Рихтовка авто своими руками пошаговая инструкция

При любом дорожно-транспортном происшествии «страдает» кузов автомобиля. Но если повреждения незначительны, то можно обойтись не заменой детали, а её рихтовкой. Современные методы восстановления позволяют даже сильно деформированный кузов привести к первоначальному виду. Чтобы рихтовка кузова автомобиля была выполнена правильно необходимо знать порядок и основные правила, как всё это нужно делать.

Что такое рихтовка (правка кузова) автомобиля

Под термином «рихтовка» следует понимать восстановление первичной геометрии элементов кузова автомобиля. Такие работы проводят в тех случаях, когда стоимость новой детали очень высока и более целесообразно финансово восстановить детали.

Правка также «включает» в себя финишные малярные работы. Нужно ведь не только выправить, но и обеспечить «вид». И сразу нужно уточнить, что большинство таких работ в условиях домашнего гаража выполнить невозможно. Основные тому причины:

1. Нужен спец инструмент;
2. Нужен опыт.

Особенно много сложностей возникает при работе с цельными кузовами, которые не разделены на отдельные детали. Перед проведением рихтовки потребуется полностью разобрать авто и, по возможности, выполнить проверку аэродинамического сопротивления.

Правка кузова — это не косметический ремонт. Особое внимание уделяется восстановлению первичной геометрии транспортного средства. Ведь если хотя бы одна из центральных стоек будет скошена, то это делает неработоспособной всю систему противоаварийной безопасности автомобиля.

Ведь при ДТП смещение деталей будет происходить не по тому «алгоритму», который был заложен производителем в кузов. Также нарушенная геометрия приводит к неравномерному износу запчастей. Особенно часто возникают проблемы с ходовой частью.

Основные элементы кузова, которые подвергаются рихтовке:

• капот, багажник;
• двери и крылья авто;
• крыша;
• пороги;
• бампера (только металлические);
• пол.

Виды повреждений кузова

Условно выделяют такие виды повреждений кузова автомобиля:

1. Вмятины. Самые распространенные повреждения. Как правило, повреждения лакокрасочного покрытия минимальны, геометрия основных несущих компонентов не нарушена. В большинстве случаев правится с помощью вакуумного метода.
2. Выпуклости. Часто образовываются при «косых» ударах в передние или задние крылья. Устраняются преимущественно точечными ударами молотка.
3. Локальные дефекты. Возникают при неравномерных ударах. Например, при «касательном» счесывающем повреждении. Являются одними из самых сложных в плане устранения.
4. Разрывы. Такие дефекты устраняются только сваркой. Но рекомендуется все же полностью заменять деталь в целях безопасности. Потому в случае дорожно-транспортного происшествия нарушается жесткость всей конструкции. Именно поэтому покупать автомобили, которые ранее были в ДТП, попросту опасно и цена на них сильно занижена.
5. Сжатие. Чаще всего такие деформации образовываются из-за сильного «счесывающего» удара сбоку или сзади. Металл при этом сдавливается «гармошкой». То есть, образовывается сразу несколько точек вмятин. Если имеется также разрыв полотна металла, то такие деформации рихтовке практически не поддаются, требуется их замена или резка и последующее приваривании «латки».
6. Растягивание. Как правило, возникает вместе со сжатием. Ведь если где-то металл сдавлен, то с другой стороны — он растягивается. Устраняется вытягиванием с использованием специальных дисков и швеллера. К сожалению, полностью первоначальной равномерной толщины металла после этого добиться практически невозможно. Так что рихтовка позволит избавиться только от

Также условно все вариации повреждений кузова разделяют на:

• с деформацией геометрии (имеются ввиду, края соприкосновения с другими элементами кузова автомобиля);
• без деформации геометрии.

И ещё выделяют повреждения с нарушением лакокрасочного покрытия и без этого. В последнем случае часто после рихтовки ограничиваются только тщательной шлифовкой с использованием абразивной пасты. В остальных случаях осуществляется локальная покраска поврежденной детали кузова транспортного средства.

Ещё одно распределение категорий деформаций:

1. Прямые. Имеется ввиду вмятина или выпуклость, которая образовалась от прямого контакта элемента кузова с преградой. Именно здесь чаще всего и образовываются места «разрыва» лакокрасочного покрытия, а иногда — металла.
2. Непрямые. Это вторичные деформации, возникающие из-за прямых. Например, автомобиль попал в аварию, было лобовое столкновение. Вместе с передней части нарушается геометрия передних крыльев. Те — смещаются, повреждая также двери. То есть, эти части не контактировали непосредственно с преградой в момент дорожно-транспортного происшествия. Но им тоже потребуется рихтовка. Иначе не будут соблюдены заводские зазоры или же замок двери не будет корректно работать.

Все рассмотренные виды — условные. По сути, каждое повреждение — уникальное и требует к своему устранению индивидуального подхода.

Инструменты

Для проведения рихтовки потребуется следующий минимальный набор инструментов:

1. Молотки и киянки. Используются те, которые имеют резиновое основание. Дополнительно используются доски из ПВХ или любого другого «мягкого» пластика, которые позволяют распределить силу от удара на большую поверхность. Как правило, масса молотков, киянок не превышает 2 килограмм. Их основание — закругленное, без прямых углов, что уберегает лакокрасочное покрытие при ударах от сколов и царапания.
2. Подкладки, наковальни. Используются для фиксации обратной стороны элемента кузова при выравнивании. Именно правильное их расположение и крепление позволяет восстановить заводскую геометрию. И именно с этим у новичков и возникают проблемы чаще всего.
3. Ударные полотна. Как правило, их изготавливают сами мастера из пластиковых плит (ПВХ). Главное — это «мягкость» материала. Чтобы твердость была ниже, нежели обрабатываемый металл. Это полностью нивелирует образование царапин даже при сильных ударах молотком или киянкой.
4. Крюки, рычаги. Используются для «вытягивания» металла после сжатия. Возможно применение только на некоторых элементах кузова, где имеются «ребра жесткости» (для создания опоры рычага).
5. Шлифовальные машины, напильники. Используются для подготовки элементов кузова к финишным малярным работам, а также после высыхания лакокрасочного покрытия. Также иногда задействуются для снятия излишков металла на поверхностях с выпуклостями. Ведь заводской кузов имеет единую статичную толщину металла. Но после ДТП она может нарушаться из-за действия сжатия, растягивания.
6. Споттеры. Это специализированные сварочные аппараты, ориентированные именно для проведения рихтовальных работ по восстановлению элементов кузова автомобиля. Их ключевое отличие — это поддержка «точечной» сварки. Часто это применяется при вытягивании вмятин, где невозможно использовать вакуумное оборудование. Мастер приваривает к поврежденной детали небольшой рычаг, затем — восстанавливает плоскость и геометрию кузова, после — удаляет приваренный элемент.
7. Компрессор и краскопульт. Задействуется в малярных работах при покраске или нанесении лакокрасочного покрытия на восстановленные элементы кузова автомобиля.
8. Мини-лифтер. Используется для выравнивания небольших вмятин, когда нет повреждения лакокрасочного покрытия. Подходит для рихтовки своими руками. Но если деформация сложная, с несколькими точками продавливания, то такой инструмент — бесполезен.
9. Набор паст. Используется для финишной полировки в сочетании с шлифовальной машиной. Бывают абразивные и без абразивные.

Это только базовый набор инструментов, которые используются при рихтовке кузова автомобиля. Вместе с ними активно используются отвертки, плоскогубцы, термофены, «болгарки» с кругами для резки металла. Каждый мастер формирует собственный перечень инструментария для работы. Самыми дорогостоящими из них являются споттеры, компрессор с краскопультом, а также пневматические молотки для вытягивания вмятин. Даже если ориентироваться на бюджетные инструменты, то такой набор обойдется минимум в 120 – 150 тысяч рублей. Это ещё одна из причин, почему в домашних условиях выполнить качественную рихтовку практически невозможно.

Перед восстановлением элемента кузова следует уточнить стоимость такой детали у концерна-производителя или поискать её на разборках. Если деталь можно приобрести недорого, она в исправном состоянии и без нарушенной геометрии, то лучше вместо рихтовки просто произвести замену.

Рихтовка автомобиля своими руками — пошаговые инструкции

Для проведения любых работ по рихтовке требуется подготовленный бокс. Особое внимание нужно уделить освещению. Оно должно быть равномерным и с «холодным» оттенком — это позволит заметить даже мельчайшие повреждения, царапины.

Все работы рекомендуется проводить при комнатной температуре, в диапазоне от +18 до +25 градусов по Цельсию. Это важно, потому что краска и лакокрасочное покрытие всех современных авто имеет полимерную основу. А её плотность и эластичность напрямую зависит от температуры окружающей среды. При низкой температуре даже незначительные выпрямления вмятин могут привести к образованию сколов.

Предварительная подготовка кузова к проведению рихтовки включает в себя:

1. Тщательное мытье и сушку. Рекомендуется использовать специальные шампуни, которые также устраняют производные нефтепродуктов.
2. Обезжиривание. Можно просто тщательно промыть бензином или протереть губкой, смоченной в этиловом спирте. Эти вещества не вступают в химическую реакцию с лакокрасочным покрытием (если оно заводское).
3. Демонтаж неповрежденных элементов кузова. То есть, которые не будут подвержены рихтовке. Если же кузов цельный или повреждения незначительные, то их просто заклеивают малярным скотчем, без съема.

Рекомендуется все обнаруженные повреждения сфотографировать на телефон или фотоаппарат, но с максимально высоким разрешением. Это позволит в дальнейшем оценить результат проведенных работ.

Ещё важное правило: рихтовку следует выполнять как можно скорее после получения повреждения. Чем больше времени прошло с момента получения повреждения — тем сложнее будет восстановить первоначальную геометрию с помощью прогрева, вытягивания присоской.

Обычная

Обычная рихтовка выполняется с минимальным набором инструментов. Подойдет для самых простых повреждений, например, небольших вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. Самое главное здесь — добиться первоначальной геометрии детали (или максимально близкой к заводскому значению). В качестве примера можно найти в интернете изображение этой детали (как правило, у дилеров, которые их продают, они имеются в высоком разрешении). Этапы выполняемых работ:

• Если необходимо — снять поврежденную деталь кузова. Как правило, это актуально для капота, багажника, крыльев. Все остальные элементы кузова рихтуют «на весу».
• Установка подложки или наковальни. Какая именно — зависит от того, что за деталь подвергают рихтовке и степень её повреждения. Опять же — здесь важно соблюдать первоначальную геометрию кузова.

• С помощью ударов молотка или киянки добиться первоначальной формы и плоскости элемента кузова. Нужно прикладывать минимальную силу. Следует ударять много, но несильно. Удары всегда наносятся с краев вмятины или деформации с постепенным переходом к центральной части дефекта элемента кузова.

• Финишная полировка. Следует проводить даже в тех случаях, если каких-либо сколов, царапин визуально заметить невозможно. Даже незначительные повреждения лакокрасочного покрытия в дальнейшем увеличиваются в размерах. И именно в этих местах появляются первичные признаки коррозии. Чтобы этого не допустить, нужно убрать все микроцарапины. Лучше всего для этого подходит «болгарка» с полировальным кругом. Если визуально царапин не видно, то используется без абразивная паста. Если заметны, то сперва с абразивом, а финишная шлифовка вообще осуществляется без пасты.

Совсем незначительные вмятины можно устранить и без последующей шлифовки. Но желательно то место, которое подвергалось обработке, затереть хотя бы восковой полиролью. Она заполняет собой все неровности на микроскопическом уровне, что предотвращает забивание микроцарапин грязью, влагой.

Если же есть сильные повреждения лакокрасочного покрытия, то оптимальным вариантом рихтовки будет применение споттера. Заменять его обычным сварочным аппаратом (полуавтоматом) — нельзя. Споттер работает как точечная сварка. То есть, создаёт единственную точку с электрической дугой. И место контакта в дальнейшем можно убрать обычной шлифовкой непосредственно перед покраской.

Есть умельцы, которые самостоятельно изготавливают споттер из небольшого трансформатора и медного жала (без острого конца). Но место контакта все равно в этом случае получится с более заметным дефектом. И его не следует применять в тех местах, где имеется оцинковка кузова.

Метод восстановления без покраски

Речь идёт о восстановлении вмятин с помощью специальной вакуумной присоски. Её прикладывают к области дефекта, далее включают компрессор, откачивающий воздух, а далее просто «вытягивают» металл. В большинстве случаев он принимает свою первоначальную геометрию. Это так называемый эффект «памяти» металла после заводского изгиба.

Этот метод подойдет только для тех случаев, когда повреждения лакокрасочного покрытия нет.

Примеры:

• вмятина от «тупого» удара;
• деформация капота из-за удара по нему;
• вмятина на заднем крыле из-за неудачного въезда в гараж.

Но если имеется хотя бы одна незначительная трещина или скол, то он категорически противопоказан. Потому что это приведет к дальнейшему отшелушиванию ЛКП. И уже затем потребуется полноценная перекраска элемента кузова.

Для самых простых вмятин можно использовать ручные насосы для создания вакуума. Они устроены как обычный медицинский шприц, но большого размера и с присоской на конце. То есть, имеется колба с поршнем, которая соединена с присоской. Нужно её прижать к выравниваемой детали, далее — потянуть на себя ручку поршня и зафиксировать её (предусмотрена кнопка или специальный рычаг). А далее — резко потянуть на себя такой «вакууматор».

Такие устройства стоят недорого, в районе 500 – 1000 рублей. Но их поршень генерирует сравнительно невысокое отрицательное давление. Это означает, что с его помощью можно выровнять только самые простые вмятины, при которых не затрагивается геометрия краев детали.

Рихтование киянкой без последующей покраски деформированных элементов кузова тоже возможен. Лакокрасочные покрытия всех современных автомобилей идут с полимерной основой. А она:

• эластичная;
• выдерживает критическую нагрузку на разрыв;
• препятствует распространению разрывов на месте микроцарапин.

Исключением является лишь те автомобили, у которых используется покраска под серебристый металлик. В таких красках в качестве тонирующего элемента используется алюминиевая «крошка». И она располагается строго параллельно плоскости самого металла кузова.

Даже минимальное отклонение от первоначального легко будет заметно по отражению. Поэтому если требуется рихтовка автомобиля с окраской под серебристый металлик, то лучше заменить деталь полностью.

Восстановление алюминиевых деталей кузова

Ключевые правила, которые необходимо соблюдать при работе с алюминиевыми деталями кузова автомобиля:

1. Рихтовка осуществляется только «изнутри». Так что деталь в большинстве случаев потребуется полностью снять с автомобиля, а также убрать подложку, шумоизоляцию, вспомогательные элементы.
2. Споттер — не используется. Потому что при воздействии сварки на алюминий его с большой долей вероятности можно прожечь. А ещё у этого металла высокий коэффициент теплопередачи. Для прогрева вмятины потребуется много энергии, из-за чего лакокрасочное покрытие может потускнеть.
3. Рихтовка чаще всего выполняется только молотками и киянками. И удары наносятся от центральной части деформации, с постепенным переходом к её краям. То есть, наоборот, а не как легированными сталями.
4. Следует отдавать предпочтение холодному способу рихтовки. То есть, без разогревания элемента кузова. Это возможно только в том случае, если «холодный» метод оказался совсем неэффективным, а также после рихтовки потребуется полное перекрашивание детали.
5. Для устранения незначительных вмятин вместо ударов молотка или киянки можно использовать выдавливание так называемыми «ложками». Но они используются вместе с поддержкой.
6. У алюминия худший «эффект памяти». Так что прогревание не помогает восстановить первоначальную геометрию. В 99% случаев приходится использовать молотки и киянки, даже если основную часть вмятины удалось выпрямить с помощью вакуумной присоски.

В остальном же придерживаются тех самых правил, что и при «обычной» рихтовке кузова автомобиля. Нужно лишь помнить, что алюминий — более мягкий металл, нежели сталь. Поэтому требует к себе более бережного отношения. Все удары наносятся практически без прикладывания силы. А вот если имеются места разрыва металла, то потребуется полная замена детали. Потому что свариваемость алюминия — крайне низкая. Это сделать возможно, но прочность шва останется низкой, даже если использовалась сварка в инертной среде. В заводских условиях это делается точечно с помощью лазера. Естественно, в условиях домашнего гаража получить доступ к такому оборудованию невозможно.

Усадка на горячую

Этот метод используют в тех случаях, когда рихтовка «на холодную» не приносит должного результата и не позволяет восстановить первоначальную форму элемента кузова. Рекомендуется использовать либо газовую горелку, либо строительный фен.

Нагрев осуществляется до температуры в 150 – 200 градусов. Сам фен следует держать на расстоянии в 20 – 30 сантиметров от обрабатываемой поверхности кузова.

Обязательно не задерживать на одном месте, прогревать с помощью круговых действий, в противном случае можно обжечь лакокрасочное покрытие (оно после этого становится заметно темнее, нежели остальные участки кузова автомобиля).

После прогревания выполняют выравнивание с помощью киянки. Удары наносятся сперва с краев вмятины, постепенно переходя к центральной части. Во многих случаях даже самого нагрева будет достаточно для восстановления первоначальной геометрии детали с деформацией.

Данный метод основан на физическом свойстве тел расширяться при нагреве. Это приводит к тому, что внутреннее давление металла на изгибах увеличивается. А далее задействуется тот самый «эффект памяти формы».

При рихтовке «на горячую» нужно соблюдать следующие дополнительные правила:

1. С прогреваемых деталей обязательно снимать всю обшивку, шумоизоляцию, пластиковые детали. Все они не рассчитаны до нагрева даже в 100 градусов по Цельсию.
2. Рекомендуется использовать поддержку. Выбирается плоскость с меньшей выпуклостью, нежели сама вмятина. Например, если выполняется выравнивание заднего крыла в верхней части, то поддержку устанавливать следует с одного из боков вмятины. Главное — чтобы изгиб там, где находится поддержка, была меньшей.
3. Вместо строительного фена лучше использовать ацетиленовую горелку непосредственно для работ по рихтовке кузова. Такие продаются в специализированных магазинах с гаражными инструментами. В комплекте там идут насадки для горелки под разную толщину металла. Естественно, нужно подбирать индивидуально под имеющийся автомобиль (замер толщины можно выполнить с помощью штангенциркуля).
4. Не остужать металл, если он раскален до красна! Нужно подождать, когда краснота самостоятельно исчезнет. Ещё лучше — всегда давать металлу остывать без посторонней помощи.
5. Если вмятина обширная, то прогревать нужно небольшую область вмятины. Максимальный диаметр — 25 миллиметров. Большие по размеру вмятины рихтовать нужно поэтапно. Начиная от центра и постепенно переходя к краям деформации.
6. Растянутый металл рихтовать «на горячую» — нельзя. Требуется выполнить хотя бы черновое его выправление с помощью молотов, киянки.
7. Не нагревать для усадки саму вмятину. Прогрев в этом случае осуществляется только по периметру, первоначально можно даже без поддержки.
8. Не следует перегревать обрабатываемые участки металла. Превышение температуры в 250 градусов никак не упростит проведение рихтовки кузова. Но при этом может потускнеть слой лака. В помещении это не особо заметно, а вот под солнечными лучами пятно заметить несложно.

После завершения усадки и остывания металла может потребоваться дополнительная рихтовка киянкой. И в этом случае поддержку нужно использовать обязательно!

Рихтовка двери

Один из самых частых ремонтов — это именно рихтовка двери. И это одновременно самый сложный элемент кузова для выравнивания из-за большого количества линий, которые нужно соблюсти для сохранения геометрии. По сути, требуется комбинировать все вышеописанные методы рихтовки.

Общий порядок следующий:

• Снятие дверцы. Следует делать во всех случаях, так как «на весу» все восстановительные работы выполнить попросту невозможно. А ещё даже из-за незначительных ударов можно повредить петли, на которых дверь держится. И уже тогда придется менять в том числе и их, а это сложная и дорогостоящая работа.

• Черновое выравнивание с помощью молотка. Это потребуется, если есть признаки повреждения лакокрасочного покрытия, то есть, дверь в дальнейшем обязательно будет перекрашена.
• Устранение заломов. Выполняется простыми ударами молотка изнутри двери. Естественно, потребуется снять всю обшивку, звукоизоляцию, извлечь стекло и механизм подъемника.

• Выравнивание вмятин. Сперва делается «на холодную». Если достичь нужного результата не удается, то тогда — «на горячую».
• Покраска и шлифовка (если требуются).

С первого раза полностью восстановить геометрию двери — не удается. Так что нужно быть готовым к тому, что её потребуется повторно снимать. Возможно даже не один раз, а несколько. Рихтовку выполняют до тех пор, пока визуально не будет заметно каких-либо деформаций и дверь замком защелкиваются без особого усилия.

Другие технологии рихтовки кузова

Существует множество других методов рихтовки кузова, которые преимущественно используются в специализированных сервисных центрах. Для устранения деформаций своими руками в гаражных условиях они в большинстве случаев не подходят. Самые распространенные методики:

• Выравнивание PDR. Задействуются различные крюки для вытягивания, а также инфракрасные нагреватели, которые позволяют выполнять равномерную усадку по всей плоскости вмятины или выпуклости. Метод задействуется только на полностью снятых элементах кузова.

• Выравнивание с помощью клеевых составов. По сути, это аналог споттера. Но здесь вместо сварки просто приклеивают рычаг с помощью двухкомпонентного клея. Затем — вытягивают металл или вмятину. Клей после этого размягчается с помощью растворителя. Главное преимущество этого метода — это отсутствие следов от сварки, как при использовании споттера. Но и для сложных деформаций он не подойдет. Потому что даже самые современные клеевые составы по устойчивости к срыву уступают полноценной сварке.

• Выравнивание отбойником из фторопласта. Используется при восстановлении сложной геометрии тонкого металла. Фторопласт — крайне эластичный и мягкий материал. Поэтому с его помощью повредить металл попросту невозможно. А ещё есть пластины из фторопласта, которым после нагрева можно задать практически любую форму. Их задействуют для поддержки.
• Рихтовка с помощью мини-лифтера. Вариант для тех повреждений, когда нет нарушения целостности лакокрасочного покрытия. Позволяет в кратчайшие сроки быстро убрать множество небольших вмятин как на плоских поверхностях, так и с изгибами. Инструмент стоит недорого, но требует специальной сноровки при работе. Кстати, мини-лифтера активно также задействуются при рихтовке методом PDR.
• Исправление магнитом. А это один из тех способов, который можно на практике использовать даже в домашних условиях. Потребуется только неодимовый массивный магнит. Его обязательно нужно обмотать либо малярным скотчем, либо какой-нибудь тканью, чтобы не оставит царапин на лакокрасочном покрытии. Не подходит для тех случаев, когда необходимо восстановить деталь со шпаклевкой.

Это все методы, которые используются на практике для рихтовки металла. Если же никакой из вышеописанных методов не позволяет восстановить геометрию деформированной детали, то уже тогда принимаются за сварку и шпаклевку.

Но нужно понимать, что это позволит устранить только визуальный дефект. Сама же геометрия останется нарушенной, восстановить её до первоначального состояния не получится. А это угроза и безопасности водителя, пассажиров при ДТП. Да и шпаклевка уже через 1 – 2 года даже бережного отношения к авто начинает покрываться трещинами. И металл от возможной коррозии она совсем не защищает.

Фото рихтовки авто

Повреждение задней части и крыла легкового автомобиля.

• Выполнено выравнивание геометрии изнутри (без снятия деталей).
• Затем — ручная рихтовка холодным методом.
• Также понадобилась частичная перекраска, так как при получении вмятины сформировался большой скол в нижней части (в месте контакта).
• Перекраска — частичная, а не полная. Понадобилось зачистить место с деформацией вплоть до металла, далее по коду подобрать краску и нанести в 3 слоя с помощью краскопульта. Работы произведены в специализированной автомастерской.

Повреждение задней двери без изменения её геометрии. Замок срабатывал корректно, никаких защемлений по периметру не было.

• Для черновой рихтовки дверь полностью сняли, убрали обшивку, выдавили ложкой.
• Методом PDR уже на весу избавились от всех остальных дефектов.

Главная сложность такого повреждения — это наличие нескольких мест продавливания. И в нижней части все же имелся небольшой сдвиг зазора, но всего в 2 – 3 миллиметра. От этого избавиться удалось через вытягивание металла.

Рихтовка — это сложный комплекс работ по восстановлению первоначальной формы и геометрии элементов кузова. Методов проведения таких работа на сегодня разработано множество, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. И здесь самое главное — это не инструментарий, которые используется для выравнивания. А опытность мастера, который разбирается в принципах сжатия и «выдавливания» изогнутого металла. В домашних же условиях правка кузова возможна только в самых простых ситуациях, когда геометрия детали не особо нарушена, а ещё нет признаков существенного повреждения лакокрасочного покрытия, при котором потребуется полная перекраска.

Способы и приёмы правки и рихтовки
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ : лёгкий молоток примерно грамм 100-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг . Остальное по обстоятельствам .
Для начала нужно оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали . Если это крыло, то как правило нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто ( хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях ) . Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки . Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора . НУ если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше снять .
Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию( например если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними ) то попробуйте для начала просто выдавить вмятину ( особенно если она без заломов, складок и разрывов металла ) . Для этого используйте подручные средства, ( в некоторых не тяжёлых случаях достаточно просто нажать рукой главное чтобы она там не застряла ) например доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .
Постарайтесь только не давить на металл острыми краями ( особенно металлических предметов ) что бы не получались острые бугры . Потому что если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка ( излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром ) от которой сложно избавится без нагрева .С хлопушкой есть способ разобратся с помощью капромата.Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаешь точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов.Если доступа нет можно и с наружи, только обточить потом . Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно .
Так ну а если деталь не сохранила геометрии, например этаже дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет . Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит ( на стойке или для задних дверей на арке )для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло .
Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание . Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена это уже пол дела ! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда ( только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли ) .
Для правки дверей обычно достаточно молотка700-800грамм . В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей . Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .
Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом ( вытяжной молоток ), ударяя грузом ( им может быть даже тяжёлый молоток без ручки ) постепенно выправляем поверхность . Если нет возможности приварить можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления . В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства .
После того как деталь выправлена ( зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно ) можно приступить к рихтовке . Для этого нам понадобятся два молотка и резиновая киянка . Сначала работаем киянкой по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны . Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня ( плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали конечно учитывая форму детали кузова ) . Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком придерживая с другой стороны плоский металлический предмет ( металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.д. ) . Главное не спешить и рассчитывать силу удара .
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ, СТАРАЙТЕСЬ ЧТО БЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЫЛИ НИЖЕ УРОВНЯ НА 1-2мм ( хотя с современными материалами толщина шпатлёвки в 2см это не предел )
Взято с интернета!

Как сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками: инструменты, методы работы, особенности. Видео про рихтовку и покраску машины.

Многие автовладельцы, которые оказывались в ДТП и сталкивались с деформацией кузовных деталей, интересуются эффективными методами правильной рихтовки кузова. Если после подобного происшествия на кузове появились серьезные дефекты, такие как вмятины, частичные повреждения лакокрасочного слоя и т.д., необходимо незамедлительно восстановить прежнее состояние машины. Для предстоящих работ потребуется подготовить ряд инструментов и специализированной аппаратуры.

Беспокрасочные способы устранения вмятин

Перед началом практической части реставрации поврежденного крыла следует осмотреть дефектное место. Если глубина вмятины небольшая, а значительные заломы не наблюдаются, либо ЛКП не нарушилось, не целесообразно проводить традиционную рихтовку, поскольку это повредит ЛКП и вам придется полностью перекрашивать крыло.

Чтобы избежать дополнительных расходов, достаточно воспользоваться методами беспокрасочной рихтовки:

1. Магнитная технология. Для проведения работ нужно подготовить магнит и провести им от конца дефекта ближе к центральной части. Во время процедуры необходимо тянуть магнит на себя. Чтобы избежать нарушения ЛКП, лучше поместить под изделие тканевую подложку. Можно использовать салфетку из фланели и флиса.
2. Рихтовочные рычаги. Метод вытягивания кузова называется PDR и является весьма продвинутым решением для борьбы с дефектами разных размеров. Реставрация крыла таким путем предполагает наличие нескольких изделий с изогнутым кольцом. Для получения доступа к повреждению нужно снять крыло. Выпрямление осуществляется крюком с подходящей длиной с осторожным воздействием на проблемный участок. Если придерживаться всех правил процедуры и быть осторожным, поверхность будет выровнена.
3. Аппликаторы. Для восстановления крыла транспортного средства с наружной стороны используются аппликаторы. Дефектный участок нужно тщательно подготовить, обработав обезжиривающим средством и очистив от загрязнений. В центральной части следует закрепить аппликаторы и дождаться застывания клея. Центр повреждения осторожно вытягивается и проверяется на предмет наличия других дефектов. Для работы нужны мини-лифтер или скоба с вкручиваемым крепежом. После окончания работы остатки клеевой смеси нужно удалить.
4. Рихтовка без окрашивания производится посредством прогревания, после которого поверхность охлаждается. Действие несложно реализовать без сторонней помощи, подготовив строительный или монтажный фен, а также аэрозоль со сжатым воздухом. Необходимо подогреть феном проблемное место и создать воздушный поток из баллончика. Под воздействием температурного скачка дефектная зона будет выровнена. Если дефект имеет средние размеры, его прогревают в разных местах.

При обнаружении царапин, изгибов и других дефектов ЛКП нужно выполнить традиционную рихтовку с покраской крыла.

Инструменты для рихтовки

Реставрация кузова рихтовкой является достаточно узкопрофильным и кропотливым действием, которое можно выполнить только при наличии опыта и специализированного инвентаря. Для проведения процедуры потребуется подготовить:

• рихтовочные молотки с разными бойлами
• безинерционные прорезиненные молотки;
• штампы и наковальни для фиксации крыла;
• полотно для обработки металлических изделий;
• рихтовочные ложки для снятия листов;
• наждачную бумагу и шлифмашину;
• напильники для обслуживания необъемных выпуклостей;
• споттер для выравнивания конструкции точечной сваркой.

Для успешной рихтовки лучше подготовить несколько рихтовочных молотков разного типа. Также нужен базовый слесарный инструмент, который должен быть в распоряжении каждого автовладельца.

Для реализации работ стоит поместить крыло на ровную конструкцию, обработанную ватином, войлоком или синтепоном для подавления ударов. Легкими постукиваниями различными молотками можно выровнять поверхность. При наличии специальных инструментов, крыло надежно закрепляют в неподвижном состоянии.

При рихтовке не помешает дополнительная защита других узлов. Для этого используют фронтальную насадку с магнитной поверхностью и вырезом под крыло. Неплохим подспорьем для рихтовки может стать споттер, представляющий собой специальный прибор, работающий по принципу сварки сопротивлением. В свариваемой зоне появляется тепловая энергия, а инструмент оказывает точечное воздействие. Для устранения вмятин нужно подготовить обратный молоток.

Окрашивание крыла и рихтовка шпатлеванием

Если при устранении дефектов крыла машины старый лакокрасочный слой будет нарушен либо отслоится, потребуется выполнить перекраску конструкции. Окрашивание крыла производится по тем же принципам, что и покраска других элементов кузова:

• На участок с повреждением с помощью шпателя наносится шпаклевочный раствор. Количество слоев выбирается опытным путем, пока поверхность не будет выровнена. Все последующие покрытия наносятся только после просушивания предыдущего слоя.
• Когда финишный слой застынет, нужно затереть поверхность наждачной бумагой или шлиф-машиной;
• Распылением или кистью нужно распределить грунтовку;
• Дальше покрытие нужно покрасить краскопультом или малярной кистью. Финишное покрытие защищается с помощью лака или полировки.

Покраска крыла востребована и при наличии небольших дефектов с повреждением ЛКП. Основание нужно выровнять шпаклевкой, затем прогрунтовать и покрасить.

Достоинства использования магнитной накидки при самостоятельной рихтовке авто

При выполнении ремонтно-технических работ, затрагивающих кузовные детали, важно не допустить повреждения находящихся рядом деталей транспортного средства. Для защиты кузова подходит специальная магнитная накидка. Она предназначается для защиты ЛКП от любых дефектов.

Для изготовления накидки используется износостойкий материал (как правило, винил). Подобная накидка имеет несколько преимуществ:

• обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу;
• легко и надежно фиксируется, не съезжает и не падает;
• материал качественно амортизирует удары;
• на рынке доступны разные варианты магнитной накидки, в том числе и изделия для защиты крыла с вырезами.

В продаже можно найти накидки под конкретные модели и марки автомобиля. При наличии опыта в швейном деле можно сшить накидку своими руками. В таком случае вы сэкономите приличную сумму денег. Для изготовления потребуются:

• плотная джинсовая ткань или синтепон;
• инструменты для нарезания и замеров (ножницы, сантиметр, бумага);
• швейная машинка;
• три магнита для крепления.

В первую очередь следует выполнить замеры и сформировать бумажную выкройку. Дальше нужно разложить джинсовую ткань на подходящем ровном мест и раскроить 2 полотна ткани и 1 слой синтепона, который будет использоваться для поглощения ударов. Синтепон необходимо вшить между слоями джинсовки для закрепления крепежных магнитов.

Работа с внутренними деталями

Рихтовка внутренних кузовных деталей считается достаточно простой работой. При наличии необходимых инструментов и слесарных навыков можно провести процедуру своими руками, особенно, если речь идет о выравнивании лонжеронов и балок. Основные сложности могут возникнуть при работе с участками сопряжения поврежденных конструкций – дверной проем с дверьми, брызговик с капотом, моторный щиток с рамкой и т.д.

Для формирования ровной линии на стыке деталей требуется особое мастерство. Кроме того, многие действия требуют предварительного восстановления геометрии, а это уже отдельный, очень ответственный этап.

Чтобы вернуть правильную геометрию, нужны профессиональные инструменты и оборудование. При этом современные автомобили подвергаются деформациям даже при незначительных ДТП. Например, если точки крепления узлов сместились, необходимо устранить это как можно быстрее, поскольку транспортное средство будет передвигаться «под углом» либо двигатель начнет соприкасаться с кузовной конструкцией. Иногда дефекты удается исправить своими руками посредством замены отдельных фрагментов кузова. Но в других случаях его приходится вытягивать с помощью специального оборудования, что сопровождается рядом сложностей.

Рихтовка выстукиванием и вытягивание зацепом

Работа сопровождается большими затратами времени и усилий, поскольку придется демонтировать кузов в поврежденном месте, а затем отметить область вмятины. Для выстукивания дефектов нужна опорная поверхность. Для этого подойдет наковальня.

Иногда приходится слегка подогревать металл для придания ему мягкости.

Второй метод подразумевает устранение вмятин зацепами. Это практикуется при более крупных дефектах кузова. Процесс производится по простому алгоритму: в центр проблемной зоны вкручивается саморез, а затем ударами молотка вытягивается изгиб до возвращения обрабатываемой зоны в исходное положение. Следы от саморезов можно закрасить или обработать шпаклевкой.

Усадка растянутого металла

Растянутые металлические поверхности после рихтовки становятся выше остальных частей, а также теряют запас прочности и становятся нестабильными. Металл не удастся простучать молотком или опустить ниже ввиду отсутствия свободного места. Поверхность либо деформируется, уйдя в противоположную сторону, либо вернется на исходное место.

Если вам удалось устранить деформацию с использованием нужных инструментов и подходящего усилия, то растянутый металл появится только в зоне размещения дефекта. Если реставрация производилась без тщательной оценки состояния поверхностей, проблема усугубится, и следы растягивания металла проявятся по всей плоскости.

Чтобы вернуть материалу исходное состояние, потребуется определить самую высокую точку растягивания и прогреть ее специализированным инструментом. Затем необходимо поместить поддержку под нагретый участок и сделать несколько ударов молотком по горячему металлу. В результате он будет усажен, а нагретое пятно станет толще.

В завершение нужно охладить участок губкой или мокрой тряпкой. Подобный метод позволит усадить и другие участки. Но главное – соблюдать осторожность и не переборщить. В противном случае поверхность деформируется, и возникнут другие проблемы.

Усадка нагревом производится с учетом следующих правил:

• обратную сторону прогреваемой зоны нужно очистить от слоя шумоизоляции;
• во время усадки следует применять поддержку с меньшей выпуклостью, чем растянутый металл;
• для большинства задач подходит ацетиленовая горелка с насадкой. Также можно обойтись методом нагрева полуавтоматической сваркой или угольным электродом;
• с помощью ацетиленовой горелки нужно прогреть основание до ярко-красного цвета;
• нельзя остужать металл, который прогрелся до красного цвета. Лучше подождать, чтобы он остыл и стал черным;
• избегайте нагревания области до такой степени, что вы не сможете осадить ее молотком за один раз. Горелкой удается прогреть участок от 10 до 25 мм;
• при нагреве запрещено допускать круговые движения по спирали и от периферии к центру;
• нельзя делать усадку, пока металл не будет выправлен к исходному состоянию;
• нельзя нагревать для усадки дефектный участок;
• если проблемное место обладает небольшим размером, нужно прогревать небольшое пятно;
• усадка растянутого материала производится и без охлаждения;
• после усадки используют дополнительное выравнивание основания.

Заключение

Если вы решились на самостоятельную рихтовку кузова, будьте готовы учитывать как положительные моменты своего выбора, так и некоторые подводные камни и неприятные моменты. Даже если этот этап будет завершен успешно, не забывайте, что за ним следует еще одна непростая работа, а именно – окрашивание кузова. И стоимость покраски может неприятно вас удивить, особенно если при рихтовке были допущены ошибки.

Видео про рихтовку и покраску машины:

Как сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками: инструменты, методы работы, особенности. Видео про рихтовку и покраску машины.

||list|

1. Беспокрасочные способы устранения вмятин
2. Инструменты для рихтовки
3. Окрашивание крыла и рихтовка шпатлеванием
4. Достоинства использования магнитной накидки при самостоятельной рихтовке авто
5. Работа с внутренними деталями
6. Рихтовка выстукиванием и вытягивание зацепом
7. Усадка растянутого металла
8. Видео про рихтовку и покраску машины