Ремонт окон самостоятельно пластиковых инструкция

Красивые и функциональные металлопластиковые оконные конструкции очень надежны. Они служат долго и беспроблемно. Но все-таки иногда требуют ремонта. Не всегда надо приглашать специалиста. Разберемся, как отремонтировать пластиковое окно без мастера-профессионала.

Все о самостоятельном ремонте пластиковых окон

Что нужно для ремонта
Неполадки и способы их устранения
— Сквозняк
— Отломанная ручка
— Заклинивание ручки
— Провисание створки
— Порча стеклопакета
Профилактика неисправностей

Подготовка к ремонту

Набор необходимых инструментов невелик, все их можно найти в магазине или даже дома. Это шестигранный ключ на 4 мм и несколько разных по размеру прямых и крестообразных отверток. Еще понадобится жидкость WD-40, чтобы при необходимости легко справиться с заржавевшими деталями. 

Для замены фурнитуры ее надо предварительно купить. Важный момент: лучше всего покупать детали и расходники у официального представителя компании-производителя. Это гарантирует, что все элементы подойдут по размерам и форме. Если это невозможно, надо демонтировать деталь и с нею идти в магазин. Так проще подобрать аналог. 

Возможные неисправности и их устранение

Не все проблемы с окном должен исправлять специалист. Некоторые работы вполне по силам выполнить самому. Мы собрали список распространенных неполадок и инструкции, как своими руками отремонтировать пластиковое окно. 

Проблема 1. Дует от окна

Неприятный приток холодного воздуха появляется по причине слабого прижима уплотнителя. Для начала уплотнительный шнур надо осмотреть. Если створка прижимается неплотно, можно провести регулировку. Если же шнур пришел в негодность, то есть утратил эластичность и деформировался, его заменяют.  

Регулировка эксцентриков

Для прижима рамы к створке используются цапфы или эксцентрики. Это небольшие выступы, которые заводятся в металлические пластинки на раме. Изменение их положения меняет степень давления створки. Различают два вида деталей: круглые цапфы и овальные эксцентрики. Первые регулируются отверткой, вторые — плоскогубцами. Но принцип регулировки одинаков. Порядок действий такой. 

1. Находим все выступы. Они располагаются на наружной и на внутренней стороне створки снизу и сверху.
2. Меняем положение каждого запорного выступа. Овальные эксцентрики обхватываем плоскогубцами и поворачиваем параллельно подоконнику, круглые цапфы проворачиваем ключом или отверткой до смещения влево. 
3. Ставим все запорные элементы в одинаковое положение. Это важно, иначе рама перекосится. 

Замена уплотнительного шнура

Потерявший эластичность или деформированный уплотнитель не защищает комнату от потока холодного воздуха. Его заменяют новым. Важно не ошибиться при покупке нового шнура. У разных производителей форма профиля значительно отличается. При установке элемента другой формы герметичность не восстановится. Еще один важный нюанс: деталь на замену должна быть цельной. Составные шнуры не обеспечивают герметичность. Разберем последовательность действий. 

1. Снимаем отслуживший уплотнитель. Для этого вытягиваем его из паза. Он легко из него выходит. Если не получается, поддеваем шнурок острым тонким инструментом, затем вытягиваем.
2. Очищаем освободившийся паз от загрязнений и пыли. 
3. Укладываем новый шнур. Начинаем с угла. Вставляем профиль в паз, с усилием нажимаем на него пальцами. Постепенно заполняем весь периметр. В углах стараемся выложить уплотнитель ровно, без складочек и морщин. Слишком растягивать нельзя. 
4. Закрепляем уплотнитель в углу. После того как весь профиль уложен, острым ножом или ножницами отрезаем остаток. Заправляем его в паз и аккуратно промазываем резиновым клеем. Стык должен быть герметичным. 

Проблема 2. Отломилась ручка

Чрезмерное усилие при поворачивании ручки приводит к ее отламыванию. Вариантов ремонта здесь нет, ее нужно заменить новой. Предлагаем пошаговое описание процесса.

1. На основании рукоятки находим закрывающую пластину. Аккуратно поворачиваем ее так, чтобы открылись крепежи.
2. Крестообразной отверткой выкручиваем оба крепления. 
3. Беремся за ручку, двигаем ее на себя, вынимаем с посадочного места.
4. В освободившийся паз ставим новую рукоятку, фиксируем винтами.
5. Поворачиваем декоративную пластинку. 

Если рукоятка не отломилась, а разболталась, ее нужно подтянуть. Для этого поворачивают накладную планку, освобождают крепежные винты. Подтягивают их так, чтобы деталь не шаталась. Закрывают крепления пластиной. 

Проблема 3. Заклинивание ручки

Если рукоятку заклинило, когда она находится в положении «закрыто» либо «открыто», это указывает на самопроизвольное срабатывание блокиратора. Элемент устанавливается в механизм для предотвращения поломок, но иногда он срабатывает неправильно. Чтобы провести разблокировку, действуют следующим образом. 

Как провести разблокировку

1. На торцевой стороне ручки находим металлический язычок-блокиратор.
2. Проверяем его положение. Если повернут под углом к открывающемуся окну, значит, он заблокирован.
3. Переворачиваем язычок, ставим его вертикально. 

Ручка разблокирована, ее можно поворачивать. В некоторых случаях блокиратор ломается или начинает проскальзывать. Это тоже подлежит ремонту. Нужно не полностью открыть створку, так, чтобы был доступен ответный механизм. Его надо открутить, затем положить на посадочное место тонкую пластиковую подкладку. Поставить узел на посадочное место и зафиксировать крепежами. 

Заклинить конструкцию может в момент, когда она зафиксирована в режиме проветривания. Это указывает на неполадки в запорном элементе, который называют «ножницы». Ремонтируют узел так. 

Как отремонтировать заклиненную ручку на пластиковом окне в режиме проветривания

1. С петель аккуратно снимаем подвижную рамку-створку.
2. Вставляем в паз верхнюю часть «ножниц». 
3. Аккуратно пробуем провернуть ручку. Возможно, она не поддастся, тогда проверяем положение блокиратора, разблокируем, повторяем действие. 
4. Проверяем корректность работы конструкции. 
5. Устанавливаем створку на место. 

Иногда регулировка не помогает. Это случается, когда подвижный узел «ножниц» заедает. Чтобы исправить ситуацию, его смазывают WD-40 или аналогичным составом. 

Проблема 4. Провисание створки

Иногда пластиковое окно не закрывается, разберем, как отремонтировать эту неисправность. Причина может быть в перекосе подвижной части оконной системы. Тогда она не встает на свое место, и створка не закрывается. Требуется регулировка. Проводится она в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Подробно рассмотрим каждую из них. 

Регулировка горизонтального направления

Корректировка проводится на верхней и на нижней петлях. В любом случае последовательность действий такая.

1. Полностью открываем створку.
2. Снимаем декоративную накладку с петли.
3. Находим регулировочный паз, вставляем в него ключ-шестигранник.
4. Проворачиваем шестигранник по часовой стрелке, чтобы сдвинуть деталь влево. И, наоборот, для сдвига вправо поворачиваем ключ против часовой стрелки. 

Корректировка вертикального направления

Корректируется высота подъема створки, работы выполняются на расположенной снизу петле в такой последовательности.

1. Открываем окно.
2. На торцевой части нижней петли находим декоративную накладку, убираем ее.
3. Вставляем ключ-шестигранник в регулировочный паз, расположенный под накладкой.
4. Поворачиваем шестигранник по часовой стрелке, тем самым поднимаем конструкцию. Поворачиваем против часовой, опускаем ее. 

После проведения регулировок створка должна плотно закрываться. 

Проблема 5. Испорчен стеклопакет

Герметичная система из нескольких стеклянных листов называется стеклопакетом. При необходимости его можно заменить. Перечислим, когда это обязательно нужно делать.

Когда необходима замена

• Появились сквозняки, которые не исчезают после корректировки прижима и замены уплотнителя.
• Разгерметизировалась камера вследствие растрескивания стекла. 
• Внутри камер появился конденсат, смолоподобный влагопоглотитель скатывается вниз стекла. 

Замену пакета также проводят, если хотят улучшить свойства системы. Например, поставить конструкцию с большим числом камер или специальную шумопоглощающую модель. В любом случае начинают с покупки нового стеклопакета. Его заказывают на производстве, ориентируясь на маркировку, которая нанесена на старую модель. После того как заказ доставлен, приступают к монтажу. Нужно последовательно выполнить несколько операций.

Последовательность действий при замене

1. Снимаем штапик с вертикальной стороны створки. Делаем это закругленным шпателем или ножом с толстым лезвием. Инструмент заводим между рамой и штапиком под небольшим углом. Покачиваем приспособление, отделяем планку.
2. Снимаем штапик с горизонтальной стороны. Действуем аналогично. Затем убираем оставшиеся планки. 
3. Осторожно вынимаем освободившийся стеклопакет. Убираем его в сторону. 
4. При необходимости очищаем раму.
5. Ставим новый стеклопакет. Предварительно подкладываем под него рихтовочные пластины, чтобы он «сел» максимально плотно.
6. Устанавливаем штапики. Рейку прижимаем к рамке с небольшим усилием до характерного щелчка. 

Профилактика неполадок

Чтобы реже сталкиваться с неисправностями, стоит выполнять простые правила, которые продлят работоспособность оконных конструкций.

• Очищать систему от загрязнений. Причем мыть не только стекла, но и пластиковые рамы, подоконники, водоотливы. Обязательно чистить отверстия для дренажа. Они располагаются снаружи в нижней части конструкции.
• Ухаживать за уплотнительным профилем не реже двух раз в году. Его моют, сушат и наносят специальную смазку. Можно заменить ее аптечным глицерином.  
• Ухаживать за фурнитурой. Все движущиеся части раз в полгода чистят и смазывают любым препаратом, в составе которого нет кислот и смол.

Небольшие проблемы с пластиковыми окнами устраняются своими руками. Специальных приспособлений для этого не понадобится. В работе важна аккуратность и точность, иначе можно только усугубить поломку. В этом случае без помощи мастера обойтись не удастся. 

• Вы узнаете о методах ремонта пластикового окна. Мы пройдёмся от простейших случаев, таких как замена фурнитуры и уплотнителя, до монтажа нового стеклопакета.
• Вы также узнаете о том, как прикрепить блокиратор-гребенку, и о том, как устранить продувание с нескольких сторон (уплотнитель + петли).
• В конце будет приведено видео, где будет показан ремонт пластиковых окон своими руками.

Поехали.

Установка новой ручки

Замена ручки пластикового окна — не сложная и не дорогая процедура. Вам понадобится только отвертка.

Сперва нужно снять старую фурнитуру. Каждая ручка держится на двух винтах, они сами скрыты под декоративной пластиной, расположенной под рукояткой. Чтобы их найти, поверните пластинку у основания на 90 градусов. Затем открутите их и снимите старую фурнитуру.

В конце поставьте купленную ручку и закрутите винты. После закручивания поверните пластину обратно. Таким образом можно установить как стандартные пластиковые ручки, так и специальные детские с замком.  По затратам самостоятельный монтаж обойдётся примерно в 2 раза дешевле, чем вызов мастера.

Ручка заклинила в открытом положении

Обычно её заклинивает из-за сбоя в работе блокирующего механизма. Чтобы разблокировать ручку, нужно вернуть блокирующий механизм в обычное положение. Чтобы это сделать, найдите блокиратор, и определите фирму-производитель. Например, блокирующий механизм марки «AUBI» и марки «Roto» будет различаться.

Важно! Сам блокиратор обычно расположен на торцевой стороне створки, по виду напоминает пластину.

• Если у вас марка «AUBI», то механизм должен располагаться вертикально. Если он находится в другом — прижмите блокиратор и не отпуская его поворачивайте фурнитуру до нужного вам положения.
• Если у вас марка «Maco», «Roto» или другие марки — то найдите металлический выступ, т.н. «язычок», в нормальном положении он расположен под углом к раме.
  Затем надавите на него, пока он не примет параллельное положение к раме. После этого, начните поворачивать ручку до необходимого положения.

Готово! Как видите, ремонт фурнитуры окон совсем несложное занятие.

Идём дальше.

Установка ограничителя открывания

Для установки вам понадобятся: дрель с тонкой насадкой, отвертка, саморезы, и сам ограничитель. Один из самых популярных и при этом простых в установке видов — «гребенка».

Для начала монтажа просверлите несколько отверстий в том месте, куда будете вкручивать саморезы. Не беспокойтесь о пластике — небольшие повреждения он выдержит.

Затем поверните пластинку у основания ручки на 90 и открутите удерживающие винты. Снимите ручку и установите пластину «гребенки». После этого установите ручку обратно и прикрутите удерживающие болты.

В конце прикрепите блокиратор открывания.

Устранение продувания из-под уплотнителя

Обычно такая проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме. Для ремонта механизма пластикового окна вам понадобится шестигранник. На створке найдите цапфы, после чего с помощью ключа поверните их по часовой стрелке на 90 градусов.

После этого закройте окно и проверьте, осталось ли продувание. Кроме слабого прижима, причина может крыться в износившихся уплотнителях — тогда их нужно будет заменить.

Устранение продувания со стороны петель

Этот недуг появляется в результате плохого качества купленного окна. Чтобы его решить, вам понадобятся пластинки, которые можно либо купить, либо изготовить самостоятельно из, например, пластиковых линеек.

Важно! При создании пластин учтите, что они не должны упираться во внутреннюю часть стеклопакета, иначе он может треснуть. Для большей эффективности советуем изготавливать пластины, толщина которых равна толщине стекла.

Когда вы купили или создали пластины, нужно найти место, куда их вставить. Для начала снимите штапик, который расположен со стороны петель. Когда вы снимите его, под ним вы увидите другие пластины — их трогать не нужно.

Отодвиньте створку от стеклопакета на 3-6 миллиметров, и вставьте ваши пластины приблизительно посередине. Затем задвиньте створку обратно и проверьте, будет ли дуть.

Замена уплотнителя на окнах

Для замены вам понадобится клей. Плюс вода для очистки места, к которому крепился старый уплотнитель.

Выбирая уплотнитель, ориентируйтесь на страну и качество: немецкие и английские служат от 10 и более лет, но при этом стоят дороже, турецкие — до 5 лет, но их можно покупать сразу по несколько штук (опасайтесь брака!). Большинство уплотнителей служат от 5 до 10 лет, качественные – 15 и больше.

После покупки нового уплотнителя, удалите старый, вымойте место, куда будете крепить новый, и смажьте клеем каждый уголок. Затем аккуратно прикрепите новый уплотнитель — не растягивайте и не сжимайте резину.

Важно! Если из окна продолжает дуть — значит, товар оказался бракованным, и уплотнитель придётся покупать вновь. Старайтесь покупать у проверенных продавцов.

Замена стеклопакета

Замена стеклопакета — достаточно трудное и опасное для непрофессионала занятие, поэтому если вы неопытны в ремонте — лучше потратьте немного денег и вызовите мастера, который сделает все сам. Если же вы уверены, что вам не придётся собирать по полу разбившийся стеклопакет, следуйте этой инструкции.

Перед заменой нужно снять размеры — высоту, ширину и толщину, и заказать новый стеклопакет, который подойдёт именно для вашего окна. Замеры можете либо сделать сами, либо доверить это специалисту — придётся немного потратиться, зато потом стеклопакет точно подойдёт.

Для замены вам понадобятся шпатель и резиновый молоток. Если стекло большое — ещё и второй человек. Встыком вставьте шпатель между рамой и стеклом, и аккуратно снимите все штапики.

С прибытием нового стекла, вставьте внизу створки рихтовальные пластины, и начинайте вставлять стеклопакет. Не забудьте установить штапики обратно.

Ремонт пластиковых окон: видео

Если нужен срочный ремонт пластиковых окон в домашних условиях — посмотрите это видео, где все наглядно показано.

Пластиковые окна стали стандартным оснащением в многоквартирных и частных домах. Прочность и устойчивость к износу конструкций из ПВХ не вызывает сомнений — уже сегодня можно найти оконные конструкции, прослужившие двадцать и более лет. Качество фурнитуры турецкого, российского и тем более европейского производства позволяет пользоваться окнами без обслуживания в течение всего срока службы. Проблемы случаются, но, как показывает практика, они не всегда связаны с выходом компонентов системы из строя. Нередко достаточно поработать с настройками, провести обслуживание и очистку, чтобы вернуть окнам работоспособность. В статье собраны типичные проблемы оконных конструкций и способы решения.

Заедание запорного механизма и оконной ручки

Заедание механизма замка окна — одна из самых распространенных проблем с окнами. Решение зависит от того, что на самом деле произошло. Вариантов может быть несколько: нарушение регулировки ответных планок запорного механизма, заедание механизма ручки.

Проводить диагностику необходимо последовательно.

Для того чтобы окно плотно прилегало к раме, замок пластикового окна оснащен несколькими ригелями. Ригель — часть замка, отвечающая за фиксацию окна или двери на одном месте. На конец ригеля надета цилиндрическая цапфа с механизмом регулировки.

Как правило, на створку окна ПВХ на открывающуюся сторону устанавливают один, два или три ригеля. При установке трех ригелей один расположен посередине, а два других — вверху и внизу. Еще два ригеля с цапфами и ответными планками устанавливают на другую сторону, там, где расположены петли. Такое расположение цапф позволяет максимально плотно прижимать створку к раме. В этом случае обмен воздуха с улицей практически полностью прекращается и можно не опасаться таких факторов, как продувание (сквозняк) и запотевание.

В современных механизмах регулировка прилегания производится с помощью специального механизма — эксцентрика, установленного в цапфу. Поворачивать эксцентрик нужно торцевым пятигранным ключом — в направлении внутрь окна для уменьшения зазора и во внешнем направлении для увеличения зазора. Если регулировки эксцентриком недостаточно, можно дополнительно отрегулировать положение ответных планок.

Ответные планки установлены на раме для фиксации цапф. В закрытом положении цапфа входит в зацепление с планкой и фиксируется в одном положении.

После монтажа ответных планок проводится регулировка, цель которой — добиться, чтобы все цапфы входили в плотное зацепление с планкой и в то же время чтобы пользователю не приходилось слишком сильно надавливать на ручку. Регулировка ответной планки производится перемещением ее центральной части.

Для этого необходимо ослабить крепежный шуруп в середине планки. Двигая рабочую часть вперед-назад и вверх-вниз, установщик добивается оптимального зацепления между планкой и ригелем. Иногда по причине расшатывания или деформации профиля рамы или створки плотность зацепления нарушается. Чаще всего пользователь замечает, что ручка перестала доходить до упора в момент, когда окно требуется запереть. Именно этот эффект нередко принимают за поломку.

Для решения проблемы необходимо провести осмотр ригелей и планок.

При слишком большом усилии во время зацепления на планках и ригелях появляются потертости и царапины. Поочередный осмотр ригелей и планок даст возможность выявить проблемные места и отрегулировать работу запорного механизма.

Если в результате инспекции ригелей и планок проблем не выявлено, лучшим решением будет замена всего запорного механизма. Для замены потребуется снять оконную ручку и механизм. Чтобы снять ручку, необходимо обеспечить доступ к месту крепления. Для этого декоративную планку из пластика нужно развернуть на оси ручки на 90 градусов. Затем крепежные шурупы ввинчиваются с помощью отвертки.
На следующем этапе необходимо получить доступ к запорному механизму. Стоит иметь в виду, что замена требуется далеко не во всех случаях, поэтому стоит начать с обслуживания замка. Для этого необходимо демонтировать крепежные шурупы на планке на торце оконной створки. При разборе механизма с тремя ригелями сначала демонтируют центральную планку, а затем планки сверху и снизу. На профессиональном языке их называют «угловой передачей», так как в них находится паз, служащий направляющей для ригеля.

После демонтажа замка и механизма дверной ручки узлы стоит тщательно осмотреть. Возможно, причина заедания — тяжелый ход деталей из-за недостаточного количества смазки. Если явных признаков поломки не обнаружилось, стоит смазать подвижные детали пластичной смазкой, например смазкой с тефлоном (PTFE). После установки механизма и ручки на место проводится тестирование. Если тяжелый ход ручки не устранен, стоит заменить все элементы одновременно.

Установка механизма не требует специальных навыков. Достаточно запомнить последовательность действий при разборе и повторить ее в обратном порядке при монтаже.

Окно открывается одновременно в двух положениях

Многие современные оконные конструкции оснащены фурнитурой, позволяющей открывать створку в горизонтальной и вертикальной плоскости. Режим открывания в вертикальной плоскости предусмотрен для безопасного проветривания помещений. Открывание створки ограничено несколькими сантиметрами, чтобы не опасаться за безопасность детей.

В ходе эксплуатации пользователи сталкиваются с тем, что створка регулярно открывается одновременно в двух положениях. В этом случае необходимо срочно принимать меры для ремонта, так как при таком ошибочном положении створка висит на одной нижней петле. Вес всей створки превышает расчетную нагрузку на одну петлю, и это приводит к износу и поломке механизма.

Наиболее частые причины проблемы — деформация стеклопакета и повышенный износ механизма блокиратора.

В случае искривления профиля стеклопакет недостаточно плотно прижат к поверхности оконной конструкции в зоне деформации, например сверху и снизу. В результате пользователь прикладывает значительную физическую силу, чтобы закрыть окно, создавая повышенную нагрузку на ручку и механизм замка.

Чтобы найти причину, необходимо создать условия, в которых окно закроется в штатном режиме. Для этого нужно закрыть окно. Может потребоваться слегка приподнять створку одной рукой, одновременно нажимая на верхнюю часть второй рукой. Когда окно закрыто, нужно плотно прижать оконную створку к раме. Профиль должен прижаться к раме по всей длине.

Продолжая нажимать на профиль одной рукой, сначала необходимо установить ручку окна в горизонтальное положение, как при открывании в горизонтальной плоскости. Затем ручку нужно установить вертикально, как для открывания окна для проветривания в вертикальной плоскости. После этого необходимо установить ручку в нижнее положение и перестать нажимать на створку.

Для этого механизм замка необходимо разблокировать.

Замок оснащен блокиратором ошибочного действия. Функция блокиратора в том, чтобы фиксировать ручку в одном положении, когда окно открыто. Блокиратор — подпружиненный элемент на торцевой части стеклопакета. Обычно это пластина с вилкой на конце, расположенная в 10–15 сантиметрах ниже ручки. Когда окно закрыто, вилка на конце входит в зацепление с ответным элементом на торцевой части рамы. В некоторых системах блокиратор выполнен в формате кнопки.

Если блокиратор исправен, при открытом окне изменить положение ручки невозможно. Если ручка не меняет положение, блокиратор нужно отключить. Для этого его устанавливают в положение «закрыто». Необходимо надавить на пластину, прикладывая усилие в сторону уплотнителя, или утопить до упора кнопку.

Если блокиратор сломан, ручку можно свободно перемещать при открытом окне.

Когда окно закрыто, необходимо убедиться, что профиль плотно прилегает к раме по всей длине. Если между профилем и рамой щели нет, можно сделать вывод о том, что причина не в деформации. Для уверенности можно несколько раз поочередно открыть окно в горизонтальной и вертикальной плоскости, чтобы убедиться, что проблема не повторяется.

Если в результате проверки выясняется, что между рамой и окном возникает щель, например в средней части, стеклопакет придется заменить.

Если щелей нет, но окно регулярно открывается в двух положениях, причина может быть в поломке механизма блокиратора ошибочного действия.

В наиболее распространенной конструкции блокиратор-планку можно заменить самостоятельно, чтобы убедиться в работоспособности механизма. Для этого необходимо приобрести блокиратор того же производителя. Чтобы снять старый блокиратор, необходимо вывинтить винт, расположенный под скобой внизу. Доступ к винту открыт, когда блокиратор находится в рабочем положении на открытом окне.

Если замена блокиратора не помогла устранить проблему, потребуется более сложный ремонт с заменой замка. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

В некоторых оконных конструкциях с блокиратором-кнопкой над кнопкой расположена скоба. В таких системах скоба со временем разгибается и встает под углом 90 градусов относительно торца профиля стеклопакета. Скобу необходимо подогнуть так, чтобы она встала под углом примерно 45 градусов относительно торца. Для этого необходимо нажать пальцем на скобу, прилагая усилие в сторону улицы.

Окно заедает в положении на проветривание

Одна из распространенных проблем — тяжелый ход деталей при попытке закрыть окно, зафиксированное в режиме проветривания. Причина проблемы в заедании механизма, ограничивающего ход окна в вертикальной плоскости. Профессионалы называют этот механизм «ножницами». Элемент представляет собой подвижный рычаг. Один конец рычага соединен с механизмом верхней петли. Вторым концом рычаг соединен с верхней частью створки через подвижное скользящее сочленение.

В ряде случаев достаточно смазать подвижный механизм в верхней петле. Сделать это удобнее всего с помощью пластичной смазки с тефлоном в аэрозольном баллоне. Доступ к механизму свободен, когда створка окна открыта.

Нередко в результате поспешных действий и нерассчитанного усилия рычаг ножниц деформируется.
Решение проблемы зависит от состояния рычага. В некоторых случаях его достаточно демонтировать и выпрямить, однако более надежный способ — заменить механизм на новый.

В случае износа подвижного сочленения люфт можно обнаружить рукой. В такой ситуации замена ножниц на новые обязательна. Для замены необходимо отсоединить верхнюю петлю и откинуть створку окна на себя. Это позволит получить доступ к шурупам на верхнем торце створки. Для облегчения установки стоит отметить маркером положение петли на раме и установить новую петлю по нанесенным меткам.

Запотевание и сквозняки

Еще одна часто возникающая проблема связана с усыханием уплотнителя, проложенного по периметру створки со стороны улицы. Уплотнитель обеспечивает герметизацию зазора между створкой и рамой, когда окно открыто. Практика показала, что проблемы с уплотнителем начинаются только через 10–15 лет после установки в случае с качественными окнами одного из известных производителей.

Несмотря на высокое качество, в процессе эксплуатации уплотнитель уменьшается в объеме, на нем могут появиться разрывы. В результате между рамой и уплотнителем появляется зазор. В месте примыкания створки нарушается герметизация, меняются условия температуры и влажности. Это приводит к запотеванию внутренней поверхности стеклопакета, нарушению акустического комфорта, а в регионах со сложным климатом может привести к деформации профиля.

Снизить риски можно, если периодически регулировать положение створок. Способ регулировки описан выше.

При наличии усадки, превышающей возможности регулировки, уплотнитель необходимо заменить. При покупке стоит приобретать оригинальный уплотнитель, произведенный заводом — изготовителем окон. Как правило, уплотнитель продается метрами на отрез, однако в продаже можно найти и комплекты. В этом случае необходимо обладать точной информацией о модели своих окон.

Провисание петель и поломка рычажного механизма

Провисание петель нередко наблюдается в более простых системах без режима проветривания. Люфт в механизмах петель появляется вследствие естественного износа под давлением массы створки. Наиболее очевидный признак провисания — заедание створки при открывании и закрывании.

В системах с режимом проветривания провисание петель — менее распространенное явление, так как фурнитура для открывания в двух плоскостях отличается большей прочностью. При этом может наблюдаться выход из строя рычажного механизма, входящего в конструкцию нижней петли. Признаком поломки может служить скрип, тяжелый ход окна при закрывании и открывании.

В том и в другом случае единственное решение — замена петель. Эта работа не требует значительных навыков, но выполнять ее лучше с помощником, который будет удерживать створку на месте, пока вы будете демонтировать старые петли и ставить новые.

Перед демонтажом петель необходимо снять защитно-декоративные накладки. Конструкция накладок зависит от наработок производителя, но в большинстве случаев они надеваются внатяг, то есть за счет плотной фиксации накладки на корпусе петли. Снять накладки проще всего небольшой отверткой, но действовать стоит осторожно, чтобы не оставить царапин на накладках и поверхности профиля.

Установка штапика на место

Штапик — планка из ПВХ, фиксирующая и удерживающая стеклопакеты в рамах. Иногда можно наблюдать на окнах деформацию и смещение штапика, вплоть до полного выпадения планки. При смещении штапик можно забить на место, пользуясь резиновым молотком для плитки и прочным пластиковым или деревянным стержнем. Край стержня устанавливают на угол смещенного штапика так, чтобы исключить его попадание в стекло при забивании. Для подстраховки можно прикрыть стекло подручными средствами, например пластиковой разделочной доской. Если штапик выпал, сначала устанавливают на место углы, а затем забивают планку на место в середине.