Редукторный дровокол своими руками чертежи фото инструкции

Как сделать дровокол своими руками в домашних условиях? Чертежи механических, гидравлических и электрических устройств для сборки

Рубать дрова топором – это трудоёмкое занятие, потому многие хозяева домов в сельской местности, которые топят печку дровами, нередко приобретают или стараются сделать своими руками дровокол.

Такие приспособления помогают не прибегать к маханию топором, по итогу хозяин сможет за день наколоть намного больше дров, так как не понадобится много раз останавливаться на отдых. В дальнейшем повествовании будет рассказано о том, как создать дровокол собственными силами.

Конструкция и особенности дровокола

Специализированное приспособление для колки дров, носит название дровокол. Оно заменяет типичный принцип заготовления древесного топлива, где применяются немалые физические усилия.

Хотя существует большое количество видов дровоколов, их единят общие свойства:

• Размеры агрегата – бывают бытового и производственного назначения;
• Интенсивность расщепления – объём силы, прилагаемой для колки полена;
• Удлинение и диаметр для работы. Позволяет определить габариты древесной заготовки.

Все эти аспекты нужно принять во внимание при выборе нового или в изготовлении самодельного аппарата. Нужно позаботиться о конусе – элемент отвечающий за раскалывание заготовки на несколько частей. Ожидается, что он будет произведён из крепкого металла и надлежащим образом заточен.

Чертежи и инструкции для сборки

Существует много составленных инструкций и чертежей, которые были спланированы опытными специалистами. Они себя зарекомендовали как работоспособные и действенные в этом деле. Подходящую модель можно выбрать по своему усмотрению, в зависимости от потребностей.

Простой ручной дровокол

Вот потребные компоненты, нужные для сборки:

• Цилиндр из металла;
• Автомобильная рессора;
• Труба d: 2,5-3,5 см, удлинением 30-40 см;
• Фрагменты уголка, протяжённостью 55 см;
• Фрагменты уголка длиной 15 см.

Предписание по сборке:

1. На фрагментах уголков протяжённостью 55 см чертится разметка. По бокам проделываются отступы 10 см и помечаются, метки соединяются меж собой на удалении 1,5 см от угла. Получившаяся линия разделяется на отрезки по 5 см, из каждой точки прочерчивается перпендикуляр к краю уголка. Сейчас верхушка каждого перпендикуляра сочетается с низом соседствующего.
2. Пилится уголок в согласии с разметкой. Второй уголок подвергается аналогичным действиям.
3. Завариваются фрагменты уголка удлинённостью 15 см к заготовкам.
4. От рессоры режется фрагмент протяжённостью 35 см.
5. Берётся железный цилиндр удлинённостью, что равна протяжённости меж длинными уголками. В нём высверливается отверстие по всей удлинённости. Втулка из металла теперь готова.
6. У края рессоры проделывается вырез, чтоб заварить её к втулке. Рессора наваривается в центре боковой плоскости втулки.
7. Высверливаются отверстия в удлинённых уголках там, где будет закрепляться втулка.
8. Труба наваривается к супротивному краю рессоры. Удлинённый край рессоры, что направлен к уголкам, хорошенько затачивается.
9. Получившаяся конструкция соединяется с заваренными друг с другом уголками.

На этом формирования изделия окончено.

Дровокол с пружинным механизмом

Вот какие детали нужно приготовить к сборочной работе:

• Трубы со стали d: 3-7 см;
• Пружина, допускается взять от автомашины;
• Швеллеры, профильная труба 4×6 см;
• Рельс протяжённостью 30-40 см;
• Железная втулка;
• Двутавр 12, 16 и уголки;
• Рукоять с резиновыми накладками, подходит ручка от велика.

Ход сборочных действий:

1. Создаётся опора. По серёдке швеллера наваривается двутавр. Чтобы увеличить устойчивость на двутавр и кромки швеллера, завариваются уголки.
2. Из другого швеллера режется подставка к пружине. Формируется с края квадратный вырез, чтоб наварить к стойке.
3. Подставка заваривается к стойке с учётом габаритов пружины. К опоре и кромкам пружины также завариваются уголки для лучшего крепежа.
4. Берётся укороченный фрагмент трубы, подходящий к размерам пружины. К подставке заваривается труба.
5. Проделывается вырез в верховом конце стойки, и наваривается втулка в него параллельно почве.
6. Ставится вал, к нему заваривается швеллер с загодя вырезанным отверстием, что согласуется с размерами стойки. К швеллеру заваривается аналогичный фрагмент трубы, что в шаге 4. Монтируется пружина меж подставкой и швеллером.
7. К расположенному вверху швеллеру приваривается профильная труба, а к супротивному концу наваривается зубило острым краем вниз.
8. Заваривается ручка с резиновыми компонентами на край профилированной трубы.

Процесс изготовления окончен.

Гидравлический дровокол

Создание гидравлического аппарата имеет сложность из-за механизма. Потребуется отыскать масляный бак, специализированный цилиндр, узел управления течением жидкости и оборудованием насоса.

• Первым делом формируется рама. Её лучше собрать на колёса, чтоб было легче перемещать.
• На раму закрепляется основная гидравлическая система. Вместо ножа встраивается конусовидный клин, что передвигается к бревну за счёт центрального винта.
• Большая продуктивность свойственна колунам с движками. Для их установки потребуется гидроцилиндр, управляющий блок, бак для масла и электрический мотор.
• Такой агрегат функционирует скорее, чем механизм с домкратом. Здесь прилагается меньше усилий.
• За счёт кнопки управления подаётся команда распределяющему прибору на передачу жидкости в нишу цилиндра.
• Из-за этого, упирающаяся пятка перемещается в необходимом направлении. Такая конструкция не похвастается быстротой работы, но имеет некоторое удобство.

Нередко гидравлический агрегат берёт действие от трактора. Ещё применяется движок с приводом на бензине.

Винтовой дровокол

Берутся нужные компоненты: подшипники, редуктор, электрический двигатель, покупной винтовой конус, швеллеры, уголки, метал листом, утолщением от 0,7 см, вал и кожух.

Инструкция по созданию:

1. Используя швеллеры, уголки и металлические листы заваривается крепкая, устойчивая станина.
2. Конус сочетается с валом и подшипниками. Принимается в расчёт, что подшипники должны быть помещены в крепкие целостные корпусы.
3. Электрический движок устанавливается вниз под стол. Совмещается конструкция из шага 2 с редуктором и мотором. Здесь нужно подобрать верное сочетание электрического двигателя и редуктора. Не более 500 об/мин для винтового конуса.
4. Для создания безопасности применения, все крутящиеся ремни закрываются кожухом.

Теперь всё сделано.

Реечный дровокол

Такой агрегат проще всего смастерить собственноручно. В его основание ложится крепкая стальная станина, на ней крепится клин, мотор с редуктором.

Под его формирование берётся мотор на 2 кВт, 2 шкива с соразмерностью диаметров без малого 1:4. Ещё возможно применить редукторы от разнящихся механизмов со степенью подачи более 8:1.

Подойдёт и бензиновый движок вместо электрического. Здесь понадобится ещё больше повысить параметр передачи редуктора из-за повышено оборотистого мотора.

• Нож для приспособления мастерится из стального листа утолщением 1 см, затачивается под угол 90 градусов. Для манипуляций с толстенными брёвнами нужно устроить сборный нож, утолщением 5 см.
• Шестерня реечного механизма устраивается повыше станины на 4-6 см и располагается от ножа на удалении двоичной протяжённости чурбака. Потребуется смастерить каретку для передвижения по станине.
• Вышина каретки согласуется с вышиной шестерни реечного привода. На повёрнутой к ножику части каретки монтируется поперечная пластина, выступающая в роли толкателя. Она формируется из стали утолщением 0,7 мм.
• На каретке монтируется любой шарнир, за счёт которого получится подымать и приспускать рейку, а ещё формируется крепёж для пружины, чтоб подымать рейку повыше шестерни.
• Монтируется и крепится возвратная пружина, она станет передвигать каретку в направлении редуктора. На станине монтируется рычаг, он станет прижимать рейку к шестерёнке. Рычаг требуется для управления работой аппарата.

При нажатии рычага, рейка притискивается к шестерне и продвигается вперёд.

Фото как сделать дровокол своими руками

Дровокол своими руками — как сделать простой, гидравлический, механический, схемы и чертежи + фото самодельного дровокола

Несмотря на урбанизацию большая часть населения живёт в сельской местности, и для отопления некоторое количество пользуется печами на дровах.

Ещё каких-то 200 лет назад они заготавливались тяжёлым физическим трудом. В наше время рубка дерева с этой целью стала редкостью. Сначала появились паровые устройства со сложным устройством.

А теперь простые модели дровокола, которые можно собрать своими руками в домашних условиях. Чтобы облегчить задачу, разберёмся в чертежах, этапах сборки и нюансах.

Содержание

Особенности самодельного дровокола

Для начала стоит ответить на вопрос: покупать либо сделать собственными усилиями? Если второй вариант, тогда придётся запастись инструментами и материалами.

Потребуются специальные навыки. Для старта работы следует определиться в собственных силах и оценить реальность возможности сборки хотя бы самых простых версий:

• Винтового дровокола;
• Конусного дровокола.

Но можно опираться на, более, сложный вариант на основе двигателя, который двигает поверх полена мощные ножи для создания механического давления и раскола заготовки.

Чтобы сделать надёжное устройство, необходимо разобраться в теоретической информации.

Виды популярных дровоколов:

• Вертикальные предлагают увеличенную мощность. Подходят для толстых брёвен, но ровных заготовок;
• Горизонтальные менее мощные, но легко эксплуатировать для кривого полена;
• Промышленные модели позволяют за один заход обрабатывать много единиц дерева;
• Бытовые рассчитаны в основном на одно полено. Преимущество в том, что подойдёт агрегат даже с маленькой мощностью в 2,5 кВт.

Но другие положительные и отрицательные моменты самоделки рассмотрим далее.

Плюсы дровокола сделанного своими руками

Положительные моменты самоделки очевидны. Их так много, что рассмотрим основные:

• Легко передвигать, поскольку не отличается большой массой и громоздкими габаритами;
• Допускается изменение режимов мощности в зависимости типа древесины;
• Благодаря минимальной мощности не потребляет много электроэнергии либо топлива;
• Питается от обычной розетки в 220 вольт;
• Срок службы самоделки нередко значительно больше, чем у покупного аналога;
• Фирменная техника от неизвестного бренда в случае поломки практически не поддаётся ремонту, поскольку сложно найти детали для замены. И не каждый специалист в состоянии разобраться в особенностях конструкции редкой модели. В таком случае проще выбросить изделие, поскольку восстановление работоспособности, иногда, дороже себестоимости колуна.

Минусы самодельного дровокола

Не менее очевидны. В основном всё сводится к проблеме безопасности. Многие видели людей без пальца либо кисти.

Это, иногда, результат небрежного обращения либо неожиданной поломки устройства в процессе работы.

Рассмотрим подробнее отрицательные моменты:

• Мелкая неловкость и высок риск травмы либо инвалидизации пользователя;
• Для изготовления своими руками требуются особенные навыки и понимание инженерных, технических моментов сборки. Даже продвинутые пользователи не всегда разбираются в устройстве модели, которую эксплуатируют;
• Для самоделки нелегко раздобыть качественный насос и материалы;
• Изделие на бензине, дизтопливе производят отходы с неприятным запахом. Топливо стоит немало. Потому это дополнительные расходы.

Что перевешивает решать пользователю. Например, качественную фирменную модель с автоматической системой безопасности можно приобрести за 250 000 рублей.

Народный мастер сможет продать аналог за 20 — 50 тысяч в зависимости от договорённости, но безопасность весьма сомнительна.

Принцип действия

Фактически это станок для создания дров на зиму, благодаря расколу древесины. Это уменьшает затрату энергии на данный процесс.

Но продвинутые модели — дровокольные станки попутно ещё помогают сделать торцовку.

Принцип работы ручной версии:

• Эксплуатируется кувалда либо молоток для удара по полену;
• Благодаря режущему элементу и механическому усилию заготовка раскалывается на две части. Как пример модель GW-DR3-T Black. Но другие виды работают по, более, комфортному для пользователя принципу. Всё сводится к усиленному расколу без значительных личных усилий.

Виды дровоколов

Известно, более, 10 классов, которые можно изготовить и успешно эксплуатировать своими руками. Но мы рассмотрим самые популярные:

• Механические модели;
• Пружинные версии;
• Инерционный дровокол;
• Конусные изделия.

Далее подробнее об устройстве каждого из них.

Механические

Используются для работы с небольшими объёмами дров. Отличаются упрощённой конструкцией и уменьшенным количеством узлов. На сборку не требуется много железного материала.

Доступно несколько простых вариантов. В одном из них тяжёлый колун приваривается лезвием к цельнометаллической болванке.

И в таком виде используется руками. Но потребуется сварочный аппарат.

Пружинный дровокол

Представлен улучшенной версией механической ручной модели. Отличается уменьшенным размером и потребует минимальные физические усилия. Из чего состоит:

• Рабочая пружина для закрепления на станине;
• Верхней части пружины для упора в неподвижную перекладину с надёжно смонтированным колуном.

Главное условие для нормальной работы, чтобы колун удерживался пружиной после раскола древесины.

Потому нужно найти баланс достаточного упора и мощи пружины, чтобы работать с требуемой заготовкой. В идеале создаётся подвижный упор.

Это позволит менять параметры под изменившиеся условия.

Но стоит продумать подвижную часть сочленения рамы и рычага, где крепится колун. Оптимальным считается эксплуатация подшипников.

Необходима качественная версия, например — самовыравнивающиеся хорошо себя зарекомендовали на практике.

Инерционный дровокол

Отличается идентичной простотой изготовления своими руками. Для этого используется 2 трубы с крупным и более мелким диаметром.

Конструкция дополняется тяжёлой пластиной для основания и колющей частью — колун либо резак.

Как создаётся:

• На массивную платформу крепится толстостенная труба либо штырь с высотой в районе метра. Она станет ведущей трубой для движения режущей части;
• На кольца трубы увеличенного диаметра в соотношении к ведущий приваривается колун либо резак.

Для эксплуатации режущая часть поднимается и наносится удар по полену. Если застряло, тогда сверху можно придать энергии молотком, киянкой. Модель простая и безопасная.

Конусный дровокол с электроприводом

Значительно упрощает работу и экономит силу. В этом случае удар наносится не физической силой, а электрическим приводом. Рассмотрим принцип работы на основе винтовой модели:

• Вместо колуна базируется на конусе для раскола полена;
• Чурбак раскалывается, благодаря конусу, который вращается мотором и с силой бьёт по древесине. Она постепенно разрывается на части.

Как правило, крупные чурбаки разбиваются по краям, а потом разрывается средняя часть.

Это экономит время и силу, но требует затрату электрической энергии и нелегко собирается. Нужны специфические знания.

Делаем простой дровокол своими руками

Наиболее простая механическая модель дровокола похожа на колодезный журавль. Конструкция практически идентична, но вместо ведра крепится резак либо ручки.

Соединение стоек с перекладиной легко сделать на основе шарнирного метода. Но потребуется качественная смазка.

Принцип работы:

• Чурбак устанавливается на подставку;
• Рычаг мощно направляется вниз;
• Энергия инерции придаёт ускорение и раскалывает заготовку;
• Процесс можно повторять до момента формирования полена с необходимой толщиной.

Подготовка материалов и инструментов

Сводится к выбору модели. Если это простая механическая модель, тогда потребуются трубы, упор и режущая часть.

В случае электрической количество инструментов и материалов значительно расширится. Для создания версии на основе бензина либо топлива потребуется соответствующий агрегат.

Чем сложнее модель, тем больше расходы и требования к безопасности. Потому выбор зависит от множества параметров и условий эксплуатации.

Процесс изготовления

Зависит от выбора модели. Самые простые создаются в течение нескольких часов.

Но электрические, на основе топлива требуют сложного подключения к агрегату, поскольку именно он заменяет физическую силу.

В случае отсутствия навыков это, может быть, проблематично. Потребуется некоторое время на обучение. Для этого изучается теоретическая часть, чертежи и схемы.

Отличия заводской модели от самодельной?

Сводятся к наличию автоматической системы отключения у заводской модели и как правило, отсутствию даже аналога у самоделки. Это уменьшает её безопасность в процессе эксплуатации.

Но ручная модель стоит во много раз дешевле и на практике служит значительно дольше. Её легче ремонтировать, благодаря уменьшенной массе и габаритам комфортно передвигается по территории.

Мы разобрались в конструкции популярных дровоколов. Рассмотрели методы создания простых механических моделей.

Осознали в чём самоделка превосходит заводской аналог, и по каким критериям уступает. Это обеспечит правильность выбора с учётом множества параметров в ту либо другую сторону.

Но также поможет своими руками создать упрощённое устройство для облегчения заготовки дров на зиму.

Фото дровокола своими руками

Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли

Задать вопрос

Изготовить механический дровокол своими руками хотят многие. Однако, с чего начать, знают далеко не все. Интересно прочитать о конструкции того или иного устройства. На фотографиях они выглядят довольно привлекательно.

В торговой сети предлагают желающим целый арсенал машин для раскалывания чурбаков. Для некоторых из них сняты довольно интересные видеоролики, года демонстрируются особенности работы. На стендах около предлагаемых моделей присутствуют результаты измельчения дров на отдельные полена.

Зачем нужны дрова – повышение качества топлива

В современном мире довольно много источников энергии:

1. Природный газ доступен на обширных территориях. Достаточно открыть горелку и зажечь, как появляется синеватый огонек, который выделяет значительный тепловой поток.
2. Жидкое топливо, подаваемое через форсунки, горит ярким красным или желтоватым пламенем. Даже в тепловых машинах применяют разные виды жидких энергоносителей.
3. Уголь и продукты его переработки имеют продолжительный цикл горения. Красноватое пламя долго отдает тепло не только конвекцией, мощный поток теплового излучения поступает на все окружающие предметы.
4. Дрова – были первыми доступными источниками тепла. Актуальными они остаются и в настоящее время.

Во многих домах используется печное отопление. Бани и сауны, рекламируя свои услуги, указывают, что в качестве источника тепла используют дрова определенных пород деревьев. Приготовление пищи на открытом воздухе традиционно предусматривает использование древесины в технологии тепловой обработки продуктов.

Теоретические основы теплотехники – сгорание твердого топлива

Чтобы легче поджечь дерево, его нужно расщепить на сравнительно небольшие фрагменты. После раскалывания чурбаков на отдельные поленья увеличивают поверхность контакта горючего материала с воздухом. В результате мгновенная теплоотдача внутри топки возрастает пропорционально площади горения. Поэтому процедура колки дров – это прием, позволяющий повысить эффективность использования топлива.

Внимание! Расколотые на поленья дрова укладывают в поленницы. В них происходит их высушивание. Влага, находящаяся внутри древесины, интенсивно испаряется. Видимая теплота сгорания повышается, так как не нужно тратить энергию на испарение жидкости, располагающейся в межклеточном пространстве.

В теплотехнике для характеристики топлива введены понятия:

• Высшая теплота сгорания, подразумевающая суммарную теплоту, выделяемую при сгорании конкретного типа горючего вещества.
• Низшая теплота сгорания – фактическое количество теплоты, в котором учитываются затраты энергии на нагрев топлива, удаления из него в процессе горения ингредиентов, не участвующих в самом процессе.

Поэтому сушка дров – это прием, улучшающий характеристики топливного элемента. Предварительное измельчение повышает эффективность высушивания дров, а в дальнейшем и горения в печи или ином устройстве для сжигания твердого топлива.

Процесс раскалывания древесины

Колоть дрова можно разными способами. Традиционно принято производить удары топором, стараясь расщепить отпиленный фрагмент бревна, нанося удар по торцевой части.

Тяжелый клин (топор имеет клиновидную форму) внедряется в тело чурбака. Если попадается древесина без сучков и рыхлой структурой, то даже при сравнительно небольших физических затратах произойдет внедрение клина внутрь. Тангенциальные усилия раздвинут волокна, произойдет раскалывание тела на две составляющие.

Если угол при вершине сделать небольшим, то клиновидное тело будет глубоко проникать внутрь, но величина тангенциальных сил окажется небольшой. Разрушающего усилия окажется недостаточно. Топор будет заклинивать в образующейся щели.

При образовании менее острого угла, касательные силы окажутся более значимыми. Они сумеют расколоть древесину.

В лабораториях проводится изучение реологических свойств разных пород дерева. Вязкость зависит от многих факторов. Установлено, что для большинства видов древесины желательно иметь клин с углом при вершине 25…30 °. У подобного режущего инструмента рубящие свойства оказываются наилучшими по раскалывающим свойствам.

При медленном проникновении клина определяющими становятся не накопленная в результате замаха и последующего удара кинетическая энергия. Процесс происходит внедрением в пластическое тело, где при достижении определенных значений происходит разрыв связей между волокнами.

Исследования показали, что для дровоколов угол при вершине должен быть 30…38 °. Тогда проникновение клина будет сопровождаться разрыванием связей при меньших усилиях. Только некоторые породы будут оказывать сопротивление: вяз, клен, яблоня, вишня.

Для сосны, дуба, ясеня и ряда других пород достаточно небольшого внедрения в тело. Разрыв связей происходит довольно легко.

На величину сил влияет и длина чурбака. Чем он короче, тем меньшее сопротивление оказывает дерево при раскалывании. Обычно длину определяет глубина топки – дрова должны помещаться внутри печи так, чтобы можно закрывать дверку.

Механические помощники для раскалывания дров

Ряд предприятий металлообработки изготавливают дровоколы. По принципу действия их делят на несколько типов:

1. Колуны – установки рубящего действия. Осуществляется постановка чурбаков на специальные опоры, а затем наносятся удары утяжеленным долотом.
2. Клин для рубки ставят неподвижно, на них опирают раскалываемые предметы. Удары наносят тяжелыми кувалдами, раскалывание выполняется при прохождении через пассивный рабочий орган.
3. Давилки – это установки с механическим приводом толкателя. Бревно укладывается на ложе, а потом его проталкивают через плоский или крестообразный нож.
4. Винтовые разрушители внедряются внутрь слоистого материала. Проникая глубже, расщепляют даже прочную и свилеватую древесину.

Рубка древесины клиновыми устройствами

Клинья являются самыми простыми устройствами для рубки дерева. В них уровень механизации труда минимальный. Основная задача приспособления – это ориентированная фиксация чурбака относительно режущих кромок. Удары наносит сам пользователь, размахивая тяжелым молотком или кувалдой.

В колунах движение клинового топора выполняется по постоянной траектории. Объект обработки ставят на неподвижную площадку. Чтобы сила удара была максимальной, массу исполнительного механизма увеличивают.

Для смягчения работы устройства его комплектуют мощными пружинами. Они смягчают удар в конечной точке, не позволяя клину касаться опор (предотвращают притупление клина). Попутно пружины помогают пользователю поднимать тяжелый нож для нанесения очередного удара.

В стабильном положении вся система находится в уравновешенном состоянии. Момент, создаваемый весом груза G, расположенном на плече L₁, уравновешивается силой пружины F на плече L₂.

G·L₁ = F·L₂

Удобнее всего использовать пружины от автомобиля. Для стандартных авто начальная величина сжатия составляет F = 8 кН (800 кГ). Плечо L₁ = 2,0 м. Приняв плечо L₂ = 0,3 м, получится вес груза  G = 300 кН (30 кГ). Пружинный механизм работает довольно мягко, хотя действие дровокола основано на ударах по разрубаемым чурбакам.

Человек приподнимает груз от уровня пояса на 0,5…0,6 м. В дальнейшем производится отпускание клина. Он падет и разбивает чурбак. Если полного разрушения не произошло, то приходится поднимать колун и чурбан. При последующих ударах действует вес всей системы, удар получается сильнее. Даже сучковатые обрезки разбиваются при многократном ударении.

Механизмы подачи бревна на расщепление

Дровоколы, в которых реализуется принцип продавливания через неподвижные ножи, механизируют основной технологический процесс: раскалывание чурбаков на отдельные фрагменты. По типу привода толкателя принято определять:

• Гидравлические, в них толкатели связаны со штоками гидроцилиндров. Насосом создается давление в масле, которое передается внутрь механизма. Это самые простые конструкции, так как гидроприводные устройства не имеют дополнительных преобразователей энергии.

• Инерционные используют вращающиеся массы. Накопленная маховиками энергия преобразуется в поступательное движение толкателя. Устройства используют специальные муфты сцепления, включаемые оператором после установке на ложе фрагмента бревна.

• Реечные механизмы используют преобразователь из вращательного в поступательное движение с использованием зубчатого колеса и рейки с зубьями. В нужный момент шестерня поворачивается до зацепления с зубьями исполнительного устройства. Толкатель передвигает чурбан на неподвижные ножи. Он раскалывается на меньшие по размеру элементы.

• Кривошипно-шатунный механизм из редуктора  получает крутящий момент. Он преобразуется в поступательное перемещение толкателя. Включение (выключение) регулируется постоянно разомкнутой муфтой сцепления. В нужный момент оператор включает сцепление, кривошип начинает вращаться, заставляя шатун перемещаться поступательно. Цикл завершается возвращением кривошипа и шатуна в исходное положение.

• Разъемной гайкой и ходовым винтом. Включается двигатель, вращение вала передается на ходовой винт. В нужный момент разъемная гайка соединяется, вращающийся вал перемещает ее, действуя на толкатель. Для возврата меняют направление вращения вала (используется зубчатая передача обратного вращения).

Винтовой дровокол

Подобные устройства не обладают высокой производительностью, но они занимают сравнительно немного места. Их устанавливают в дровяниках (помещениях для хранения дров). Там же производят раскалывание брусков на небольшие поленья и щепу.

В состав станка входят:

1. Электродвигатель, от него крутящий момент передается на исполнительный механизм.
2. Ведущий и ведомый шкивы с клиновым ремнем, понижающая клиноременная передача помогает увеличить крутящий момент, а также снизить частоту вращения на основной детали устройства.
3. Конус является основным рабочим органом. На конической поверхности нарезана упорная коническая резьба. При вращении внутри разрушаемого тела коническая винтовая часть врезается глубже, подтягивая полено к опоре.
4. Клин – это вспомогательное приспособление, которое помогает разрушить притянутую деталь.

Механизм простой, управляет им один человек. В процессе работы приходится подавать чурбак на конус. Его конструкция сложнее. Нарезается упорная резьба с шагом 7 мм.

Самостоятельное изготовление дровокола

У многих жителей сельской местности, а также у дачников возникают вопросы: «Как сделать механический дровокол своими руками? Насколько сложно изготовить станок для колки дров?»

Еще больше вопросов возникает в процессе изготовления. Начинать можно с самого простого устройства. Освоив приемы работы на нем, можно переходить к изготовлению более сложных дровоколов и не только.

Пошаговое руководство по изготовлению пружинного дровокола

Для выполнения работы потребуются инструменты:

• УШМ (болгарка) с набором отрезных дисков и зачистных лепестковых кругов.
• Сварочный аппарат, современные бытовые устройства инверторного типа для сварки стальных конструкций сравнительно небольшие по массе. Процесс выполняется на постоянном токе, поэтому сварные швы получаются аккуратными, расплавленный металл электрода полностью заполняет стыки между деталями.
• Струбцины помогут соединять свариваемые детали.
• Мерительный и разметочный инструменты помогут изготавливать заготовки будущей конструкции.

Нужны материалы:

1. Швеллер №№ 10…16 (номер определяет высоты выраженную в сантиметрах).
2. Профильная труба 40·60 мм (30·60 мм).
3. Рельс длиной 300…400 мм.
4. Двутавр №№ 12…16.
5. Уголок № 30…50.
6. Втулка от подвески автомобиля (она может иметь износ).
7. Трубы диаметром 40…70 мм.
8. Пружина подвески легкового автомобиля, например, от ВАЗ.

Перед началом работы прорисовывается эскизный проект. Некоторые умельцы освоили программы инженерного проектирования, с помощью которых могут проработать детали будущего изделия. Подробности изготовления показаны ниже.

Примерная схема поможет сориентироваться в процессе изготовления установки.

Из швеллера изготавливается опора. К ней приваривают стойку. Для стойки лучше всего использовать двутавр. У этого вида проката высока жесткость. При длительных нагрузках изогнуть такой элемент довольно сложно.

Чтобы обеспечить устойчивость основанию, к нему приваривают укосины. Дополнительно из имеющихся труб создают упоры, они предотвратят возможное падение всего изделия.

Из швеллера вырезается опора для пружины. В ней пропиливается квадратное отверстие. Оно позволит в дальнейшем надежно зафиксировать элемент на стойке.

Высоту установки опоры определяют по длине имеющейся пружины. Попутно ориентируются на высоту всего дровокола, а также удобство использования его для человека. Удобно приподнимать груз, расположенный на высоте пояса. Приподнимать придется немного выше уровня груди.

Все эти размышления позволят выбрать высоту установки опоры для пружины на стойке.

Из уголков изготавливают укосины. Они будут удерживать опору. Тогда при динамическом нагружении дровокола не будут происходить смещения опорной поверхности.

Чтобы зафиксировать нижний конец пружины, нужно изготовить цилиндрический фиксатор. Для его изготовления используется небольшой отрезок трубы. Желательно, подобрать трубу по внутреннему диаметру пружины. Тогда она не будет смещаться в процессе работы.

В верхней части стойки выполняется прорезь. В нее устанавливают втулку. Затем ее проваривают. При монтаже нужно выдержать перпендикулярность к стойке. Ось втулки должна быть параллельной земле. Для сварки используют кондуктор, который позволит выполнить указанные условия.

Во втулку устанавливают вал. К нему приваривают коромысло (используется швеллер). На нижней части коромысла монтируют небольшой фрагмент трубы. В нем будет фиксироваться верхняя часть пружины.

Чтобы коромысло перемещалось свободно, в нем прорезается окно, его размеры зависят от параметров стойки.

К коромыслу приваривается профильная труба. На ее конец устанавливают зубило. Эти инструменты изготавливают из углеродистой стали У9…У10. Твердость такого металла составляет HRC 60…63. Такой инструмент прослужит долго. В процессе эксплуатации его несложно заточить с помощью УШМ и заточного круга.

Дровокол обретает рабочий вид. Выше зубила приваривают груз (часть рельса). Для удобства использования приваривается рукоятка. Чтобы меньше повреждать руки, надевают резиновые элементы. Они погасят вибрацию при ударах.

Для работы потребуется установить обрезок бревна большого размера. На него будут устанавливать поленья, которые придется разрубить.

Чурбак придерживают одной рукой. Приподнимают колун, а потом наносят удар.

Колун опускается вниз. Находящийся снизу фрагмент раскалывается. Зубило опускается ниже. Если происходит полное раскалывание, то острие ударяется в деревянную опору и не тупится.

Организация производственного процесса

После изготовления дровокола придется заниматься колкой дров. Чтобы работа выполнялась легко, необходимо правильно организовать производственный процесс.

Напиленные фрагменты нужно расположить с одной стороны. Чтобы меньше уставать, расстояние должно быть всего два-три шага.

Нарубленные поленья желательно укладывать на тележку. Объем тележки небольшой, в нее поместится не более 30…40 кг дров.

После наполнения их нужно отвозить и укладывать на поленницу. Пока нарубленные дрова перевозятся к месту хранения, можно отдохнуть от основной работы. Смена занятий – это тоже отдых.

Видео: механический дровокол своими руками или как собрать дровокол.

Заключение

1. Облегчить заготовку дров можно использованием дровоколов. Простейшие виды этих устройств можно изготовить своими руками.
2. Выполняя пошаговые действия при самостоятельном изготовлении пружинного устройства, несложно самостоятельно изготовить удобный дровокол ударного действия.

Republished by Blog Post Promoter

Существует несколько видов конструкций дровокола. Различия между ними существенные. Они различаются по сложности изготовления конструкции, по степени безопасности при работе с ними, по удобству и скорости работы. Рассмотрим подробно каждый вид отдельно.

Ручной дровокол лом-колун

Он является самым простым в изготовлении. Принцип его работы основан на энергии удара по колуну тяжелым предметом. Эффект получается практически такой же как если поставить топор на полено и ударить по обуху топора кувалдой. Но этот лом-колун удобнее в работе и скорость работы выше.

Его преимущество в том, что он безопасен в работе, легок в изготовлении, занимает мало места. Не требует доставки каждого полена к нему. С ним будет удобно переходить от одного полена к другому. Во время работы с ним спина остается прямая, что немаловажно при колке дров большого объема. Не нужно нагибаться над каждым поленом, чтобы его расколоть.

Но он требует применения физической силы человека и во время работы издает громкий металлический звук. Для защиты от звука придется работать в наушниках.

Лом-колун состоит всего из двух частей. Первая часть непосредственно колун с направляющей трубой, а вторая часть ударная. Ударная часть может быть наружной, то есть обхватывать собой направляющую трубу или внутренней – входить во внутрь направляющей трубы. Чтобы данный колун был эффективным, при его изготовлении нужно соблюсти одно правило. Часть колуна с направляющей и лезвием должна быть как можно легче, а ударная часть как можно тяжелее, но в разумных пределах, так как подымать ударную часть придется вручную. Чем больше разница по массе между эти двумя частями, тем выше КПД колуна.

При
изготовлении лом-колуна главное соблюсти правило большой разности масс частей
колуна и выдержать достаточную длину хода ударной части для создания сильного
удара. Эта длина должна быть примерно 50-60см.

Чтобы
первую часть колуна сделать максимально легкой, нужно в качестве направляющей
использовать тонкостенную трубу и лезвие колуна сделать узким.

Если
во время удара вибрация передается на руки, то можно ее значительно снизить,
если сделать ручки деревянными. Если ручки изготавливаются металлические, то их
нужно приварить на самую тяжелую и массивную ударную часть, это также будет
способствовать снижению вибрации.

Для
плавности хода ударной части и снижения звука трущихся друг об друга металлических
частей, следует использовать полипропиленовую трубу между этими частями.

Чтобы
избежать быстрого расклепывания металла в месте удара двух частей лом-колуна,
пятно контакта между ними не должно быть слишком маленьким.

Для удобства работа с лом-колуном поленья следует ставить во внутрь старого автомобильного колеса. Это предотвратит разлет отколотых частей от поленьев, и они всегда будут в одном положении.

Механический дровокол на пружине.

Этот дровокол также, как и лом-колун использует физическую силу человека. Но физическая сила нужна небольшая, только чтобы вывести из равновесия балансир с колуном. Данный механизм немного сложнее в изготовлении чем лом-колун, но более эффективный.

Усилие, которое нужно приложить для колки поленьев направлено вниз, поэтому практически нагрузка на спину отсутствует. По сравнению с лом-колуном требует значительно меньше физических усилий. Мощность удара зависит не только от физической силы человека, но и от массы колуна. У данного дровокола можно сделать достаточно мощный удар, который будет раскалывать практически любые поленья. Довольно высокая производительность.

Но у него большие габариты и вес. Травмоопасный, но не более чем обычный топор. Требует доставки каждого полена к нему. Немного более сложный в изготовлении, чем лом-колун.

Принцип действия этого механизма основан на ударе лезвия колуна с большой массой. Задача человека сводиться в выводе плеча дровокола из равновесия, то есть движением вниз нужно сдвинуть лезвие колуна, а оно уже из-за своей большой массы пойдет дальше по инерции. Возврат плеча дровокола в исходное положение происходит автоматически пружиной.  

Чертежи конструкции дровокола. Важные моменты.

На чертежах ниже представлен дровокол на пружине. При его изготовлении все трубы можно заменить на любые другие, главное, чтобы хватило жесткости конструкции. Вместо одной толстостенной трубы сечением 40х60х6 мм можно использовать две трубы сваренные вместе с меньшей толщиной стенки и другого сечения.

Сила
удара данного колуна зависит от массы его подвижной части. Чем больше масса
колуна с грузом, тем больше энергия удара. Груз можно набрать из любых тяжелых
металлических частей, например приварить два куска рельсы. Главное, чтобы груз
был максимально большим, в идеале необходимо чтобы колун с грузом весил 50-55кг.

Пружина должна быть достаточно мощной, чтобы удерживать плечо механизма в горизонтальном положении. То есть здесь должен быть баланс между массой колуна с грузом и силой сжатия пружины. Если не хватает усилия пружины, то можно добавить вторую пружину меньшего диаметра, просто вставив её во внутрь первой пружины. Пружину можно взять от автомобиля, примерный диаметр пружины 110мм и высота 450-500мм. В сжатом состоянии, когда консоль находиться горизонтально, пружина будет длиной 300мм.

Найти баланс между весом колуна с грузом и усилием пружины поможет регулируемая консоль, чем ближе будет колун к пружине, тем выше будет подыматься консоль.

Его преимущество в том, что он безопасен в работе, легок в изготовлении, занимает мало места. Не требует доставки каждого полена к нему. С ним будет удобно переходить от одного полена к другому. Во время работы с ним спина остается прямая, что немаловажно при колке дров большого объема. Не нужно нагибаться над каждым поленом, чтобы его расколоть.

Но он требует применения физической силы человека и во время работы издает громкий металлический звук. Для защиты от звука придется работать в наушниках.

Лом-колун состоит всего из двух частей. Первая часть непосредственно колун с направляющей трубой, а вторая часть ударная. Ударная часть может быть наружной, то есть обхватывать собой направляющую трубу или внутренней – входить во внутрь направляющей трубы. Чтобы данный колун был эффективным, при его изготовлении нужно соблюсти одно правило. Часть колуна с направляющей и лезвием должна быть как можно легче, а ударная часть как можно тяжелее, но в разумных пределах, так как подымать ударную часть придется вручную. Чем больше разница по массе между эти двумя частями, тем выше КПД колуна.

При
изготовлении лом-колуна главное соблюсти правило большой разности масс частей
колуна и выдержать достаточную длину хода ударной части для создания сильного
удара. Эта длина должна быть примерно 50-60см.

Чтобы
первую часть колуна сделать максимально легкой, нужно в качестве направляющей
использовать тонкостенную трубу и лезвие колуна сделать узким.

Если
во время удара вибрация передается на руки, то можно ее значительно снизить,
если сделать ручки деревянными. Если ручки изготавливаются металлические, то их
нужно приварить на самую тяжелую и массивную ударную часть, это также будет
способствовать снижению вибрации.

Для
плавности хода ударной части и снижения звука трущихся друг об друга металлических
частей, следует использовать полипропиленовую трубу между этими частями.

Чтобы
избежать быстрого расклепывания металла в месте удара двух частей лом-колуна,
пятно контакта между ними не должно быть слишком маленьким.

Для удобства работа с лом-колуном поленья следует ставить во внутрь старого автомобильного колеса. Это предотвратит разлет отколотых частей от поленьев, и они всегда будут в одном положении.

Механический дровокол на пружине.

Этот дровокол также, как и лом-колун использует физическую силу человека. Но физическая сила нужна небольшая, только чтобы вывести из равновесия балансир с колуном. Данный механизм немного сложнее в изготовлении чем лом-колун, но более эффективный.

Усилие, которое нужно приложить для колки поленьев направлено вниз, поэтому практически нагрузка на спину отсутствует. По сравнению с лом-колуном требует значительно меньше физических усилий. Мощность удара зависит не только от физической силы человека, но и от массы колуна. У данного дровокола можно сделать достаточно мощный удар, который будет раскалывать практически любые поленья. Довольно высокая производительность.

Но у него большие габариты и вес. Травмоопасный, но не более чем обычный топор. Требует доставки каждого полена к нему. Немного более сложный в изготовлении, чем лом-колун.

Принцип действия этого механизма основан на ударе лезвия колуна с большой массой. Задача человека сводиться в выводе плеча дровокола из равновесия, то есть движением вниз нужно сдвинуть лезвие колуна, а оно уже из-за своей большой массы пойдет дальше по инерции. Возврат плеча дровокола в исходное положение происходит автоматически пружиной.  

Чертежи конструкции дровокола. Важные моменты.

На чертежах ниже представлен дровокол на пружине. При его изготовлении все трубы можно заменить на любые другие, главное, чтобы хватило жесткости конструкции. Вместо одной толстостенной трубы сечением 40х60х6 мм можно использовать две трубы сваренные вместе с меньшей толщиной стенки и другого сечения.

Сила
удара данного колуна зависит от массы его подвижной части. Чем больше масса
колуна с грузом, тем больше энергия удара. Груз можно набрать из любых тяжелых
металлических частей, например приварить два куска рельсы. Главное, чтобы груз
был максимально большим, в идеале необходимо чтобы колун с грузом весил 50-55кг.

Пружина должна быть достаточно мощной, чтобы удерживать плечо механизма в горизонтальном положении. То есть здесь должен быть баланс между массой колуна с грузом и силой сжатия пружины. Если не хватает усилия пружины, то можно добавить вторую пружину меньшего диаметра, просто вставив её во внутрь первой пружины. Пружину можно взять от автомобиля, примерный диаметр пружины 110мм и высота 450-500мм. В сжатом состоянии, когда консоль находиться горизонтально, пружина будет длиной 300мм.

Найти баланс между весом колуна с грузом и усилием пружины поможет регулируемая консоль, чем ближе будет колун к пружине, тем выше будет подыматься консоль.

Электрический винтовой дровокол

Данный механизм является наиболее простым среди электрических дровоколов. Из-за этого он приобрел в последнее время популярность.

Принцип действия основан на раскалывании полена конусным винтом с крупной упорной резьбой. Данный винт ввинчиваясь в дерево раскалывает его.

У винтового дровокола есть существенные недостатки. Он энерго затратный. Требует наличия электроэнергии. По сравнению с лом-колуном и механизмом на пружине сложный в изготовлении. Для его изготовления необходим конусный винт с резьбой, электродвигатель, редуктор, цепь со звездочками или ремни со шкивами. Очень травмоопасный. При неосторожной работе с ним может привести к сильным травмам. Существует вероятность заклинивая винта в полене из-за нехватки крутящего момента.

Выбираем двигатель и увеличиваем крутящий момент.

Данный вид дровокола можно изготовить с несколькими конструктивными решениями. Самое главное добиться большого крутящего момента на винте. Это можно сделать нескольким способами:

• поставить мощный электродвигатель 5-7квт.

• Использовать тяжелый маховик. Маховик затруднит пуск двигателя, но с ним меньше шансов, что винтовой конус заклинит в дереве. Так как при раскрутке маховика он набирает большую кинетическую энергию, и чтобы его остановить нужно создать большое усилие. В паре с маховиком можно использовать электродвигатели небольшой мощности 2-3квт. Маховик необходимо устанавливать на валу электродвигателя, а не на промежуточных валах цепной или ременной передачи. Только на электродвигателе обороты будут максимальные, а значит набранная кинетическая энергия маховика тоже будет максимальная.

• Использовать редуктор, ременную или цепную передачу для снижения числа оборотов на конусном винте и увеличения крутящего момента. Цепная передача предпочтительнее ременной так как исключает пробуксовку цепи и звездочки. В данном случае можно использовать электродвигатели небольшой мощности, но с большими оборотами около 3000. Уменьшая обороты с помощью редуктора или цепной передачи в 5 раз тем самым, увеличиваем крутящий момент на винтовом конусе в столько же раз.

Цепную
или ременную передачу нужно подобрать таким образом, чтобы число оборотов на
конусном винте было примерно 500-700 обмин. На слишком больших оборотах полено
может вырвать из рук.

Высота
от кончика конуса до стола должна быть 7-10см. Если сделать выше или ниже, то
поленья будут тяжело колоться.

Под конусом необходимо приварить пластину, она предотвратит проворачивание полена.

Техника безопасности при работе с электрическим винтовым дровоколом.

Работать
с винтовым дровоколом необходимо без перчаток. В них работать нельзя, так как
винт может зацепить перчатку и затянуть руку. С одежды не должно свисать никаких
ремней и шнурков, которые могут попасть на винт.

Для аварийной остановки нужно предусмотреть педаль экстренной остановки или большую аварийную кнопку. Причем недостаточно выключить питание с электродвигателя, так как вал после отключения питания будет еще крутиться по инерции. Особенно это заметно на станках с маховиком. Поэтому для быстрой аварийной остановки вала электродвигателя, на станке необходимо установить электромагнитный тормоз в нормально замкнутом состоянии. То есть без подачи электроэнергии тормоз находиться в сжатом состоянии, при подаче электроэнергии тормоз отпускает вал. Следовательно, если выключить электроэнергию тормоз сработает и остановит вал электродвигателя.

Поленья к конусному клину следует подавать только вертикально.

Электромеханический дровокол с толкателем и редуктором.

Данный вид механизма довольно массивный и энерго затратный. Стоимость его изготовления высокая, так как предполагает наличие мощного редуктора, но его производительность больше, чем у винтового механизма.

Принцип действия основан на шатунном механизме. Редуктор крутит шатун, который скользит по своей направляющей по направлению к ножу. Редуктор создает довольно большое усилие, которое может расколоть практически любые поленья.

Выбор редуктора, двигателя и диаметров шкивов.

Редуктор можно применить с передаточным отношением не менее 1:20, но лучше всего подойдет редуктор с отношением 1:40 и выше. Но подойдет не всякий редуктор с таким передаточным числом. Нужен редуктор, который выдержит большой крутящий момент и не сломается. Поэтому при его выборе следует обратить внимание на диаметр выходного вала. Он должен быть не менее 40мм.

Количество оборотов на выходном валу должно быть в пределах 11-14 обмин. Чтобы получить такие обороты необходим двигатель с оборотами 950 обмин и редуктор с передаточным отношением 1:70, тогда получим обороты выходного вала редуктора 95070=13.5 обмин. Если же двигатель и редуктор с другими параметрами, то для понижения числа оборотов придется между ними делать дополнительную ременную передачу.

Например, двигатель 1500 обмин и редуктор с передаточным
отношением 1:30. Рассчитаем диаметры шкивов ременной передачи.

Считаем до каких оборотов редуктор понижает. Для этого делим
обороты двигателя на передаточное число редуктора. 150030=50 обмин. А нам необходимы
обороты в пределах 11-14 обмин.  Следовательно,
нужно дополнительно ставить ременную передачу. Посчитаем какое передаточное
число должно быть на шкивах, чтобы получить 11-14 обмин. Для этого 50 оборотов
разделим на 14, получим 3.57. Такое передаточное отношение немного большое для
ременной передачи. Для одного ремня передаточное отношение должно быть не более
1:3 иначе ремень может проскальзывать, когда дровоколу попадутся особо твердые
и сучковатые поленьях. Следовательно, нужен или более тихоходный двигатель или
делать двух ручьевые шкивы и ставить два ремня. Так как такое отношение ненамного
больше, чем 1:3, то можно оставить и так.

Рассчитаем диаметры шкивов. Шкив малого диаметра примем сами
за 150мм. Тогда шкив большего диаметра должен быть больше на необходимое нам
передаточное число. То есть 150х3.57=535мм. Также чтобы снизить вероятность проскальзывания
ремня на малом шкиву, его диаметр нужно принимать как можно большим. То есть
шкив с диаметром 100мм имеет больше шансов на проскальзывание ремня, чем шкив с
диаметром 150мм. На больших диаметрах и ремни медленнее изнашиваться будут.

Проверим расчеты. 1500 обмин делим на передаточное 3.57
получим 420обмин на малом шкиве. Теперь 420обмин делим на передаточное
отношение редуктора 30 и получим 14обмин.

Двигатель желательно выбирать мощностью от 3квт. Если
двигатель слабый, то можно поставить на его вал маховик, с ним маломощный
двигатель будет гораздо меньше останавливаться от нехватки крутящего момента в
момент раскалывания сучковатых поленьев.

Для такого вида дровокола металлический каркас должен быть достаточно мощным, иначе есть вероятность отрыва редуктора от каркаса или деформации самого каркаса в момент большой нагрузки. Каркас лучше всего сделать из швеллеров №12 или аналогичного им металлопроката.

Нож дровокола желательно сделать из твердой закалённой стали,
для этих целей хорошо подойдет пружинная сталь 65Г. Из этой стали делают плоские
рессоры. Так, что если в хозяйстве есть кусок такой рессоры, то она идеально
подойдет в качестве ножа.

Выбор длины кривошипа

Длина кривошипа, а, следовательно, длина хода толкателя
должны выбираться в зависимости от размеров поленьев. Например, поленья длиной
примерно 40см. Ход толкателя выберем такой же, то есть 40см. Так как толкатель
будет не доходить немного до ножа примерно 5 см, то максимально расстояние
между толкателем и ножом получиться 5+40=45см. Длину кривошипа берем в 2 раза
меньше хода толкателя, то есть 20см. Это будет расстояние по центрам валов. Длина
кривошипа очень важна, так как чем меньше будет длина кривошипа, тем больше
будет усилие на толкателе.

Техника безопасности при работе с дровоколом.

Данный механизм довольно травмоопасный. Чтобы его сделать менее травмоопасным следует устанавливать аварийную кнопку отключения. Желательно, чтобы данная кнопка была довольно большая и в виде гриба. Такую кнопку всегда легко нажать просто ударив по ней рукой. Если вы правша, тогда кнопку выключения следует делать под левой рукой, так как правая будет занято поленом. Вместо аварийной кнопки можно установить педаль, тогда для работы дровокола нога всегда должна держать нажатой педаль, а если ногу убрать, то он выключается.

При сборке дровокола на шатуне некоторые мастера допускают грубую ошибку. Они делают так, чтобы шатун подходил вплотную к ножу практически без зазора. Так делать нельзя. Нужно обязательно оставлять зазор минимум в 5см. Полено расколется в любом случае, даже если шатун будет немного не доходить до ножа, но зато в этом случае рука останется целая, если попадет между шатуном и ножом.

Электромеханический реечный дровокол.

Данный механизм можно назвать одним из самых производительных. Его подвижный нож закреплен на зубчатой рейке, которую в движение приводит шестерня. В изготовлении он довольно сложен, так как требует таких деталей как зубчатая рейка, шестерня, маховик, но скорость его работы перекрывает все минусы изготовления. Рекомендую посмотреть видео о работе реечного дровокола и обзор его конструкции.

Рекомендую посмотреть видео о работе реечного дровокола.

В суровые зимы умеренного климата колка дров для отопления превращается в монотонное и утомительное занятие. Человеку свойственно искать способы механизации некоторых процессов. Готовые приспособления, предлагаемые промышленностью на рынке, не всегда удобны и обычно дороги. 

Собрать самодельный гидравлический дровокол для бани из подручных или покупных материалов несложно. Для начала нужно определиться с принципом работы и конструкцией.

Самодельный гидравлический дровокол для бани и дачи

Ручной труд, как средство самореализации и самосовершенствования, не всегда оказывает необходимое действие на человеческий организм. Приезжая на дачу, человек обнаруживает, что у него много работы, и заготовка дров для отопления, приготовления пищи, отнимает существенную часть дневного времени. Покупка вязанок из поленьев в супермаркетах – дорогое и непрактичное занятие, а приобретение готового дровокола – затратно.

На рынке можно купить самые разные модели, условно поделенные на два типа:

• Профессиональные. Предназначены для выполнения большинства процессов: подачи, раскалывания, торцевания и выгрузки обработанной древесины;
• Бытовые. Цель, которых минимизировать основные усилия.