Ремонтируем индукционную плиту своими руками
Содержание
- 1 Как работает индукционный нагреватель
- 1.1 Устройство индукционного нагревателя
- 2 Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит
- 3 Разборка и ремонт
- 4 Самая «популярная» и реальная неисправность
- 5 Где купить новую плиту
- 6 Итог
- 7 Видео по теме
Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.
Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.
Как работает индукционный нагреватель
Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:
- Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
- Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
- Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.
С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.
Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.
Остановимся еще на одном условии:
- Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.
Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.
Устройство индукционного нагревателя
На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.
- Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
- Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
- Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
- Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
- Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.
Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит
- Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.
Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками. - Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
- Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
- Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
- Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
- Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
- Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
- в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
- конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
- возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.
Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.
- Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.
Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.
Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.
Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.
Разборка и ремонт
Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).
Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:
Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.
Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:
Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.
Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.
Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.
- Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
- Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
- Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
- Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
- Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
- Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
- Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
- Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
- При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.
Самая «популярная» и реальная неисправность
Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).
Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.
С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.
Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.
Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.
Где купить новую плиту
Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Итог
Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.
Видео по теме
Особенности ремонта индукционных плит
Содержание
- Устройство индукционных плит
- Частые неисправности
- Подготовка к ремонтным работам
- Как отремонтировать?
В последнее время индукционные плиты набирают такую же популярность, как и остальные разновидности данного вида кухонной техники. Однако как и любое устройство, иногда они выходят из строя. Хотя в сервисном центре владельцу помогут быстро решить эту проблему, человеку, разобравшемуся в устройстве плит, будет по силам устранить поломку самостоятельно. Тем более в таком случае произойдет значительная экономия денежных средств.
Устройство индукционных плит
Индукционная плита функционирует гораздо безопаснее и эффективнее, чем обычная, оборудованная чугунными конфорками. Ее работа происходит за счет электромагнитной индукции – вихревые токи разогревают металл. Поверх индукционной панели располагается стеклокерамический лист, а внутри нее размещается замкнутая обмотка, проводящая ток с высокой частотой, показатели которой колеблются в границах от 20 до 60 килогерц.
Таким образом, индуктивный ток подается ко дну кастрюли, представляющей собой вторичную обмотку. Как результат, очень быстро нагревается посуда и прогревает саму плиту. Иными словами, высокочастотное магнитное поле создает индукционные токи. Разогрев происходит благодаря тому, что металл используемой посуды поглощает энергию данных полей.
Функционирование индукционной плиты невозможно без нескольких базовых частей.
Датчик температуры контролирует, насколько сильно прогрелось устройство. Если что-то вышло из-под контроля, то именно он отключит питание. Катушка, являющаяся первичной обмоткой, выглядит как проводник из меди, уложенный спиралью. Вместе с ферритами, размещенными в корпусе, она образует ферромагнитный комплекс. У печатной платы генератора имеется теплоотвод с вентилятором. Наконец, обдув осуществляется за счет корпуса генератора.
Частые неисправности
Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.
Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.
Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.
Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.
Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.
Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.
Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.
Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.
Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.
Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой. Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.
Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.
Подготовка к ремонтным работам
После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.
Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.
Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.
По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.
Как отремонтировать?
Чтобы своими руками провести ремонт индукционной плиты, необходимо сразу же подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Как правило, причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.
Если плита не включается, то виной может быть неисправность шнура питания или же проблема штепсельной вилки. Ремонт в этих ситуациях проводится следующим образом: плита разбирается, проводится обрезка провода у входа в бытовой прибор, после чего зачищаются жилы из меди. Оценив состояние проводника при помощи мультиметра, необходимо удалить ту часть проводка, которая пока пребывает в корпусе. Наконец, происходит монтаж шнура питания и правильное подключение пары основных жил с заземляющим проводником. Штепсельная вилка также отрезается и меняется на разборное трехконтактное изделие.
Когда причиной поломки является испорченный предохранитель, достаточно будет, разобрав прибор, заменить вышедшую из строя деталь и вернуть индукционную систему в изначальное состояние. Чтобы вернуть в строй модуль управления либо же сенсорную панель, также придется приобрести исправный элемент и провести замену. Разболтанные прижимающие пружины чинятся еще проще – их просто следует подтянуть до того уровня, который требуется, согласно инструкции.
Обрыв проводков, соединяющих катушку и электросеть, удастся ликвидировать, если профессионально спаять их концы. Перегоревшую катушку достаточно будет заменить на новую, но лучше все-таки доверить этот процесс специалисту.
Отдельно стоит упомянуть, что при неправильной эксплуатации на стеклокерамической поверхности могут появиться трещины. Самостоятельный ремонт в этом случае невозможен, поэтому единственное решение – это замена стекла, выполненная профессионалами.
В целом базовый ремонт оборудования проще проводить по определенному алгоритму. Сперва осматривается электрический провод на предмет перегибов, разрывов и потертостей. В случае их наличия кабель просто меняется на новый. Если провод в порядке, то происходит демонтаж варочной поверхности. Открутив монтажные планки, придется приподнять панель и отсоединить провода, после чего ее можно окончательно снимать. Мультиметром оценивается состояние предохранителей и трансформатора. При необходимости детали меняются на новые. Далее осуществляется проверка всех проводов – сперва визуальная, а затем опять же мультиметром. Порванные или поврежденные составляющие меняются на новые.
Специалисты рекомендуют обращаться в мастерскую при выявлении серьезных неисправностей блока управления.
Как вариант, это могут быть вышедшие из строя электронные комплектующие, микротрещины на печатной плате или же проблемы с вентилятором. Не имея достаточных навыков, стоит обратиться к специалисту, способному справиться с задачей.
Из видео ниже вы узнаете много информации об устройстве плиты и ее ремонте.
Можно ли отремонтировать индукционную плиту своими руками
Помимо всех очевидных преимуществ, индукционные плиты обладают одной особенностью, которая напрямую связана с механизмом работы техники – это сложность самостоятельной диагностики и процесса ремонта в случае возникновения неисправности. Однако, обладая некоторыми начальными навыками и информацией из этой статьи, вы сможете осуществить ремонт индукционной плиты при несложных поломках своими руками.
Основные неисправности индукционных плит
Поломки индукционных плит можно классифицировать на следующие виды:
- недостаточная мощность;
- сломалась одна или несколько конфорок;
- плита полностью вышла из строя;
- варочная панель не включается.
Перед тем, как приступать к осуществлению ремонта своей варочной поверхности, убедитесь, что она отключения от электропитания.
Недостаточная мощность
Чаще всего причиной такой неисправности служит повреждение кабеля питания. Отключите его от розетки и проверьте на предмет наличия дефектов. В случае их обнаружения — замените кабель.
Если диаметр дна посуды не соответствует диаметру конфорки, вполне могут возникнуть проблемы со скоростью нагрева. Следует помнить: индукционная плита очень требовательна к выбору посуды. Проверьте, плотно ли прилегает ваша кастрюля или сковорода к поверхности плиты. В случае разбалтывания прижимающих пружин вполне возможно осуществить ремонт индукционной плиты – необходимо просто подтянуть их до уровня, указанного в инструкции.
Соответствие размера посуды с конфоркой
Сломалась одна или несколько конфорок
Вероятная причина подобной поломки – обрыв проводов, обеспечивающих соединение катушки с электросетью. Если вы владеете навыками пайки, то вам под силу осуществить ремонт своими руками, если нет – доверьте дело профессиональному работнику мастерской. В противном случае вы можете только усугубить поломку, добавив пару нулей к стоимости починки.
Перегорание индукционной катушки – довольно редкий случай, возникающий при эксплуатации индукционных плит. Ремонт в этом случае будет заключаться в простой замене перегоревшей катушки на новую запчасть. Замена представляет собой сложный процесс, который рекомендуется доверить специалистам.
Плита полностью вышла из строя
Наиболее распространенной проблемой, приводящей к полной неспособности варочной поверхности осуществлять свои функции, является поломка термического предохранителя или трансформатора. Для того чтобы произвести диагностику, необходимо выполнить следующие действия.
- Проверить источник электропитания на предмет наличия необходимого напряжения.
- Убедиться, что силовой кабель и вилка находятся в рабочем состоянии.
- Осуществить процесс демонтажа индукционной плиты. Для этого отключите электропровода и открутите панель от всех креплений.
- Для проверки трансформатора и предохранителя используется специальный прибор — мультиметр, который производит замер удельного сопротивления определенных участков цепи.
- В случае нахождения сопротивления на том участке цепи, на котором его быть не должно, произведите замену соответствующего элемента.
Мультиметр для проверки напряжения
Перед тем, как устанавливать индукционную плиту на исходное место, убедитесь в отсутствии повреждений в соединениях. Проблемными местами, нуждающимися в особом внимании, являются блок управления, терморегулятор и переключатели мощности.
Варочная панель не включается
Чтобы осуществить ремонт индукционных варочных панелей своими руками в этом случае, первым делом, необходимо проверить предохранитель. В случае поломки необходимо заменить его на новый. Причин, по которым предохранитель мог выйти из строя может быть несколько:
- предохранитель не справился с нагрузкой;
- закоротили транзисторы.
Транзистор индукционной плиты
Для проверки транзисторов на предмет замыкания, выполните следующие действия:
- разберите индукционную плиту и отсоедините плату;
- осуществите «прозвон» транзисторов и диодного мостика с помощью специального прибора мультиметра;
- в случае обнаружения сопротивления на участках цепи произведите замену сломанных элементов;
- соберите систему и осуществите повторный «прозвон» цепи.
Важно: если вы не обладаете хотя бы начальными навыками в области электроники, обратитесь в специализированную мастерскую, в которой вам окажут профессиональную помощь.
Во избежание проблем с индукционными панелями, следует соблюдать правила их эксплуатации.
Варочные панели ломаются крайне редко, но их ремонт может заметно ударить по бюджету. Узнайте, как самому отремонтировать варочную поверхность!
На сегодняшний день для приготовления еды принято использовать электрические, газовые и индукционные варочные поверхности. У каждого из вариантов свои преимущества и недостатки, а также характер неисправностей. Далее мы расскажем, какие бывают поломки техники, причины их возникновения, а также как выполнить ремонт варочной панели своими руками. Содержание:
- Электрическая поверхность
- Индукционная плита
- Газовая плита
Электрическая поверхность
Для начала поговорим о том, как отремонтировать электрическую варочную поверхность и какие неисправности могут быть у данного варианта плиты. Чаще всего владельцы сталкиваются с ситуацией, когда варочная панель не работает либо не нагревается одна из конфорок при подключении питания.
В этом случае ремонт сводится к тому, что нужно выполнить следующие этапы:
- Проверить напряжение в розетке, т.к. возможно вышла из строя именно эта электрическая точка, в результате чего отсутствует питание.
- Тщательно просмотреть шнур и вилку на наличие механических повреждений. Иногда на этом ремонт и заканчивается – нужно просто заменить электрическую вилку либо шнур.
- Демонтировать варочную поверхность со столешницы, отключив все провода и открутив крепежные планки.
- С помощью мультиметра проверить термопредохранитель (на фото ниже) и трансформатор. Если сопротивление отсутствует либо отличается от номинального, нужно заменить элементы цепи на новые.
- Проверить все соединения проводов (на блоке управления, переключателях, терморегуляторе, конфорках) и убедиться, что нет банального обрыва цепи. Сначала постарайтесь визуально найти неисправность, а потом уже мультиметром прозвоните все участки цепи согласно схеме.
Зачастую, найти поломку электрической варочной панели своими руками не сложно, если Вы умеете обращаться с мультиметром. При отсутствии данного прибора можно воспользоваться индикаторной отверткой, которая покажет наличие напряжения на определенном участке цепи.
Помимо этого хотелось бы рассказать, почему варочная панель может перестать работать, чтобы Вы знали причину неисправностей и способы ремонта каждой. Итак, среди основных поломок, чаще всего встречаются следующие:
- Перегорает плавкий предохранитель в результате скачка напряжения. Замена не представляет ничего сложного, к тому же стоимость предохранитель мизерная. Чтобы защитить технику от такой неисправности рекомендуется установить устройство защиты сети от перенапряжения.
- Не работает конфорка (одна либо сразу же несколько). Вероятнее всего произошел обрыв цепи на ТЭНе. Если это проводок отпаялся, ремонт своими руками не будет сложным при наличии паяльника. Если же нагревательный элемент перегорел его нужно заменить на новый. Прозвонили ТЭН, а он целый? Проверьте блок управления, иногда еще обрыв контакта происходит на переключателе, который нужно или отремонтировать, или заменить.
- Не работает сенсор. Тут уже дела обстоят посерьезнее, т.к. сенсорную варочную панель сложно будет ремонтировать электрику-новичку. Сначала, как и в предыдущих случаях, прозвоните сенсор. Если же найти банальную причину неисправности не удается, Вам придется либо заменить сенсорную панель, либо сдать в ремонт. Обычно выход из строя данного элемента цепи встречается крайне редко и вызван неправильной эксплуатацией техники. Если Вы обнаружили, что сенсор не включается после мойки, значит, блок управления попросту перегорел от солевого раствора, которым рекомендуют мыть поверхность некоторые горе-советники на форумах.
- Не нагревается либо слабо греет. Опять-таки, прозвоните нагревательный элемент, термостат, регулятор температуры. Может возникнуть противоположная ситуация, когда электрическая варочная панель сильно греется и не отключается. В этом случае с вероятностью 95% можно сказать, что причиной перегрева является выход из строя термостата, который не отключает питание при достаточном нагреве конфорок. Ремонт термостата не производится, поэтому его нужно заменить.
- Треснула поверхность. Редчайший из случаев, который может произойти со стеклокерамической варочной панелью. Если Вы увидели, что на поверхности образовалась паутина из трещин, и при этом Вы на 100% уверены, что никто из семьи не уронил на нее тяжелую посуду, причины может быть две.
Первый вариант – брак от производителя, иногда случается, в чем мы убедились по одному из отзывов в интернете, в котором говорилось, что электрическая варочная плита Ariston треснула сама по себе и пострадавшему заменили технику на новую по гарантии. Однако чаще встречается другое объяснение неисправности – неправильная эксплуатация, которая подробно расписывается в инструкции к технике. В последнем случае ремонт варочной панели будет дорогостоящим и только по Вашей вине.
Сразу же рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой показывается, как правильно отремонтировать электрическую поверхность:
Как самостоятельно починить технику
Индукционная плита
Если у Вас не работает индукционная варочная панель, тут также может быть несколько причин неисправности. К Вашему вниманию обзор основных неисправностей и способы ремонта своими силами:
- Плита выключается и не включается. Если модель техники современная, то не стоит переживать – дело в специальной защитной функции. Питание будет отключаться в том случае, если диаметр либо материал посуды не подходит для нагрева. Помимо этого отсутствие нагрева может быть вызвано тем, что Вы убрали посуду с конфорки (включение происходит автоматически только при наличии емкости на нагревающей поверхности). Кстати, не стоит переживать, если варочная панель не нагревается сама, т.к. по принципу работы устройство нагревает только посуду.
- Долго и слабо греет. В этом случае, скорее всего причина в неподходяще посуде, поэтому в ремонте нет необходимости. Ознакомьтесь с рекомендацией производителя по выбору емкостей. Чтобы нагрев был быстрым и нормальным, дно должно быть плоским, а сам материал емкости – металл. В противном случае может произойти ситуация, когда индукционная варочная панель не видит посуду, поэтому и не включается.
- Включается самостоятельно при отсутствии посуды на конфорке. Тут неисправность заключается в том, что, скорее всего, на конфорке находиться металлический предмет, который вызывает срабатывание. Помимо этого причиной может быть соль, которая осталась на поверхности после мойки либо неисправность в блоке управления, который нужно будет ремонтировать.
- Не работает вообще. Как мы уже говорили ранее, нужно разобрать технику и прозвонить все элементы цепи. Обычно ремонт сводиться к тому, что нужно самостоятельно заменить плавкий предохранитель.
Инструкция по ремонту индукционной плиты предоставлена на видео:
Как отремонтировать индукционную варочную поверхность
Газовая плита
Ну и последний вариант техники, которая может выйти из строя – газовая плита. Если у Вас не работает газовая варочная панель, тут не так много причин неисправностей. Обычно проблемы возникают с пьезоэлементом и форсункой, из которой подается газ.
Итак, к Вашему вниманию причины поломок и способы ремонта варочной панели своими руками:
- Плохо зажигается пьеза. В этом случае нужно проверить электроподжиг конфорки на наличие засорений. Если поджиг действительно засорился, вымойте его и после мойки тщательно протрите сухой тряпкой.
- Не идет газ. Сначала проверьте, не закрыт ли кран на самой газовой трубе. После этого доберитесь до форсунки и проверьте, чистая ли она. Причиной, по которой газ может перестать идти либо подаваться слабо, чаще всего является загрязнение форсунки жиром либо едой. Ремонт такой неисправности не составит труда, главное после мойки тщательно вытрите воду сухой тряпкой.
Вот и все основные неисправности газовой варочной панели. Иногда некорректная работа может быть вызвана неправильной установкой кухонной техники. Рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно подключить электрическую варочную панель своими руками!
Полная инструкция по чистке форсунок
Помимо этого следует отметить, что большинство стандартных поломок могут отображаться кодом на дисплее при этом дополнительно звучит прерывистый сигнал. Данный код является названием ошибки, которую можно найти в прилагаемой инструкции. Чтобы отремонтировать тут или иную неисправность по существующей ошибке, Вы можете найти ее на тематических форумах и прочитать отзывы тех, кто уже столкнулся с данной проблемой и, возможно, знает, почему техника пищит.
Напоследок хотелось бы подвести итог, что чаще всего электрическая варочная панель не работает по причине выхода из строя предохранителя либо обрыва контакта. Реже всего ломается блок управления, который уже сложно ремонтировать самому. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему данная техника ломается и что делать для ремонта своими руками!
Похожие материалы:
- Какие инструменты должны быть у электрика
- Как правильно пользоваться мультиметром
- Что делать, если низкое напряжение в сети
Как самостоятельно починить технику
Как отремонтировать индукционную варочную поверхность
Полная инструкция по чистке форсунок
Источник: Samelectrik.ru
Индукционные плиты можно считать одним из самых эффективных приборов для приготовления пищи. Их высокий КПД обусловлен тем, что при воздействии электромагнитного поля, нагревается только посуда, а не воздух и плита под ней. Также, эти печи компактны и имеют небольшой вес. Преимущества таких приборов неоспоримы, но есть у них и слабые места. О них и пойдет речь в этой статье.
Основа печи – электронная начинка, представляющая собой генератор высокой частоты с мощным выходным транзистором, нагрузкой которого является индуктивная катушка. Для работы генератора и выходного транзистора необходимо постоянное напряжение, которое обеспечивает мощный диодный мост в виде модуля с четырьмя выводами.
Диодный мост и выходной транзистор работают в экстремальном тепловом режиме, а если добавить сюда неправильную эксплуатацию, получаем нерабочую печь. Итак, что же делать, если печь все же перестала работать. Можно не «заморачиваться» и купить новый прибор, а можно не спешить и попробовать сделать ремонт портативной индукционной плиты своими руками.
На фото индукционная плита, которая не подает признаков жизни. Манипуляции ее кнопками управления ни к чему не привели. Экран не светиться, звуковые сигналы не слышны.
При этом напряжение сети на нее подано. Сразу хочется отметить, что название модели особенной роли не играет.
По конструкции плиты такого формата практически идентичны. Поэтому метод поиска неисправности и ремонта, подойдет и для других моделей. Попробуем выяснить, что с ней не так. Для этого нужно ее разобрать.
Разделяем ее корпус на двое, перевернув печь плитой в низ, и откручиваем все винты по периметру днища.
После чего поставив печь, снимаем ее верхнюю часть.
Первое, что бросается в глаза – это катушка индуктивности. Она изготавливается из алюминиевой проволоки, покрашенной в медный цвет.
В более дорогих и качественных моделях эта проволока по-настоящему медная.
Также, можно заметить вентилятор обдува теплоотвода. Вообще, этот вентилятор охлаждает не только элементы на радиаторе, но и саму катушку и все, что есть внутри корпуса.
Поэтому, охлаждение должно в любом случае работать, иначе перегрев и выход из строя силовых элементов неизбежен. Ещё внутри находится основная плата и плата управления, которая крепится к верхней части корпуса.
Все платы между собой соединяются гибкими шлейфами на разъемах.
На катушке в центре установлен терморезистор. Он покрыт термопастой, которая улучшает его контакт с керамической плитой.
Сопротивление этого прибора в холодном состоянии должно быть около 50 кОм. Но иногда, в разных моделях этот показатель может отличаться. В любом случае он не должен быть в «обрыве».
Также следует обратить внимание на провода питания катушки. На них может быть надета термотрубка, внутри которой может скрываться предохранитель.
В этой модели его не было, но чаще предохранитель есть и его не сразу можно увидеть. Если он оказался, его нужно «прозвонить», и если он неисправен – заменить на новый. Иначе печь работать не будет. Все данные предохранителя изображены на его корпусе. Это напряжение, ток, и температура, при которой он срабатывает.
Для дальнейшего ремонта, снимаем катушку индуктивности. Она держится на трех винтах под крестовую отвертку. Аккуратно приподняв ее можно увидеть основную плату и элементы на ней.
На плате установлен сетевой предохранитель. Обычно он в стеклянной корпусе, но при этом сам корпус может быть закрыт хлорвиниловой трубкой, как на фото.
С помощью любого прибора, способного показать цепь, «прозваниваем» его. Как и следовало ожидать, цепи нет, а значит предохранитель перегорел.
Снимаем плату для более детального осмотра.
Откручиваем все винты по периметру, включая тот, что держит радиатор.
Чтобы удобно было работать с платой, отсоединяем от нее шлейфы.
Осматриваем детали платы на потемнения и разрушения корпуса. Также можно поискать вздутые электролитические конденсаторы.
Если ничего не вызывает подозрений, отсоединяем радиатор от диодного моста и выходного транзистора, открутив винты.
На них может быть термопаста, которую нужно удалить ватой смоченной в спирт.
Иногда после удаления пасты, на корпусе этих приборов можно увидеть трещины и разломы от короткого замыкания. Если их нет, это не гарантирует полную исправность приборов.
В случае, когда катушка индуктивности цела и «звонится», то 95% вероятности, что проблема в диодном мосте или в выходном транзисторе. А чаще всего в них обоих. Это выходные силовые элементы, которые испытывают на себе огромные нагрузки. Поэтому выход их из строя, частая причина поломок. Вышедший из строя транзистор, тянет за собой диодный мост. Поэтому менять следует эти два элемента сразу.
Их цена не высока, поэтому замена не будет большой потерей. Тем более, можно поставить мост с более высоким током пропускания, и транзистор понадежнее. Купить их можно без проблем на радио рынке или радиомагазине.
Аккуратно выпаиваем детали, желательно используя отсос. При его отсутствии, поможет медная оплетка, например, с куска теле кабеля.
Как оказалось, диодный мост вообще не имел маркировку, кроме знаков полярности.
Элемент H25R1203 — IGBT транзистор.
Их, как и диодных мостов для таких печей, огромное множество. С данными по току можно ознакомится в таблице, на интернет ресурсах по радио.
На замену был выбран мост GBU3510 рассчитанный на больший ток и напряжение чем оригинальный, а транзистор H25R1203, такой же, как и был. Хотя были более достойные аналоги.
Подготовив выводы этих элементов и отверстия на плате, прикручиваем их к радиатору, промазав соединение термопастой. Закрепляем радиатор, предварительно вставив выводы в отверстия на плате.
После того, как теплоотвод будет надежно закреплен, запаиваем выводы.
Проверяем, нет ли между местами пайки и дорожками соединений. Для этого можно провести чем-то острым между ними. Впаиваем новый предохранитель. Здесь стоял на 10 ампер.
Если жалко палить предохранители при испытании, вместо них временно можно впаять лампу накаливания с выводами. Лампа должна быть на 220 вольт 60 ампер.
При коротком замыкании где-то в плате, лампа зажжется во весь накал, и ничто не пострадает. Но сейчас обойдемся без лампы.
Включаем печь в сеть. То, что индикатор светится – уже хорошо.
Далее, ставим на центр печи чайник с водой и выбираем режим «кипячение», с временем в 20 мин.
Нажимаем кнопку «пуск» и начинается работа. Слышно как гудит катушка. Индикатор, то показывает мощность, то время.
Прошло около 6 минут, и вода в чайнике закипела.
Выключаем печь, и снимаем чайник.
Очень важно сначала выключить работу катушки, а уже после снимать посуду с печи. Если этого не сделать, при работающей печи, в момент снятия произойдёт скачек тока, что и выведет из строя выходной транзистор или диодный мост.
Будьте внимательны при ремонте. Параллельно катушке стоит конденсатор. И даже в выключенном состоянии он может ощутимо ударить током. Поэтому разряжайте его, если катушка была снята.
Иногда выходит из строя этот конденсатор. Но такое бывает очень редко. Убедиться в его работоспособности можно выпаяв один его конец из платы и проверив сопротивление между выводами. Конденсатор не должен «звонится» накоротко или иметь очень маленькое сопротивление.
На этом все. Удачных вам ремонтов!