Ремонт светодиодной люстры с пультом управления своими руками пошаговая инструкция

Здравствуйте, драйвовцы.
Захотелось поделиться своим опытом в ремонте китайских люстр. Читал здесь записи других участников по этой теме и решил добавить свою.

Симптомы были следующие: люстра перестала работать в некоторых режимах включения. Чуть позже вообще перестала включаться с пульта управления. Пришлось пользоваться выключателем, чтобы её включать. Ну и в завершение всего люстра при включении начинала перебирать все режимы (а их 10 в различных вариациях), пока после раз -дцати не замирала на каком-то одном. Это стало последней каплей.

Так как все режимы рабочие, раз они включаются, хоть и не фиксируются, подозрение пало на блок управления люстрой.
В данной люстре стоит вот такой модуль

Фото взято из интернета. Заказывать подобный блок не очень-то хотелось, а вдруг не в нём дело…Поэтому решил всё таки попытаться своими силами решить данный вопрос.

Внутри всё выглядит так:

Синие — это реле включения режимов: малый круг, средний круг, большой круг и светодиодная подсветка. Они успешно щёлкают. Справа плата YDK-30 — это радиомодуль, на котором видно подстроечный резистор.
Визуальный осмотр не дал результатов: все компоненты целые на вид. Диоды внизу показались какими-то подгоревшими, но после прозвонки мультиметром они оказались целыми.
Симптомы указывали на неисправность конденсаторов, так как режимы включения не фиксировались, а через несколько циклов включения всё работало. Да и записи других участников подтверждали это предположение.
В магазине радиодеталей закупил конденсаторы: 2 мкф 400В (взамен 1.7 мкф 275В), 0,22 мкф 275В (взамен 0,1 мкф 275В), 470 мкф 10В и 220 мкф 25В. И ещё батарейку в пульт. За всё вышло 180р.
Ну а далее начал менять по очереди. Сначала заменил самый большой на 1,7 мкф.

Так как в магазине радиодеталей не было такого же номинала по ёмкости, то взял какой есть на 2 мкф.
После замены люстра начала включаться без постоянного переключения режимов, но не все режимы включались и при включении светодиодной подсветки снова начиналось переключение режимов. Также пульт управления работал только вблизи антенны — 20 см примерно.

После замены конденсатора 0,1 мкф никаких изменений не произошло.

К слову сказать, оба эти конденсатора при проверке не показали своего номинала, их ёмкость была ниже.
Далее пришёл черёд заменить конденсатор 220 мкф.

И вот он — момент истины! Люстра ожила и все режимы начали исправно работать. Радости жены, которая мучилась с этой люстрой последние пару месяцев, не было предела.

Можно было ещё заменить оставшиеся два конденсатора на 470 мкф, но на печатной плате, где они стоят довольно плотная пайка с другими элементами и я не решился лезть туда своими дрожащими руками и большим паяльником.

При сборке блока управления выяснилось, что конденсатор на 2 мкф не влезает в корпус, так как был раза в 1,5 больше предыдущего и его пришлось вывести наружу. Но там наверху всё равно не видно

В итоге, самое сложное в этом процессе было снятие и установка люстры обратно, так как она по размерам достаточно большая, а весь ремонт занял около двух часов.
Надеюсь эта запись будет полезна. Всем спасибо!

Все больше бытовой техники разного назначения оснащается беспроводными пультами для дистанционного управления. Не исключение и осветительные приборы – люстры, бра, устройства декоративной подсветки. В этой статье мы рассмотрим ремонт люстр с пультом дистанционного управления, рассчитанных на работу с разными источниками света.

Как устроена люстра с пультом дистанционного управления

Люстра с пультом дистанционного управления (ПДУ) состоит из следующих основных узлов:

• корпус;
• источник света;
• радиомодуль;
• блок питания (опция).

«Начинка» китайской люстры с ПДУ

На фото цифрами обозначены:

1. – корпус люстры;
2. – блоки питания (драйверы);
3. – модуль дистанционного управления;
4. – источники света.

Корпус. Это сама люстра – основание, плафоны, рассеиватели, отражатели, декоративные «висюльки» и пр.

Источники света. В зависимости от конструкции люстры источники света – одна или несколько ламп того или иного типа (галогенные, светодиодные и т. д.). Кроме того, лампы могут быть электрически разбиты на группы (обычно до 4) с независимым управлением.

Модуль радиоуправления. Один из обязательных узлов любой люстры с ПДУ. Задача модуля – принять радиосигнал с беспроводного пульта и отреагировать на него соответствующим образом – включить или выключить ту или иную группу ламп, активировать таймер и пр.

Блок питания. Его нередко называют драйвером. Этот узел устанавливается, если напряжение и род тока питания ламп отличаются от сетевого. Обычно количество драйверов равняется количеству групп ламп (по узлу на каждую группу).

Схемы люстр с ПДУ

С конструкцией разобрались, перейдем к электрическим схемам. Рассмотрим самый простой вариант, использующий лампы на 220 В, разбитые на три группы. В качестве устройства ДУ используем трехканальный радиомодуль Feron, фото которого представлено ниже.

Схема, изображенная выше, – частный случай. Она меняется в зависимости от типа модуля, его модели и количества каналов.

Если в светильнике будут использоваться лампочки, рассчитанные на другое напряжение, то в нем устанавливаются три соответствующих блока питания. В этом случае схема люстры изменится.

И, наконец, схема светодиодной люстры. Как мы выяснили, этому типу источников света нужен специальный блок питания, выдающий стабилизированный ток.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по ремонту

Итак, люстра с пультом управления не включается. В чем причина? Их множество. Начнем с простых и наиболее вероятных.

Пульт ДУ

Возможно, села батарейка. В большинстве пультов китайских люстр используется двенадцативольтовая батарейка типоразмера 23А. Если есть новая, меняем и проверяем. Если есть тестер, измеряем напряжение на установленной. Оно должно быть не ниже 10 В. В противном случае однозначно меняем. Заодно проверяем состояние контактов батарейного отсека. Окислились – чистим.

Питание светильника

Еще одна распространенная причина того, что люстра не включается с пульта, – отсутствие напряжения питания. Проверяем состояние настенного выключателя (если он есть). При необходимости вскрываем, осматриваем состояние контактов и клемм подключения.

Добираемся до внутренностей люстры и проверяем напряжение на клеммах подключения светильника к сети и на входных клеммах радиомодуля (см. схемы выше).

Заодно измеряем величину этого напряжения. Если оно сильно занижено или завышено, то электроника может уйти в защиту, а иногда из-за этого люстра даже мигает или самопроизвольно переключает режимы.

Люстра может не гореть и из-за плохого контакта в распределительной коробке, обслуживающей светильник. Поэтому прежде чем лезть в светильник, имеет смысл вскрыть распредкоробки и проверить состояние соединения проводов в ней.

Диагностика и замена радиореле

Следующий этап – проверка радиомодуля. Рассмотрим уже знакомый нам модуль Feron. Переключаем мультиметр в режим измерения переменных напряжений, диапазон – не ниже 300 В. Устанавливаем один щуп на провод, отмеченный на схеме ниже как «0». Вторым щупом поочередно подключаемся к точкам «1», «2» и «3».

После каждого подключения нажимаем на кнопки пульта, управляющие каналами. При нажатии соответствующей кнопки на точках должно появляться и пропадать сетевое напряжение (включение/выключение группы). Если на всех или на части каналов напряжение не появляется, модуль неисправен.

Чем заменить вышедший из строя модуль, кроме однотипного? Выбираем отвечающий следующим критериям:

• Напряжение питания. Оно должно соответствовать напряжению питания старого (в нашем случае 220 В).
• Количество каналов. Наше радиореле трехканальное, но при необходимости можно использовать устройство на меньшее или на большее число каналов. В первом случае придется две группы ламп объединить в одну, во втором – не использовать лишний канал.
• Мощность на канал. Выходная мощность каждого канала – не менее чем на 20% больше потребляемой мощности питаемой им группы ламп или драйвера этой группы. Если собираемся объединять каналы, то их мощности суммируем.

Выяснить эти характеристики можно из маркировки, нанесенной на корпус радиомодуля, или из сопроводительной документации. К примеру, радиомодуль, фото которого приведено ниже, трехканальный. Он питается от сети переменного тока 200-240 В и обеспечивает мощность 1 кВт на канал.

Проверка и замена блока питания

Продолжим ремонт люстр с пультом управления и перейдем к блокам питания. Начнем с электронных трансформаторов. Убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах, предварительно активировав соответствующий канал радиомодуля. Теперь измеряем напряжение (переменное!) на выходе трансформатора. Оно должно соответствовать указанному на корпусе прибора. К примеру, на выходе электронного трансформатора, фото которого – ниже, напряжение должно находиться в пределах 11.5-12.2 В.

Если напряжения нет, то трансформатор либо неисправен, либо ушел в защиту из-за отсутствия нагрузки. Проверяем исправность ламп соответствующей группы и проводку, питающую их. Это легко сделать тестером, предварительно обесточив светильник и отключив выход электронного трансформатора от его группы ламп. Если лампы и проводка в порядке, то электронный трансформатор неисправен. Меняем его, подобрав подходящий по следующим характеристикам:

• Питающее напряжение. Такое же, как у неисправного.
• Выходное напряжение. Такое же, как у неисправного.
• Выходная мощность (ток). Больше или равна мощности вышедшего из строя.

Теперь займемся LED-драйвером. Как и в случае с трансформатором, убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах. Переводим прибор на измерение постоянных напряжений и проверяем величину напряжения на выходных клеммах. Оно должно лежать в пределах, указанных на корпусе устройства.

Если выходного напряжения нет или оно слишком низкое, то драйвер можно считать неисправным. Выбираем новый по следующим критериям:

• Питающее напряжение. Такое же, как и у неисправного.
• Выходное напряжение. Перекрывает тот же или максимально близкий диапазон, что и неисправный.
• Выходной ток. Такой же, как у вышедшего из строя.

Если напряжение есть и приближается к максимальному значению из диапазона, указанного на корпусе устройства, то, скорее всего, неисправен один или несколько светодиодов группы, которую он питает. Как найти и заменить неисправный светодиод в люстре, можно узнать из статьи «Как отремонтировать любую светодиодную люстру».

Мы выяснили, как отремонтировать люстру с пультом управления своими силами. Теперь мы без посторонней помощи сможем определить, почему не горят лампочки в осветительном приборе, и устранить большинство распространенных неисправностей.

Предыдущая

ЛюстрыКак отремонтировать любую светодиодную люстру

Следующая

ЛюстрыКак выбрать люстру в современном стиле

Ремонт люстры с пультом управления

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры

Люстра с пультом управления

Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Вот основные из них:

• Радиоуправляемое реле и пульт управления;

• Светильник на галогенных лампах;

• Светодиодный светильник.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже – цены на них просто «накручивают», хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от «крутизны» этого блока в нём может быть два или более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, – это электромагнитные реле.

Сам RF-модуль.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

«Есть у этих радиомодулей типичная поломка – через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

«Есть у этих радиомодулей типичная поломка – через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10⁵ пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу.»

Подробно о данной типовой неисправности китайских люстр с пультом ДУ, я рассказывал тут. Ознакомьтесь обязательно!

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью «выкинуть» блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.

Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.

Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием «LED Transformer», хотя слово transformer здесь не уместно.

Печатная плата «LED Transformer» – источник питания с гасящим конденсатором.

В основе LED Transformer используется источник питания на балластном («гасящем») конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких «трансформаторов» оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.

Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.

Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.

Думаю ясно, что подбирать замену «трансформатору» нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.

Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.

Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: «RB Synchronous double controller«, что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.

Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red — красный и Blue — синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.

Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует «переменный ток»)

Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED. Эта сокращённая запись переводится как «Выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта». Но, тут есть подвох.

Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.

На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме — несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V — среднее напряжение на одном светодиоде, а N — их количество в цепи (светильнике)).

Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.

Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто – напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.

Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.

Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте. Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.

Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать – это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения – у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.

Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.

При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.

Чтобы сделать люстру более безопасной и долговечной, советую переделать её. Естественно, никто не ограничивает вас в инициативе убрать или добавить что-то своё.

Главная » Мастерская » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Как проверить пульт ДУ от телевизора?

• Ремонтируем энергосберегающие люминесцентные лампы своими руками.

В
данной
статье
я
подробно
и
всесторонне
рассмотрю
процесс
ремонта
контроллера
светодиодной
люстры.
Приведу
и
подробно
опишу
работу
схемы
контроллера,
рассмотрю
всевозможные
неисправности
и
способы
их
устранения.
И
напоследок
–
пример
реального
ремонта,
сделанного
моими
руками.

Такой
контроллер
ещё
называют
в
быту
пультом
дистанционного
управления,
блоком
радиоуправления,
либо
дистанционным
выключателем.

По-английски
название
звучит
“Remote
Control
Switch”,
дистанционно
управляемый
выключатель.
Либо
–
“Digital
Remote
Switch”,
что
сути
не
меняет.

Где
в
основном
применяется
блок
управления
люстрой
и
как
он
работает,
я
очень
подробно
расписал
в
других
моих
статьях:

• Устройство
  и
  установка
  люстры
  с
  пультом,

• Как
  отремонтировать
  светодиодную
  люстру
  с
  пультом
  своими
  руками.

• Перестали
  гореть
  светодиоды
  в
  люстре.
  Ремонт
  и
  схема
  светодиодного
  драйвера.

По

ремонту
других
устройств
у
меня
на
блоге
множество
статей,
вот
примеры:

• Схема
  и
  ремонт
  поворотного
  диммера
  на
  симисторе,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  движения,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  освещенности
  (сумеречного
  реле).

Всё,
хватит
вступления.
Переходим
непосредственно
к
теме
статьи.

Как
устроен
контроллер
с
пультом
для
люстры

Коротко
ещё
раз,
о
чём
речь.

Этот
дистанционный
выключатель,
как
система,
физически
состоит
из
двух
устройств
–
из

передатчика
(Transmitter),
то
есть
пульта
управления,
на
котором
пользователь
нажимает
кнопки),
и

приемника
(Receiver),
который
входит
в
состав
контроллера.
Приемник
в
контроллере
распознает
сигналы
с
пульта,
и
дает
сигналы
на
включение
реле
того
или
иного
канала.
И
уже
через
контакты
реле
питание
поступает
на
соответствующую
группу
освещения.

Вся
система
выглядит
таким
образом:

Куда
подключаются
провода
контроллера,
в
этой
статье
рассматривать
не
будем.
Этому
уделено
достаточно
много
внимания
в
других
моих
статьях,
ссылки
выше.

Инструкция
по
использованию
и
подключению
блока
управления
дана
на
его
корпусе:

Вскрываем
корпус.
Для
этого
надо
открутить
один
шуруп,
остальное
–
как
обычно
в
таких
устройствах,
на
защелках:

На
фото
специально
пульт
и
контроллер
положил
рядом,
чтобы
было
видно
название.

Схема
контроллера
светодиодной
люстры

Напоминаю,
что
этот
дистанционный
радиоуправляемый
выключатель
(блок
управления)
можно
применять
не
только
в
люстрах,
но
и
в
других
электронных
устройствах.
Можно
коммутировать
любое
напряжение
(в
разумных
пределах,
при
небольшой
доработке
печатной
платы),
и
любые
токи
(ток
ограничен
током
реле,
но
можно
поставить
дополнительные

контакторы).

Схема
контроллера
приведена
ниже:

Схема
взята
мной
с
сайта
www.tokes.ru,
спасибо!

Имея
эту
схему,
можно
смело
браться
за
ремонт
контроллера,
и
шансы
на
успех
довольно
высоки.

Для
подробного
рассмотрения
схемы
я
её
увеличил,
и
разбил
на
6
условных
частей:

Рассмотрим
каждую
часть
по
отдельности.

1.
Силовое
питания
и
коммутация

В
эту
часть
схемы
входят
входные
и
выходные
цепи,
и
контакты
реле,
через
которые
питается
нагрузка.

Катушки
реле
входят
в
3-ю
часть
схемы.

Ноль
и
фаза
поступают
дальше.

2.
Схема
питания
220
–
12
В

На
эту
часть
приходит
напряжение
220В,
ноль
и
фаза.
Ноль
проходит
на
диодный
мост
через
дроссель,
который
в
некоторой
степени
устраняет
высокочастотную
помеху
по
питанию,
которая
может
приводить
к
сбоям.
Для
этой
же
цели
служит
конденсатор
С1.

Фаза
на
диодный
мост
приходит
через
гасящий
конденсатор
С2,
который
для
безопасной
работы
зашунтирован
резистором
R1.

Каждый
диод
диодного
моста
также
зашунтирован
конденсатором,
для
минимизации
высокочастотной
составляющей
питающего
напряжения.

Выход
диодного
моста
нагружен
на
конденсаторы
фильтра
С3
и
С4,
которые
служат
для
фильтрации
низкочастотной
и
высокочастотной
составляющих
выходного
напряжения
моста.
Напряжение
стабилизируется
цепочкой
из
последовательно
соединенных
стабилитрона
VD2
на
12В
и
ограничительного
резистора
R4.

В
результате
в
точке
А
образуется
напряжение
постоянного
тока
12,5-15В
по
отношению
к
нулевому
проводу
(минус
диодного
моста).

3.
Ключевые
транзисторы

Ключевые
транзисторы
–
это
по
сути
усилители
дискретного
сигнала,
который
поступает
с
декодера.
Они
включены
по
классической
схеме.

4.
Схема
питания
12
–
5
В

Далее
напряжение
12В
поступает
на
схему
стабилизации
питания
+5В.
Напряжение
на
входе
этого
стабилизатора
понижается
и
стабилизируется
цепочкой
из
резистора
R6
и
стабилитрона
VD4
на
12В
и
подается
на
интегральный
стабилизатор
78L05.
Далее,
стабилизированное
напряжение
+5В
дополнительно
фильтруется
конденсаторами
С5
и
С6,
поскольку
нужно
особое
качество
постоянного
напряжения.

5.
Радиомодуль

Напряжение
питания
+5В
поступает
на
питание
радиомодуля.
Назначение
радиомодуля
–
принять
из
радиоэфира
сигнал
от
пульта
управления,
и
выдать
его
в
таком
виде,
чтобы
его
мог
раскодировать
декодер.

6.
Декодер
радиосигнала

Декодер
получает
сигнал
на
частотах,
каждая
из
которых
соответствует
заранее
обозначенному
сигналу.
Что
творится
в
декодере
–
секрет
фирмы,
даташит
на
микросхему
HS153SP-J
найти
не
удалось.

Если
у
кого-то
есть
–
поделитесь,
пожалуйста!

“Продукт
жизнедеятельности”
декодера
радиосигнала
–
дискретные
напряжения
порядка
+5В,
которые
открывают
ключевые
транзисторы.

Кому
будут
интересны
аспекты
работы
схемы,
о
которых
я
не
сказал,
либо
есть
чем
меня
дополнить
и
попрекнуть
–
пишите
в
комментарии!

Комментарий
читателя:

Сама
схема
очень
странная.

1.
Резистор
R4
выполняет
непонятную
роль.
Или
на
схеме
есть
ошибка.
Он
должен
со
стабилитроном
VD2
быть
первой
ступенью
стабилизации
для
работы
блока
реле.
Судя
по
всему,
на
12
В.
А
так
R4-
VD2
просто
служат
нагрузкой
для
конденсаторного
балласта
с
диодным
мостом.

2.
Тандем
R6
–
VD4
должен
бы
стать
второй
ступенью
стабилизации.
И
стабилитрон
там
должен
быть,
скажем,
на
9
В.
Тогда
в
нем
есть
смысл,
например,
снизить
мощность
на
маломощном
стабилизаторе
DA1.
А
так
он
практически
не
работает.

3.
Стоящий
после
DA1
конденсатор
на
220
мкф
имеет
слишком
большую
емкость.
При
выключении
питания
или
даже
при
срабатывании
обоих
реле
на
DA1
будет
какое-то
время
напряжение
обратной
полярности.
И
она
может
сгореть.
Там
вполне
достаточно
иметь
10
мкф,
тем
более
стоит
керамика
100нФ.
Или
микросхему
можно
шунтировать
маломощным
выпрямительным
диодом
между
входом
и
выходом,
катодом
ко
входу,
для
разряда
кондера.

Замена
78L05
на
более
мощный
и
кондовый
7805
тоже
годится,
если
есть
место.Но
там
теоретически
может
быть
та
же
проблема,
особенно
после
замены
220
на
470
мкф.
Ну
а
поставить
надежный
гасящий
кондер
–
это
вообще
как
доктор
прописал.

Контроллер,
который
мы
ремонтируем

Теперь
самое
интересное
–
я
опишу
процесс
ремонта

контроллера
Kedsum
K-PC803,
фото
внешнего
вида
которого
я
уже
приводил
в
начале
статьи.

В
процессе
ремонта
этого
контроллера,
как
и
любой
бестрансформаторной
электроники,
нужно
помнить
о
опасности
–
схема
всегда
находится
под
напряжением
сети!

Схема
этого
контроллера
почти
полностью
совпадает
со
схемой,
приведенной
выше.
Разница
лишь
в
том,
что
в
этом
контроллере
не
2
канала,
а
3.
Но
принцип
абсолютно
тот
же.
Уделим
немного
времени,
чтобы
познакомиться
с
некоторыми
внутренностями
и
отличиями
от
приведенной
схемы.

Вот
как
выглядит
контроллер
для
управления
люстрой
на
3
канала
изнутри:

Чуть
поближе:

Три
реле
(черные,
слева)
соответствуют
трем
каналам
управления.

Справа
от
верхнего
реле
видим
ряд
черных
полукруглых
деталек.
Это
три
ключевых
транзистора
и
стабилизатор
на
+5В.
Вот
как
это
выглядит
в
другого
ракурса:

На
этом
фото
можно
различить
транзисторы
Q1,
Q2,
Q3
–
ключевые
для
включения
реле
(тип
–
С9013),
стабилизатор
+5В
для
питания
радиочастотной
части
–
L78L05,
и
микросхему
декодера
радиосигнала HS153SP-J.

Обратная
сторона
схемы
(сторона
пайки).
На
фото
подписал
выводы,
чтобы
было
легче
провести
рекогнисцировку:

Процесс
ремонта блока
управления
люстрой

Проблема
неисправного
контроллера
была
в
том,
что
не
включалось
более
одного
реле.
Да
и
одно
реле
иногда
могло
не
включиться. То
есть,
если
ещё
одно
какое-то
реле
удается
включить,
то
второе
и
тем
более
третье
уже
не
включаются.

Для
ремонта
нужно
прежде
всего
убедиться,
что
пульт
работает
(батарейки
в
норме,
и
при
нажатии
на
любую
кнопку
на
пульте
загорается
индикатор),
и
подать
питание
на
контроллер:

Я
подключил

питание
через
клеммы
Ваго,
это
очень
удобно.
Оба
провода
N
(черные)
вставил
в
клеммник,
хотя
достаточно
одного
любого.
Дело
в
том,
что
нагрузку
я
не
подключаю,
и
провод
N,
если
будет
болтаться,
может
закоротить
на
выходные
фазные
провода.
Наличие
выходных
напряжений
проверяем
можно
проверять,
подключив
3
нагрузочных
лампочки.
Но
можно
поступить
проще
–
проверять
наличие/отсутствие
фазы
на
выходах
указателем
фазы.

Рекомендую
для
удобства,
чтобы
не
втыкать
в
розетку,
подключить
наше
устройство
не
через
Ваго,
а
через
двухполюсный
автомат,
так
удобнее
его
включать/выключать.
Номинал
–
чем
меньше,
тем
лучше.

Ещё
лучше,
для
безопасности,
питать
устройство
через
трансформатор
220/220
В,
для
гальванической
развязки
от
сети.
Тогда
риск
удара
током
значительно
снизится.

Прежде
всего,
проверяем
напряжение
питания.
Измеряем
обычным
мультиметром,
включенным
на
режим
постоянного
напряжения,
на
электролитическом
конденсаторе
фильтра
С3.
По
отношению
к
общему
проводу
(минус
диодного
моста
и
конденсаторов
С3,
С4,
как
удобнее).

Напряжение
при
отключенных
реле
(почти
без
нагрузки,
вхолостую)
на
конденсаторе
фильтра
11,2В,
при
включении
любого
из
реле
падает
до
6В.
При
таком
напряжении,
даже
если
декодер
выдаст
сигнал
на
открытие
транзистора,
и
он
откроется,
реле
всё
равно
не
включится.

Естественно,
подозрение
сразу
пало
на
часть
электросхемы,
отвечающей
за
питание.
А
именно
– на
ограничительный
конденсатор
С2
перед
диодным
мостом.

На
нем
написано
155J.
Это
означает
15х10^5
пикоФарад.
А
так
как
в
1
микроФараде
миллион
пикоФарад,
значит,
емкость
конденсатора
1,5
мкФ. С
напряжением
всё
ясно,
250В.

Если
у
него
упала
емкость,
то
он
сильно
ограничивает
ток
диодного
моста,
и
под
нагрузкой
напряжение
на
выходе
моста
(да
и
на
входе,
в
первую
очередь)
сильно
просаживается.

Кстати,
заметьте,
что
в
контроллере
на
2
канала
емкость
этого
конденсатора
меньше
–
1
мкФ.
Ведь
мощность
источника
питания
требуется
меньше,
чем
для
трех
реле.

Другой
возможный
виновник
просадки
–
электролитический
конденсатор
на
выходе
диодного
моста
470
мкФ
25В.

Меняем
конденсатор
1,5
мкФ.

Цена
такого
в
радиотоварах
или
на
радиорынке
–
около
15
руб.

Теперь
измеряем
напряжение
на
выходе
диодного
моста
в
четырех
рабочих
режимах:

1. в
   холостом
   ходу:
   12,9В,
2. включение
   одного
   реле:
   12,2В,
3. включение
   двух
   реле:
   11,7В,
4. включение
   трех
   реле:
   10,5В.

Всё
работает
нормально!

Следует
заметить,
что
низкое
напряжение
питания
(12…15В)
может
быть
не
только
из-за
неисправности
схемы
питания,
но
и
из-за
аномально
высокого
потребления
тока
в
нагрузке.
В
частности,
это
могут
быть
стабилитроны,
стабилизатор
+5В,
или
нагрузка
на
выходе
стабилизатора
+5В.

Другие
неисправности
контроллеров
люстр
–
ниже:

Типичные
неисправности блока
управления
(контроллера)
люстры

Следует
помнить,
что
чаще
всего
в
любых
электронных
устройствах
проблемы
возникают
с
подключением
или
с
питанием.

В
схеме
контроллера
ремонт
может
идти
по
таким
пунктам:

1. Проверка
   наличия
   входного
   напряжения
   220В.
2. Проверка
   напряжения
   холостого
   хода
   12…15В
   на
   выходе
   диодного
   моста.
   Если
   этого
   напряжения
   нет,
   проверить
   ограничительный
   конденсатор,
   диодный
   мост,
   конденсаторы
   фильтра,
   стабилитрон.
   Для
   исключения
   влияния
   последующих
   частей
   схемы
   отключить
   нагрузку
   схемы
   питания,
   перерезав
   дорожку
   на
   плате.
3. Проверить
   напряжение
   на
   входе
   и
   выходе
   стабилизатора
   +5В.
4. Проверить
   работу
   декодера.
   При
   наличии
   сигналов
   с
   пульта
   на
   выходах
   декодера
   и
   соответствующих
   базах
   транзисторов
   будет
   появляться
   напряжение.
5. Проверить
   ключевые
   транзисторы.
   При
   их
   открытии
   должны
   включаться
   реле.
6. При
   включении
   реле
   фаза
   должна
   появляться
   на
   соответствующих
   выходах
   контроллера.

Если
не
ремонтировать

Если
ремонт
зашёл
в
тупик,
и
продолжать
его
уже
нет
ресурсов
(психологических,
материальных
и
временных),
то
контроллер
можно
просто
купить.

Я
полагаю,
что
эти
три
контроллера
имеют
одинаковую
начинку,
за
исключением
количества
реле
с
транзисторами,
и
мощностью
внутренней
схемы
питания.

Всех
тонкостей
схемотехники
и
ремонта
радиоуправляемых
контроллеров
люстр
тут
описать,
конечно,
не
возможно,
поэтому
–
задавайте
вопросы
в
комментариях,
будем
разбираться
вместе.

Вариант
контроллера
люстры:

Все
контроллеры
имеют
примерно
одинаковую
схему,
разные
лишь
бренды.
Например.
Фото
блока
управления
люстрой,
присланное
читателем:

Обновление:
Упрощенная
схема
контроллера
люстры

Читатель
Вадим
прислал
немного
другую
схему
контроллера,
см.
комментарии
от
24
декабря
2018
г.
и
позже.

На
схеме
–
небольшая
“неточность”.
Вместо
перемычки
после
L1
должен
быть
конденсатор
фильтра!

Коротко
рассмотрю
работу
и
отличия
этой
схемы
от
опубликованной
ранее.

До
точки
первого
каскада
схемы
питания
+14,3
В
схема
практически
не
отличается.
В
месте
этой
точки
указаны
4
напряжения,
которые
соответствуют
количеству
включенных
реле:
0/1/2/3.
Вместо
ключевых
транзисторов
используется
микросхема
ULN2001,
которая
выполняет
ту
же
функцию
ключевых
каскадов.

Далее,
напряжение
подается
на
резистор
470
Ом,
и
при
помощи
стабилитрона
VD7
преобразуется
в
напряжение
около
5
В.

Далее
всё,
как
и
в
первом
варианте
схемы,
радиомодуль
и
декодер
сигнала.

Чем
закончился
ремонт
блока
управления
люстрой
на
этой
схеме
–
читайте
в
комментариях
после
24
декабря
2018
г.

UPD:
Если
купили
новый
контроллер,
а
пульт
не
подходит

Читатель
подсказал:
Можно
привязать
новый
контроллер
к
старому
пульту.
Для
этого
надо
разобрать
оба
и
перепаять
адресные
перемычки
так,
как
в
работающем
пульте.

Там
три
ряда
контактов,
их
хорошо
видно.

Прошу
высказываться
и
задавать
вопросы
в
комментариях!
Буду
рад
также
обмену
опытом!

Чем старше ваша люстра, тем выше риск ее поломки. Покупка нового осветительного оборудования часто не оправдана, поскольку можно вернуть к жизни старое, иногда даже малой кровью. Вы сможете дополнительно сэкономить, если знаете, как отремонтировать люстру с пультом управления. Для этого нужно представлять, как функционирует ее конструкция.

Внутренности и принцип работы люстры с ПДУ

Прежде чем начать ремонт неисправной люстры ознакомьтесь с ее конструкцией, включающей в себя три группы электроники:

1. Светодиодный светильник (подсветка);
2. Галогенный светильник (главное и дополнительное освещение, иногда тоже светодиодное);
3. Реле с приемником сигнала, подаваемого пультом.

В светодиодном светильнике содержатся десятки маленьких диодных разноцветных лампочек, которые служат для переключения режимов подсветки. Они получают электроэнергию из конденсатора, входящего в состав светодиодной конструкции. Он также понижает уровень напряжения до значения, необходимого для работы диодам. Лампочки включаются в цепь последовательно, оттого при поломке одной из них тут же гаснут остальные. Поиск перегоревшего диода затруднителен, легче заменить все.

Галогенный блок питается от нескольких трансформаторов, которые изменяют подаваемое напряжение импульсно. Если галогенки перестали гореть, то причины может быть две: неисправность лампочек или поломка в одном, либо нескольких трансформаторах.

Реле, принимаемое и обрабатываемое радиосигнал, включает в себя несколько электромагнитных реле, коммутирующих ток определенных значений мощности. Оно питается от гасящего конденсатора. Получаемые излишки электроэнергии уходят в конденсатор, играющий роль балласта. Чем больше часов прогорела люстра, тем выше риск того, что реле открепится от платы. Место их соединения является самым слабым в конструкции.

Для каждой люстры нужен пульт, в котором обычно всего 4 кнопки. Электронная схема его немудрена и очень надежна. Поэтому, если люстра не включается с пульта, но исправно работает, если подавать команды с помощью выключателя, просто замените батарейки.

Возможные проблемы

Могут возникнуть следующие неисправности люстры с пультом управления:

1. Не включается с пульта;
2. Не загорается часть ламп (светодиодные или галогеновые);
3. Светильник работает только при касании руками;
4. Люстра не включается совсем.

Каждую проблему могут вызвать сразу несколько неисправностей. Поэтому прежде чем начать ремонт люстры, выявите причины нарушения ее функций. Для диагностики вам понадобится мультиметр, с помощью которого вы определите исправность электрических устройств.

Светильник не включается с пульта: что делать?

Если люстра перестала включаться с пульта:

1. Проверьте напряжение на батарейке (видео пример тут). Если она разрядилась, замените ее на новую. Проверьте, начала ли работать люстра;
2. Если с батарейкой все в порядке, а пульт по-прежнему не дает команды, проверьте кнопки. Посмотрите на лампочку пульта через камеру телефона, попеременно нажимая каждую кнопку. Если кнопка рабочая, то вы увидите, как лампочка мигает на дисплее телефона (невооруженным глазом вы ничего не увидите). Если при нажатии одной или нескольких кнопок мигания нет, то их нужно починить. Можно купить новый пульт. Но он идет в паре с приемником, а его замена – дело хлопотное;
3. Если батарейка и кнопки исправны, но лампа с пульта не включается все равно, то поломка кроется в приемнике радиосигнала. Тогда придется его заменить, и пульт тоже.

Кнопки пульта обычно перестают работать при засорении контактов. Исправить это можно двумя способами:

• Почистите контакты от грязи и заводской смазки. Нанесите каплю суперклея, а на него – измельченный с помощью напильника графит. Соберите пульт;
• Вместо графита попробуйте кусочек фольги (без бумажного основания, которое не пропустит электрический сигнал).

А для замены приемника нужно купить новый блок управления с пультом. Устройства должны быть настроены на одинаковую частоту. Затем:

1. Обесточьте квартиру;
2. Снимите люстру и раскройте ее коробку;
3. Снимите старый приемник, обрезав провода;
4. Возьмите новый блок питания. Внимательно изучите его. У него есть несколько разноцветных проводков, точно такие же – в люстре (вы их обрезали);
5. Теперь посадите блок на двусторонний скотч в коробку там же, где располагался старый приемник;
6. Зачистите, соедините и изолируйте провода одинаковых цветов;
7. Закройте коробку и повесьте люстру на место.

Существует еще один вариант развития событий. Подумайте, а так ли вам необходимо дистанционное управление люстрой? Если нет, то удалите сломанный приемник из люстровой коробки, подключив напрямую контроллер к двухклавишному выключателю. Первая клавиша при переключении будет менять режимы яркого, умеренно яркого и тусклого освещения, вторая станет переключать режимы работы подсветки.

Что делать, если часть ламп перестала гореть?

Совсем другим окажется ремонт люстры с пультом дистанционного управления, если не загорается только часть ламп:

1. Если не горят некоторые лампы галогенного светильника, то их нужно заменить, предварительно обесточив квартиру. Просто выкрутите старые галогенки и вкрутите новые;
2. Если не горит светодиодная подсветка, то вышел из строя хотя бы один диод. Лучше заменить все разом, чем искать поврежденный элемент;
3. Если светодиодная и галогенная часть люстры работаю исправно, то дело в трансформаторе, который должен питать лампочки. Приложите щупы мультиметра к его выходным клеммам. Если напряжения на выходах нет, купите аналогичную модель трансформатора и установите его внутрь люстровой коробки вместо сломанного устройства.

Внимание! Галогеновые лампы могут перестать работать, если дотронуться до них голыми руками. Чтобы этого не произошло, берите их в перчатках. Можно захватывать с помощью лоскута или бумаги.

Посмотрите на фото: на нем изображены трансформаторы люстры с пультом управления. К каждому из них подведено несколько разноцветных проводков. При подключении нового трансформатора важно правильно их соединить. Замена блока питания производится так же, как и смена приемника радиосигнала.

Что делать, если лампочки загораются только при касании рукой?

Закисленные контакты объясняют, почему не включается люстра при нажатии клавиш пульта, но лампочки начинают мигать при физическом воздействии на люстру. Проблема решается путем зачистки всех контактов. Для этого понадобится скальпель (маленький нож), растворитель и кусочек ткани без ворса. Собирать и включать люстру в сеть можно только после полного высыхания контактов.

Что делать, если светильник не работает совсем?

Если люстра с пультом управления не включается совсем, то ваши действия должны принять следующий порядок:

1. Проверьте, есть ли напряжение в сети (воспользуйтесь мультиметром);
2. Если оно есть, то проверьте, функционируют ли лампы;
3. Проверьте, целы ли предохранители. Если они неисправны, замените новыми;
4. Проверьте, нет ли короткого замыкания, все ли провода целы. Если нет, то исключите замыкание и соедините провода между собой, замотав изолентой оголенные и скрученные между собой концы.

Если все перечисленное выше исправно, то проверьте контроллер люстры с помощью мультиметра. Поменять его – довольно дорого, но это дешевле, чем поменять люстру целиком. Если покупка нового контроллера для вас неприемлема, подключите люстру с помощью выключателя.

Ремонт приемника радиосигнала

Часто ремонт светодиодных люстр с пультом управления сводится к замене устройства, принимающего радиосигнал. Покупка нового устройства – удовольствие не из дешевых. Поэтому можно постараться починить приемник:

1. Снимите люстру и достаньте приемник;
2. Убедитесь, что он неисправен. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Если напряжение на выходах равно нулю, то приступайте к шагу 3;
3. Посмотрите, есть ли паленые следы? Если да, придется покупать новый приемник;
4. Если следов горения нет, проверьте конденсаторы. Если емкость накопителя будет менее 1 микрофарада, то замените его новым (на фото конденсаторы обозначены буквами С с номером).

Совет! Чтобы ремонт люстры с пультом управления своими руками потребовал минимум финансовых затрат, закажите запчасти для светильника в китайском магазине. При оптовой покупке светодиодов (а в люстре их десятки) стоимость единицы падает до 60-70 копеек. В магазине же электрики такой же диод будет стоить 5 рублей. Правда, придется выждать 2-3 недели, пока заказ придет по почте, но результат стоит того.

Вдохнуть новую жизнь в люстру с пультом управления – простая задача для человека, знакомого с основами электрорадиотехники. В противном случае лучше обратиться за помощью к профессионалу. А если стоимость ремонта будет сопоставима с ценой новой люстры, есть смысл задуматься о покупке нового светильника с дистанционным управлением.