Ремонт стен под покраску своими руками пошаговая инструкция

Окрашивание – отличный вариант финишной отделки стен! С современными красками можно получить любой дизайнерский интерьер, стены не выцветают, легко моются, широкая цветовая палитра удовлетворит все вкусы.  И красить умеют почти все.

Но окрашенные стены будут радовать вас только тогда, когда они качественно подготовлены под эту самую покраску. А что это значит? Это значит, что стена (основание под покраску) должна получиться у вас ровная или абсолютно ровная (обычно все стремятся именно к последнему варианту).

На ней не будет:

• бугров и впадин, задиров и отпечатков от инструментов;
• царапин и задиров от шлифовального абразива; 
• локальных наплывов от штукатурного или шпаклевочного раствора.

(Подсказка: их наличие проверяют при боковом освещении. Если готовите стены под матовую краску, то допускаются незначительные тени. Если стены готовите под глянцевую или полуглянцевую краску, то теней не должно быть совсем).

Удастся всё это соблюсти, вывести стену «под скорлупу», как говорят мастера, – то и краска в результате ляжет ровно, слой будет однородный по всей поверхности. 

Можно ли этого добиться своими силами? Можно. Главное – грамотно подобрать материалы и работать с ними по инструкции. И еще запастись терпением, если делаете это впервые.

Материалы для подготовки стен под покраску

С материалов и начнем. У мастеров могут быть разные наработанные варианты – но есть беспроигрышная комбинация, которая гарантирует вам качественный результат даже при недостатке опыта:

Сочетание этих материалов позволит подготовить стену под нанесение краски любого типа.

Кроме того, вам потребуются два вида грунтовок:

Напомним, что перед любой работой нужно подготовить правильный инструмент – от этого зависит и скорость, и легкость, и результат.

А теперь разберём последовательность работ. 

Всего будет 14 основных этапов.

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности
2. Грунтование
3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей
4. Установка маячковых профилей
5. Оштукатуривание
6. Подрезка и 1-е заглаживание

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование
9. Шпаклевание
10. Шлифование
11. Грунтование
12. Шпаклевание. 2 слой
13. Грунтование
14. Окрашивание

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности

Перво-наперво очищаем стену. Удаляем пыль, отслаивающиеся частицы, высолы с поверхности. Основание должно быть сухим и чистым.

2. Грунтование

Грунтуем стену. Скоро у нас выйдет отдельная статья о том, как правильно грунтовать – поэтому здесь не станем вдаваться в детали. Отметим одно: после грунтования стена должна полностью высохнуть. Это обязательно! Так что не спешите, у вас будет порядка 6-12 часов. Займитесь пока чем-то столь же приятным, как и ремонт с материалами КНАУФ.

3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей

Штукатурка компенсирует основные неровности стен, закрывает все возможные впадины. Чтобы стена стала ровной, штукатурить будем по маячкам. Это специальные профили, которые устанавливаются по вертикали и служат опорными линиями для выстраивания плоскости новой поверхности. Расстояние между ними должно быть на 10-20 см меньше, чем длина вашего правИла.  Наметьте на стене вертикали для маячков.

Теперь надо приготовить растворную смесь из сухой смеси КНАУФ-Ротбанд (на языке строителей – «затворить» смесь). Для начала готовим немного – только чтобы закрепить маячки. Допустим, 5 кг. На 30 кг требуется 17 л воды – значит, на 5 кг нужно около 3 л. Выливаем 2 литра (один оставляем про запас) в ведро, затем засыпаем 5 кг Ротбанда и перемешиваем миксером по спирали – от стенок к центру – до однородной массы. Вода должна быть чистой и холодной, ведро – чистым, а обороты миксера небольшими. В противном случае смесь будет схватываться быстрее, что вам совсем ни к чему.

И не следует уходить в крайности. Слишком густой раствор не наберет требуемую прочность и может потрескаться уже на этапе высыхания на стене. Слишком жидкий может начать сползать и дать усадку на следующий день.

4. Установка маячковых профилей

По намеченным линиям для маячков наносим по вертикали небольшие порции раствора примерно через каждые 30 см. Вдавливаем маячковые профили в раствор, с помощью уровня выравниваем их в одной плоскости. Дожидаемся, пока раствор схватится – маячки встанут жёстко.

5. Оштукатуривание

Затем готовим уже «рабочее» количество растворной смеси КНАУФ-Ротбанд и приступаем собственно к оштукатуриванию. Накидываем смесь мастерком на стену между маячковыми профилями – ровными горизонтальными полосами, снизу вверх. После заполнения плоскости– разравниваем смесь h-образным правИлом, опираясь на маячки, и затем корректируем гладилкой. Это надо сделать в течение 20-25 минут после приготовления раствора.

6. Подрезка и 1-е заглаживание

Когда раствор начнёт схватываться (обычно через 45-60 минут после затворения, проверить просто – он перестанет прилипать к пальцам), подрезаем штукатурку трапециевидным правИлом. Это значит – срезаем лишнее, снова опираясь правИлом на маячки.

Через 15-20 минут еще раз делаем подрезку, но уже используем для этого шпатель. Так мы устраняем оставшиеся после подрезки правилом незначительные отклонения от плоскости. Ещё спустя 10-15 минут смачиваем и одновременно затираем штукатурку жёсткой губчатой теркой. Когда поверхность станет матовой и перестанет липнуть, заглаживаем её шпателем. 

Если вы собираетесь красить стену текстурной (структурной) краской, то такого качества поверхности вполне достаточно и можно остановиться на этом этапе.

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

Чтобы добиться наилучшего качества поверхности, затирку и заглаживание стены нужно повторить в течение суток, но не ранее чем через 2,5 часа. Снова берём жесткую губчатую тёрку, смачиваем ею штукатурку и опять заглаживаем – но уже не шпателем, а гладилкой. Смысл этой операции в том, что гипсовое молочко заполняет все микронеровности и делает поверхность более гладкой.

На этом процесс оштукатуривания завершен. Можем наносить матовую краску.

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование

Перед следующим этапом стену нужно снова прогрунтовать. Это уменьшит впитываемость поверхности: шпаклёвка будет медленнее высыхать и легче разравниваться. А также увеличится адгезия (сцепление) между материалами.

Дожидаемся полного высыхания оштукатуренной стены и грунтуем её составом КНАУФ-Тифенгрунд. 

9. Шпаклевание

Если же у вас «гладкая» краска, то поверхность нужно дополнительно выровнять и загладить. Это делается с помощью шпаклёвки. Мы рекомендуем полимерную шпаклёвку КНАУФ-Полимер Финиш. Она долго «живет» в ведре после замешивания, легко затворяется, наносится и шлифуется. Она имеет белый цвет, достаточный, чтобы  создать нейтральную основу для последующего окрашивания.

Готовим раствор КНАУФ-Полимер Финиш по тем же правилам, что и штукатурку, беря пропорции смеси и воды по инструкции на упаковке (7-8 литров воды на мешок 20 кг).

Учитываем такие нюансы: после засыпания в ведро смесь надо размешивать не сразу, а оставить на 2-3 минуты. Перемешиваем смесь два раза: 1 раз на малых оборотах (до 300) в течение 3-5 минут. Затем выдерживаем смесь (даем настояться) не менее 10 минут (вдвое больше, чем у Ротбанда). И затем опять перемешиваем до получения однородной массы, без комочков.

Берём широкий жёсткий шпатель или гладилку, наносим смесь на инструмент и распределяем её тонким слоем (0,5-2 мм). Начинать лучше с углов, выступов, проемов, примыканий к полу и потолку. Затем шпаклюем всю поверхность, идя по стене снизу вверх. Прижимаем шпатель под углом примерно 45⁰.

Меняем шпатель на мягкий и разглаживаем раствор, снимая излишки и заполняя впадины. Держим шпатель почти параллельно поверхности стены. Не стремитесь к идеалу – на этом этапе ограничимся просто ровной стеной. 

Дожидаемся полного высыхания 1-го слоя – это может занять до 1-х суток на каждый 1 мм толщины.

10. Шлифование

Затем шлифуем поверхность тонкой шкуркой с зерном 240-320 (для справки: цифрами обозначают зернистость, чем больше номер, тем меньше размер зерна).

11. Грунтование

Сметаем пыль кистью-макловицей и аккуратно, не переувлажняя поверхность шпаклевки, грунтуем, ждем высыхания и…

12. Шпаклевание. 2 слой

Выполняем ещё один этап — «супефинишное» выравнивание шпаклевкой КНАУФ-Ротбанд Паста Профи. Материал не надо затворять – это уже готовый к нанесению состав. Перед использованием тщательно перемешиваем шпаклёвку миксером прямо в ведре до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного воды (см. инструкцию на упаковке), обороты держим минимальные. Если у Полимер Финиш средний размер зерна – 50 микрон, то у Ротбанд Паста Профи – 25 микрон, вдвое меньше. Поэтому используя Ротбанд Пасту Профи, получить гладкую поверхность легче и быстрее.

Её нанесение делается под боковой свет – чтобы получить по-настоящему ровную поверхность. Ставим лампу так, чтобы она светила вдоль стены, и снова шпаклюем – да так, чтобы в боковом свете просматривалось как можно меньше теней. Прижимаем шпатель сильнее и держим его почти перпендикулярно к поверхности – чтобы сделать слой шпаклёвки тоньше.

13. Грунтование

После высыхания шпаклевки – поверхность прогрунтовать.

Cтена готова под нанесение глянцевой или полуглянцевой краски.

14. Окрашивание

Нанесите краску.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео от специалистов Академии КНАУФ:

Мы стараемся писать максимально подробные инструкции. Но если у вас ещё остались вопросы про подготовку стен под покраску, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим!

Краска — удобная в применении и практичная отделка. При условии правильного окрашивания она прослужит много лет. За ней несложно ухаживать, при необходимости можно подкрасить потертости или небольшие изъяны. Поэтому ее часто выбирают для оформления домов и квартир. Чтобы окрашенные поверхности смотрелись хорошо, нужно правильно подготовить основание. Подробно разберем, как это сделать и как выровнять стены под покраску шпаклевкой и гипсокартоном. 

Все о подготовке стен к окрашиванию

Какой должна быть поверхность
Снимаем старую отделку
— Обои
— Побелка
— Краска
— Облицовка
Убираем значительные дефекты
Два способа выравнивания перед окрашиванием
— Сухими смесями
— Гипсокартоном

Какой должна быть поверхность под окрашивание

Любая краска представляет собой жидкость, которую наносят на основание. После отвердения получается тонкий слой, который не способен закрыть даже самые мелкие дефекты на основе. Поэтому окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без трещинок, бугорков и впадин. Все они будут хорошо заметны на свежевыкрашенной стене. Причем замаскировать их точно не получится. 

Основание должно быть не только идеально ровным, но и сухим. Влага помешает мастике закрепиться на поверхности. Красящий слой будет непрочным, после отвердения достаточно быстро начнет отшелушиваться и опадать. Поэтому подготовка стен под покраску предполагает тщательное их просушивание после всех манипуляций. Кроме того, обязательно еще и грунтование. Оно улучшает адгезию между основой и оформлением, что очень важно.   

Убираем старую отделку

Чтобы получить ровную и сухую поверхность, сначала надо полностью снять старую отделку. Неважно, чем были оформлены стены, все убирают до основы. Технология демонтажа и необходимый набор приспособлений зависит от того, какую облицовку нужно убрать. Разберем варианты, которые встречаются чаще всего. 

Обои

Проще всего снимать обои, когда слой клея под ними размягчен. Сделать это можно по-разному. Если полосы бумажные, их надо обильно смочить теплой водой или обработать паром при помощи парогенератора. Через некоторое время полоски можно снимать. Для этого их поддевают в уголках шпателем или ножом, тянут на себя. Если какие-то фрагменты не удалось снять сразу, манипуляции повторяют.

Плотные виниловые или флизелиновые обои размачивают иначе. Сначала прокалывают верхний водонепроницаемый слой. Для этого используют игольчатый валик или приспособление «тигр». Можно просто сделать частые надрезы ножом. Но делать их нужно аккуратно, чтобы не повредить стенку. После этого полосы обильно смачивают теплой мыльной водой, а лучше специальным средством для снятия обоев. Оно хорошо растворяет клей.

Через некоторое время обои размокнут, их можно будет убрать. 

Побелка

Тонкий слой побелки можно смыть, но предварительно его надо хорошо размочить. Его обильно опрыскивают теплой водой из пульверизатора. Для лучшего эффекта в нее добавляют мыло и пищевую соду. Смывают побелку губкой, несколько раз меняя моющий раствор. Толстые набелы размачивают и снимают скребком или убирают шлифмашинкой. После этого основу тщательно промывают.

Краска

Убирают старую покраску разными способами. Выбор зависит от типа отделочного материала. Акрил смывают или счищают по типу побелки. Масляные или алкидные эмали можно зачистить шлифмашиной или дрелью со спецнасадкой. Это очень трудоемкая и грязная работа. Можно подобрать специальную смывку или размягчить краску растворителем.

Потом счистить ее и промыть покрытие. Размягчить старую покраску можно строительным феном. Инструментом разогревают небольшой фрагмент, зачищают его шпателем и двигаются дальше.

Облицовка

Кафель, мозаику или любую другую плитку быстрее всего снять перфоратором. Это шумный и очень грязный процесс. Если облицовка еще нужна, ее снимают поштучно, аккуратно откалывая от основы. Это очень долго и трудозатратно. После удаления плитки стенку зачищают и зашкуривают вручную или шлифмашинкой. 

Устраняем дефекты основания

Очищенную поверхность внимательно осматривают, отмечают все трещины и дефекты. Если она оштукатурена, а так бывает чаще всего, ее нужно еще и простучать. Штукатурка должна надежно держаться на стене. Если при простукивании обнаружилось, что материал крошится, его аккуратно убирают с основания. После того как все крошащиеся участки будут очищены, проводят окончательный осмотр и делают вывод, что нужно сделать перед покраской стен. 

Если различные дефекты занимают не больше 25% от всей поверхности, их можно заделать. В случае когда этот процент выше, придется демонтировать покрытие и уложить его заново либо установить гипсокартон. Сначала разберем первый вариант, когда можно заделать небольшое количество дефектов. Большая их часть представляет собой трещины различной величины. Их обязательно очищают, щеткой или кистью убирают все частички раствора и пыль. Большие щели нужно расшить, то есть срезать их стенки под углом 45˚. Это дает возможность полностью заполнить зазор ремонтным раствором. 

Трещины грунтуют, дают праймеру высохнуть. Так улучшается адгезия между основной и ремонтной смесью. После этого берут гипсовую или акриловую шпаклевку и с помощью шпателя заполняют щель.

Если трещина большая, накладывают сверху армирующую ленту, вдавливают ее в раствор и ровняют плоскость. Высохшую смесь зашкуривают. Аналогично заделывают различные выемки и дыры. Если они глубокие, раствор накладывают в два-три приема. 

Два способа выравнивания стен под покраску

После того как крупные дефекты исправлены, приступают к выравниванию. Чаще всего это необходимо, поскольку стены редко бывают ровными. Сначала нужно провести замеры, чтобы понять, насколько искривлены плоскости. Если перепады меньше 2 мм на метр, плоскость считается ровной. Все, что нужно сделать в этом случае, — зашпаклевать основание. Неровности в пределах от 2 до 50 мм на метр лучше всего ровнять сухими смесями. Перепады больше 50 мм оптимально выравнивать гипсокартоном. 

Выравнивание сухими смесями

Для работы используют цементную либо гипсовую штукатурку. Первый вариант выбирают для влажных помещений. Выравнивание своими руками стены под покраску проводят в такой последовательности.

1. Очищенную от пыли основу грунтуют подходящим по составу праймером. После высыхания первого слоя накладывают второй. 
2. Выставляют маячки, по которым будут оштукатуривать основание.
3. Накладывают штукатурку, выравнивают смесь правилом. Ждут, пока отвердеет.
4. Накладывают еще один слой штукатурной смеси, тщательно выравнивают. После ее высыхания укладывают финишную штукатурку. Ровняют, ждут полного отвердения. 

Поверхность в целом выровнена, но остались небольшие неровности. Чтобы от них избавиться проводят шпаклевание. Оно же выполняется и тогда, когда основа считается в целом ровной. Шпаклюют стену в такой последовательности.

1. Просохшее после предварительных работ основание грунтуют. Грунтовку кладут в два слоя. 
2. Наносят стартовую шпаклевку, аккуратно ее разравнивают шпателем. 
3. После высыхания смеси зачищают основу мелкой наждачкой. 
4. Укладывают финишную шпаклевку, разравнивают, сушат.
5. Окончательно шлифуют стенку мелким наждаком или специальной теркой. 

Теперь плоскость полностью выровнена. 

Облицовка гипсокартоном

Выравнивание с помощью ГКЛ проще, дешевле и быстрее, чем с использованием смесей. Методику используют в любых помещениях, но там, где повышена влажность, выбирают специальный влагостойкий материал. Основной недостаток метода — немного уменьшается объем комнаты за счет того, что гипсокартон крепится к стенной плоскости. Фиксируется ГКЛ двумя способами: клеевым и каркасным. Разберем оба варианта. 

Клеевой

Листы приклеиваются к основанию на специальный клей или на монтажную пену. Так обычно ровняют плоскости с небольшим искривлением. Перед наклеиванием проводят подготовку. Покрытие очищают, заделывают крупные дефекты, обрабатывают антисептиком. Клей накладывают на стенку или на обратную сторону гипсокартона, после чего лист прикладывают к основанию. Пока клеящая мастика не отвердела, материал выставляют по уровню, с усилием прижимая его к стенке. Следующий лист прикладывают встык к первому, приклеивают его аналогично. 

Каркасный

В этом случае ГКЛ фиксируется к каркасу, который собирается из металлического профиля или из деревянных брусков. Так можно выровнять значительные перепады высот и неровности, но при этом «съедается» свободное пространство. Последовательность действий при выравнивании гипсокартоном такая.

1. Размечают основу, намечают линии, по которым пройдет каркас-обрешетка.
2. Из брусков или профиля собирают каркас. Надежно фиксируют его к основанию. 
3. Гипсокартонные листы раскраивают под размеры обрешетки. 
4. Поочередно встык монтируют ГКЛ, крепят их к каркасу саморезами. Шляпки метизов немного «утапливают» в материал.

После того как стенка обшита гипсокартоном, нужно зашпаклевать стыки. Иначе все они будут видны после покраски. Шпаклюют поверхность в такой последовательности.

1. На углы и стыки накладывают слой шпаклевочной смеси, утапливают в нее армирующую ленту, ровняют плоскость. 
2. Небольшие вмятины над шляпками метизов зашпаклевывают. 
3. После того как шпаклевка высохнет, обработанные участки зачищают и шлифуют наждаком.
4. Накладывают слой финишной шпаклевочной смеси, разравнивают ее шпателем. 
5. После высыхания шлифуют поверхность мелкой наждачной. 

На этом обработка стен перед покраской практически окончена. Осталось только окончательно подготовить основание для нанесения краски. Для этого его нужно загрунтовать. Праймер улучшает сцепление красочного слоя с основой и уменьшает расход материала. Грунтовку подбирают, ориентируясь на настенное покрытие. Чаще всего выбирают праймер глубокого проникновения. После грунтования основа должна хорошо просохнуть, после чего ее можно красить. 

Несмотря на то, что сегодня на строительном рынке представлено большое количество строительных материалов для внутренней отделки, окрашенные стены не выходят из моды, так как гармонично вписываются во многие современные и классические интерьерные стили. Когда планируют окраску, то предполагают в результате получить идеально гладкую матовую или глянцевую поверхность. Однако, к сожалению, даже бетонные плиты современных многоэтажных домов не могут похвастаться своей ровностью и гладкостью. Поэтому и возникает вопрос о том, как подготовить стены под покраску, чтобы они после завершения работ смотрелись эстетично и аккуратно.

При снятии старых обоев, можно сразу же обнаружить неровности в виде углублений-раковин и возвышений из застывшего бетона. Кроме того, швы между плитами практически всегда, в лучшем случае, имеют неаккуратную поверхность, а в худшем – раствор, которым они заделаны, начинает осыпаться вслед за удаляемыми с поверхности полотнами. В связи с этим можно со всей уверенностью сказать, что абсолютно все стены перед окрашиванием требуют качественной подготовки. В противном случае все обнаруженные на ней изъяны обязательно проявятся в еще большей степени после нанесения на них красочного состава.

Проведение подготовительных работ происходит в несколько этапов, но в первую очередь следует подготовить все необходимые для этого процесса инструменты и приспособления.

Инструменты для подготовки поверхностей

Список инструментов, которые будут необходимы для подготовки стен под окрашивание, зависит от материала старой отделки — это может быть штукатурный слой, краска, керамическая плитка или же одна из разновидностей обоев.

• Если стены покрыты штукатуркой, нанесенной недостаточно ровно или же начавшей отслаиваться от поверхности стены, то ее необходимо полностью удалить. Для этого потребуются следующие инструменты:

— зубило с защитной пластиковой ручкой, или же перфоратор с соответствующими насадками;

— молоток;

— металлическая щетка-насадка на электрическую дрель или же шлифовальную машинку;

— мягкая щетка для удаления пыли.

• Если стена очищается от старой керамической плитки, то для этого процесса потребуются те же инструменты.
• Старая краска удаляется с поверхностей разными способами, с применением специальных растворов или инструментов. К последним относятся:

— строительный фен, скребок, зубило и шпатель, шириной в 120÷150 мм;

— металлическая щетка-насадка на дрель и мягкая щетка для снятия пыли.

• Чтобы снять со стены побелку потребуется большая губка, пульверизатор или же малярный валик с ворсистой насадкой для того, чтобы намочить покрытие, а также шпатель или скребок.

• Для снятия со стен обоев применяются также разные способы, а значит, и различные инструменты:

— самые простые и доступные инструменты для снятия старых полотен обоев — это шпатель и пульверизатор с теплой водой;

— более дорогой инструмент для очистки поверхностей от этого материала — это отпариватель, который позволяет без приложения особых усилий снять старое покрытие;

— игольчатый валик.

После удаления старой отделки следуют этапы выравнивания стен и их окончательной «доводки». Все это также требует определенного набора инструментов.

• Строительный уровень и отвес для контроля за ровностью стен.
• Правило для выравнивания штукатурки.
• Кисть и валик для нанесения грунтовки.
• Широкий и среднего размера шпатель — для шпатлевания поверхностей.
• Ручная терка или шлифовальная машинка (эксцентриковая, ленточная или вибрационная) с набором соответствующей наждачной бумаги или сеток – для обработки и шлифовки выровненных стен.
• Электрическая дрель с насадкой-миксером и емкость для замешивания раствора.

Работа предстоит весьма пыльная. Поэтому, в целях обеспечения личной безопасности, при выполнении работ по очистке стен необходимо применять защитные приспособления для дыхательных путей, глаз и рук. А особенно это актуально в том случае, если для очистки будут еще применяться и химические средства.

Процесс очистки стен от старых покрытий

Перед тем как перейти к очистке поверхностей, из комнаты рекомендовано удалить все предметы мебели, затем расстелить на полу полиэтиленовую пленку – этот несложная предусмотрительность значительно облегчит последующую уборку. Если на очищаемой стене установлены розетки и выключатели, их необходимо временно обесточить, во избежание поражения током или коротких замыканий при случайном попадании в них влаги. Далее, следует снять со стен старое отделочное покрытие.

Снятие старых обоев

Хорошо наклеенные обои не всегда легко поддаются снятию со стен, поэтому для этого, скажем честно, не слишком увлекательного процесса используется несколько проверенных способов. Чтобы разобраться, какой из них лучше подойдет для конкретного случая, стоит изучить их технологию и выбрать самый оптимальный.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Традиционным способом является снятия обоев со стены с помощью шпателя, с жесткой металлической лопаткой. Чтобы процесс шел быстрее и проще, полотна нужно хорошо пропитать теплой водой. Однако, вода легко промочит только бумажные обои, а вот виниловые или флизелиновые поддаются этой операции гораздо сложнее. Для того чтобы влага быстрее проникла к слою клея, всю поверхность старых плотных обоев рекомендуется обработать игольчатым валиком или «обойным тигром», как показано на иллюстрации.
	Теперь, когда полотна имеют поверхностные повреждения, вода легко проникнет к клею, на котором они держаться. Для эффективного промачивания чаще всего применяется пульверизатор, из которого вода и распыляется на обои. Если пульверизатор отсутствует, подойдут обычная губка и небольшой тазик с водой. Главная задача состоит в том, чтобы старые обои и клей хорошо промокли насквозь, до поверхности стены. Однако, с первого раза этого сделать не всегда получается, поэтому операцию нередко приходится повторять несколько раз. Для более эффективного воздействия на наклеенные полотна, в воду можно добавить моющее средство для посуды, уксус или кондиционер для белья. Две большие ложки одного из этих средств разводят в кипятке и выливают в четыре — пять литров воды.
	Когда обои покоробятся и начнут отслаиваться от стены, их по шву подцепляют шпателем и начинают аккуратно отделять, стараясь снять полотно полностью.  Если процесс будет проходить с затруднениями, то лучше не спешить – полотна нужно промочить еще один или два раза. Особенно сложно снимать со стены обычные бумажные обои, так как они хорошо пропитываются клеем при выполнении отделки, поэтому даже при обработке их водой отходят от стены не сразу. Если полотно обоев не отойдет полностью, и на стене останутся его обрывки, их можно затем счистить шпателем.
	Сегодня в строительных магазинах можно найти специальные средства для снятия обоев со стен. Такие составы быстро проникают в структуру полотен, отделяя их от поверхности. Поэтому, используя подобные средства, можно надеяться, что работа по очистке стен пойдет гораздо быстрее. Раствор из этих средств готовится по представленной на упаковке инструкции, но если необходимо усилить эффект, то в него добавляется обойный клей. Такая смесь наносится на стены сплошным слоем и оставляется на три часа. После выдержанной паузы обои, как правило, снимаются целыми полотнами. Подобные средства не содержит вредных веществ, поэтому их можно спокойно использовать в жилых помещениях.
	Проще снять плотные флизелиновые или виниловые обои, хотя их промочить насквозь практически невозможно. Они хорошо держатся на стене, но при удалении обычно снимаются целыми полотнами. Однако, эти типы обоев состоят из нескольких слоев, и самый нижний нередко изготовлен из бумаги, а при снятии её обрывки вполне могут остаться на поверхности стены. Поэтому для удаления плотных обоев хорошо подходит специальный прибор – отпариватель. Этот прибор не только воздействует паром, но и прогревает полотна, а под влиянием этих двух факторов клей растворяется, и обои снимаются быстро и полностью.
	Плотные многослойные обои, которые тяжело промокают, обычно обрабатывается игольчатым валиком. Он сделает на полотнах сквозные проколы, через которые влага и проникнет к клеевому слою.

Приступая к снятию этого декоративного покрытия со стен, нужно учесть еще некоторые нюансы:

• Если старые обои были приклеены на клеящий раствор, в который был добавлен клей  или другое средство, нерастворимые в воде, то снять покрытие только при помощи пара и воды будет сложно. В этом случае его придется соскабливать со стены при помощи железной щетки, установленной на машинку для шлифовки или электрическую дрель. В некоторых случаях, когда обои держаться очень хорошо, мастера предпочитают не мучиться с их удалением, а покрыть их грунтовкой глубокого проникновения, а затем зашпатлевать поверхность.
• Кроме этого, нужно помнить, что после снятия полотен, пока стена не высохла, ее нужно сразу протирать сухой тканью, снимая остатки клеевой массы. Если клей так просто не вытирается, то поверхность сначала промывается влажной губкой, а затем протирается сухой мягкой тряпкой.
• При снятии полотен необходимо стену очистить полностью, не оставляя на ней даже небольших обрывков, так как они обязательно проявят себя при нанесении нового декоративного материала.

Удаление слоя старой побелки

Если стены ранее были побелены, то перед покраской слой побелки нужно обязательно удалить до основания. В противном случае краска может попросту не лечь, или же отделка получится некачественной, и все изъяны стены не только проявятся через новое покрытие, но и станут еще более заметными.

Существует несколько способов снятия слоя побелки со стен, и чтобы выбрать самый удобный, необходимо разбираться в принципах выполнения каждого из них.

Иллюстрация	Краткое описание способа снятия побелки со стен
	Первый и самый распространенный вариант удаления этого покрытия называют «мокрым», так как при выполнении его потребуется вода, желательно — теплая. Побелку, так же, как и старые обои, нужно обильно увлажнить, разбрызгав на нее воду из пульверизатора или нанеся губкой или даже валиком с поролоновой насадкой. Для удобства работы валиком лучше всего установить его на длинную штангу – в этом случае работа пойдет гораздо быстрее. На этой и некоторых других иллюстрациях показано, что работы проводятся на потолочной поверхности. Но процесс снятия побелки со стен – полностью аналогичен, с той лишь разницей, что на стенах работать все же несколько удобней, чем на потолочной поверхности.
	Побелка хорошо впитывает воду, и ее слой будет быстро сохнуть, поэтому проводить увлажнение придется несколько раз. Первый раз промочить нужно всю стену полностью, а затем – отдельными зонами, с которых сразу шпателем или скребком снимается слой побелки.
	Другим вариантом удаления этого покрытия может быть обычное смывание его водой. Но, к сожалению, не каждая побелка легко поддается снятию, особенно в тех случаях, когда стена ранее была окрашена ею в несколько слоев.
	Вторым часто используемым способом удаления побелки является сухое снятие слоя. Этот процесс проводится с помощью обычного шпателя или шлифовальной машины. Снятие побелки шпателем имеет несколько недостатков. Во-первых, эта работа займет слишком много времени. Во-вторых, выполняя этот процесс, придется надежно защитить пол от мусора, иначе потом будет сложно отмыть покрытие пола от мелкой известковой пыли. В-третьих, нужно будет обязательно защитить дыхательные пути и глаза.
	Для удаления подобной старой отделки можно применить «сухой» способ, счистив ее металлической щеткой, установленной на электрическую дрель или шлифмашинку. Но поистине кошмарное и быстрое запыление всего объема помещения – гарантировано, и работу придется вести в несколько приемов, каждый раз дожидаясь, пока осядет «пылевое облако». Работа будет выполнена гораздо быстрее и без лишней грязи в комнате, если применяется специальное оборудование, или если имеется возможность подключения шлифовальной машины к строительному пылесосу, так как вся снятая побелка будет сразу же поступать в специальный сборный отсек. Недостатком этого способа можно считать то, что не в каждом доме есть подобный аппарат, а если приглашать специалиста, то придется заплатить ему определенную сумму.
	Эффективным способом удаления побелки со стен и потолка является покрытие их на определенное время специальным раствором, который можно приобрести в готовом виде или же сделать самостоятельно. Для того чтобы изготовить такое средство потребуется аптечный аммиак, сода, которую нужно развести в кипятке (две столовые ложки на 250 граммов воды), пена для ванны или гель для душа (3÷3,5 колпачка) и одна столовая ложка 9% уксуса. Все эти ингредиенты берутся на 5 литров воды.
	Этот состав может быть в теплом виде обильно нанесен на побелку с помощью пульверизатора или же валика. Побелка хорошо разбухает от очень теплого раствора и всех его составляющих, после чего ее можно легко снять с помощью шпателя или металлической щетки. Работа проводится до тех пор, пока побелка не будет полностью удалена.
	Еще один простой рецепт раствора для очистки побеленной поверхности включает в себя ингредиенты, которые можно найти практически в каждом доме – это пять столовых ложек пищевой соды, две ложки натертого и разведенного в горячей воде хозяйственного мыла и десять литров воды. Готовая смесь наносится на стены, побелка хорошо от нее размокает и счищается одним из любых упомянутых выше способов.

Нужно отметить, что какой способ ни был бы выбран, все они приведут к большим загрязнениям, поэтому, чтобы облегчить уборку, нужно обязательно застелить пол плотным полиэтиленом и закрепить его по углам комнаты. Руки нужно обезопасить от извести, надев перчатки, а если покрытие будет удаляться щеткой, то дыхательные пути и глаза тоже нужно защитить, надев респиратор и специальные очки.

Очистка стен от старой штукатурки и керамической плитки

Если стены были ранее покрыты штукатурным раствором, который со временем дал трещины и начал отслаиваться, то его рекомендовано удалить полностью, иначе появившиеся изъяны проступят и через новую отделку.

Иллюстрация	Краткое описание операций по очистке поверхности от старого штукатурного слоя
	Если штукатурка покоробилась и отошла от стены, то ее, возможно, удастся легко снять с помощью шпателя. Для работы потребуется шпатель, лопатка которого изготовлена из металла толщиной в 1,5÷2 мм. Более тонкая сталь может сломаться или согнуться во время работы, особенно в том случае, если приходится снимать достаточно толстый штукатурный слой.
	Если штукатурка нанесена тонким слоем, то ее перед снятием рекомендовано намочить водой – этот процесс проводится так же, как и в случае снятия побелки. При более толстом слое этот способ будет действенен только в том случае, если в состав нанесенной штукатурки входит большой процент песка, а это будет легко определить, посмотрев на скол слоя.
	Даже если штукатурка хорошо отходит от стены, обязательно встретятся участки, которые будут закреплены на поверхности надежно. В этом случае, к работе нужно подключить зубило, молоток и приложить некоторые усилия. Если такие области имеют большую площадь, процесс их удаления займет немало времени и сил.
	Чтобы ускорить работу, можно использовать перфоратор, установив в него насадку-зубило. Нужно отметить, что это трудоемкое занятие, требующее умелого обращения с инструментом. Кроме того, проводя очистку стен этими приборами, нужно обязательно защитить дыхательные пути и глаза, а на руки надеть строительные рукавицы.
	С помощью зубила со стены снимается и керамическая плитка, а если она держится на поверхности крепко, то вход также можно пустить перфоратор. Выполняя эту работу, нельзя также забывать о технике безопасности, так как обломанные края плитки – чрезвычайно острые, и способны нанести глубокие порезы. В некоторых случаях этот материал легко отделяется от стены, и даже удается сохранить плитку в целом виде для вторичного использования, но иногда приходится усиленно поработать, что очистить от нее поверхность.
	Еще один инструмент, который может быть применен для очистки стен от старой штукатурки — это специальная шлифовальная машинка эксцентрикового типа, подключенная гибким гофрированным шлангом к мощному строительному пылесосу. Такой подход позволит провести эту работу без лишнего мусора и пыли. Этот же комплект применяют и для очистки стен от слоев побелки. Правда, все это — профессиональное оборудование, которое имеет достаточно высокую цену, и приобретать его для одного ремонта совсем невыгодно. Можно поискать возможность аренды – некоторые строительные и торговые организации, а также частные лица практикуют подобные услуги.

Как правило, после снятия старой штукатурки или плитки, над очищенной поверхностью стены придется весьма серьезно поработать, заделав все трещины и углубления и заново ее выровняв.

Удаление слоев старой краски

Если стена ранее покрывалась краской, причем, сложно определить основу старого состава, то этот слой рекомендовано также удалить. Нет никакой гарантии, что старое покрытие будет хорошо взаимодействовать со вновь наносимым.

Краска может быть удалена разными способами, с помощью специальных инструментов или специальных растворов-смывок, тол есть механическим или же химическим методом.

Иллюстрация	Краткое описание операций по очистке стен от старой краски
	Очистка может производиться электрической дрелью, если на нее установить абразивную насадку или же металлическую щетку. Этот способ подойдет в тех случаях, если краска нанесена на стену одним или двумя слоями. Но, выбрав этот метод очистки, нужно подготовиться к длительной работе, которая может занять даже несколько дней. Если же процесс нужно провести быстро, то лучше выбрать другой способ снятия красочного слоя.
	Если же краска на стены наносилась несколько раз, и в общей сложности составляет толстый слой, который начал частично отделяться от поверхности, то можно попробовать удалить ее с помощью шпателя. Этот процесс тоже длителен и достаточно трудоемок.
	Снятие красочного слоя путем его прогревания и удаления шпателем проходит тоже не слишком быстро, но краску счищать будет гораздо проще, так как она, расплавляясь, хорошо отделяется от любой поверхности, будь то бетон, металл или древесина. Для такого процесса очистки используется строительный фен – именно он создаваемым горячим потоком воздуха способен разогревать красочный слой до состояния плавления.
	Существует также химический способ удаления краски с помощью специального раствора – смывки, которой покрывается поверхность стены и оставляется на некоторое время, указанное производителем на упаковке.
	Слой краски под воздействием раствора размягчается и легко отделяется от поверхности с помощью шпателя или скребка. В некоторых случаях приходится наносить несколько слоев растворителя, чтобы добиться качественной реакции размягчения краски. Смывка может наноситься на поверхность с помощью широкой кисти или валика. При этом нужно обязательно защитить глаза и открытые участки тела, так как некоторые растворы способны оставить на коже трудно заживляемые химические ожоги.
	Если после очистки стены с помощью этого средства на ней сохраняться остатки краски, их следует удалить с помощью железной щетки, установленной в электрическую дрель. Преимуществом этого способа является то, что смывка подходит для удаления краски, изготовленной на разных основах. Завершающим этапом работ по смывке красочного слоя является промывание поверхности чистой водой, а затем ее просушивание.

После очистки стен от любого старого покрытия, их нужно обеспылить мягкой щеткой или пылесосом.

Ремонт поверхностей стены

После снятия старых декоративных покрытий со стен, обязательно обнаружатся небольшие, а иногда и весьма значительные трещины, которые обязательно нужно заделать. Этот процесс проводится по-разному, в зависимости от величины разрыва, но обязательными этапами в выполнении этой задачи является расширение и очистка трещин.

Иллюстрация	Краткое описание способа заделывания повреждений стены
	Если трещина проходит тонкой полосой, то это еще не значит, что она не станет шире и не проявится через краску, тем более, что такой дефект может уходить глубоко в материал стены. Поэтому трещину расширяют и по возможности углубляют. Эту работу проводят с помощью зубила и молотка или же шлифмашинки с установленным диском по камню. Швы расширяются для того, чтобы ремонтный раствор, которым они будут заделываться, как можно глубже проник в трещину и связал ее края.
	Расширенную трещину нужно обязательно хорошо очистить от цементной и песчаной крошки, а также пыли различного происхождения. Этот процесс можно произвести кистью или пылесосом. После того как трещина будет очищена, ее и полосу поверхности стены вокруг нее необходимо обязательно загрунтовать, причем грунт должен проникнуть вглубь стены и скрепить штукатурный раствор или же тот материал, из которого она возведена. Кроме того, пропитка создаст высокую адгезию между стеной и материалом заделки.
	Просохшую трещину заделывают разными материалами – это может быть цементный раствор, гипсовая смесь, полимерный герметик, специальная ремонтная шпатлёвка или же монтажная пена с небольшим расширительным эффектом. Небольшие по глубине и ширине трещины, чаще всего заделываются растворами на полимерной основе, так как такие составы пластичны и не будут растрескиваться при высыхании. Раствор нужно нанести таким образом, чтобы он заполнил трещину на всю глубину и ширину, а поверхность ремонтной «заплатки» необходимо хорошо выровнять шпателем вровень с поверхностью стены.
	Если на стене образовалась очень широкая и длинная трещина, то это, скорее всего, значит, что дом давал усадку, а трещина может продолжать расширяться и после ее заделывания и нанесения финишной отделки. Поэтому перед тем как заполнять трещину, обработанную грунтовкой, ее стягивают металлическими полосами или арматурными скобами. Металл, использованный для стягивающих полос должен иметь толщину 3÷5 мм. Затем, после установки стягивающих деталей, широкую трещину рекомендовано заполнить монтажной пеной, так как она имеет высокую адгезию с любыми строительными материалами. Чтобы ржавчина не проступила через штукатурный, а затем и покрасочный слой, рекомендуется металлические элементы покрыть антикоррозийным составом.
	После просыхания антикоррозийной грунтовки, вся поверхность затягивается оцинкованной сеткой, которая станет хорошей основой для нанесения штукатурного раствора. Стену с таким изъяном придется полностью оштукатурить заново достаточно толстым слоем качественного раствора, который полностью скроет все ремонтные приспособления.
	Если нужно привести в порядок швы между стеновыми или потолочными панелями, то их освобождают от старого раствора на глубину в 15÷20 мм, а при необходимости – и еще глубже (этот параметр будет зависеть от качества раствора, которым они заделаны). Затем, их внутренние поверхности загрунтовывают, просушивают, а затем заполняют ремонтным раствором или монтажной пеной. Раствор необходимо хорошо выровнять, а пена срезается заподлицо с основной поверхностью после ее расширения и окончательного просыхания. Сверху пены на шов наносится слой полимерной шпаклевки, которая также предназначена для выравнивания поверхности.

Проверка ровности стен и выбор способа устранения выявленных отклонений

Когда ремонт поверхностей будет завершен, их проверить на наличие пространственных деформаций и неровностей, чтобы определить, какой способ окончательного выравнивания лучше выбрать. Для проведения такой ревизии потребуется строительный уровень и отвес.

Эти инструменты прикладывают к поверхности стены (напрямую или через длинное правило), и прослеживают все ее перепады. Если перепады уровня будут превышать 5 мм, стену рекомендовано полностью выровнять. Незначительные неровности, составляющие 2÷3 мм, можно выровнять нанесением тонкого слоя штукатурной или же шпаклевочной смеси.

Кроме этого, при желании не только выровнять, но и частично утеплить и звукоизолировать стены, можно использовать гипсокартонные листы, закрепив их на стене на клеевую массу на гипсовой основе. Можно закрепить этот материал и на каркасную обрешетку, но в этом случае следует учитывать, что размеры комнаты уменьшатся с каждой из сторон минимум на 50 мм, а в условии тесных городских квартир – это весьма ощутимая потеря площади.

Грунтование поверхностей стен

Какой бы способ выравнивания ни был выбран, перед тем как приступить к его выполнению, подготовленные стены необходимо тщательно загрунтовать, нанеся на их поверхности один или два слоя соответствующего раствора. Выравнивание следует начинать только после полного просыхания поверхностей.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Чтобы все отделочные слои держались надежно и ложились на поверхность легко, рекомендовано после просыхания каждого из них также наносить грунтовку. Грунтовочный состав наносится широкой кистью или же валиком с ворсистой насадкой. Процесс начинают проводить от верхней части стены, постепенно доходя до пола.

Если грунтовку планируется наносить валиком, то лучше всего установить его на длинную рукоятку – так будет проще не только дотянуться до верха стены, но и получить больший обзор при выполнении этой операции.

Грунтовка убережет покрытие от растрескивания и от появления на нем колоний плесени. Кроме того, любая краска будет ложиться на обработанную поверхность намного легче и ровнее.

Выравнивание стен

Итак, выравнивание стен может производиться тремя способами – это монтаж листов гипсокартона, оштукатуривание при значительных перепадах уровня и шпатлевание поверхностей, когда изъяны не столь велики. Чтобы окончательно определиться с выбором способа и оценить свои силы, если планируется произвести работу самостоятельно, необходимо знать, что они собой представляют и как выполняются.

Цены на штукатурку

штукатурка

Оштукатуривание поверхностей

Штукатурка может наноситься на стеновую поверхность слоями разной толщины, и этот параметр будет зависеть от того, насколько велики неровности капитальной стены.

Для того чтобы стену выровнять до идеала, придется установить маяки, для которых используются специальные металлические профили.

Для начала производится разметка стены, так как профили выставляются по уровню параллельно друг другу с шагом примерно в 600 мм. Закреплять маковые профили к стене удобнее всего помощью гипсового раствора, так как он быстро схватывается, но для выведения направляющих до идеальной вертикали времени будет вполне достаточно.

Когда гипсовая смесь застынет, можно приступать к штукатурным работам. Замешанный раствор (изготовленный самостоятельно либо приобретенный в виде готовой сухой строительной смеси) набрасывается толстым слоем на поверхность стены с помощью кельмы. Слой наброски должен подниматься выше профилей маяков на 10÷12 мм.

Следующим шагом, правило устанавливается в нижней части стены и прижимается к маякам. Затем его аккуратно медленно поднимают вверх, одновременно совершая движения влево-вправо для более качественного распределения состава по поверхности. Таким действиями выравнивают слой нанесённого раствора и сразу же подбирают его излишки. Стена избавляется от крупных неровностей, и ее останется только зашпатлевать, высушить и отшлифовать.

Если стена ровная, то достаточно будет нанести на нее тонкий слой штукатурного раствора – этот процесс производится с помощью широкого шпателя. Раствор наносится веерообразными движениями, так, чтобы от шпателя на поверхности стены не оставалось глубоких следов. После первичного схватывания стены производится затирка, а затем, возможно, потребуется таким же образом, нанести еще один слой раствора. Особенно это будет актуально в том случае, если выравнивается кирпичная стена. Последним выравнивающим слоем станет шпатлевка, которую после высыхания следует также отшлифовать.

Как самостоятельно провести оштукатуривание неровной стены?

В настоящей публикации этот вопрос рассмотрен весьма кратко. Не потому, что не заслуживает внимание, а только по той причине, что со всеми подробностями эта тема освещена в специальной публикации нашего портала «Штукатурка стен своими руками».

Шпатлевание стен

Шпатлевочный слой обязателен для поверхностей, подготавливаемых под покраску, так как именно он сделает их идеально гладкими. Шпатлевка продается в готовом замешанном виде, в пластиковых ведрах, или же в виде сухой строительной смеси в бумажных пакетах.

Первый вариант, безусловно, более предпочтителен, так как полимерная или масляная паста обладает отличной пластичностью, и с ней намного легче работать. При этом экономиться время на замешивание раствора. Однако, недостатком этого варианта является достаточно высокая цена материала.

Шпатлевка может быть нанесена и распределена широким шпателем или штукатурной кельмой. Толщина слоя не должна превышать 2÷2,5 мм, и на нем не должно оставаться никаких следов от применяемого инструмента, иначе они проявятся через слой краски.

Поэтому достаточно часто при проведении подобных отделочных работ используют подсветку с нескольких ракурсов – это помогает проявить все неточности покрытия, которые сразу же нужно загладить.

После того как шпатлевка схватится и будет практически сухая, ее нужно аккуратно отшлифовать с помощью терки, на которую устанавливается мелкозернистая наждачная бумага. Шлифовка производится без нажима на покрытие, круговыми движениями, направленными против часовой стрелки.

Вместо этого простого инструмента, можно использовать и специально предназначенную для этих процессов шлифовальную машинку.

Выполняя такую  работу, чоедует стремиться  добиться гладкости поверхности, сравнимой с яичной скорлупой.

 Зашпатлевать стены – не так просто, как может показаться!

Поначалу домашний мастер, не обладающий опытом такой работы, вполне может наделать немало ошибок, поэтому лучше потренироваться на незаметном участке стены. Не следует «опускать руки» после первых неудач – навыки наработаются. А в помощь новичкам – статья нашего портала «Шпатлевка стен своими руками»

Выравнивание поверхностей гипсокартоном

Выравнивание стен листами гипсокартона можно назвать самым простым вариантом подготовки поверхностей под окрашивание, так как он доступен для выполнения даже новичками, не имеющими опыта в данной работе.

Монтаж гипсокартонных полотен может осуществляться двумя способами – это закрепление их на каркасную конструкцию из металлического профиля или бруса, закрепленную на стене, или приклеивание листов на специальный клеевой состав на гипсовой основе.

В первом случае стена выравнивается металлическим каркасом, элементы которого выставляются строго по уровню и являются готовой основой для закрепления гипсокартона. Для регулировки расстояния от стены до стоек обрешетки применяются специальные металлические детали – подвесы. Именно они фиксируются на стене, а в них уже монтируются стойки. Направляющие располагают обычно с шагом в 600 мм, с тем расчетом, чтобы каждый лист был закреплен как минимум на трех стойках каркаса.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Другим вариантом монтажа листов ГКЛ является приклеивание их на специальный густой раствор, который наносится горками на стену или же непосредственно на само полотно. Толщина наносимого клея должна составлять 50÷70 мм — это позволит отрегулировать вертикальность листа по уровню, поэтому сразу прижимать его окончательно не стоит.

Очень важно выставить правильно первое полотно, так как по нему будут выравниваться все остальные листы. Каждый последующий лист проверяется вместе с предыдущим с помощью правила и уровня по вертикали, горизонтали и диагонали – во всех направлениях гипсокартонная поверхность должен расположиться идеально в одной плоскости.

После того, как гипсокартон будет закреплен на стене или каркасе, необходимо зашпаклевать стыки между листами, а затем обработать тонким слоем шпатлевки и всю их поверхность. Затем нанесенное покрытие шлифуется, грунтуется – и оно готово к дальнейшему окрашиванию.

Быстро и качественно – выравнивание стен с использованием гипсокартона

Этот материал пользуется поистине бешеной популярностью, за свою универсальность и достаточно простые правила монтажа. Как самостоятельно провести выравнивание стен гипсокартоном – со всеми подробностями изложено в специальной публикации портала.

Итак, процесс подготовки стен к, казалось бы, простейшему способу отделки – окрашиванию, на деле оказывается весьма трудоемким. Тем не менее, его необходимо провести в полном объеме, очень тщательно, не отступая от рекомендуемых технологий. В противном случае качественного результата отделки получить не удастся, и окрашенная поверхность стены будет выглядеть неаккуратно.

Завершит статью видеосюжет, в котором мастер на практике показывает проведение процесса подготовки стены к окрашиванию

Видео: как правильно подготовить стены к покраске