заводится с левой стороны между губками стриппера и он должен упереться в ограничитель.
• Сводятся рукоятки стриппера, изоляция снята.

Как видите, все очень просто. Мы специально рассказали о таком инструменте, который поможет сделать все правильно, ускорит монтаж и снизит вероятность травм.

Видео — Автоматический стриппер

Оконцовка многожильных проводов

Этот вопрос является одним из самых больных в электротехнике. Несмотря на то что ПУЭ говорят об однозначности оконцовки многожильных проводов, то тысячи, повторяем – тысячи электриков, упорно продолжают пихать ПВСы в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то на контактах отгорает можно легко это объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т. п. Даже официальные представители фирм-производителей кондиционеров не снабжают своих установщиков наконечниками и те пихают под клеммы «распушенный» ПВС – это то, что воочию видели авторы статьи. Ладно, если об этом правиле не знают люди далекие от электрики, они это ПУЭ в глаза не видели и не увидят никогда, но что касается профессионалов, то извините. Поэтому надо взять на вооружение еще один способ идентификации электриков. Не оконцевал ПВС? До свидания! Нет наконечника, так залуди хотя бы!

Известный производитель пружинных клемм – Wago, допускает в некоторых своих изделиях соединять многожильные провода, но мы просим читателей об одном – в любом случае многожильный провод должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал другое. Тем более что цена этого вопроса копеечная.

Для оконцовки существуют специально для этого предназначенные наконечники, которые рассчитаны на разную площадь поперечного сечения кабеля и могут быть просто штыревыми, а могут быть под винт. В нашем случае пригодятся штыревые наконечники, рассчитанные на провод в 1,5 мм², который будет применяться только в линиях освещения. Эти наконечники продаются в любом магазине электротехнических товаров и стоят копейки. Как ими пользоваться?

• Изоляция многожильного провода снимается стриппером примерно на 10 мм.
• Жилы провода слегка закручиваются и заводятся внутрь соответствующего по площади поперечного сечения наконечника.
• Наконечник помещается между губками пресса, которые, кстати, есть на ручке стриппера, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее – долгие годы службы электропроводки.

Коммутация розеточных силовых линий

Очень часто в этих соединениях применяют соединения шлейфом. Это значит, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и т. д. Некоторые фирмы производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Так и хочется взять и «шлейфануть» несколько розеток, но этого категорически делать нельзя. Все розетки должны подключаться независимо.

Это вовсе не означает, что от распределительной коробки на группу из пяти розеток надо тянуть пять кабелей. Надо протянуть один кабель, а уже с него сделать пять ответвлений на розетки. Но как это реализовать на практике. Даже в коробках увеличенной глубины будет трудно поместить приходящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, да еще моножилой в 2,5 «квадрата». Но есть другой способ. Что необходимо сделать?

• Допустим, что есть блок из пяти розеток, которые надо правильно подключить.
• Кабель разделывается и изоляция снимается на длину гильзы. Чаще всего это 3 см.
• Нарезаются куски провода того же сечения, что и кабель. Лучше всего использовать жилы от такого же кабеля. Длина их должна быть примерно 10 см, но в процессе работы и в зависимости от конструкции подрозетников можно скорректировать.
• В крайнем подрозетнике на приходящем кабеле делаются два ответвления: одно на саму эту розетку, и одно на соседнюю. В гильзу соответствующего сечения помещаются три провода одного цвета и обжимаются, один из проводов должен принадлежать приходящей магистрали. Эта операция производится для всех проводов: фаза (коричневый цвет), рабочий ноль (синий цвет) и защитный ноль (желто-зеленый цвет).
• Три провода (L, N, PE) от этого ответвления будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а три других протягиваются в соседнюю.
• В соседней коробке также делается два ответвления, одно из которых подключит саму розетку, а второе пойдет в соседнюю.
• Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, к которой будет просто подведено ответвление от предпоследней.
• После монтажа все соединения изолируются термоусадкой.

Таким образом, получилось, что у нас идет магистраль, а к ней параллельно подключено пять розеток и неисправность одной из них не скажется на работе других, чем часто грешат шлейфы.

Коммутация осветительных линий

Одноклавишный выключатель

Главный принцип в управлении освещением – выключатель должен разрывать только фазу. Рассмотрим на примере управления освещением в проводке с распределительной коробкой. Здесь все очень просто. Допустим, есть светильник или группа светильников, которые должны включаться с одного места одноклавишным выключателем. В распределительной коробке защитный ноль (PE) и рабочий ноль (N) сразу ответвляются от магистрали и следуют на светильник, а фаза (L) ответвляется от магистрали, но идет на выключатель, возвращается с него и следует на светильник.

Если задумана проводка без распределительных коробок, то сложности тоже никакой нет. Надо просто представить, что на дне коробки монтажной находится распределительная. В углубленную монтажную коробку приходит и уходит магистраль освещения, из этой же коробки уйдет провод на светильник, а выключатель рядом, под боком. Что нужно сделать?

• Надо зачистить все кабели и стриппером снять изоляцию на 10мм.
• Многожильные провода, идущие на светильник оконцевать.
• Берутся три трехместные клеммы Wago и одна двухместная.
• Приходящую и уходящую магистраль сразу надо соединить трехместными клеммниками. Для этого в них вставляются провода только одинакового цвета.
• От провода, идущего на светильник, сразу к соответствующим клеммам подключаются рабочий ноль и защитный ноль.
• От клеммника фазы отрезком провода в 10 см коричневого цвета соединятся один контакт выключателя.
• От другого контакта выключателя отрезком провода тоже коричневого цвета соединяется коричневый провод (фаза) светильника через двухместную клемму. Затем, все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, а выключатель ставится на место. Все очень просто.

Видео — Монтаж разветвительной коробки под выключателем. Видеоурок

Двухклавишный выключатель

Допустим, надо подключить люстру, которая имеет две группы ламп и управляется двухклавишным выключателем. Как это реализовать? Рассмотрим это на примере без распределительной коробки как более «сложный» случай.

• Разделываются все кабели и провода, изоляция снимается на 10 мм, многожильный провод оконцовывается.
• Понадобятся три трехместных две двухместных клеммы.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Ноль и защитный ноль люстры сразу соединяются со соответствующими клеммами.
• Фаза от трехместной клеммы соединяется отрезком провода с общим контактом выключателя. Обычно на задней поверхности нарисована принципиальная схема выключателя.
• Два выхода выключателя соединяются отрезками проводов коричневого цвета через двухместные клеммы с фазными проводами люстры (они чаще всего бывают коричневого и черного цветов).
• Выключатель монтируется на свое штатное место.

Проходной выключатель

Немного сложнее для понимания новичку схема подключения проходного выключателя, то есть такого, который работает в паре с другим. И одним и другим выключателем можно и включать и выключать освещение независимо. Это очень удобно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда лень вылезать из-под одеяла и шлепать к выключателю на входе. Рассмотрим, как это реализовать в «сложном» случае – при монтаже в глубоком подрозетнике.

• Проходные выключатели отличаются от стандартных. По сути, они переключатели, у которых есть один центральный контакт два других, на которые, в зависимости от положения клавиши переключается центральный.
• Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Приходит и уходит магистраль, идет провод на светильник и на другой выключатель.
• Для этого понадобятся три трехместных и одна двухместная клемма. Если бы монтаж был с распределительной коробкой, то количество клемм бы увеличилось.
• Аналогично предыдущим случаям разделываются кабели и провода.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Рабочий и защитный ноль светильника соединяются с магистралью.
• Отрезком провода коричневого цвета соединяется фаза от магистрали и центральный контакт того выключателя, который будет именно в этой коробке.
• Провода, идущие от другого выключателя (их должно быть 3), соединяются с двумя другими (не центральным) контактами выключателя в данной коробке. Обычно берут нулевой (синий) и защитный ноль (желто зеленый).
• Фазный провод от другого выключателя соединяют с фазой светильника через двухместную клемму.
• На том месте, где будет стоять другой выключатель разделывают провода и подключают их так: коричневый (фазный) на центральный контакт, а два других (синий и желто-зеленый) на другие. Неважно как.
• Проверяют проходные выключатели следующим образом: ставят клавиши в положение выключено и подают напряжение. Если светильник при этом горит, то снимают напряжение и на одном из выключателей меняют местами синий и желто-зеленый провода. Затем подают напряжение и проверяют работу. Если включить на первом, то второй выключит и наоборот.

Можно организовать управление освещением также из трех, четырех и любого количества мест. Но это требуется крайне редко, но если уж очень надо, то реализуется это лучше всего при помощи импульсного реле и кнопочного выключателя. Но это тема уже другой статьи.

Видео — Подключение проходного выключателя без распределительной коробки

Правильное подключение группы светильников

Бывает, что надо подключить группу из нескольких светильников, включенных параллельно, то есть при включении они должны загораться одновременно и при выходе из строя любого из них другие должны продолжать гореть. Как и некоторые производители розеток, здесь тоже бывают «провокации» в виде двух вводов для подключения. Но читатели нашего портала люди умные и понимают, что «шлейфовать» и здесь нельзя. Все легко реализуется клеммами Wago.

• Питающий провод разветвляется на два – ближайший светильник и магистраль дальше, то есть на один светильник понадобится три трехместных клеммы, одна для фазы, вторая для рабочего нуля, а третья для защитного нуля.
• На следующем светильнике опять применяются три трехместных клеммы: пришло, ушло на светильник и пошло дальше. И так далее, кроме последнего светильника.

Вот, в принципе, и все основные виды подключений в электрической проводке сделаны, и сейчас самое время пригласить специалистов с оборудованием для замера сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?

Очень много споров и разнотолков на эту тему, многие считают эту процедуру излишней и не желают платить деньги за нее. А потом, когда у них начинают ни с того ни с сего отстреливать УЗО, выясняется, что либо при монтаже произошла ошибка, либо какой-то кабель с браком, либо еще другие причины. Не надо думать, что электрический ток течет только по жилам проводов. Нет, это совсем не так. Какая ни была бы изоляция, ток через нее тоже течет просто его величины настолько малы, что не регистрируются большинством приборов. Кроме этого, электрический ток растекается по поверхности кабелей, стен и т. д. главное, чтобы все эти совершенно ненужные нам токи не достигали критичных значений. Именно поэтому и существует такая процедура, как замер сопротивления изоляции.

Почему лучше всего замерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но еще до того, как подключены потребители, вкручены лампочки, полностью заделаны штробы и т. д.

• При замере сопротивления изоляции специалисты все равно отключат всех потребителей, так как необходимо замерить сопротивление именно кабелей и проводов.
• В случае обнаружения каких-либо проблем, можно легко демонтировать какую-то часть электропроводки и исправить ошибки либо заменить бракованные кабели и провода.
• Пока не собран электрощит, очень удобно производить измерения, так как в одном месте сконцентрированы все кабели всех линий.

Сопротивление изоляции измеряют специальным прибором – мегаомметром, который воздействует на проводку повышенным напряжением в 500 или 1000 и даже 2500 Вольт. И каждая линия должна быть замерена. Но до этого специалисты проводят визуальный осмотр проводки. Сопротивление между какими жилами замеряется?

• В трехфазной сети между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
• Между фазами и нулем (A-N, B-N, C-N), в однофазной L-N.
• Между фазами и защитным нулем (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной L-PE.
• Между рабочим и защитным нулем N-PE.

Все показания записываются и по итогам составляется протокол, где указываются все показатели. Если сопротивление изоляции нигде не было меньше чем 500 тыс. Ом=0,5 МОм, то хозяина можно поздравить, его проводка достойно прошла это испытание!

Про электрический щит и слона в посудной лавке

«Высший пилотаж» любого электрика – это сборка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не надо ничего смотреть в проводке дома, достаточно взглянуть на монтаж в электрическом щите и он через несколько секунд скажет кто его собирал, профессионал или дилетант. Электрический щит – это лицо всей проводки, это ее сердце и мозг одновременно. Если все потребители электроэнергии рассредоточены по всему дому, то все токи, которые они потребляют, сходятся в электрическом щите.

Несмотря на то что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема электропроводки, и монтажная схема электрощита, и номиналы автоматов и УЗО, — все равно не надо собирать его самому, если нет опыта. Почему?

• Даже не все электрики решаются собирать электрические щиты, учитывая высокие требования и сложность современных электропроводок.
• Есть мастера экстракласса по сборке щитов, которые только на этом и специализируются. Пока молодые электрики работают перфораторами, более опытные проводят кабеля и делают коммутацию, элита собирает электрощиты. Сборщики электрощитов – это как медвежатники в воровском мире.
• От правильной сборки электрощита во многом зависит безопасность, одна допущенная ошибка может стоить кому-то жизни.
• Бывает, что даже в проекте допущены ошибки, но это не пройдет мимо внимания хорошего мастера.

Мы не зря провели аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный домашний электрик будет на него похож, если будет собирать щит сам. Именно поэтому мы призываем обращаться к профессионалам. Ну а если хозяин решит все-таки освоить мастерство сборки электрического щита, то надо идти от простого к сложному. И о правильной и красивой сборке электрических щитов  на нашем портале есть отдельная статья.

Завершение монтажа электропроводки

После испытаний на прочность мегаомметром в то самое время, когда собирается электрический щит можно приступать к завершающим этапам монтажа электропроводки. Что включают эти этапы?

• Во-первых, надо замазать все штробы гипсовой штукатуркой. Лучше всего для этих целей подходит Ротбанд от Кнауф.
• Во-вторых, помещениям предстоит пройти через окончательную отделку, поэтому во всех монтажных коробках надо заизолировать оголенные концы проводов, свернуть их и уложить в коробку.
• В-третьих, если в комплекте с коробками были крышки, то просто замечательно! Надо ими все закрыть, а если нет то прикрыть вырезанными кусками картона или заклеить широким малярным скотчем. В монтажные отверстия надо вкрутить шурупы.
• И, наконец, после завершения всех отделочных работ можно приступать к монтажу механизмов розеток, выключателей, диммеров. Можно уже вешать люстры, монтировать потолочные светильники и бра. Расставлять по своим штатным местам бытовую технику. Но это уже приятные хлопоты!

Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Видео — Монтаж электропроводки в доме

Требуемый для проведения работ инструмент и материал

Для осуществления работ по монтированию дачной электрической проводки рекомендуется заранее подготовить следующий инструмент:

• ножницы для разделки КЛ;
• пассатижи;
• отвертки;
• шуруповерт;
• болгарка с алмазными дисками;
• молоток;
• монтажное зубило;
• шпатель;
• рулетка;
• нож.

Инструменты для прокладки электропроводки

Приобретать материал лучше всего после составления полноценного проекта планируемой электросети. Потребуются следующие элементы:

• защитные автоматы;
• электрический счетчик;
• провода;
• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• подрозетники;
• соединительные клеммы;
• крепежный метиз.

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Видео описание

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

• Осветительные приборы.
• Розеточные гнезда.
• Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).
• Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика. Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

По причине того, что большинство дач располагаются за городом, линии электропередач там нередко бывают старыми, а потому не выдерживающими больших мощностей. Ведь еще несколько десятилетий назад не было такого большого количества разнообразной техники и не было необходимости в её использовании. Но времена изменились, и теперь нагрузка на ЛЭП велика. Из-за этого постоянно происходят перебои. Также усложняют ситуацию новостройки, которых не предусматривалось при проектировании линии.

С этой проблемой можно справиться, если ставить надёжные автоматические выключатели. Тогда сеть будет справляться с перебоями, и выключать ток при резких перепадах.

Временное пребывание на даче тоже влияет. Ведь обычно в нём обитают только летом, а в холодное время он пустует. Тогда в нём накапливается сырость, которая потом становится конденсатом, когда дом начинают отапливать. В итоге это приводит к тому, что контакты окисляются и разрушаются. А при сильном нагреве из-за большой нагрузки они ломаются ещё быстрее. Тогда потребность в новой проводке появится очень быстро.

У этой задачи есть только один вариант решения – постоянно поддерживать в доме примерно одну и ту же температуру. Тогда, если там планируется жить, то электропроводка делается закрытой. Если нет, то её лучше делать открытой, чтобы не было проблем с заменой.

Важно помнить, что участок с дачей представляет собой изолированную площадь. Для заземления необходим заземляющий контур. Необходимостью ещё считается защита от молний, громоотводы.

Трёхфазный ток и схема электропроводки

Особенность его в том, что его напряжение находится между нулевым и фазным проводом (220 Вольт). Значит, его можно применять для однофазной проводки. Напряжение между парой соседних фаз будет уже 380 Вольт из-за сдвига на треть. Это позволяет сделать передачу безопасной и сэкономить на кабелях.

Трансформаторы для трёхфазного тока меньше других и при передаче от магистральной 1000-вольтной сети к местной 380-вольтной только они и пригодятся.

Трёхфазные жилы имеют цветовую маркировку. Базовые жёлтый, зелёный и красный для первой, второй и третьей фазы. Синий – для нулевой. С желтыми и зелеными полосками – это заземление.

Схема электропроводки на даче здесь может быть смешанной. Напряжение в 380 Вольт нужно для больших приборов, например нагревателей, а 220 Вольт – для бытовых и освещения. Иногда нужны все провода, но не в однофазных приборах. Поэтому мощность нужно будет выбрать. Если у приборов она большая, то и понадобится несколько фаз. На каждую потребуется хотя бы один автомат. С него передастся мощность на сеть.

Подбор мощности лучше всего производить ещё до подключения трёхфазных приборов, таких как станки, насосы, двигатели и другие. Если одна из частей выйдет из строя, то однофазная сеть будет продолжать работать, когда сработает трёхфазный автомат защиты. Дополнительно рекомендуется установить автомат перед входом.

Иногда нужны все три фазы. Например, использование люминесцентных ламп предполагает использование светильников с тремя лампами, чтобы каждую питать отдельно с фазы. Потому что в противном случае лампы будут вести себя, как стробоскоп, а это влияет на глаза, заставляя их уставать. В этом случае можно просто приобрести современные лампы, избавленные от эффекта мерцания.

Подготовка монтажной схемы

Для составления схемы распределения питания на даче можно использовать два варианта:

• классический — с применением обычного карандаша и бумажного носителя информации;
• современный — с помощью специализированных компьютерных программ.

При выполнении работ не требуется соблюдать установленных норм и правил. Достаточно точно отобразить места установки выключателей, розеток, ламп, оборудования, распределительных коробок, а также места расположения КЛ. Предварительно рекомендуется нанести схематичный план загородного домовладения.

Схема электропроводки в дачном доме

Определение расчетных нагрузок

После составления предварительной схемы проводки на пригородной усадьбе, следует приступить к расчету нагрузки. Для этого понадобится учесть мощность всех электрических приборов, а также ламп освещения. Для минимизации расходов на КЛ рекомендуется разбить на несколько групп потребителей электроэнергии. Формирование групп ведется с учетом месторасположения и типа оборудования.

При правильном расчете нагрузок удастся избежать токовых перегрузок жил кабеля, а соответственно и повреждений.

Распределение нагрузки по группам потребителей

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП

В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:

• по воздуху;
• под землей.

Подвод кабеля к дачному домику по воздуху

Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.

Запитывание по воздуху

Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.

Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:

1. При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
2. В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
3. Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.

Нормативы подключения дома к линии электропередач

Подключение электричества к дачному дому от столба по воздуху осуществляется в кратчайшие сроки. Потребуется приобрести специальные крепежи, а также использовать вышку. Это сопровождается дополнительными затратами.

Подвод питания под землей

При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
2. Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
3. При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
   • 75 см — кустарные насаждения;
   • 100 см — канализация, водопровод;
   • 200 см — деревья, газопровод.
4. Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.

Подводка электричества к дому под землей

Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.

Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
  

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
  

  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

1. обычный строительный уровень;
2. водный или лазерный уровень;
3. строительный карандаш;
4. отбивочная нить;
5. рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

1. Перфоратор;
2. Коронка для подрозетников д68;
3. Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

• системы электрического теплого пола;
• бойлеры;
• стиральные машинки;
• электрические стационарные обогреватели;
• котлы отопления;
• кондиционеры;
• посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Последовательность выполнения монтажных работ

Перед началом монтажных работы собирается фурнитура для проводки в частном доме своими руками:

• монтажные коробки;
• розетки;
• выключатели;
• переключатели;
• кнопки вызова.

Розетки и выключатели бывают нескольких типов:

• наружные: крепятся на стену и в наши дни больше используются в хозяйственных постройках;
• внутренние: снаружи видна только крышка розетки или клавиши выключателя, остальная часть конструкции спрятана в стене в распределительной коробке.

Эти элементы можно подобрать в стиле комнаты или использовать нейтральные белые цвета.

Установка контура заземления

Контур заземления является обязательным элементом электропроводки частного дома и выполняет такие функции:

• защита жильцов от внезапного напряжения на корпусе прибора, то есть от поражения током;
• обеспечивает работу электроприборов, функционирующих в помещениях с высокой влажностью;
• устраняет шумы в электросети.

Контур включает в себя провода, УЗО, отвод на грунт и обязательно должен соответствовать требованиям ПУЭ. Укладывается в грунт рядом со зданием.

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

• Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
• Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Ток по заземляющему контуру будет в сотни раз больше, так как сопротивление заземления меньше, чем человеческого тела

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R.

Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль.

По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Монтаж элементов распределительного щита

После разработки схемы разводки электрики в частном доме монтируют распределительный щит.

Внутри распределительного щита находятся:

• устройство защитного отключения общее;
• УЗО для определенных групп;
• счетчик;
• шины: нулевая и заземляющая.

Цвет изоляции обозначает функцию жилы кабеля:

• белая – фаза;
• синяя – нуль;
• желто-зеленая – защитное заземление.

Окончательный монтаж распределительного щита происходит после монтажа проводки.

Установка распределительного щита

Одним из основных компонентов домашней электрической сети, является распределительный щит. Устанавливается он сразу после счетчика, либо счетчик устанавливается в данном шкафу.

В данном устройстве собраны все защитные и управляющие коммутационные аппараты, поэтому его установке следует уделить максимально пристальное внимание.

Итак:

• Начнем наш разговор с самого шкафа. В нем должны быть расположены вводной автомат, счетчик, шины питания групповых автоматов, сами групповые автоматические выключатели, устройства УЗО при их наличии. Это могут быть и другие защитные аппараты — такие как разнообразные контролеры качества электроэнергии, пускатели, импульсные реле, а иногда и трансформаторы.
• При установке шкафа на несгораемой поверхности, такой как бетон, кирпич и тому подобное, он может быть выполнен из пластика. Если же шкаф устанавливается на деревянные или другие сгораемые поверхности, он должен быть изготовлен из железа.
• Возможны варианты установки пластикового распределительного шкафа на деревянные поверхности. Но это возможно только при условии обеспечения несгораемой прослойки между шкафом и стеной, которая должна выступать за пределы шкафа не менее чем на 10 см.
• Если счетчик установлен внутри шкафа, то к последнему предъявляются дополнительные требования. Прежде всего, это отдельная ниша для установки счетчика. Эта ниша должна быть оборудована стеклом для считывания показаний счетчика без открытия дверей. Кроме того, дверца счетчика должна иметь замок, исключающий вмешательство в работу счетчика посторонних лиц.
• Теперь, что касается места установки распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом помещении, выше уровня возможного подтопления здания. В данном помещении не должны пролегать или находиться газовые трубы, или другие огнеопасные вещества. Пролегающие в этом помещении водопроводы и системы отопления не, должны иметь отпаек, кроме отпаек к регистрам в данном помещении – а так же запорной арматуры и фланцев.
• Распределительные щиты не должны устанавливаться на чердаках, в помещениях под ванными комнатами, душевыми, кухнями, парными и другими особо влажными помещениями. При этом обязательно должен быть обеспечен свободный доступ к щиту, а также обеспечено освещение в данной комнате.

Проводка электричества в доме может быть выполнена скрытым и открытым способом, и распределительные щиты могут быть встроенными и навесными. Встроенные щиты устанавливаются в специальную нишу в стене, и обычно применяются совместно со скрытой проводкой.

Навесные шкафы устанавливаются просто на стене, и чаще применяются вместе с проводкой открытого типа. Но это не является правилом, и любые шкафы могут применяться для проводок любого типа.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверяют работоспособность смонтированной внутридомовой электросети специалисты электротехнической лаборатории. После испытаний выписывается протокол и выдается акт о результатах проверки. В случае, если проводка испытания не прошла, в акте укажут перечень недочетов, которые необходимо устранить. После их устранения проверка производится повторно.

Частые ошибки и как их избежать

Чаще всего при монтаже электропроводки своими руками в частном доме встречаются такие распространенные ошибки:

• используют алюминиевые провода. При соединении с медными они через некоторое время перегорают вследствие переходного сопротивления;
• делают слишком слабую гидроизоляцию. Провода в помещениях, имеющих повышенную влажность, должны изолироваться с особой тщательностью. Чаще всего такая халатность наблюдается в ванной, кухне, террасе;
• готовят неглубокие штробы. Самой удобной глубиной является 2-2,5 см, иначе в этих местах трудно наносить штукатурку;
• неправильно работают с кабелем: например, нельзя делать диагональную прокладку, а для определения сечения провода учитывают данные всей системы;
• неверно выбирают место для распределительных коробок. По правилам они должны размещаться под потолком, таки образом их удобно обслуживать и они находятся там в порядке.

Заключение

Опираясь на четко составленный план мероприятий, осуществить электропроводку в доме своими руками несложно. Стоит уделить максимум внимания созданию плана, обдумать каждый из этапов предполагаемых работ.

Даже самые незначительные мелочи необходимо записывать на бумаге. Если существует возможность, следует проконсультироваться со специалистами-электриками или знакомыми, осуществлявшими самостоятельный монтаж электропроводки

Видеоинструкция

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

1. Монтаж электропроводки своими руками
2. Пошаговая инструкция
• 2.1 Разметка схемы
• 2.2 Работы со стенами
• 2.2.1 Открытая электропроводка
• 2.2.2 Закрытая разводка
• 2.3 Подготовка проводов
• 2.3.1 Виды
• 2.3.2 Какие выбирать
• 2.3.3 Вводной кабель
• 2.4 Заземление
• 2.4.1 Как сделать в частном доме
• 2.5 Система защитного отключения
• 2.6 Распределительные коробки
• 2.7 Монтаж и коммутаци
• 2.8 Подключение
• 2.9 Распределительный щит
3. Проверка и ввод в эксплуатацию
4. Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

Виды

По материалу изготовления жил провода бывают:

1. Алюминиевые;
2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

• скруток;
• пайки;
• клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Читайте про другие наши материалы:

Проводка в доме своими руками

В данной статье мы расскажем как сделать проводку в доме своими руками, покажем схемы монтажа, а также фото/схемы и видео инструкции.

Техника безопасности

1. При выполнении всех работ дом должен быть обесточен. При этом не имеет значения, проводится в нем электричество в первый раз или просто производится замена проводки.
2. При выборе проводов надо остановиться на медных с двойной защитной изоляцией. Однако если в доме есть старые электросистемы, надо убедиться, что в них не устанавливались алюминиевые элементы. Соединение меди с алюминием ведет к плачевным последствиям. Все старые алюминиевые элементы лучше заменить на новые.
3. При установке счетчика электричества надо выбрать место на входе. Это значительно упрощает в будущем различные ремонтные работы.
4. Лучше сразу обеспечить электросистему устройством защитного отключения (сокращенно УЗО). Это обезопасит всех жильцов дома. Также надо заранее продумать расположение контура заземления, если он еще не установлен.
5. Никогда не надо использовать оголенные провода, даже если речь идет о труднодоступных местах.
6. Такая экономия может обойтись очень дорого.
7. Все ответвленные части и их соединения надо поместить в короба. Это необходимая мера безопасности.
8. Электропроводка обязательно должна находиться в защитной оболочке.
9. Во время ее прокладки надо составить план расположения. Это особенно важно, если проводка устанавливается скрытым методом. В будущем такая предусмотрительность облегчит жизнь.
10. Провода следует располагать строго по прямым горизонтальным и вертикальным линиям. Нельзя прокладывать их по диагонали или кривой, даже в целях экономии.
11. Во время любых строительных работ надо сверяться с планом. Особенно это касается различных сверлильных работ, когда велик риск, задеть провод.
12. Если коммуникации расположены открытым методом, то их необходимо поместить в короб.
13. Все выключатели и розетки должны быть расположены с одной стороны от двери и на одинаковой высоте. Такая мера гарантирует удобство эксплуатации

Разновидности монтажа проводки

Перед тем как провести проводку в доме, следует вспомнить, что сделать это можно двумя способами: открытым и закрытым. Закрытый метод имеет свои достоинства и недостатки. Основной плюс такого способа проведения электричества — проводов не видно.

Наружный вид стен не портят короба и другие конструкции. Однако спрятанный в толще стены провод легче повредить во время различных строительных работ, поэтому лучше иметь подробный план электрокоммуникаций в доме. К тому же, любые работы с проводами автоматически в этом случае предполагают новый ремонт.

[blockquote_gray»]Читайте также: Монтаж розеток на кухне[/blockquote_gray]

Скрытая проводка возможна далеко не в каждом доме. А вот открытую можно разместить где угодно, даже там, где есть шанс скрыть ее в штробах. Открытый монтаж дает возможность работы с электричеством без предварительного демонтажа покрытия стен.

Такой короб очень просто вскрыть. Однако сама конструкция, по мнению некоторых, уродует внешний вид стен и плохо поддается декорированию.

[attention type=red]Обратите внимание! Для облегчения доступа к проводам при скрытой прокладке возможен частично скрытый монтаж. Некоторые наиболее важные узлы оставляют открытыми, чтобы обеспечить доступ к проводу.[/attention]

Проектирование

Перед тем как провести электричество в дом, надо составить подробный план проводки с условными обозначениями различных приборов. При этом совсем нет необходимости изучать обозначения, которые приняты официально.

Здесь подойдут собственные условные символы, главное, чтобы они были понятны мастеру. Вот основной список приборов, которые будут использоваться при работе и которые надо как-то обозначить на плане:

• провода;
• счетчик;
• выключатель;
• розетка;
• предохранители;
• реле напряжения;
• установочные и монтажные коробки;
• УЗО.

[attention type=red]Обратите внимание! Все обозначенные приспособления придется приобрести в магазине. Также надо купить клеммники для соединения , изоленту и «пробники». В заключение понадобится различный инструмент. Все работы желательно проводить в резиновых перчатках для безопасности.[/attention]

Скрытая

УЗО, счетчик и реле надо вмонтировать в учетный щит. После этого можно приступать к остальным работам.

1. При помощи зубила надо провести в стенах помещения штробы — борозды, в которых будет размещаться провод. Эту же работу можно легко сделать болгаркой со специальным абразивным диском. Подойдет для работы и долото, но с ним придется попотеть.
2. Для закрепления в штробах надо воспользоваться специальными петлями. Сверху провода закрываются алебастром или гипсом.
3. При помощи бура и перфоратора надо сделать углубления для розеток и выключателей. Подрозетник устанавливается в выемку на алебастр.
4. Распаячные коробки устанавливаются точно так же.

Открытая

Открытая проводка устанавливается еще проще, чем скрытая. Именно с нее лучше начинать новичкам. Единственная сложность, которая может тут возникнуть, это установка закрывающих коробов. Однако такие работы не должны вызвать существенных затруднений при использовании современных материалов.

[attention type=red]Обратите внимание! Открытый монтаж настоятельно рекомендуется в деревянных домах. Скрытая проводка может вызвать возгорание. К тому же, проделывать штробы в бревнах и брусе не слишком легкое занятие.[/attention]

Провод крепится к стене электроустановочной скобой, а потом прикрывается декоративным коробом. Короб служит не только для декоративных целей, но также защищает коммуникации. Внешнего вида помещения он не портит.

Полезные советы

Соединение новых медных и старых алюминиевых проводов возможно, но это не должно производиться на длительный срок. Для соединения применяют клемники. Рано или поздно соединение двух металлов произведет коррозию, что небезопасно. Лучше заранее заменить старые коммуникации.

[attention type=red]Обратите внимание! При работе с приборами и инструментами, когда еще нет электричества в доме, возникает проблема подачи энергии. Спасти может автономный электрогенератор или соседи.[/attention]

Протягивание кабеля в гофру

Внутренняя проводка в доме — это только половина решения проблемы. Вторая половина — подсоединение к внешним источникам питания. Подключение к энергосетям можно получить только предоставив документ на то, что проводка проводилась фирмами, имеющими соответствующее разрешение на такие работы.

Поэтому без приглашения специалистов не обойтись. Однако в этом случае все обойдется намного дешевле. Если проводилась замена старых коммуникаций, то проблем вообще не возникнет.

Схемы

Ниже приводится одна из схем, которую можно взять за основу для изготовления проводки в частном доме:

Источник: http://www.stroitelstvosovety.ru

Проводка в доме, квартире или на даче и как провести электричество своими руками

Наличие в доме электроприборов автоматически диктует необходимость электропроводки. Электропроводка в деревянном или кирпичном доме, частной даче или загородном доме, в каждом случае имеет свою специфику, диктующую как именно производить её монтаж.

Так, скрытая проводка обычно предпочтительнее открытой, но устройство её не всегда возможно. Если, к примеру, дачный дом выполнен из бревен, либо из сборных деревянных щитов, тогда при устройстве проводки своими руками необходим иной подход.

В этом случае, на вопрос «как провести электричество в таком доме», ответ будет однозначным: в специальных коробах и рукавах, а выполняться монтаж должен по схеме открытой проводки.

Скрытая и открытая схемы проводки

Устраивая скрытую проводку, иногда, собственно, скрытой, её делают не всю — часть проводки выполняют с возможностью доступа к проводам. Особенно это стало популярным при появлении плинтусов со встроенным каналом для прокладки проводов.

Кроме того, некоторые современные элементы интерьеров, к примеру, подвесные потолки типа «Армстронг», с легко снимающимися элементами, так же, при необходимости позволяют получить доступ к электрическим проводам.

К примеру, на фотографии видны, закрепленные к перекрытию и стенам, провода, прикрепленный к стене монтажный короб (левая нижняя часть фото) и коммутационные коробки .

Фотография сделана в процессе монтажных работ по устройству электрохозяйства небольшого магазина. Впоследствии шлейфы проводов и коробки скрыты за подвесным потолком «Армстронг».

Перед началом работ

Началом начал электрической проводки служит электрическая схема. Звучит страшновато для непрофессионала, но на деле ничего страшного в этом нет. Разумеется, существуют определенные условные обозначения элементов электротехнического оборудования помещений, но в частном случае устройства проводки в своем собственном доме, своими руками, знать их вовсе не обязательно, можно придумать и свои. Лишь бы вам самим было понятно, что обозначается «вот этим квадратиком».

Электрические приборы

Электротехнических приборов, используемых в домашних электросетях, не очень много. Большинство известны даже ребенку: электрическая розетка, выключатель, электрический счетчик, предохранители, провода. Кроме этого, монтажные и установочные коробки (для соединения проводов, и установки выключателей и розеток скрытой проводки) — вот, пожалуй, и всё.

Устройство защитного отключения и реле напряжения

К приборам менее известным относятся: УЗО (устройство защитного отключения), и реле напряжения. УЗО мгновенно обесточивает сеть при возникновении короткого замыкания, либо утечки тока, тем самым предотвращет возгорание, спасает здоровье (нервные клетки), а то и жизни людей, коснувшихся оголенных проводов по неосторожности, детской шалости или при неисправных бытовых приборах.

[blockquote_gray»]Читайте также: Ремонт посудомоечной машины своими руками[/blockquote_gray]

При этом, скорость срабатывания отключения такова, что человек попавший под напряжение, может даже и не почувствовать воздействие тока. В свою очередь, реле напряжения представляет собой прибор, отключающий подачу электричества, если напряжение падает ниже, либо возрастает выше критической отметки. Этот диапазон устанавливает пользователь, обычно в пределах 180 — 240 Вольт.

Казалось бы, достаточно установить верхний предел отключения, что бы уберечь электроприборы от внезапного скачка напряжения, например при аварии на подстанции, либо ударе молнии, но это не так.

Некоторые бытовые приборы, тот же холодильник, может выйти из строя, если на него в течение определенного времени будет подаваться маленькое напряжение, недостаточное для работы компрессора.

Недостаточное для работы, а вот что бы сжечь обмотку, его вполне хватит, именно потому, что мотор, работая, обеспечивает и собственное охлаждение. Скорость срабатывания реле напряжения — не более пяти сотых секунды — достаточно, что бы уберечь самую «нежную» электронику.

Как видно, и УЗО, и реле напряжения весьма полезны, и мы настоятельно рекомендуем их установить. Хоть стоят эти приборы и не дешево, но их стоимость не может сравниться с возможными последствиями и ущербом, а уж о здоровье и жизни людей и говорить не приходится.

Список вышеупомянутых электротехнических приборов, будет исчерпывающим для большинства квартир и домов. Перечислим их еще раз: розетки, выключатели, предохранители, УЗО, реле напряжения, провода — это все электротехнические приборы, что будут на нашей схеме.

Необходимые материалы для устройства проводки

Помимо приборов, существуют и монтажные приспособления, расходные материалы и оборудование. К ним относятся различные клемники — небольшие колодки, состоящие из металлической трубки и двух болтов, покрытых снаружи изолирующим пластиком.

Клемники служат для соединения проводов различного типа и из различных металлов. Например с одной жилой и многожильные, или для подключения тонкого, 0,5 мм², провода, используемого в светильнике, к проводу электропроводки сечением 1,5 мм².

Кроме того, для монтажа электропроводки своими руками, вам понадобится изоляционная лента, бирки, что бы не перепутать провода при монтаже, ну и, разумеется, электромонтажные инструменты: пассатижи, отвертки, монтажный нож (все с изолированными рукоятками), индикатор фазного провода, индикатор для определения целостности цепи (так называемый «пробник»).

Иногда это приборчик в виде отвертки, а иногда просто лампочка с батарейкой и двумя проводами, оканчивающимися зажимами «крокодильчиками». Желательно иметь под рукой оба вида, стоимость их совсем не велика.

Обязательны резиновые перчатки, если потребуется подключаться к проводу под напряжением. Не помешают небольшие круглогубцы, и клещи для зачистки концов провода от изоляции.

В продаже есть еще много различных приборов и инструментов, но для домашнего мастера обычно более чем достаточно перечисленных.

Электрические схемы

Схемы бывают двух видов электрические и монтажные. Электрическая схема двухкомнатного дачного домика приведена на рисунке 1, его же монтажная схема на рисунке 2. Схемы выполнены в свободной форме, то есть, рисуя их, мы не придерживались каких-либо установленных требований.

Как видно из рисунков, составить подобные схемы вполне под силу любому домашнему мастеру, стоит лишь немного поразмышлять. Вспомогательное оборудование, такое как монтажные и установочные коробки, на этой схеме обозначать не нужно.

Как видно, электрическая схема нужна для того, что бы определить, что и как подключать, монтажная — что бы хотя бы примерно определиться с местами размещения приборов и с необходимым количеством проводов и вспомогательных материалов.

Как видно из электрической схемы, подключение осуществляется с помощью шести шлейфов, каждый из которых управляется своим автоматом. Три шлейфа силовые и используются для подключения розеток, три осветительные, обеспечивающие питание осветительных ламп. Соответственно, шлейфы розеток выполняют из медного провода, сечением минимум 2,5 мм².

[blockquote_gray»]Читайте также: Освещение для натяжных потолков[/blockquote_gray]

Для освещения вполне достаточно медного провода сечением 0,75 — 1,5 мм². УЗО, реле напряжения и электрический счётчик монтируются непосредственно в щите учета «ЩУ». Щит учета представляет собой металлический ящик, снабженный креплениями для счетчика, автоматических предохранителей, посадочными местами для реле напряжения и УЗО.

Щиты выпускаются различных размеров и прежде чем приобрести сам щит, подберите необходимые автоматы, счетчик и т.д. В нашем случае, для шлейфов розеток подойдут автоматы, рассчитанные на ток в 25 Ампер. А для управления шлейфами освещения, хватит автоматов мощностью 6А.

Если говорить о дачном домике, то возможно его эксплуатация будет включать в себя периоды, когда дом будет пустовать, и в зимний период соответственно не отапливаться. В этом случае есть смысл выполнить проводку по открытой схеме, проложив провода в монтажных коробах и в гофрированных пластиковых рукавах (в просторечии «гофра»).

Причиной этому служит период эксплуатации электропроводки в условиях повышенной влажности и как следствие — возникновение конденсата на металлических деталях зимой. Этот же режим, достаточно жесткий для электроприборов, диктует и дополнительную возможность их несложной замены.

Соответственно, розетки, выключатели и светильники необходимо подбирать, учитывая указанный режим эксплуатации. Несколько слов о скрытой проводке.

Слово «скрытая» подразумевает, что после окончания всех работ, как электромонтажных, так и им сопутствующих, доступ к проводам будет невозможен. То есть, они будут скрыты под слоем штукатурки, под гипсокартонными листами, под панелями МДФ и т.п.

Устройство проводки своими руками

При устройстве проводки в строящемся доме, прокладку проводов производят до штукатурных работ, впоследствии скрывая их под слоем штукатурки. При облицовке ГКЛ (гипсокартонными листами), провода, предварительно затянутые в гофрированный рукав крепят по каркасу, следя, что бы впоследствии, монтируя ГКЛ, не повредить проводку саморезами.

[attention type=yellow]Если проводка выполняется при ремонте, для размещения проводов в стенах, с помощью «болгарки» прорезают борозды, так называемые «штробы», в которые помещают провода, закрепляя их гипсовым тестом, как это видно на фотографиях.[/attention]

Соединение проводов

Соединения проводов размещаются в коммутационных монтажных коробках, часто их называют «распаячными», что не всегда точно. Некоторые коробки, особенно для открытой проводки, имеют встроенные клеммы с прижимными болтами, с помощью которых и выполняется соединение.

Впрочем, чаще провода соединяют скрутками, выполняемыми с помощью пассатижей. Эти скрутки пропаивают оловом, обеспечивая качественное соединение.

Стоит еще заметить, что сегодня электропроводку предпочитают выполнять с помощью медных проводов и иногда возникает необходимость соединения медного провода со старой проводкой, проложенной алюминиевыми проводами. В этом случае используют клемники.

Соединять алюминиевый и медный провода скруткой можно только в качестве временной меры, и при небольших нагрузках. Дело в том, что пара медь-алюминий под воздействием тока быстро коррозирует, и сопротивление такого соединения растет, а значит, начинает греться само соединение, что, разумеется, небезопасно.

Обеспечение электроприборов электричеством

Одна из основных проблем, возникающих при монтаже проводки, заключается как раз в обеспечении электричеством инструментов на время монтажа. Действительно, в какую розетку воткнуть перфоратор, если он нужен именно для того, что бы эту розетку установить?

Выходом из замкнутого круга является временное подключение: можно за соответствующую плату (либо на добром слове) попросить подключить удлинитель в розетку к соседям, если таковые имеются. Можно, если заменяется старая проводка, поставить временную розетку, подключив ее непосредственно к предохранителям старого щита учета.

Иногда, особенно при работе в загородном доме, единственным выходом из ситуации служит автономный электрогенератор.

Подключение внутренней проводки к внешним энергосетям

Сразу хотим предупредить, провести электричество в доме — это только половина дела. Вторая половина — это подключение внутренней проводки к внешним энергосетям. Такое подключение может сделать только компания, осуществляющая поставку электричества населению в вашем регионе.

При подключении снимаются показания электросчетчика и производится его опломбирование. По закону, электромонтажные работы должны производить фирмы, имеющие соответствующее разрешение и лицензию, поэтому, вам придется позаботиться о документе, подтверждающем, что работы выполнялись в соответствии с правилами.

При новом строительстве это должен быть акт выполненных работ, акт на скрытые работы по устройству контура заземления. И, как правило, еще и акт на скрытые работы по монтажу проводки, скрываемой при последующих работах.

Получить эти документы можно с помощью фирмы, имеющей право производить электромонтажные работы. Конечно, просто так вам эту бумагу не дадут, но обойдется все равно дешевле, чем работа бригады электромонтеров.

Замена проводки

Выполняя ремонт с полной или частичной заменой существующей проводки, можно обойтись и без афиширования этого факта, а просто подключить новую проводку взамен старой своими руками. Но, если старые приборы все же хочется заменить, то в компании, осуществляющей поставку электроэнергии, нужно просто взять разрешение на временное отключение и/или замену электросчетчика.

В этом случае поступают следующим образом: выполняют все работы по устройству электрической сети в доме, а затем берут разрешение на замену счетчика, приглашая электрика только для проведения этой работы.

Часто, впрочем, счетчик тоже разрешают установить самостоятельно, а работник электроснабжения приходит только что бы его опечатать. Единственное, заранее выясните требования к оформлению щитов учета.

Источник: http://chonemuzhik.ru

Как сделать проводку в доме своими руками: с чего начать и как закончить

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм. Без электричества жизнь современного человека немыслима.

[blockquote_gray»]Читайте также: Технология строительства дома из бруса[/blockquote_gray]

Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца. Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

1. Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой.Также потребуется написать заявление по установленной форме.
2. Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию. Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
3. Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация. Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
4. Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
5. Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
6. Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

Составление схемы электропроводки

Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов. В схему проводки должны быть включены элементы:

1. Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
2. Электросчетчик
3. водное УЗО/выключатель
4. Внутренний электрощит с группами потребителей:

• Розеточная группа
• Освещение
• Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
• Хозблок (гараж, подвал)

Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

[attention type=green]Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.[/attention]

На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.

Что потребуется

Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

Расходные материалы

• Электросчетчик
• УЗО, автомат или дифавтомат
• Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
• Ответвительные коробки
• Клеммники (лучше брать безвинтовые)
• Выключатели
• Розетки
• Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
• Подрозетники
• Клей
• Саморезы, шурупы
• Короба для открытой проводки
• Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
• Электротехнический картон
• Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи

Необходимые инструменты

• Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
• Зубило монтажное
• Молоток
• Ножницы для нарезки кабеля
• Шпатель
• Наждачная терка
• Пассатижи
• Рулетка
• Нож
• Шуруповерт

Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.

Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.

[attention type=green]Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.[/attention]

Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация. Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:

Пошаговая инструкция по монтажу

В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

Открытая (наружная)

Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

• Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
• Создать электрическую принципиальную схему
• Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ
• Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
• Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
• Закрепите распределительные и установочные коробки
• Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
• Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
• Подсоедините к ним провода

Закрытая

Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

• Разметить стены при помощи разметочного шнура
• С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
• Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
• Установить коробки и подрозетники.
• Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
• Прогрунтовать канавки
• Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
• Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
• Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
• становить выключатели и розетки

Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

Установка фурнитуры

В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

• Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
• Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
• Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
• Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола

[attention type=red]Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.[/attention]

Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

• Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
• В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
• Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
• Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
• Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!

• Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
• Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
• Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
• Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

[attention type=red]И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.[/attention]

Проверка и ввод в эксплуатацию

После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.

[blockquote_gray»]Читайте также: Монтаж телевизора на стену[/blockquote_gray]

Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.

[attention type=yellow]Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.[/attention]

Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.

Источник: http://elektrik24.net

Как правильно составить схему проводки в частном доме, также провести ее правильный и надежный монтаж

Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

1. Подключиться к общей электрической сети.
2. Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.

В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.

Каким должен быть кабель?

И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

[attention type=green]Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.[/attention]

Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

[attention type=green]Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети).[/attention]

В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель. Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

Нужная электрофурнитура и требования к ней

Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

• монтажных коробок;
• розеток;
• любых видов выключателей;
• переключателей;
• кнопки вызова и других видов.

Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

[blockquote_gray»]Читайте также: Освещение светодиодной лентой[/blockquote_gray]

Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

[attention type=green]Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.[/attention]

Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д. Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.

Как планировать проводку?

Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

[attention type=yellow]То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.[/attention]

Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.

Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.

Контуры электропроводки

Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

[attention type=green]Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.[/attention]

Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.

Где устанавливать выключатели?

Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

[attention type=yellow]Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.Также схема должна предусматривать и контур заземления.[/attention]

После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.

Скрытая электропроводка

Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.

Монтаж открытой проводки

Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.

Использование инсталляционных коробов

Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну. Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.

Использование напольной коробки

Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.

Источник: http://electricadom.com

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Электропроводка в загородном деревянном доме должна выполняться согласно правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и не противоречить техническим условиям, которые предоставила Сетевая Организация.

Для того, чтобы выполнить весь процесс электрификации деревянного дома правильно и, тем самым, обеспечить надёжную безопасность как жильцов такого дома, так и самого строения, нужно разбираться во многих электротехнических вопросах.

[attention type=red]Но, если минимальный багаж знаний у вас есть и вы внимательно изучите данную статью, то развести электропроводку по дому не составит особого труда.[/attention]

В данной статье вы научитесь составлять план освещения и силовой сети, считать толщину сечения требуемого электропровода, узнаете нюансы устройства электрической проводки в деревянном строении, научитесь выбирать автоматы для электрических потребителей и компоновать электрический щит, рассмотрите практические иллюстрации смонтированной системы электрической сети в деревянном доме.

Пойдём достаточно простым путём – возьмём готовый и утверждённый проект устройства электрического щита, наполнения его необходимым оборудованием и прокладки электрических проводов на потребители.

Сразу оговоримся, что согласно проекту, к дому подводится 3-х фазное питание, но 3-х фазных потребителей пока нет, поэтому разводка в доме, происходит по однофазной схеме.

Данный проект составлялся индивидуально для деревянного дома в деревне. Утверждали проект и проверяли конечный результат представители сетевой компании и энергосбыта. Взяв основы и нюансы из представленного проекта, вы сможете применить знания для своего жилища, грамотно проложить и скомплектовать электрические сети.

Что мы имеем? Деревянный одноэтажный дом с чердаком и подвалом – 7.13 х 8.90 м, который нам предстоит электрифицировать согласно общепринятым правилам и нормам. Кухня и комната в одном помещении, г-образная веранда, санузел, примыкающий к строению и погреб с входом из кухни.

Планирование освещения

Сначала определимся где потребуется освещение.

Точки освещения на плане, представлены значком .  В санузле достаточно одного светильника. На веранде расположим два источника света. 2 светильника на кухне и один в комнате. Объединяем все эти светильники в одну группу, все они будут питаться через один автомат (про автоматы, УЗО, заземление и электрический щит в целом – чуть позднее).

Прокладку кабелей на освещение условно обозначим зелёной линией . В официальных проектах все провода обозначаются чёрной линией. Как мы видим, от щита отходят 3 провода на освещение – 2 провода – группа №1 (один на веранду и санузел, второй на кухню и комнату), третий провод идёт на прожектор снаружи дома (на плане он показан значком ), он принадлежит группе №2 и питаться он будет от другого автомата.

На пути к каждому светильнику нам встречаются такие значки –  и  – это выключатели, одноклавишный и двухклавишный соответственно. Веранда будет выключать свет на двух светильниках с одного двухклавишного выключателя; санузел выключается одноклавишным; комната также одноклавишным; на кухне же два светильника, выключаются одним двухклавишным выключателем.

Для питания освещения, обычно используют медные провода сечением 1.5 кв. мм.

Планирование силовой сети

Переходим к плану силовой сети, то есть розеткам. Для начала определимся, где нам потребуются розетки – к этому вопросу нужно подойти скрупулёзно, так как впоследствии отсутствие розетки в определённом месте повлечёт за собой массу неудобств, а не используемые розетки обернутся напрасной тратой средств.  – условное обозначение розетки на плане.

Для чего нам нужны электрические розетки? В первую очередь для использования бытовых приборов. Определитесь будет ли у вас стиральная машина, электрическая плита, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электрический чайник, духовой шкаф?

Будут ли бра, запитывающиеся от розеток? Где будет стоять компьютер? Где нужны розетки для пылесоса, электробритвы, торшера? Если у вас где-либо планируется 12-вольтовое напряжение, так же укажите его на плане – в данном проекте 12 вольт будет питать освещение погреба (для этого с щита пойдёт питающий кабель на трансформатор – на плане он показан знаком , а питание к нему ). В случае, если вы планируете смонтировать электрический тёплый пол, гидромассажную ванну, кондиционер, … – отмечайте на плане все потребители электрического тока.

На рисунке показано 8 розеток для разных нужд и трансформатор. Эти розетки делятся на 6 разных групп и линий – ниже рисунка есть пояснение. На официальных планах, все электрические магистрали изображаются в чёрном цвете, на рисунке магистрали показаны разными цветами для лучшего восприятия.

Каждая группа или линия обозначается своим цветом и запитываться будет через один автомат в щите, определённого номинала.

Приобретая розетки, обязательно учитывайте максимально допустимую нагрузку или ампераж для каждого прибора индивидуально. Вы можете купить все розетки одинаковые, главное, чтобы мощность каждого из подключаемых в такую розетку приборов не превышала максимально возможную для этих розеток, а лучше была меньше.

Провода для подключения розеток, тоже рассчитываются индивидуально. Для обычных розеток, не используемых для подключения приборов высокой мощности, обычно используют медные провода сечением 2.5 квадратных миллиметра. Если же планируется запитать что-то посерьёзней, допустим бойлер, тёплый пол или духовой шкаф, то сечение провода, возможно придётся увеличить.

Как рассчитать требуемое сечение провода

Например, нам нужно запитать электрический водонагреватель, мощностью 4.4 кВт. По формуле J = W/U, где J – протекающий ток или нужный нам ампераж; W – мощность потребителя, в нашем случае водонагреватель 4.4 кВт; и U — напряжение в сети, мы его тоже знаем – 220 вольт. J = 4400/220=20 ампер – это ток, который будет проходить через медную жилу при работе водонагревателя. Узнать, с каким сечением медной жилы провод нам нужен, можно из нижеприведённой таблицы.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами (ПУЭ, 6-е издание, таблица 1.3.4.)

Сечение токопроводящей жилы, мм	Ток, А, для проводов, проложенных
открыто	в одной трубе
двух одно-жильных	трёх одно-жильных	четырёх одно-жильных	одного двух-жильного	одного трёх-жильного
0,5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	—	—	—
185	510	—	—	—	—	—
240	605	—	—	—	—	—
300	695	—	—	—	—	—
400	830	—	—	—	—	—

Мощность потребителей можно узнать либо на самом приборе, либо в документах на этот прибор.

Сборка электрического щита

На обычные розетки, не используемые для включения в них потребителей высокой мощности, обычно используют автоматы на 16 ампер (для примера, на один 16-амперный автомат, можно «повесить» 6-8 розеток.

Если точнее рассчитывать нужные автоматы, то углубимс в детали: допустим нам требуется запитать электрический водонагреватель, максимальная мощность которого равняется 2 кВт или 2000 Вт. 2000 Вт делим на нагрузку в сети – 220 вольт, и получаем ампераж, в нашем случае – 9.09 ампер.

Для спокойствия и гарантии, ампераж автоматов должен несколько превышать рассчитанную нагрузку, и поставив 16-ти амперный автомат для подключения водонагревателя, мощность которого составляет 2 киловатта – мы как раз выполним это условие.

Для группы розеток на одной линии, выбор автомата рассчитываем также – суммируем максимально возможные мощности потребителей и принимаем решение.

Переходим к однолинейной схеме, на которой проектировщики указали все параметры разводки электрических сетей в данном деревянном доме.

1. Вводной кабель ВВГ 5 х 4 (5 медных жил по 4 кв. мм каждая); L = 6 м – его длина от точки соединения с кабелем от питающего столба до входа в щит – 6 м – в нашем случае, так как дом деревянный, проникает в дом через наружную стену, исключительно в стальной трубе.
2. ВА 47-29 С 25 А – вводной автомат или автоматический выключатель, запитывается от вводного кабеля ВВГ 5 х 4, то есть земля с нолём проходят мимо, а три фазы (в данном случае 3-х фазный ввод), подключаются к этому автоматическому выключателю и продолжают свой путь.
3. Ограничитель импульсных перенапряжений — ОПС1 С/4 — служит для защиты внутренних распределительных цепей общественных и жилых зданий от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений. После вводного автомата параллельно, а не последовательно, подключается к трём фазам, а также, через него проходит ноль и, как мы видим по схеме, один контакт уходит на РЕ – землю.
4. Теперь тот, кого не интересуют наши расходы  – 3-х фазный электрический счётчик на 380 В – «Трио» 5(50)А, класс точности 1. После вводного автомата последовательно подключаем к нему 3 фазы и ноль. Последовательно 4 контакта – 3 фазы и ноль, уходят на УЗО.

Схема подключения счётчика Трио 5 (50) А

1. УЗО или ВД-1 ИЭК выключает напряжение в сети во время утечки тока, т.е. не даёт нас ударить током при нарушении изоляции на проводе или при пробое на корпус бытового прибора. Подключается последовательно, после счётчика – через него проходит 3 фазы и ноль. Далее, ноль следует на свою нулевую шину, а одна из фаз, на однофазные автоматы, защищающие группы потребителей, о которых мы говорили выше.

Важно понимать, что при устройстве электрического щита, болтовые соединения автоматов и другого оборудования нужно тщательно затягивать, чтобы контакт был хорошим. Плохой контакт ведёт к нагреву, и как следствие, пожару.

1. Фаза, идущая с общей жилы, через автоматический выключатель на свою группу.
2. Ноль или нейтраль – следует транзитом с нулевой шины на свою группу.
3. Земля, так же следует транзитом с земляной шины на свою группу.

На данном рисунке мы видим какой автомат каким проводом и что питает.

1. Вводной автомат – ВА 47-29 С 25 А.
2. Ограничитель импульсных перенапряжений – ОПС1 С/4.
3. Счётчик Трио» 5(50)А.
4. УЗО — ВД-1 ИЭК.
5. Групповые 1-фазные автоматы.
6. Резервные 3-х фазные автоматы – в данный момент не используются.

Прокладка проводов, установка розеток и светильников в деревянном доме

От щита, провода через автоматы распределяются по своим местам для питания потребителей. В чём особенность прокладки электрических проводов в деревянном доме?

Если мы говорим о скрытой проводке, то вам придётся все провода провести в металлической трубе. Скрытые подстаканники тоже должны быть негорючими и глухими. При выборе диаметра труб, руководствуйтесь заполнением диаметра трубы проводом или группой проводов, не более чем на 40 %.

При открытой прокладке электрических кабелей, требование не такие жёсткие. Провода прокладываются в пластиковых кабель каналах. В металлической трубе кабеля обязательно должны проходить деревянные стены и потолки насквозь.

Под все места коммутации проводов – распаечные коробки, подстаканники, светильники и розетки, прокладывают несгораемые подкладки, толщиной не менее 10 мм, в нашем случае использовались асбестоцементные.

1. Входящие через стенку в металлической, стальной трубе, провода из помещения где расположен щит в помещение, где расположена кухня и комната.
2. Распаечная коробка.

В распаечных коробках провода одной или разных групп обрываются, чтобы запитать находящуюся в непосредственной близости электрическую точку, и продолжают свой путь. Соединения проводов в распаечной коробке обычно делают скрутками, но можно воспользоваться и клеммами.

В любом случае, соединения должны быть тщательно обжаты (при скрутках), или затянуты (при соединениях с помощью клемм). Оптимальный вариант — спаять или опрессовать при помощи клещей места соединения проводов в распаечной коробке.

1. Асбестоцементные подкладки под распаечной коробкой и светильником.
2. Кабель-каналы.
3. Пластиковая гофротруба – как криволинейное продолжение кабель-канала.

1. Стальные трубы для сквозного прохождения проводов сквозь стены.
2. Асбестоцементные подкладки.
3. Кабель-каналы.

Металлическая труба в стене для прокладки провода в пластиковой гофротрубе.

1. Стальная труба.
2. Распаечная коробка.
3. Асбестоцементная подкладка.
4. Кабель-канал.
5. Гофротруба.
6. Асбестоцементная подкладка.
7. Двойная розетка.

1. Вводной кабель ВВГ 5 х 4 в гофротрубе и стальной трубе входит в дом для подключения в щите.
2. Гофротруба.
3. Гофротруба.

Типичные ошибки при монтаже электропроводки в деревянном доме

В материале выше, в основном показано как не нужно проводить электричество в деревянном доме скрытым образом, не смотря на авторитетность телепередачи. ПУЭ составили специалисты, согласно очень большому опыту всевозможных проблем при устройстве электричества в деревянных строениях и тяжких последствиях типичных ошибок.

В данном видео «эксперт» допускает скрытый монтаж электрических проводов в пластиковой гофротрубе – это нарушение; основная проводка проложена в металлической гофротрубе – это нарушение; используются пластиковые, монтажные подстаканники – это тоже нарушение.

Ко всему прочему, «эксперт» не допускает устройство распаечных коробок – что влечёт за собой очень большой перерасход материалов, а тем временем, грамотно произведённая коммутация проводов в распаечной коробке, не принесёт никаких проблем. Нарушено ПУЭ и СП 31-110-2003

Как можно проводить прокладку электрики в деревянном доме

В заключении, хотелось бы предостеречь электриков — любителей от действий, которые могут привести к сгоранию жилища, принести ущерб здоровью, а иногда и к летальным исходам. Не слушайте горе-электриков.

Если есть сомнения, обратитесь к ПУЭ и СНиП, там плохого не посоветуют. Все контакты должны быть тщательно сжаты/закручены; провода и кабели, автоматы, розетки — соответствовать нагрузке; изоляцию проводов ничего не должно нарушать.

Лёгкого и безопасного устройства электрики в вашем деревянном доме!

Источник: http://cdelayremont.ru

Разводка электропроводки в квартире: делаем своими руками

Перед отделочными работами в новой квартире или доме практически всегда стоит вопрос об организации проводки. Дело это весьма хлопотное и требует высокого профессионализма, поскольку неправильный монтаж электропроводки опасен для жизни.

В данной статье мы рассмотрим, как развести проводку в квартире, какие при этом существуют особенности и подводные камни.

Схема электропроводки

Как и другие строительные работы, устройство электропроводки начинают с создания проекта. В данном случае должна быть подготовлена схема разводки электропроводки в квартире.

Подготавливают ее по следующим правилам:

• На плане обозначают месторасположение распределительного щита и уже от него набрасывают всю дальнейшую схему.При расположении щита за пределами квартиры рекомендуется провести от него медный провод с сечением 6 мм кВ (не менее) и организовать в квартире дополнительную распределительную точку под потолком у входа в жилище.
• Далее подсчитывают необходимое количество розеток из расчета для комнат не менее 1 шт на каждые 6 м2, для ванны и кухни по 2 шт на 6 м2. Может быть предусмотрено и конкретное количество, если будущая планировка с расположением энергопотребляющих единиц заранее известна.
• Линии проводов от щита к розеткам и осветительным приборам прокладывают по отдельности, предусматривая отдельные линии для розеток с большим энергопотреблением (от 2 и более кВт) – для бойлеров, мощных климатических систем и т.п.

• После подсчета точек электропотребления, их наносят на план, а после того, как схема разводки электропроводки в однокомнатной квартире или более завершена, проецируют план в виде разметки на стены.Розетки, как правило, монтируют в 30-40см над уровнем пола, выключатели осветительных элементов – 1-1,5м.

[attention type=green]Совет!Прокладку проводов следует выполнять либо строго вертикально, либо горизонтально, тогда будет проще ориентироваться в расположении проводов в стене и удастся избежать их повреждения, к примеру, при сверлении стены.[/attention]

Технология монтажа бытовой электропроводки

Методы прокладки проводов

Электропроводка в квартире может быть смонтирована тремя способами:

• Открытым. Применим в местах, где нет возможности выполнить скрытую прокладку проводов. Часто можно наблюдать в квартирах очень старых домов, в которых ремонт электропроводки не производился ни разу.В данный момент подобный метод практически не применим.
• Скрытым. При этом провод прокладывают в штробах, выполненных в стенах квартиры. Данный способ используют практически повсеместно.
• Комбинированным. Здесь предполагается прокладка проводов в специальных наружных кабельных каналах.Такой метод часто применяют в офисных помещениях, поскольку имеется возможность в короткие сроки преобразовать схему электросети под изменившиеся нужды.

  

Для жилых квартир наиболее подходящим считается скрытый способ прокладки.

Выполнение разводки электропроводов в квартире

Теперь рассмотрим, как сделать разводку электропроводки в квартире.

Для этого необходимо четко следовать правилам, представленным ниже:

1. В квартирах новых панельных домов строители обычно выполняют специальные каналы для укладки проводов. Однако если штроб нет, их придется делать самостоятельно при помощи перфоратора.
2. Стены под штробление размечают так, чтобы под розетки каналы располагались горизонтально на одном уровне с розеткой.Под выключатели штробы проделывают вертикально до уровня 10-20 см ниже потолка, затем горизонтально к щиту. В глубину штроба под проводку должна составлять 1,5-2 см.
3. В местах расположения розеток монтируют подрозетники и крепят их при помощи алебастра.
4. Крепление проводов в штробе выполняют посредством пластиковых хомутов или замазки алебастром.
5. Соединяют провода тремя различными способами – при помощи клемм, пайкой и скруткой. Первые два более предпочтительны в использовании, поскольку более надежны и безопасны, хотя и более сложно выполнимы. Альтернативой здесь может стать специальная бандажная скрутка, при которой провода соединяют друг с другом и дополнительно скручивают медным проводом меньшего сечения.

Разводку проводов можно смонтировать на стены, после чего закрыть ее слоем штукатурки

Выбор проводов и средств защиты проводки для квартиры

Как выбрать средства защиты для электропроводки

Разводка проводки в квартире предусматривает обязательную установку УЗО. Устройства защитного отключения защитят электропроводку и владельца от коротких замыканий и токов утечки.

Подбирают их, руководствуясь следующим:

• В ванной комнате следует задействовать УЗО, выдерживающее силу тока до 30мА класса А.
• Для группы розеток необходим автомат на 25А типа В, а также УЗО на 30мА.
• Линия освещения должна быть оборудована автоматом на 10-16А типа В.

[attention type=green]Совет!Более практичным считается использование дифференциального автомата, который представляет собой УЗО с функцией автоматического отключения.[/attention]

Он в одиночку сможет обеспечить безопасность линии и владельца квартиры от коротких замыканий и утечек тока.

Как выбрать провода для электропроводки

Перед тем, как развести электропроводку в квартире, необходимо приобрести качественные провода. Медный провод лучше всего подходят при разводке, поскольку является более гибким, менее ломким и лучше проводит ток.

Его монтаж более удобен в сравнении с алюминиевым аналогом.

В квартире, как правило, используют 2-3хжильный провод ВВГ или ВВГ НГ, имеющий сечение не меньше 2,5 кв.мм под розетки и 1,5 кв.мм под освещение.

Для розеток, к которым планируется подключение приборов с высокой мощностью, сечение провода следует увеличить до 4 кв.мм.

Более наглядно узнать о технике выполнения разводки электропроводки можно из тематического видео. Мы же рекомендуем вам тщательно соблюдать меры безопасности в процессе монтажа, использовать средства зашиты, а при отсутствии должного опыта – обращаться за помощью к опытным электромонтерам.

Источник: http://dom-elektrik.ru

Как провести в квартире электрику своими силами

Самым безопасным способом провести электрику в квартире является обращение в компанию, предоставляющую данный вид услуг. Однако многие по разным причинам собираются заниматься проводкой самостоятельно.

Вам понадобится

• генплан квартиры в нескольких копиях,
• щиток,
• проводка,
• розетки,
• розетки влагоустойчивые,
• устройства защитного отключения,
• включатели для осветительных приборов,
• штроборез,
• респиратор,
• перфоратор,
• вода,
• гипс, гофрированная труба,
• крепежные элементы,
• спецодежда,
• набор инструментов для монтажа.

Выясните, можно ли в вашем доме осуществлять монтаж электропроводки самостоятельно. Если нет, обратитесь в соответствующую организацию. Возьмите копии генплана квартиры. Отметьте на них примерное расположение мебели и элементов декора.

Затем необходимо нарисовать три плана: один для проводки розеток, другой для проводки освещения, третий для проводки электропитания для приборов высокой мощности, например, стиральной и посудомоечной машин, обогревателей, электроплиты. Отметьте места, где будут розетки и включатели.

Если у вас старый дом, то необходимо демонтировать старую проводку. Также перед началом монтажных работ нужно убрать все элементы декора. После этого необходимо наметить расположение электротрасс (от щитка до включателей и розеток). Постарайтесь делать как можно меньше поворотов. Также необходимо отметить на отдельном плане их прохождение, чтобы в последствии можно было легко демонтировать.

По намеченным линиям сделайте штробы (углубления для скрытой в стене проводки) и углубления для розеток и выключателей с помощью штробореза и перфоратора. Используйте респиратор. Штробы обильно смочите водой и намажьте гипсом. Нарежьте гофрированные трубы, просуньте в них кабели.

После высыхания гипса разместите трубы в штробах, закрепив их гвоздями. Подсоедините к электротрассам устройства защитного отключения, розетки и выключатели.

Ремонт электрики в квартире.

Электрика относится к одной из наиболее ответственных областей ремонта (после сантехники). Её не всегда делают. Если электрику делают, то обычно речь идёт о двух вариантах:

1. Если речь идёт о ремонте отдельной комнаты, то иногда просто переносят розетки с одного места на другое, более удобное, а также увеличивают количество розеток, переносят выключатель, устанавливают дополнительные светильники.
2. При ремонте квартиры или новостройки зачастую проводят (заменяют) всю электропроводку.

При этом обычно устанавливается новый распределительный щиток внутри квартиры, от которого отдельные автоматы идут на розетки, на освещение, на электроплиту, на стиралку и т.д. Поговорим о каждом.

Перенос розетки

Перенос розетки (выключателя, телефонной-, TV-, интернет-розетки):

• Намечают место, куда хотят перенести новую розетку.
• По существующим сейчас обычаям, её обычно переносят на высоту 25-35 см. от уровня пола. Затем с помощью перфоратора выдалбливают место для подрозетника и штробу, в которую будет уложен провод.

[attention type=red]Не используйте для этой цели болгарку, т.к. количество пыли будет огромным, пыль будет мелкая и въедливая, а количество работы позволяет справиться и перфоратором.[/attention]

Ремонт электрики (перенос розетки)

Если стена, в которой делают штробу и розетку мягкая (пенобетон, гипс, кирпич), а не твердая (панель, монолит), то работа будет сделана быстрее и, как правило, дешевле. Затем – подключение и укладка провода.

Обычно  для  розеток  используют  медный  провод  3*2,5 (сечение  провода   2,5 кв.мм., 3-жильный: один провод для фазы, другой – ноль, третий – заземление), для освещения – медный 2*1,5 (1,5 кв.мм. сечение одной жилы, 2-жильный: одна жила для входящей фазы, другая для выходящей).

Мягкий провод, состоящий из многих тонких проволочек выдерживает большее напряжение и силу тока, чем грубый одножильный провод того же общего сечения.

Если вся разводка в квартире алюминиевая, то лучше смысл купить не медные, а алюминиевые провода, т.к. стык алюминий – медь будет со временем окисляться.

Провода в штробе как правило укрепляют алебастром (строительным гипсом). Следующий этап – вмазывание подрозетника.

Вмазывание подрозетника

Обычно это делают при помощи гипсовой штукатурки – ротбанда. Затем идут штукатурные и малярные работы. А затем – подключение розетки и установка крышечки.

Таким образом, электрик нужен практически от самого начала ремонта до конца. Поэтому при маленьких объемах работы не имеет смысла вызывать отдельного электрика, а нанимать отделочника-универсала, который сможет сделать не только работы по переносу розетки, а и весь спектр остальных работ.

При этом он не будет оставлять недоделки на следующего мастера. Тот, кто сталкивался с такими вещами, поймет, о чем идёт речь.

Проведение (замена) электропроводки по всей квартире.

Для этой работы уже имеет смысл вызвать отдельного специалиста, т.к. объем работ в этом случае значительный. Довольно значительную часть работ представляет штробление и укладка проводов, выдалбливание подрозетников. Отличие от простого переноса розетки здесь в объемах работы, а также в установке внутреннего щитка с автоматами и УЗО.

Щиток с автоматами и УЗО

УЗО позволяет регистрировать утечки тока с фазы на землю, что позволяет предотвратить поражение человека током (например, ребенка). Старые квартиры не оборудованы УЗО. Во всех новостройках УЗО уже есть.

Соответственно квалификация специалиста должна быть повыше.

При укладке проводов нужно соблюдать отдельные правила: категорически запрещается штробить стены в местах прилегания плит (внизу и сверху пола, в углах), хотя именно там очень часто штробят, т.к. раствор в них гораздо мягче, чем в плите. Также не рекомендуют срезать углы и вести провод по гипотенузе, чтобы впоследствии на него случайно не наткнуться.

[attention type=yellow]Укладывание провода в гофру не является обязательным, хотя это увеличивает пожарную безопасность.[/attention]

Наиболее часто используют розетки и выключатели фирмы Legrand. Они отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и неплохим дизайном.

Кому доверить элкектрику?

Продолжая глубже рассматривать начатую в предыдущей статье по электромонтажу тему о качестве электромонтажных работ, давайте разберёмся с таким важным вопросом как: поиск бригады электриков для выполнения работ связанных с монтажом электропроводки будь то в квартире или в доме.

Самый надёжный и проверенный вариант отыскать квалифицированных специалистов через знакомых, которые благодаря накопленному опыту за время проведения ремонта могут дать Вам полезные советы и порекомендовать кого-нибудь из знакомых электриков.

Другой вариант – искать по объявлениям в газетах, на сайтах с досками объявлений и форумам по электрике. Но как из огромного количества предлагающих свои услуги электромонтажников отыскать таких после произведенных работ, которыми, Вы любовались бы глядя на грамотно смонтированный щит или на красиво проложенные в штробах или по поверхностям стен кабели и Вам хотелось бы похвастаться этим произведением монтажа перед соседями и друзьями.

[attention type=red]Выбирая где-нибудь на форуме такой вариант как: бригада высококвалифицированных специалистов быстро и недорого выполнит все виды ремонта и отделки, включая сантехнику и электрику, или же: бригада выполнит любые виды работ в любого вида помещениях, досконально разберитесь с таким вопросом — кто из членов коллектива специалист в какой области строительства.[/attention]

Так как очень редко встретишь мастеров — профессионалов обладающих всеми современными строительными специальностями. Наводящими каверзными вопросами по теме ремонта Вы сможете обезопасить себя от многочисленного количества разъезжающих по всей России халтурщиков или же “дипломированных” выпускников строительных колледжей не умеющих пользоваться обыкновенным строительным измерительным прибором – водяным уровнем.

Один из наиболее приемлемых вопросов по электрике будет вопрос о материалах: какими кабелями они предлагают производит монтаж и каким способом он будет осуществляться; какие защитные устройства будут установлены в щит учёта электрической энергии; какое количество групповых линий выполненных предлагаемым электромонтажным материалом обеспечат надёжное и бесперебойное электропитание Вашего дома или квартиры.

[attention type=green]И ещё один совет из собственного опыта. Не смотрите на применяемый при монтажных работах электроинструмент, будь он профессиональный он или бытовой. Если электромонтажник – профессионал то прокладку внутренних сетей он осуществит с помощью зубила, молотка и набора инструмента электромонтажника, а качество электромонтажа будет не хуже чем при применении профессиональных перфораторов и штроборезов. [/attention]

Только по продолжительности этот процесс займёт большее количество времени.

Электрика своими руками

Сегодня ни одно жилье нельзя назвать комфортным, если в нем нет электричества. Но, как и многое другое, электропроводка в доме не является вечной и она тоже, как показывает практика, достаточно регулярно нуждается в ремонте или в замене на более современную.

Однако, если от устранения неисправностей в большинстве случаев отказаться нельзя, то от того, что проводка электричества уже плохо справляется с «возложенными» на нее стиральными машинками, микроволновками, компьютерами и так далее, можно еще как-то уйти.

Так, многие потребители вместо того, чтобы провести монтаж электрики, пытаются решить проблему другим способом и используют для этого различные удлинители и тройники. Во многих домах также можно увидеть различные виды кабеля, которые прибиты к плинтусам.

Однако подобная проводка электричества достаточно ненадежна и со временем она обязательно выйдет из строя. Поэтому будет намного удобнее, если вы своевременно позаботитесь о том, чтобы в вашем доме электрика, выполненная своими руками, находилась на должном уровне и соответствовала вашим потребностям в электричестве.

При этом, как вы понимаете, электрика в квартире своими руками, также как и через нанятых специалистов, имеет свои плюсы и минусы. Конечно, вызов профессионала с целью осуществить монтаж электрики можно считать наиболее легким способом, однако он не всегда является самым лучшим.

А дело все в том, что качество работы вызванного вами мастера станет видно не сразу, а только спустя некоторое время. Поэтому, если у вас есть возможность осуществить электрику своими силами, то тогда, скорее всего, это будет самым лучшим вариантом. Но – это верно только в том случае, когда вы разбираетесь в электромонтажных работах достаточно хорошо.

Стоит обратить внимание, что самостоятельная, качественная деятельность в данном направлении позволит вам не только получить надежный результат и сэкономить значительную денежную сумму, но и знать в последствии, где и какая проводка электричества у вас в доме проходит.

Хотя на первый взгляд, электрика своими руками может показаться достаточно сложным процессом, но, на самом деле, выполнение данных работ не потребует от вас огромных знаний и неимоверных усилий.

Самое главное при осуществлении электропроводки в доме своими руками — это помнить о правилах безопасности и неукоснительно их соблюдать. Причем такая «забота» о себе и своих близких должна быть видна не только в момент вашего непосредственного соприкосновения с проводами, но и при прогнозировании безопасной работы всей домашней электрики в будущем.

[attention type=yellow]Помните, что вся деятельность с проводкой должна выполняться только при отключенном электричестве: часто бывает нелишним перепроверить отсутствие напряжения в сети.[/attention]

Да и после того, как вы решите подключить электричество, в доме или квартире не должно быть опасных в этом плане «зон»: все кабели должны быть проложены очень точно, а контакты подключены с соблюдением всех норм. Также не забудьте, что выполнять работы нужно в прорезиненных перчатках.

Кроме того, не пренебрегайте и использованием индикатора тока. При этом наиболее удобно использовать не индикатор отвертки, а тесторный цифровой индикатор: он показывает напряжение, силу тока, сопротивление и другие необходимые параметры.

Продумайте все моменты проведения электромеханических работ в вашем доме, и тогда проблем с электрикой у вас не будет долгое время.

Источник: http://goodlinez.ru

Как сделать электричество на даче своими руками

Обойтись без электричества на даче, равно как в квартире или загородном доме, современному человеку практически невозможно. Без электроэнергии не получится посмотреть телевизор, воспользоваться садовым электроинструментом и даже приготовить пищу без разведения костра тоже будет весьма проблематично.

Поэтому вопрос подведения электропроводки рано или поздно, но обязательно встанет. И как к любому другому мероприятию, касающемуся строительства и ремонта, к решению этой проблемы лучше всего подготовиться заранее и уяснить себе все нюансы предстоящих работ.

Затем нужно определиться с типом электропроводки, которая на даче может быть проложена двумя способами.

Делаем электричество для дачи своими руками

Горожане, решившие построить свой первый загородный дом своими руками, частенько задаются вопросом о том, как можно самостоятельно провести в нем электричество.

Порой работа электриков по обеспечению дома электричеством может очень сильно бить по бюджету и люди, обладающие инженерным образованием, сами берутся за эту работу, обеспечивая результат, ничуть не худший, чем у профессиональных электриков.

Трансформатор – залог успеха

Если поселение за городом электрифицировано, то можно протянуть провода от ближайшей к дому трансформаторной подстанции. Это можно сделать двумя способами – протянуть провод по воздуху или же проложить его под землей.

Для того, чтобы обеспечить электричеством дачу своими руками, можно использовать и подземный способ проводки кабеля, но только в том случае, если столб общей сети находится достаточно близко.

На фото: Вот так выглядит большой трансформатор. Подобного рода конструкции очень важны и чаще всего устанавливаются в охраняемых и защищенных от проникновения посторонних зонах.

Для проведения электричества на дачу при использовании подземного кабеля прокладывают трубу из металла с мягкой изоляцией внутри, для обеспечения максимальной безопасности кабеля. Трубы делают разборными, для максимально простой возможности ремонта и замены части кабеля.

Все же лучше будет провести его по воздуху, данный вариант проще и дешевле. Опора при этом не должна быть дальше чем 25 метров от вводной точки. Данной расстояние определяет, каким будет сечение провода.

• при расстоянии до 10 м – сечение провода из алюминия не меньше 16 кв. мм, при медном проводе сечение не меньше 4 кв. мм.
• при расстоянии 10-25 м – для алюминиевого провода сечение будет не менее 16 кв. мм, для медного – не менее 6 кв. мм.

Генератор электрического тока

На фото: Дизельный генератор тока, аналогичные которому часто используются на дачах и загородных домах, в которых присутствуют проблемы с обеспечением электричеством.

Если поблизости к дому не имеется электрических сетей общего пользования, можно обойтись использованием электрогенератора, работающего на двигателе внутреннего сгорания. Установка генератора производиться в отдельном сухом и проветриваемом помещении.

Также не лишним будет качественная изоляция от шума, если генератор находится в пределах жилого здания. Нередко генераторы устанавливают в отдельной пристройке, не имеющих общих стен с жилым домом – это оградит ваш слух от постоянного шума.

Нетрадиционные источники электроэнергии

Можно использовать такие источники как:

• ветровая электростанция
• солнечная батарея
• миниГЭС

Но это, нужно сказать, все-таки достаточно дорогое удовольствие и не факт, что оно окупится и оправдает себя в самое ближайшее время. Солнечные батареи – вещь очень экологическая, но вот солнце – слишком ненадежный спутник, чтобы надеяться на его постоянство. Да и использовать для создания электричества на даче солнечные батареи – это очень затратно и неоправданно. Другое дело загородный жилой дом или коттедж.

На фото: Солнечные панели в олимпийских объектах. Прекрасная возможность безопасного и экологически чистого метода получения электроэнергии.

Порядок действий

Если с источниками энергии мы разобрались, нужно теперь определить общее число розеток, выключателей, кабелей, которые нам понадобятся. Подробный план и схема расположения проводки и организации электросети внутри нужного помещения имеет ключевое значение – ведь именно от этого будет зависеть правильный монтаж и распределение нагрузок. Мы уже говорили о скрытой и открытой проводке и плюсах каждого из видов. Это также имеет большое значение, т.к влияет на уровень универсальности решений.

• нужно составить план расположения в доме бытовых электроприборов, мебели и т.д.
• чем вы пользуетесь часто, а чем меньше всего

Основы техники безопасности

Итак, после определения общего числа розеток, кабелей, выключателей, потребуется выяснить сколько всего мощности будут потреблять все электрические приборы в доме. Это нужно для того, чтобы знать:

• сколько потребуется установить автоматов защиты
• каковы будут сечения проводов

[attention type=yellow]Нужно выбирать качественные автоматы защиты. Хорошо, если подобные защитные системы будут установлены во всех комнатах дома. Безопасность часто остается без должного внимания, что в итоге приводит к очень печальным последствиям.[/attention]

Монтировать автомат можно легко своими руками. Для этого их помещают в специальные монтажные боксы рядом со счетчиком. Сам процесс монтажа предельно прост и этому мы посвятим отдельный материал.

Правильная длина проводки

Следующий шаг состоит в определении общей длины проводки по всем доме. Для этого нужно померить расстояние от распределительного щита и до всех розеток и выключателей. Лучше купить провод с запасом в пять или даже десять метров. Лучше расчетливо подойти к этому вопросу и не тратить время на последующее добивание нужной длины.

Установка электропроводки осуществляется от самой дальней розетки в сторону распределительного щита. При этом производится она непрерывно. Промежуточные розетки необходимо соединят параллельно – как это делается, любой инженер должен помнить еще из школьного курса физики.

Установка проводки

Итак, после того как проводка в доме будет проложена, можно считать, что основная часть работы завершена. Далее потребуется произвести монтаж электропроводки по схеме подключения. Для этого вам потребуется следующее:

• некоторое число электромонтажных колодок в корпусе из пластика
• специальный бокс из пластика для них
• одножильный провод из меди с сечением в 2,5 кв. мм и длиной в 2 метра.

Нужно также не забыть о заземлении. Для осуществления заземления потребуется толстый 1-жильный провод с сечением в 4 кв. мм. Как видите, сделать электричество на даче своими руками достаточно просто и не требует больших знаний.

И наконец – да будет свет!

И последние штрихи – это верхней части освещения в комнатах. От места, где будет располагаться люстра, провод необходимо по потолку аккуратно провести к месту, где будет находиться выключатель. Далее берется малая монтажная колодка, основной провод соединяется с проводом выключателя, а само соединения прячется в распаечную коробку.

И в завершении останется лишь вызвать специалиста электрика, который произведет подключение дома к силовому кабелю. Совершать самостоятельное подключение к силовому кабелю может легко стоить вам жизни. Делать это самостоятельно категорически воспрещается!

И только на этом работы будут считаться завершенными.

Электрика на даче своими руками

Сколько себя помню, электропроводка и все, что с ней связано, были для меня «китайской грамотой». Я понятия не имел, сколько проводов подходит к розетке и как работает выключатель. Максимум, на что меня хватало — это вкрутить лампочку. Да еще во время службы в армии меня научили, как делать электрокипятильник из 2-х лезвий, 6-ти спичек и огрызка провода.

Но вот наступил момент, когда пришлось познакомиться с электричеством поближе. Умерла бабушка, оставив мне в деревне домик, сад и небольшой участок земли. Приехав в один из выходных дней в деревню и осмотрев дом, я понял — без ремонта не обойтись.

Продавать домик я не хотел — дадут за него гроши, да и как дача он идеально подходит. И от города не далеко, и лес, речка — рядом. Отличное место для уединения, рыбалки и воскресных пикников.

В целом ремонт смутно представлялся мне вполне выполнимым самостоятельно, но муторным делом. Я планировал из сеней сделать кухню, а комнату разделить перегородкой на две, сделав небольшой коридорчик от сеней и раздельные двери в них.

Перегородки — гипсокартон, двери — готовые недорогие (сплошные щиты без излишеств), обои там, краска, клей, то-се. Смета выходила терпимая. И тут… Электрика! Мало того, что нужно прокладывать новую (освещение в коридоре, розетки там и так далее), но нужно было менять старую проводку! Старая проводка выглядела так: по всем стенам шли скрученные косичкой провода, опираясь на круглые фарфоровые чашки, как на столбах электропередач, только поменьше.

Как потом выяснилось, такая проводка называлась внешней. Да уж — внешняя по самые не могу. Все это «добро» протрухло, с него местами облезла изоляция и я к такой проводке относился с вполне понятным страхом. С трудом отыскав счетчик, я понял, что он давно не работает. Отрезанные торчащие провода и веселый «ежик» из распотрошенного кабеля от улицы и все той же проводки-косички ясно указывали на то, что счетчик давно «не у дел».

Оказывается, бабушка все это время пользовалась электроэнергией без учета. Странно? Да нет, мне кажется, в деревне и не такое бывает. А откуда у восьмидесятилетней старушки деньги на замену всего этого «пережитка социализма»?

Проверив методом вкл. и выкл. все выключатели, а методом воткнем-проверим (с помощьюдопотопного, еще помнящего Хрущева, электроутюга) розетки, установил — половина всего не работает. В общем, проводку нужно менять. По умному — нужно было обратиться к какой ни будь бригаде электриков и за приемлемую плату и небольшой срок сделать все, что надо.

[attention type=yellow]Но тут вскочил вопрос: когда их (электриков) звать? Ведь ремонт я думал делать сам, по выходным, и явно не за день или два. Ремонт растягивался на неопределенное время. А ко всему тому, что-то во мне взыграло. Ешкин кот! Я что, сам не смогу? Неужели это такая сложная наука?[/attention]

Пришлось начинать все с нуля. Вспоминать школьную физику — раздел электричество, который я не помнил вообще, спрашивать совета у бывалых, рыться в поисках информации в интернете. Две с лишним недели ушли на подготовку.

Спустя это время я, под руководством Сергея — одного знакомого, отлично разбирающегося в электричестве, для пробы заменил дома выключатель и установил в коридоре розетку. Фух, получилось. Приобретя таким образом мизерный, но все же опыт, я решил браться за дело в деревне.

Перво-наперво, соорудил из купленного кабеля NYM 2Х2,5 и пяти недорогих внешних розеток Этюд некую времянку, которую Сергей мне подключил к кабелю, заходящему с улицы, а всю проводку в домик отключил. Так я получил питание и безопасный доступ к старой проводке. Все старье было беспощадно удалено и заполнило собой объемистый мусорный мешок.

Далее я действовал уже сам. Для проводки взял все тот же кабель NYM 2Х2,5, розетки были куплены Legrand Valena двойные без заземления. Только две розетки я сделал с заземлением: на кухне (под электроплитку и электрочайник, пришлось сюда еще и кабель с заземлением протянуть NYM 3х2,5) и в одной из комнат — туда я планировал подключать ноутбук.

Для этих целей использовал все те же розетки Legrand Valena. Выключатели также взял Legrand Valena. В обе комнаты и коридорчик я взял люстры Techno-Lux EKO — недорогие, но симпатичные. Я как-то с опаской относился к электроприборам из Поднебесной, но все больше убеждаюсь — попадаются действительно неплохие варианты. На кухню в виду низкого потолка поставил светильники накладные ЛПО218 2х18 Вт Лайт-Люкс – две штуки.

Проводку старался по максимуму вести в перегородках, в гофрированной трубе ПВХ, а что нужно было по старым стенам — там штробил. Немного намучился с распределительными коробками и подрозетниками под выключатели и розетки. Я имею в виду те, что в старых стенах — вмазывание алебастром и отваливание больших кусков потребовало изрядного терпения.

Распределительные коробки и подрозетники брал недорогие, что-то в районе 5-6 рублей за подрозетники и рублей по 20 за распайки.

Начитавшись умных статей я решил не экономить на собственной безопасности и приобрел УЗО двухполюсное ABB. Не так и дорого за собственное спокойствие. Купил также ящик распределительный и новый счетчик (Меркурий однофазный) – но это оборудование сам ставить не рискнул, все-таки опыта маловато. Да и легализовать надо.

В последствии я собственными силами подвел освещение и в сарайчик, а также погреб. Выбирал все по науке: кабель брал силовой КГ, с двойной изоляцией, влагозащищенный. Светильники — влагозащищенные, люминесцентные IP65 1х18W.

И во дворе поставил фонарь. Сейчас я уже с электричеством дружу: обзавелся мультиметром, пробником и комплектом диэлектрических инструментов, включая перчатки. Теперь мне подвести питание или сделать освещение — не проблема. Так что не так все страшно и сложно, как кажется. В этом году думаю сложить баньку и построить беседку: всю электрику буду делать сам.

Электричество на даче своими руками: несложное уравнение с несколькими неизвестными

Большинство горожан редко занимается хозяйственными делами в городских квартирах. Но вот мы становимся счастливыми владельцами дачного дома, и все кардинальным образом меняется.

Кто-то хочет сэкономить деньги, кому-то просто нравится вкладывать силы и время в сооружение собственного дома. И один из вопросов, над которым рано или поздно задумывается любой «помещик» — как провести электричество на даче своими руками.

Трансформаторная подстанция

Распределительный узел

Откуда вы будете тянуть электропроводку к своему дому? Если дачный поселок или деревня электрифицированы, подвести кабель к дому можно от ближайшей трансформаторной подстанции или от электрического столба (перебросить по воздуху или проложить под землей).

Воздушный электрический ввод проще и дешевле, чем подземный. Опора должна находиться не дальше чем за 25 метров от точки ввода. Именно от этого расстояния зависит сечение используемого провода:

• До 10 м: алюминиевый с сечением не менее 16 мм²; медный — не менее 4 мм²;
• 10-25 м: алюминиевый — не менее 16 мм²; медный — не менее 6 мм².

[attention type=yellow]Если подстанция или электрический столб расположены дальше, придется ставить промежуточную опору.[/attention]

Подземный ввод удобнее (на участке не будет висячих проводов), но сложнее по монтажу, а значит дороже. Глубина траншеи в зависимости от напряжения составляет 0,7-1 м, для защиты от влаги и механического повреждения провод укладывается в трубу.

Если у вас густо посаженный сад, учтите: расстояние от кабеля до деревьев должно быть > 2 м, а до кустов > 0, 75 м.

Электрогенератор

Если электросети общего пользования вблизи дачи нет, вас выручит электрогенератор на двигателе внутреннего сгорания. Эта автономная миниэлектростанция может работать на магистральном или балонном газе, бензине или дизельном топливе.

Выбирать лучше 4-тактный, синхронный электроненератор с автозапуском от собственного аккумулятора и с повышенной мощностью.

Вы ведь не хотите, чтобы при включении утюга отключился кондиционер? Кстати, в году всего 8760 часов. Так что солидная цифра «ресурс генератора в часах» может на деле оказаться не такой уж и значительной.

Линии электропередач

Если дача электрифицирована, и генератор вам нужен «на всякий случай», пускай он использует то же самое топливо, что и ваш автомобиль.

Устанавливают миниэлектростанцию в специальном помещении. Оно должно хорошо вентилироваться и быть оборудованным системой отвода выхлопов. Ну и шумоизоляция, разумеется, не помешает.

Нетрадиционные источники энергии

Разумеется, узнавать, можно ли будет впоследствии подключить построенное здание к централизованной электросети, нужно до того, как вы решили приобрести участок под строительство дачи.

Но предположим, дачный дом остался вам в наследство от бабушки, жившей при свечах или вас привлекла цена участка. Конечно, вы готовы купить генератор, но вам очень хотелось бы без него обойтись. Возможно ли обеспечить нетрадиционные источники электричества на даче своими руками?

Это, в частности:

• Солнечные батареи;
• Ветроэлектростанции;
• Минигидроэлектростанции.

Стоит заметить, что методом проб и ошибок энтузиасты нетрадиционной энергетики пришли к неутешительному выводу: в условиях средней полосы России первоначальные вложения в такие агрегаты и их обслуживание часто не окупаются.

Составляем план действий

Итак, с источником энергии ясно.

Теперь нужно подсчитать, сколько и какого электрооборудования (розеток, выключателей, кабеля) вам понадобится.

Даже для элементарной установки уличных фонарей требуется продумать проводку

• Как можно детальнее прорисуйте на плане дома, где стоит мебель и стационарные бытовые приборы (телевизор, холодильник, микроволновка, стиральная машина), где висят люстры и бра;
• Какими приборами вы пользуетесь постоянно, а какими (и где) — время от времени?

Представьте себе, что ваша супруга готовит обед и ждет от вас звонка, а мобильный телефон не вовремя разрядился. И чтобы подключить в сеть зарядное устройство, ей придется отключить, например, холодильник или микроволновку… Потому что над столом только две одинарных розетки!

Конечно, можно воспользоваться удлинителем или тройником. Подключить через тройник зарядку для мобильника вполне допустимо.

Но вот если на одну розетку навесить чайник, утюг и микроволновку, добром это не кончится: и розетки, и разветвители имеют предел допустимого тока. Да и провода удлинителей под ногами сильно мешают.

Итак, сколько и каких розеток вам нужно (одинарные, двойные, тройные) и где они будут располагаться, вы уже знаете. Нелишними будут и несколько дополнительных розеток. Если вы однажды купите кресло-качалку и поставите его на веранде, почему бы не установить рядом уютный торшер?

Защита прежде всего!

Когда вы определите, сколько вам нужно розеток и выключателей, подсчитайте общую мощность электрооборудования, чтобы знать:

• Сколько вам придется устанавливать автоматов защиты;
• Какого сечения вам понадобится провод.

Электричество в дачные поселки может подаваться с перебоями, поэтому чем качественнее и мощнее автоматы защиты, тем лучше. Неплохо поставить в каждое помещение (комнаты, веранда, кухня) отдельный АЗ для розеток с наибольшей нагрузкой и общий на дом.

Экономить на АЗ не стоит: дешевый прибор при резком скачке напряжения в сети оплавится и сгорит вместе с вашими электроприборами, не отключив электропитание.

Монтируются автоматы защиты своими руками в специальном монтажном боксе, который располагают рядом со счетчиком.

Многие современные электроприборы потребляют достаточно много электроэнергии, поэтому для разводки в жилых помещениях используйте многожильный медный провод с сечением жил не менее 3 х 2,5 мм², а к помещениям, где используются электроприборы повышенной мощности (кухня, мастерская) желательно проложить и более мощную проводку. Кстати о мощности.

В условиях загородного дома поневоле задумаешься, как сэкономить электричество на даче. Все просто: не пользуйтесь им там, где без него можно обойтись! К примеру, зачем вам электрочайник, если есть газовая плита?

Выключатель с подсветкой

Теперь нужно определить, какой длины провод вам необходим. Тщательно отмерьте расстояния между распределительным щитом на входе силового кабеля в дом и точками энергопотребления (розетками, верхними светильниками и т. д.)

[attention type=red]Провод нужно закупать с запасом в 5-7 метров.[/attention]

Монтаж проводки начинается от самой дальней розетки к распределительному щиту и ведется непрерывной линией. В промежуточных розетках провода не обрезаются, их необходимо монтировать параллельно! В местах ввода для изоляции в контакты нужно вставлять специальные втулки или куски виниловой трубки.

Если дача выстроена из кирпича, кабели можно разместить в стене (внутренняя проводка; это дольше и затратнее, но надежнее и эстетичнее), а можно и поверх нее. Проще всего проложить их по полу вдоль стен и закрыть плинтусом либо специальными пластиковыми боксами. В домах деревянной постройки внутренняя проводка невозможна.

Монтаж проводки

Ну вот, проводка по дому проложена, установлены розетки и выключатели. Основная часть работы сделана. Теперь начинайте монтировать проводку, руководствуясь схемой подключения. Вам понадобятся:

• Несколько электромонтажных колодок в пластиковом корпусе;
• Специальный пластиковый бокс для них;
• Одножильный медный провод сечением 2,5 мм² и длиной метра два (им вы будете подключать электромонтажные колодки и автоматы-предохранители).

[attention type=red]Не забудьте о заземлении! Это провода, которые в розетках уже подключены к «нулю». Их нужно собрать на отдельную колодку и вывести, например, на контур молниезащиты дома (это специальная металлическая полоса по периметру фундамента).[/attention]

Для заземления обычно используется толстый одножильный медный провод сечением 4 мм².

Да будет свет!

Верхний свет, разумеется.

Итак, заключительный штрих: проведение верхнего освещения. От крючка люстры проводите провод по потолку и стене до выключателя.

Теперь берете малую монтажную колодку: основной провод нужно соединить с проводом выключателя, а соединение упрятывается в распаечную коробку. Остается только вызвать профессионального электрика для подключения вашего дома к силовому кабелю (на это уйдет не более получаса).

Итак, работы закончены! Вы успешно решили непростую на первый взгляд задачу «электричество на даче своими руками». Не правда ли, это оказалось не так уж сложно?

Как провести электричество на даче своими руками

Современная дача немыслима без электричества, особенно если семья проживает в дачном доме продолжительное время. Провести электричество на дачу можно самостоятельно, но для этого требуются некоторые познания и умение работать руками.

Конечно, проведение электроэнергии в маленький однокомнатный дачный домик и солидный коттедж требует разных расходов сил и средств. Но принцип проведения в общем-то одинаков.

Откуда проводить

Дачное электричество ведут от проходящей поблизости линии электропередач. Но. прежде всего, следует обратиться в органы власти района, где расположена дача, и получить разрешение. Без него подключение будет незаконным со всеми вытекающими неприятностями. В дачных кооперативах такое разрешение получают обычно не сами дачники индивидуально, а руководство кооператива. Хотя разрешение можно испросить и самостоятельно.

Проводить электричество от линии к даче можно двумя способами: воздушным и подземным. В первом случае провод идет от столба к дому сверху, во втором – прокладывается под землей. Дачные дома, как правило, электрифицируются первым способом. Это проще, дешевле и безопаснее. По крайней мере, будет гарантия, что проводку не оплетут корни деревьев, не погрызут крысы или мыши, и она не будет случайно повреждена в ходе садово-огородных работ.

Каким бы простым ни казалось перебрасывание проводки от линии в домик, делать это самостоятельно запрещено. Этим займется профессиональный электрик, у которого есть официальное разрешение на такие работы. Он же и опломбирует счетчик. А все остальное уже можно делать самостоятельно.

Что понадобится

Чтобы провести электричество на дачу понадобятся следующие материалы:

• Электрические провода;
• Распределительный щит;
• Розетки и выключатели;
• Автомат защиты;
• Крепления для проводки;
• Отвертка с индикатором.

Автомат защиты для дачи нужно брать самый надежный. Дело в том, что в загородных и дачных районах скачки напряжения – дело частое и обычное. Некачественный или слабенький дешевый автомат сгорит вместе с дачей или в лучшем случае – всеми электроприборами.

Сечение электропроводки зависит от общей мощности всех потребителей энергии. Чем она выше, тем толще проводка. Если предполагается установить на даче электрическую печь или другой мощный потребитель энергии, для них должен быть приобретен отдельно трехфазный толстый провод сечением 2,5 кв. мм. Селить эти агрегаты на одну ветку с лампочками, которым хватит 1,5 кв. мм., нельзя.

Расчет проводки

Перед тем, как провести на дачу электричество, надо составить план проводки в доме. Следует рассчитать, куда и на какое расстояние пойдут провода. Необходимо заранее определить, где будут находиться розетки и выключатели.

Потом нужно посчитать общую длину проводов и купить их с некоторым запасом. Если расчет произведен не совсем точно или в ходе работ возникла необходимость изменить длину линии, не придется снова бежать в магазин. Обрезать провода гораздо проще, чем нарастить. И безопаснее, ибо каждое лишнее соединение – дополнительный риск пожара и лишний расход энергии.

Установка распределительного щита и заземления

Прежде чем вести электричество от внешней линии, нужно установить распределительный щит. Он навешивается на стену неподалеку от входа в дом. Устанавливать его следует на асбестовый лист или на любой другой из негорючего и не проводящего ток материала.

Затем устанавливают собственно щит, на котором крепятся электросчетчик, автоматы защиты и разводка проводов от входа на комнаты. Установку щита лучше выполнять вместе с электриком. Он должен будет опломбировать и проверить счетчик. Количество устройств защитного отключения зависит от количества приборов и потребляемой ими энергии.

Если будут гореть только лампочки, достаточно одного УЗО, а если имеются такие электроприборы, как электропечь, стиральная машина, мощный обогреватель – то УЗО должно быть два или три. На особо мощные потребители энергии ставится отдельное УЗО.

[attention type=red]Вывешивать распределительный щит нужно на такой высоте, чтобы он был недоступен маленьким детям, которые могут быть поражены током при попытке исследовать непонятный агрегат. Но при этом он должен обеспечивать свободный и комфортный подход для взрослого человека.[/attention]

Для загородных дач заземление обязательно. Провод заземления от распределительного щита идет к фундаменту, часто его зарывают в подвал.

Разводка проводов по дому

Работа насоса — тоже электричество

Это весьма ответственная часть работы. Согласно нарисованному плану в дачном доме ведется электропроводка. Способ ее крепления зависит от материала, из которого сделан дачный дом. Если это кирпич и камень, провода можно заглубить в стены.

В деревянном доме проводка только наружная. И лучше, если она не соприкасается со стенами. Для этого ее подвешивают на специальных роликах или кронштейнах. Выглядит это не очень эстетично, поэтому провода стараются вести под потолком, где они не слишком заметны.

Впрочем, можно использовать предназначенные для электрических проводов кабель-каналы, которые не особенно испортят интерьер дачного дома.

Проводя электричество, следует заранее позаботиться о выключателях и розетках. В каменных домах они могут быть как внутренними, так и внешними, а в деревянных – только внешними.

Существуют нормативы расположения розеток и выключателей. Выключатели устанавливаются на высоте не ниже 0,9-1 м от пола. Розетки ставятся в зависимости от того, какие приборы будут потреблять электричество.

Например, розетки для временного использования (утюги, пылесосы, электробритвы и т.п.) крепят низко – сантиметров 20-30 от пола. А розетки постоянного потребления (телевизоры, электроплиты, водонагреватели) – выше, на удобной для хозяев высоте.

Мощные силовые кабели желательно провести подальше от телефонной и интернетной линий. Такой кабель лучше заключить в гофротрубу. Электропровода меньшего сечения ведутся отдельно. Все «нулевые» провода нужно присоединить на щите к проводу, идущему на заземление. Оно обычно устраивается в фундаменте или около него.

Сначала нужно смонтировать и подключить все розетки и выключатели, а только потом подключать провода к распределительному щиту. После этого нужно опробовать всю систему. Только убедившись, что нигде не искрит, не дымит и не горит, можно вводить электросистему дачного дома в эксплуатацию.

Электрификация подсобных помещений

Электричество нередко требуется не только для жилого дома, но и для подсобных помещений дачи — гаража, бани, мастерской, сарая, теплицы. Линию в эти строения нужно провести от основного распределительного щита. В каждом помещении должен быть еще и свой щит (только без счетчика), а также обязательно – отдельное УЗО. Некоторые хозяева устраивают и уличное освещение.

Но вообще-то на дачном участке особенно увлекаться установкой всевозможных электроустройств не стоит, поскольку электричество здесь, как правило, лимитировано. В подавляющем большинстве случаев дачнику дозволяется расходовать 3-4 квтчас. Это связано с тем, что загородные линии сильно перегружены и не рассчитаны на очень большую мощность тока.

Таким образом, провести электричество на дачный участок – дело вполне доступное даже для человека, который не имеет профессиональных познаний в этом деле. Только при выполнении этой работы нужно быть предельно собранным, внимательным и осторожным, поскольку электричество ошибок не прощает.

Источник: http://ydachadacha.ru

Как провести электропроводку

Делать ремонт в квартире, не затрагивая вопрос, касающийся работ связанных с электричеством не возможно. Основной составляющей этого вопроса является разводка электрики в квартире, точнее её монтаж. Гарантированный успех может гарантировать специализированная контора, или хороший специалист, обладающий пристойным опытом, но такой подход потребует немало денег.

Когда средств не достаточно, а работу делать надо, остается надеяться только на себя, точнее на свои руки. Прежде чем приниматься за работу, надо хорошо все обдумать и посчитать, во сколько обойдется электрика со всеми сопутствующими затратами. Тщательно обдумав все нюансы, где и что должно быть, можно приниматься за расчёты разводки электрики.

Необходимый инструмент

Прежде всего, стоит позаботиться об инструменте, который потребуется для выполнения монтажа. Список инструментов относительно не большой, по сравнению со многими другими работами, но все же они нужны. Как правило, все любители обычно используют инструменты, которые есть в наличии почти в каждом доме и не усложняют себе жизнь покупкой правильного инструмента. На самом деле они лишь усложняют себе работу.

Для того чтоб выполнить монтаж электрики в квартире потребуются такие инструменты:

• гидроуровень (в народе шланг), или лазерный уровень;
• строительный уровень длиной 60см, и 2м;
• малярная нить цветная (шнурка);
• перфоратор торцовый;
• коронки перфораторные для сверления стен диаметром 60мм, и 85мм;
• сверла перфораторные диаметром от 5мм и до 12мм, длиной от 60мм и до 110мм;
• молоток строительный;
• долото (в народе зубило);
• рулетка строительная;
• пассатижи и кусачки;
• клещи для съёма изоляции;
• набор отвёрток;
• индикатор;
• мультиметр.

Если большинство инструмента есть в хозяйстве, это хорошо, но в большинстве нет и половины, их надо купить, перфоратор желательно купить, потому что за один день всю работу не сделать и аренда тогда обойдется в стоимость нового перфоратора.

Схема как необходимость

Разводка электрики в квартире начинается с того что составляется и рассчитывается схема электрики в квартире. Этот шаг обязателен, поскольку к этому документу придется обращаться не раз, и кроме того, невозможно запомнить то, что запланировано в начале ремонта, да ещё и на всю квартиру.

Прежде чем хвататься за листок бумаги и судорожно начинать чертить какие-то каракули, не помешает немного просветиться, как и что чертить. Ещё один важный аспект, мало кто знает нормативы, какой провод сколько выдерживает напряжения, а это очень важно, от этого будет зависеть само качество и надёжность будущей электро-проводи. Кроме всего о селекции не стоит забывать.

Каждый расчет начинается с того что, надо начертить развёртку каждой комнаты в отдельности и в масштабе, и обозначить с точностью до сантиметра расположение розеток и выключателей, освещение.

После того как будет начерчена каждая комната надо начертить план квартиры полностью и в масштабе, нежелательно делать чертёж маленьким, лучше его начертить на большом формате, потом будет легче разобраться. Начертив план можно чертить проводку.

Черчение схемы электрики

Любая проводка начинается с распределительного щитка. Выбрав скажем красный цвет карандаша, чертится более удобным маршрутом основной (несущий) провод. Чертится тем, путем, которым его реально будет проложить, в некоторых случаях (сквозь простенки, не несущие стены) провода можно прокладывать сквозь стены.

Несущих ветвей может быть несколько, сейчас популярно в распределительном щитке разделять каждую комнату отдельным автоматом (рубильник). От распределительного щитка провод чертится до каждой комнаты, точнее провод должен войти в комнату, и до распределительной коробки.

Распределительные коробки для входящих несущих проводов, как правило, располагают над входными дверями внутри комнаты или немного в стороне от входной двери. Остальные распределительные коробки размещаются прямо вертикально над включателями и розетками.

На чертеже карандашом зелёного цвета чертится от входящей распределительной коробки внутренний несущий провод. Внутренний несущий провод соединяет распределительные коробки, входящую и коробку в которой подключается конкретная розетка.

Внутренний несущий провод тянется от входящей коробки до самой дальней распределительной коробки, как правило, расположенной, где то возле окна. Не стоит одним проводом соединять все коробки между собой, лучше разделить на две ветки, левая и правая.

Профессиональная схема электрики в квартире чертится вся одним цветом, но и разобраться в схеме, потом может не каждый, любительскую схему понять гораздо проще. Продолжать чертёж схемы необходимо на развёртке, точнее просто отмечаются линии, соединяющие распределительные коробки с розетками, причём желательно отдельной линией с каждой розеткой, это пригодится при подсчёте, общей длинны провода.

Совмещать распределительные коробки, и несущий провод для розеток и освещения нежелательно по нескольким причинам, первая потом тяжело разобраться в электрике, во вторых если понадобиться, потом заменить розетку то не обязательно будет отключать освещение, потому что линии разные.

Начертив одну комнату, процедуру повторяют с каждой комнатой. Нельзя забывать о том, что разные цвета карандаша впоследствии облегчат подсчёты, и легче будет понять какой мощности идет провод.

Как рассчитывать мощность

При расчёте разводки необходимо учитывать, какие приборы в практике, будут подключаться, в розетку в той или иной комнате, точнее их мощность.

Не секрет что мощность электроприборов, измеряется ваттами и киловаттами, к примеру, утюг в среднем потребляет от 1000 ватт, то есть 1 киловатт и больше, чаще 1.5 киловатта. Пылесос от 1.3 киловатта и больше, чаще особенно новые с функцией влажной уборки от 1.8 кВт, и до 2.5 кВт.

Такие приборы как телевизор и компьютер 300 ватт – 700 ватт, такие приборы учитываются только в суммарной мощности при возможно-допустимой нагрузке на ветку. Особенно внимательно надо считать возможную мощность потребления электричества на кухне и ванне, в этих комнатах обычно подключают не один мощный прибор, посудомойки по 3.5 кВт, стиральные машины по 2-2.5 кВт, и пр.

[attention type=green]Запас мощности убережет жильё от пожара[/attention]

Составив подробный список возможных приборов и их мощности, рассчитывается мощность провода. Провод, а конкретно его мощность вычисляется квадратами, точнее площадь сечения провода квадратными миллиметрами. Один миллиметр выдерживает приблизительно 1.65-2 киловатта, как правило, 2 киловатта это не предельная мощность, но не рекомендуется превышать эти нормативы, лучше оставлять запас.

Обобщение облегчает работу

В практике схема электрики в квартире рассчитывается обобщённо, то есть для несущих проводов 2.5 квадрата, а для проводов от распределительных коробок до розеток 1.5 квадрата. Для освещения используется провод 0.9-1 квадрат, больше не стоит, это будет лишней тратой денег.

Для кухни лучше предусмотреть провод более мощный, 4.5 квадрата, такой провод выдерживает до 9 киловатт. Обобщённый способ гораздо облегчает все расчёты, да и при покупке провода не будет огромного списка, в основном это, как правило, 4-5 пунктов.

Монтаж электрики в квартире отличается от монтажа на предприятиях, редко когда провода прокладываются в рукаве, если и прокладываются то в простом пластиковом рукаве, и нет больших и хитрых (сложных) переплетений.

Монтаж разводки

Рекомендуется выполнять всю разводку монолитным проводом, единственным осложнением будет то, что монолитный провод тяжелее «уложить» в требуемом месте, но зато монолитный провод надёжнее. В практике в большинстве разводка электрики в квартире делается многожильным проводом, он гораздо дешевле монолитного, да легче «уложить». Параметры для провода остаются в принципе те же что и для монолитного провода.

Начинается монтаж с того что размечается высота и расположение розеток и выключателей, освещения, в соответствии с первоначальным планом на развёртке. Следующий этап это разметка распределительных коробок, точно вертикально над розетками и выключателями, после чего сверлятся отверстия для коробок и розеток.

Для того чтоб в результате коробки выглядели приглядно их стоит делать на одной высоте, после чего прорезаются «борозды» для провода.

Канавки в которые укладываются провода

Когда все подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к раскладке, разводке провода. Провода прикреплять к стене можно разными способами, лучший способ это крепление провода прижимными пластинами на дюбеля быстрого монтажа (забивные грибовидные).

Раскладывая провода по мере продвижения проводки по комнате лучше сразу соединять провода, и проверять правильность подключения, в случае ошибки легче будет исправить.

Окончательный монтаж

После того как провода будут смонтированы и проверены, можно будет продолжать ремонт, штукатурить стены и прочее. По окончании всех ремонтных работ наступит этап конечной установки розеток и выключателей, осветительных приборов.

Установка розеток это достаточно нудный процесс, и единственное что радует это то, что конец ремонта близок. Облегчает работу при установке настенного освещения то что все провода идут точно вертикально, и вероятность того что попадешь в свой собственный провод не велика.

Заключение!

После установки всех розеток и прочих мелочей, можно считать, что монтаж электрики в квартире окончен, и, по сути, весь ремонт окончен. Схема электрики в квартире ещё может пригодиться, поэтому её лучше сохранить до следующего ремонта.

Источник: http://remontset.ru

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Современную квартиру, дом, офис или коммерческое заведение невозможно представить без электричества. Оно плотно вошло в нашу жизнь и продолжает захватывать все новые и новые сферы жизнедеятельности. От того, насколько качественная проводка в помещении и насколько бесперебойно она работает, зависит функционирование объекта — без электричества отключается освещение, электрокотлы, кондиционеры, компьютеры и пр.

Поэтому если вы задумываетесь о создании полноценной схемы электропроводки в частном доме, то прочитайте нашу статью — в ней мы расскажем о тонкостях и нюансах этого дела.

Введение

Перед тем как планировать расположение кабелей, нужно составить план расположения техники и освещения во всех комнатах, в технических помещениях, в хозяйственных постройках и на улице. Отталкиваться нужно именно от него.

Если, к примеру, в зале достаточно двух-трех розеток для подключения телевизора и торшера, то на кухню нужно вести несколько линий для подключения мощной стиралки и посудомойки, микроволновки и электрочайника, электрокотла и варочной поверхности.

Расчет следует делать с учетом всех потребителей, которые будут подключены+запас+подумайте, что еще вы подключите к сети в будущем. К примеру, если вы планируете бить скважину, то вам надо будет запитать мощный двигатель, если в гараже планируется поставить станок — то думайте, какой кабель выдержит нужную силу тока.

На первом этапе надо составить детальный план всего электрооборудования, которое есть и будет в доме. Учитывайте кондиционеры, системы видеонаблюдения, ландшафтного освещения и пр.

Затем на основе схемы расстановки потребителей составляется принципиальная схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками. По данной схеме будет производиться сборка, чтобы вы нигде не запутались и не ошиблись.

По ней можно будет быстро рассчитать количество нужного кабеля, его сечение, количество розеток и выключателей, определить местоположение щитка и счетчика, стабилизаторов и других элементов цепи. Согласно схеме закупается все оборудование и проводится монтаж — она считается основополагающей.

Делаем разводку

Проводка может быть двух типов — наружная или скрытая. Сегодня практически повсеместно используют скрытую проводку, которую укладывают в вырезанные по стенам и потолку штробы. Наружная проводка применяется там, где каналы проложить не удается — в деревянных домах, конструкциях из оцилиндрованного бревна, бруса, по полу и пр.

[attention type=red]Рисуя схемы электропроводки в частном доме своими руками, обязательно учитывайте, что СНиП требует делать покомнатную разводку. Более того, нужно рассоединять линии розеток и освещения.[/attention]

Такое решение более затратно, чем “круговые” схемы, но оно безопасно и позволяет включать в сеть мощные потребители без риска выхода остальных приборов из строя. К тому же покомнатная разводка позволяет проводить ремонт в одном помещении, отключив его, тогда как в остальных будет электричество.

Разделение сетей по классам позволяет использовать кабеля и автоматы нужной мощности. К примеру, для освещения используется провод на 1.5 квадрата и автомат на 16А. Этого вполне достаточно для подключения нескольких источников освещения и даже мощной центральной люстры.

Для розеток используют кабель на 2.5 квадрата и автомат на 25 ампер. Суммарная мощность на одну линию не должна превышать 4,5 кВт (например, микроволновка, вытяжка и электрочайник, включенные в одну розетку или линию “едят” 800+300+1300 Вт или 2,4 кВт).

Если вы планируете подключать мощные потребители (к примеру, бойлер на 3-4 кВт, стиралку, электрокотел, духовой шкаф), то тяните к ним отдельные линии.

Линия подходит к электрическому щитку, на каждую устанавливается отдельный автомат согласно мощности. На входе ставится общий автомат (можно использовать на 32 или 40А).

Разделение по группам потребителей

Чтобы качественно провести электричество в доме, нужно все правильно спланировать. Сделайте разделение всех линий и источников на группы:

1. Сеть, используемая для освещения.
2. Сеть, используемая для питания розеток.
3. Силовая сеть (для мощных потребителей).
4. Сеть, используемая для уличного освещения.
5. Сеть для хозпостроек (гаража, сарая, бани и пр.).

Эти сети рисуются на отдельных листах бумаги с указаниями размеров помещений и ширины перегородок. Затем делается подсчет необходимого количества кабеля (с учетом его сечения), розеток и других устройств.

Если вы делаете скрытую проводку, то она закладывается в штробы, после чего штукатурится и вся стена выравнивается в одно целое. Если вы делаете наружную проводку, то ее укладывают уже после облицовки стен, пряча кабеля в специальные металлические или пластиковые каналы.

Обдумывая, как сделать разводку электропроводки в доме, прикиньте, нужен ли вам будет стабилизатор напряжения. Современные сети крайне нестабильны, напряжение в них может прыгать от 180 до 240 градусов, тогда как для многих приборов возможные отклонения составляют 5-10%.

[attention type=red]Внимание: стабилизатор выровняет напряжение и защитит ваши приборы от перегорания, но для этого нужно правильно рассчитать его мощность с таким расчетом, чтобы его хватало на все одновременно работающие устройства.[/attention]

Подготовительные работы

Итак, вы решили создать проводку своими силами. Для этого вам понадобится набор инструментов:

1. Мультиметр.
2. Тестерная отвертка.
3. Коннекторы для проводов.
4. Плоскогубцы.
5. Нож для снятия изоляции.
6. Перфоратор и шлифмашинка с алмазным диском для изготовления штроб.

После подготовки набора инструментов пришло время приступать к разметке будущей проводки. Сверху провода пускаются на высоте 20 см от потолка, все ответвления на розетки или выключатели делаются строго вертикально. Не нужно пытаться экономить кабель, натягивая его поперек или наискосок комнаты — это приведет к печальным последствиям, когда вы решите повесить шкафчик или картину через 5 лет после ремонта.

Во влажных помещениях нельзя размещать выключатели и розетки. Высота их размещения регулируется по СНиПу или в зависимости от пожеланий заказчика. Как провести проводку в доме, если необходимо создать освещение во влажной комнате (например, сауне)? В сеть включается трансформатор и подается напряжение не более 36 вольт, поскольку оно безопасно для человека.

Как правильно осуществлять разметку

Разберем, как правильно строить электропроводку в доме своими руками (пошаговая схема). Начинайте делать разметку от щитка. Сначала проведите линии, по которым будут проходить основные магистрали. Подумайте, какой ширины и глубины резать штробу.

Затем подумайте, где расположатся электромонтажные коробки (их нужно делать на присоединении проводов к магистралям). От коробок опустите розетки и выключатели, проведите по потолку разметку для светильников. Когда все подготовительные работы завершены и линии пролегания нарисованы, то приступайте к штроблению.

При помощи болгарки и алмазного диска вырезаются щели на заданную глубину, параллельно им режутся вторые. Затем при помощи перфоратора или зубила выдалбливается канавка, в которую закладываюся кабеля. Их крепят внутри штроб при помощи стяжек, а затем заделывают цементом или асбестом.

[attention type=red]Внимание: проводить заделку рекомендуется после тестирования системы. Если какой-то кабель повредился в процессе монтажа, то не придется вырезать штробы заново.[/attention]

Источник: http://knigaelektrika.ru

[ratings]