Разметка фундамента под пристройку к дому своими руками пошаговая инструкция

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

• Тем не менее, плита с рёбрами вниз могла быть выбрана потому, что на участке влажный сильнопучинистый грунт. Она отлично работает в таких условиях, будучи заложенной на поверхности, чего нельзя сказать, например, о незаглублённой ленте.
• Тем не менее, лентам мелкого заложения (МЗЛФ) предпочтения при возведении пристроек отдаются чаще всего, потому что возвести такой фундамент и дешевле, и проще. Ускорить работу можно с применением блоков несъёмной опалубки или вообще заливки безопалубочным способом (когда позволяет плотность грунта).
• Если учесть, что новый фундамент не будет жёстко связан со старым, у них вполне могут быть разные конструкции. Главное — обезопасить пристройку от проблем, связанных с морозным пучением, для чего под фундаментом не только предусматривается прослойка утрамбованного песка, но и укладывается утеплитель.
• Когда под домом плоская плита, под пристройку лучше сделать такой же фундамент. Основным преимуществом плиты является то, что она избавляет от необходимости формирования пола – если стены пристройки будут опираться прямо на неё, без цоколя.
• Если же у дома высокий цоколь, выгоднее всего в качестве фундамента использовать не плиту, и даже не ленту, а железобетонный ростверк небольшого сечения, опирающийся на несколько монолитных свай, залитых на нужную высоту по трубной обсадке.
• В конечном итоге на выбор фундамента под пристрой оказывает влияние конструкция базы дома – и не только глубина заложения, но и высота цокольной части. Ведь уровень чистого пола пристройки, если это не гараж или летняя кухня с отдельным входом, не может оказаться намного выше или ниже отметки пола в доме.

  

  Пристроенная терраса на капитальном фундаменте

• В старых домах, особенно построенных без проекта, фундамент чаще всего ленточный, заложенный ниже отметки промерзания грунта. В этом случае нужно определить точную глубину его закладки, для чего делается небольшой подкоп.
• Затем берёте Г-образно загнутую арматурину, и, заведя крюк под подошву, делаете метку по высоте. Замерив длинную часть металлического стержня, вы будете знать, на какую глубину требуется заложить новую ленту.
• Одинаковый уровень заложения даст более равномерную осадку пристроя — она тем существеннее, чем больше площадь опоры фундамента на грунт. Соответственно, наиболее важно это для плиты, чуть меньше для ленты, и практически не имеет значения для опирающегося на сваи ростверка.

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Перед началом работ необходимо запастись требуемыми материалами, инструментами и приспособлениями. Конкретный набор зависит от того, какой именно вид фундамента будет заливаться, но общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.

• Если фундамент формируется в монолитном варианте, в первую очередь придётся подумать, из чего сделать опалубку. Для сборки щитов обычно используют обрезную сосновую или еловую доску. При небольших габаритах пристройки она может иметь толщину 25 мм, ширину обычно подбирают для удобства сборки щита нужной высоты, но не более 150 мм.
• Чтобы потом щиты можно было разобрать и использовать доску на другие нужды, следует сразу подумать, чем оббить их изнутри. Важно не только не только не зацементировать древесину, но и не дать влаге из бетона просачиваться в грунт, что снизит прочность монолита. Для этой цели используют технический полиэтилен, рубероид, геотекстиль.

  

  Опалубка, застланная техническим полиэтиленом

• Можно не стараться искать хорошо высушенные доски, а наоборот, взять дерево с влажностью 25%. Такое не разбухнет, даже если пойдёт дождь, и будет устойчиво к растрескиванию в жаркую погоду. Сортность пиломатериала может быть и невысокая, но из-за кривизны досок трудно собрать опалубку с точными геометрическими размерами. Лучше брать 2 сорт – в нём меньше дефектов и ниже цена.

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Очень удобно собирать опалубку с применением листов OSB толщиной 16-18 мм, но стоить она будет несколько дороже.

• Чтобы собрать щиты, а потом установить их в вертикальное положение и закрепить на грунте, нужны стойки и подпорки в виде брусков сечением 50*50 мм или доски 50*25 мм. В среднем количество фиксирующих элементов составляет 40% от объёма досок, плюс 10% запаса на раскрой. Подпорки монтируются через каждые 70-80 см, с вылетом упоров до 100-120 см.

  

  Вариант устройства подпорок опалубки

• Каждая стойка крепится к щиту в двух местах, плюс распорки и укосы тоже соединяются между собой. Определившись с конструкцией креплений, посчитайте, сколько потребуется метизов. Если это гвозди, брать их нужно длиной 100-120 мм – чтобы концы можно было загибать с наружной стороны для устойчивости к вырыву. Саморезами работать проще, нужен размер 5*50 мм.

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

1. Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
2. Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
3. Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента. При повышении марки вяжущего до М500, доля наполнителей в бетонной смеси увеличивается (1:2,6:4,5). Водоцементное соотношение для бетона этой марки – 60-65%.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

1. заливается часть воды;
2. добавляется цемент и размешивается до однородности;
3. вводят песок и доливают немного воды;
4. вводят крупный наполнитель;
5. доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

1. независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
2. во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
3. шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

• Траншея или котлован копается на 30-40 см глубже, чем требуется для заливки, что даст возможность рассмотреть, какие подстилающие слои и какова их толщина под старым фундаментом. Если вы видите, что под подошвой не только слой песка, но и щебня, делайте аналогичный пирог.
• Главное – чтобы он был качественно утрамбован, а достичь этого можно только работая трамбовкой над каждым уложенным слоем толщиной не более 15 см, предварительно пролитым водой.
• Верх противопучинистой подушки под новым фундаментом может оказаться немного выше, чем подошва существующего. Со временем грунт даст осадку, и они окажутся на одном уровне.

  

  Под подошвой нового фундамента нужно оставить небольшой припуск
• Далее выставляете щиты опалубки, усиливая их укосами и распорками, выстилаете её гидроизоляционным материалом и приступаете к сборке каркаса. Если фундамент плитный, проще всего для армирования использовать готовые заводские сетчатые карты с ячейкой 200*200 мм.
• Нижний ряд арматурных сеток укладывается на подставки-стульчики, за счёт высоты которых будет обеспечен защитный слой бетона (70 мм).
• Чтобы зафиксировать в нужном положении верхние сетки, применяют плоские каркасы, устанавливаемые на ребро через каждые 40-50 см, либо так называемые, «лягушки» — поддерживающие элементы, гнутые из арматуры диаметром 6 мм.

  

  Установка верхнего ряда сетки на «лягушку»

• В местах опирания горизонтальных элементов на поддерживающие, производятся соединения с помощью вязальной проволоки. Если сетки используются не заводские, а собираются из отдельных стержней, соединения могут производиться как с помощью проволоки, так и сваркой. В последнем случае арматуру нужно использовать не А400 (она для сварки не предназначена), а А500С.
• Защитный слой бетона должен быть не только снизу фундамента, но и с трёх других сторон, только здесь он может быть в два раза меньше. По бокам его формируют за счёт специальных проставок «звёздочка», устанавливаемых между элементами каркаса и стенками опалубки. Сверху толщина оболочки принимается во внимание, когда выставляется верхняя сетка и на борта опалубки наносится отметка верха будущего монолита.

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты — но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

1. диаметр свай 300 мм;
2. глубина свай (для средней полосы) 2000 мм;
3. сечение ростверка 400*600 мм;
4. величина заглубления ростверка в грунт может варьироваться, в зависимости от того, на каком уровне находится цоколь основного строения.

Сваи размещают по периметру несущих стен, равномерно, но не дальше друг от друга, чем 2 м. Если дом небольшой и к нему пристраивается одна небольшая комната с каркасным полом, сваи располагают подковообразно, и фундамент можно не замыкать по кольцу.

• Даже если ростверк заглубляться не будет, придётся копать небольшую траншею под песчаную подушку — а уже на дне траншеи начинают бурить скважины под сваи. Для этой цели можно использовать садовый бур, либо применить мотобур на бензине.
• Диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра сваи – на суммарную толщину стенок трубы, что позволит плотно посадить её в грунт. Самое главное на данном этапе работ – чтобы ось скважины не отклонялась от вертикали.
• Дно шурфа желательно отсыпать песком и хорошо притрамбовать, чтобы максимально выровнять основание. Сразу же досыпается и уплотняется песок вокруг оголовков свай – остальное пространство траншеи будет заполняться уже после того, как будет залит ростверк.
• Закладка армокаркаса в скважину осуществляется так, чтобы сверху оказался арматурный выпуск, который должен замоноличиваться в ростверк.
• Вряд ли для возведения пристройки к старому дому кто-то будет нанимать бетононасос, поэтому бетонируют сваи чаще с помощью куска пластиковой трубы соответствующего диаметра. Погрузив его в скважину, начинают заполнять полость бетоном, постепенно приподнимая и уплотняя смесь глубинным вибратором.
• Работу нужно распланировать так, чтобы все сваи были залиты в один день, и одновременно набирали прочность. По окончании бетонирования свай можно приниматься за устройство опалубки для ростверка.
• Сначала вдоль существующего фундамента дома монтируют листы пенополистирола, за счёт толщины которого (50 мм) и будет обеспечен необходимый осадочный шов.
• Выставляют заранее собранные щиты и укрепляют их на грунте кольями. Дно и стенки опалубки выстилают профильной мембраной или другим гидроизоляционным материалом.

Как и ленточный фундамент, армируется ростверк объёмным каркасом из стержневой арматуры диаметром 12 мм, соединяемой поперечинами диаметром 8 мм. Каркас укладывается в опалубку так, чтобы рабочие стержни можно было привязать проволокой к арматурным выпускам из свай. Требования к толщине защитной оболочки такие же: 70 мм снизу и по 35 мм сверху и по бокам. Бетонирование производится слоями по 15-20 см, с последовательным уплотнением заливаемой смеси на каждом этапе.

Так уж случилось, что просторы интернета стали главной учебной площадкой для строителей-любителей, которые ищут на сайтах ответы на все животрепещущие вопросы. В частности, некоторые пользователи интересуются: почему земля ходит ходуном после заливки? Что кроется под этим вопросом, можно только догадываться – но думаем, что задающие его люди столкнулись с явлением морозного пучения.

• Происходит оно из-за разниц объёма присутствующей в грунте влаги, которая сначала превращается в лёд, уменьшая объём, а затем, снова увеличивая его в процессе таяния, начинает вытеснять твёрдые частицы. И хорошо ещё, когда оттаивание происходит только по весне – а то ведь в южных регионах поверхностные слои земли каждую ночь могут замерзать, а днём оттаивать.
• Явление это весьма коварное и достаточно мощное, бороться с ним по завершении строительства сложно, а порой и невозможно. Наиболее подвержены пучению грунты, способные к набуханию: пылеватые глины и супеси. Проблема актуальна не только для многолетнемёрзлых грунтов, но и для регионов с сезонным промерзанием.
• Основными признаками пучения являются вздутия грунта от минимальных 2-х см до полуметра. Именно из-за них земля и «ходит ходуном», что может привести не только к появлению на фундаменте трещин, но и к его перелому. А что удивительного, если сила пучения может исчисляться тоннами? Именно поэтому так важно подошву фундамента завести ниже границ промерзания, или же обеспечить ему защиту от пучения путём устройства противопучинистых слоёв.
• Чем меньше площадь соприкосновения частей фундамента с грунтом, тем меньше на него воздействует сила пучения. В этом плане наиболее надёжны свайные фундаменты, поэтому на севере на них строят практически всё. В том числе, на сваи опирают не только ленточные конструкции, но и плитные, и стаканные (под колонны).

Больше всего в условиях морозного пучения страдают фундаментные ленты: если от вертикальных сил пучения ещё можно защититься заглублением ниже отметки УПГ, то есть ещё боковые силы, воздействующие по касательной. А вертикальные поверхности у лент достаточно большие, чтобы воздействие боковых сил оказалось существенным и возникла необходимость в дополнительной защите в виде теплоизоляционных плит, пристенного дренажа. В итоге фундамент типа «стена в грунте» получается слишком дорогим.

Идеальный по надёжности (правда, не самый дешёвый) фундамент для пучинистых грунтов – это поверхностная плита либо решётка. Заводские ЖБИ сваи мы в расчёт не берём, так как вблизи существующего фундамента нельзя применять тяжёлую забивную технику.

Самый дешёвый вариант лента мелкого заложения — именно ей чаще всего и отдаются предпочтения в малоэтажном строительстве. Правда, для защиты от пучения лента должна быть полностью утеплена, что съедает часть экономии.

Если учесть способность фундамента противостоять пучению и соотнести их с затратами на строительство, можно легко убедиться, что наиболее оптимальным это соотношение окажется у ростверка на монолитных сваях.

Каркасная пристройка – лучший способ расширить полезную площадь дома и получить новые комнаты. Их можно сделать жилыми, оборудовать под мастерскую или использовать иным образом, но важно, чтобы такая пристройка получила прочное и надёжное основание. Фундамент для каркасной пристройки должен быть связан с фундаментом основного дома, кроме того, важно правильно выбрать тип основания.

Как связать фундамент пристройки с фундаментом дома

Новый фундамент в любом случае нужно будет привязывать к уже существующему, но сделать это можно несколькими способами. Выбор зависит от почвы, на которой располагается строение, а также от того, насколько давно построено здание. Существуют следующие варианты:

• Жёсткая связка при помощи арматуры. Этот вариант подходит для давно построенных зданий, расположенных на слабо пучинистых почвах. Если основные процессы усадки уже завершились, можно прочно соединять старое и новое основание между собой.

Для этого нужно сделать в основном фундаменте дома отверстия, диаметр которых должен быть чуть больше диаметров арматуры, а глубина – приблизительно 25 диаметров, чтобы обеспечивать прочное крепление. Количество арматурных штырей – 5-6 на кв. метр основания. После этого выпуски соединяются с новым арматурным каркасом, и после заливки фундамент станет единым целым.

• Мягкая связка. Она необходима дл нового дома, если процессы усадки ещё не были завершены, а также для зданий, построенных на пучинистых почвах. Основное отличие этого метода – наличие деформационных швов, которые помогут компенсировать неравномерное воздействие грунта.

В этом случае между фундаментами остаётся зазор, ширина которого составляет 2-3 см. При заливке фундаментов в месте сопряжения укладывается доска, которая извлекается после застывания бетона.

Получившийся зазор заполняется монтажной пеной либо минеральной ватой. Его ширина может незначительно меняться под воздействием нагрузок, при этом основания не начнут деформироваться или разрушаться.

Любое строительство пристройки начинается с геологического анализа: необходимо определить тип почвы, чтобы выбрать тип связки и другие особенности. Анализ почвы и проектировку лучше поручить профессионалу, чтобы исключить ошибок.

Типы фундаментов для пристроек

Фундамент под каркасную пристройку может быть нескольких типов: выбор зависит и от самого дома, и от вида грунта, и от размеров будущего строения, кроме того, разные типы оснований требуют разных финансовых затрат. В загородном строительстве используются следующие типы оснований:

• Ленточный фундамент. Он чаще используется для кирпичных и бетонных пристроек, так как способен выдерживать большую нагрузку и стоит достаточно дорого.

Такое основание может быть монолитным или сборным, первый вариант прочнее, но работы по его строительству будут более трудоёмкими. Монолитные конструкции долго сохнут, это нужно учитывать при проектировке строительства.



• Столбчатый фундамент под каркасный пристрой используется намного чаще: стоит он недорого, а его несущей способности будет вполне достаточно для того, чтобы выдержать вес каркасного строения. Такой способ предполагает строительство опор из бетона, которые располагаются в углах пристройки, а также во всех точках, на которые будет оказываться нагрузка. Чаще всего опоры представляют собой монолитные бетонные столбы со съёмной или несъёмной опалубкой.
• Свайно-винтовой фундамент – ещё один тип основания, который используется преимущественно на слабых грунтах. Сваи большой длины вкручиваются в грунт, уплотняя его и создавая твёрдое и надёжное основание.

Такой тип фундамента не требует земляных работ, и его постройка занимает очень немного времени. Свайно-винтовое основание подойдёт для временных пристроек, при необходимости сваи можно демонтировать.

Технология строительства столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Такое основание станет оптимальным решением, если предполагается строительство пристройки из брусового каркаса и ОСП-плит или других лёгких материалов. Столбчатый фундамент возводится быстро и требует относительно небольшого количества материалов. Фундамент каркасной пристройки к дому возводится следующим образом:

1. Территория, отведённая под пристройку, освобождается от мусора, зелёных насаждений и т. д., после чего на ней размечается расположение будущих столбов. Расстояние между ними должно составлять около 1, 5 метров, количество зависит от размеров будущего строения.
2. Под каждый столб выкапывается котлован, глубина ямы составляет около 70 см: 20 см будет занимать подушка из смеси песка и щебня, 50 — сам бетонный столб. Ямы имеют квадратную форму со стороной 500 мм.



3. На дно ям укладывается подушка-основание, песок необходимо утрамбовать. В ямы помещается гидроизоляционный слой, который будет защищать бетон.

На высоту столба устанавливается опалубка из дерева, и в яму помещается арматурный каркас. В некоторых случаях используется несъёмная опалубка из асбестоцементных труб круглой формы. Асбестовые трубы устанавливают в ямы, вовнутрь укладывается арматура.

4. Опалубка заливается бетоном, необходимо максимально уплотнить раствор, чтобы не было пустот. Бетону нужно дать время для высыхания: верхняя поверхность несколько раз поливается водой, чтобы на ней во время высыхания не образовывались трещины.
5. С готовых столбов нужно снять опалубку, на них укладывается гидроизоляционный слой из битумной мастики и рубероида. В зазор между столбами и грунтом засыпается щебёнка.

После этого на столбы можно укладывать нижнюю обвязку каркаса пристройки, устанавливать вертикальные стойки и вести дальнейшее строительство. Стройку нежелательно затягивать: грунт будет воздействовать на столбы, выталкивая их из земли, и уже через несколько месяцев они могут оказаться расположенными неравномерно.

Строительство ленточного фундамента для пристройки

Ленточный фундамент подойдёт для пристройки к кирпичному дому, такой вариант также хорош, если планируется делать дополнительное подвальное помещение. Ленточное основание считается одним из самых трудоёмких, поэтому к строительству рекомендуется привлечь несколько помощников. Он возводится следующим образом:

• Разметка территории. На ней с помощью верёвок и колышков отмечается место расположения пристройки, важно выстроить максимально ровные углы.
• Копается траншея на глубину до 70 см, дно должно быть максимально ровным. Ширина траншеи должна быть больше ширины будущей стены на 100-150 мм.



• На дно траншеи засыпается песок и щебень, каждый слой утрамбовывается. В траншею укладывается гидроизоляционный слой, края плёнки должны подниматься за края траншеи. Для формирования цокольной части устанавливается опалубка.
• В траншею помещается арматурный каркас, после чего она заливается бетонным раствором. Важно, чтобы в нём не было воздушных полостей, для этого его в нескольких местах протыкают лопатой или разравнивают с помощью строительного вибратора.
• Основание должно высохнуть, верхний слой несколько раз поливается водой. После этого разбирается опалубка, и на основание укладывается гидроизоляция. Основание готово для дальнейшего строительства.

Любой тип фундамента требует строительства отмостки – полосы, которая будет отводить дождевую воду от бетонного основания. Если её не сделать, фундамент быстро начнёт размываться, что в итоге приведёт к снижению прочности здания.

Утепление фундамента для пристройки

Правильно обустроенное основание обеспечит надёжность и долговечность новой части здания. Однако нужно позаботиться об утеплении нижней границы дома: при промерзании бетона со временем понижается его прочность, кроме того, в пристройке будет постоянно холодный пол. Если её предполагается использовать как жилое помещение, нужно позаботиться об обустройстве забирки и слое утеплительного материала.

Забирку устанавливают между столбами, она может быть сделана из досок или кирпичной кладки. Изнутри пространство засыпается керамзитом, после чего устанавливается теплоизоляционный слой.

Для него можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол и другие материалы, обладающие минимальной теплопроводностью. Можно использовать утепление пенополиуретаном – это особый материал, который наносится методом напыления с помощью специального оборудования.

Утеплённый фундамент – не единственная мера, которую можно использовать для защиты от холода. Нужно также позаботиться об утеплении пола: между балками прокладывается гидроизоляционный слой и утеплитель. Его закрывают гидроизоляцией и досками пола, на которые можно будет укладывать любые чистовые покрытия.

Построить каркасную пристройку к дому вполне можно своими руками: это не слишком сложный процесс, но важно строго соблюдать строительные технологии.

Как правильно сделать своими руками фундамент для пристройки к дому?

Начиная строительство загородного дома или дачи, хозяева редко задумываются о том, что с течением времени возникнет необходимость в расширении жилой площади или дополнительных постройках. Но вот семья увеличилась, появились внуки и совсем нелишней будет дополнительная комната. Построить отдельно стоящее здание дороговато, да и необходимости нет. А вот пристроить к уже существующему дому – финансово не обременительно, да и времени займет меньше. Решив достроить помещение, очень важно знать, как сделать фундамент для пристройки к дому.

Любому, технически грамотному человеку, известно, что фундамент самая ответственная часть строения. Его функция заключается в равномерном распределении усилий со стороны возводимого объекта, а также в компенсации реакции грунта. От надежности основы зависит долговечность постройки. Сформировать общую базу для строящегося здания несложно. Но как залить фундамент под пристройку, который впоследствии не доставит хлопот?

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Изучая опыт возведения пристроек на различных основаниях, строители пришли к выводу, что желательно работать на однотипных фундаментах. Объясняется это разной степенью усадки и восприятием реакций грунта. Отличающиеся физико-механические и эксплуатационные характеристики могут привести к нарушению целостности строения, повлечь дополнительные расходы.

Применяются следующие варианты соединения фундаментов:

1. Жесткий. Соединение производится при помощи арматурных стержней, которые забиваются в существующую базу и закладываются при заливке в новую. Сварив арматуру в единую конструкцию, получают монолит. Вариант такой связки гарантирует целостность постройки, особенно при возведении под одной крышей. Учтите, что жесткое соединение неприемлемо на пучинистых, склонных к деформациям почвах.
2. Гибкий. Относительная подвижность достигается за счет компенсационного шва между основами. Промежуток, заполненный теплоизоляционными материалами, позволяет демпфировать усилия со стороны пучинистых грунтов и снизить вероятность нарушения целостности при разновеликих усадках.

Начальный этап, подготовка инструмента

Определившись с типом возводимого основания, приступаем к реализации проекта. Для этих целей понадобится инструмент и приспособления:

• колышки, шнур для разметки;

• строительный уровень;
• лопаты или экскаватор для формирования канавы;
• вязальный крючок для связывания арматуры;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

Подготовительный этап работ включает:

1. Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения вида основания, подходящего для данных условий.
2. Определение типа и глубины залегания основы существующей постройки. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Как сделать фундамент для пристройки к дому с помощью армирования

По завершении исследования грунта и оценки величины усадки имеющегося строения можно принять решение о возможности объединения двух основ жестким методом. Армирование позволяет создать единую конструкцию, не подверженную деформациям. Помните, что армирование фундамента и других элементов строения возможно только на жестких грунтах, не склонных к сезонным пучениям. Порядок проведения работ рассмотрим на примере ленточного основания, как наиболее применяемого при малогабаритном строительстве.

Чтобы обустроить фундамент для пристройки к дому своими руками придерживайтесь следующей последовательности:

1. Очистите поверхность от растительности. Проведите корчевку деревьев и кустарников во избежание нарушения целостности основы корнями.
2. Разметьте контур. Воспользуйтесь шнуром, колышками и строительным инструментом для контроля углов, так как разметить фундамент пристройкибез его применения сложно.
3. Выкопайте траншею расчетной ширины. Глубина определяется визуально – она не должна превышать величину существующей основы. Спланируйте стенки и дно траншеи.
4. Проведите мероприятия по закреплению арматурных стержней в имеющемся основании. Просверлите отверстия, забейте в них металлическую арматуру. Для более надежного крепления на конце стержня сделайте надрез и вставьте небольшой вкладыш, который при забивке расклинит арматуру.
5. Установите опалубку. Сформируйте внутри арматурный каркас, свяжите его с подготовленными стержнями.
6. Произведите заполнение опалубки бетонным раствором.

После окончательного твердения бетона приступайте к дальнейшему строительству.

Пристройка к дому на винтовых сваях

Обустроить винтовой фундамент для пристройки к дому своими руками – задача выполнимая даже для начинающих строителей.

Единственным нюансом, который стоит учесть, является необходимость квалифицированной оценки грунта и подбора свай с характеристиками, подходящими для этого вида почв. Исследование грунта с последующим подбором свай желательно доверить специализированным организациям. Работы по установке свай могут проводиться самостоятельно с использованием элементарного инструмента. Преимущества винтового основания:

• отсутствие необходимости проведения земляных работ. При сложившемся дизайне участка этот момент важен;
• относительно низкая себестоимость работ. Объясняется возможностью установки без использования наемного труда;
• быстрота монтажа. При небольшой площади пристраиваемого помещения сваи устанавливаются в течение суток;
• временной фактор. При заливке бетонных оснований проходит долгое время до начала возведения стен. Используя сваи, строительство можно начинать сразу;
• возможность повторного использования. Если планы поменялись и пристройку решено перенести, то сваи выкручиваются и устанавливаются в требуемом месте.

Соорудить винтовой фундамент под пристройку своими силами несложно. На установку одной сваи три человека потратят от 15 минут до 1 часа в зависимости от сложности грунта и длины сваи. После завинчивания проводится подрезка с последующим бетонированием стволов.

Фундамент под пристройку своими силами к дому на плитах

Обустраивать плитное основание целесообразно при:

1. Высоких грунтовых водах. Не связанная жестко с основным зданием, плита имеет увеличенный допуск на усадку.
2. Слабых грунтах с пониженной несущей способностью. Обладая увеличенной площадью соприкосновения, бетонная плита предохранит от неравномерной просадки строения.

Плитную основу сложно привязать жестко к имеющемуся основанию в связи с разной толщиной. Лучше отделить его деформационным швом.

Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков

Зачастую масса достраиваемого сооружения отличается от веса существующего здания. Пеноблоки – пористый строительный материал. Характеризуется легким весом и не нуждается в мощной основе. Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки из пеноблоков. Учитывая разницу в весе, а, следовательно, разную степень усадки сооружений, стоит отказаться от жесткой связки и возвести отдельно стоящее основание. Воспользуйтесь замкнутой схемой. Она обеспечит более плотное примыкание конструкции.

Работы проводите по разработанной технологии:

• обозначьте периметр основы с помощью колышков и шнура. Контролируйте размер диагоналей и величину углов. При сложной конфигурации разбейте контур на несколько прямоугольников и проводите контроль геометрических размеров каждого элемента;
• подготовьте траншею шириной 30–40 см. Засыпьте дно песчано-гравийной смесью, утрамбуйте;
• установите опалубку. Выступающая над поверхностью грунта часть должна быть плотно пригнана во избежание протекания раствора;
• уложите по периметру имеющегося основания гидроизоляционный материал в несколько слоев, который является деформационным швом. Можно воспользоваться рубероидом, минватой или досками, обработанными специальной пропиткой;
• уложите армированный каркас в подготовленную траншею;
• залейте бетонным составом. Выдержите до полного твердения.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Технологический процесс возведения фундамента для осуществления пристройки к деревянному дому аналогичен формированию основания при возведении самого строения. Неизменными атрибутами являются:

• подготовка траншеи;
• формирование деревянного каркаса для бетонирования;
• усиление пространственным арматурным каркасом;
• заливка бетонного раствора.

Главная отличительная черта – правильная стыковка пристраиваемого основания к основе существующего строения. При этом важно обеспечить целостность двух формируемых в различное время основ, которые должны образовывать единый силовой каркас. Комплекс мероприятий по достройке к деревянному дому новой капитальной основы производите в следующем порядке:

1. Обеспечьте доступ к имеющейся части основания деревянной постройки путем извлечения грунта на требуемую глубину.
2. Сформируйте траншею по периметру пристраиваемого помещения, обеспечив соответствие глубины заложения нового и ранее смонтированного оснований.
3. Очистите боковую поверхность ранее установленной базы от гидроизоляционного покрытия.
4. Просверлите в зоне стыка, используя перфоратор, группу отверстий глубиной 6–8 см, предназначенных для установки фиксирующих арматурных прутков.
5. Плотно зафиксируйте в боковой поверхности стальные стержни, предназначенные для привязки арматурного каркаса новой основы.
6. Смонтируйте деревянную опалубку по контуру постройки, используя щиты, сбитые строганых досок.
7. Смойте водой под давлением грязь с имеющейся основы.
8. Смонтируйте и надежно зафиксируйте арматурный каркас, обеспечивая его фиксацию с установленной арматурой.
9. Произведите заливку бетонного раствора, изготовленного по традиционной рецептуре.

Для завершения пристроя к имеющемуся деревянному зданию нового основания, следует дождаться окончательного твердения залитого бетона, который необходимо периодически увлажнять и закрывать полиэтиленовой пленкой. Сформированная по приведенной технологии база позволяет объединять в общую постройку здания, возведенные из различных материалов.

Итоги

Желая увеличить площадь загородной недвижимости или дачных строений, необходимо ответственно подойти к выполнению работ, проанализировать все факторы, чтобы не допустить ошибок, связанных с усадкой здания. Помните, что реализация такого серьезного проекта, как достройка фундамента, требует четко разработанного плана мероприятий, правильного выполнения расчетов и специальной строительной подготовки. Руководствуясь приведенными рекомендациями можно самостоятельно выполнить работы, что позволит сэкономить финансовые ресурсы. Однако, при отсутствии уверенности в собственных силах, воспользуйтесь услугами профессиональных строителей. Удачи!

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции
Разновидности основания
Технология строительства
— Разметка
— Подготовка к заливке столбиков-опор
— Заливка столбов
— Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются.