Садовый дом своими руками пошаговая инструкция

Нужно сразу оговориться, что данная статья не претендует на 100% следование технологии строительных работ. Ее формат не предусматривает строгое выполнение требований СНиП. Она лишь дает какие-то базовые знания и общее понимание, что и в какой последовательности выполнять, чтобы возвести дачный домик своими руками.

Ни один готовый дом в полной мере не отвечает индивидуальным требованиям потенциального владельца. Ни одна подрядная организация не сможет воплотить в жизнь то, чего хочется заказчику. А если это и возможно, то будет оно стоить больших денег за эксклюзивный заказ. Поэтому вся прелесть самостоятельного строительства заключается в том, что хозяин сам решает, каким будет его загородное строение.

Чем дача отличается от коттеджа

С точки зрения терминологии и предназначения они имеют существенные различия. Коттедж – это жилое капитальное строение, предназначенное для проживания семьи на постоянной основе. Он оборудован всеми необходимыми для этого коммуникациями. В их число входят: холодное и горячее водоснабжение, душевая или ванная (сауна или бассейн), электроснабжение, средства связи и телекоммуникации, канализационные сети и так далее. Как правило, такие строения включаются в общую контурную систему жизнеобеспечения.

Под дачей в современных условиях подразумевается участок земли с жилым зданием сезонного использования. Бывают варианты и круглогодичного проживания, но они встречаются реже. Тип дома зависит от финансовых возможностей и желания хозяев. Это может быть фанерный сарайчик с удобствами по соседству или каменное сооружение с автономными системами жизнеобеспечения.

Какой должна быть современная дача

Как говорит известная пословица: «На вкус и цвет никто не указчик: кто любит леденец, а кто – свиной хрящик». Так и с дачным строением – у всякого дачника свой дом по вкусу. Однако общая тенденция, образовавшаяся в этой сфере жизнедеятельности, указывает на то, что существуют общие желательные требования загородного жилища. Вот некоторые из них:

Строительство дачи своими руками

Итак, подошло время приступить к рассмотрению непосредственно этапов постройки дачного дома. Как говорилось в известном выражении времен Советского Союза: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Всякое строительство начинается с выбора дизайна и проектных работ.

Проект и дизайн

Конечно, можно заказать проект в архитектурной организации. Но это будет стоить приличных денег (особенно если вызывать специалистов на место строительства). Если выполнять его самостоятельно, необходимо учесть несколько особенностей.

Выбор местоположения на участке

Выбирать местоположение дома нужно, ориентируясь на вход в дачный участок. Минимальное расстояние от заборов должно составлять три метра (от лицевой стороны – пять метров). Располагать строение желательно так, чтобы был хороший вид из окон гостиной, где семья будет проводить больше всего времени. Если есть открытая терраса, желательно, чтобы она находилась на западе. Тогда в хорошую погоду там будет много солнца.

Местоположение дома еще может зависеть от потребностей и желаний каждого из его жильцов. Например, если семья обладает автомобилем, то следует предусмотреть место для его стоянки. А для детей необходимо оборудовать площадку для игр. Дополнительные постройки на участке по нормам должны находиться в оном метре от жилого строения (септик – в 5 м). Особенности рельефа местности (перепад высот, холмистость, выход к лесу и другие) могут помочь создать уникальную дачу.

Тип фундамента

По определению, это несущая основа всей конструкции дома. Поэтому закладывать в проект нужно надежный фундамент, рассчитанный на прочность, многократно превышающую нагрузку стен и крыши. При выборе оптимального варианта следует учитывать:

• свойства грунта;
• нагрузки на фундамент;
• глубину заложения;
• качество материала;
• климатические условия.

Бывают следующие типы фундаментов.

Этажность и площадь строения

Для семьи из четырех человек оптимальной площадью сезонного дачного дома будет размер около 40 м². Для строительства лучше выбрать одноэтажную схему строения. Это обусловлено тем, что его проще строить. На небольших высотах не надо специальной грузоподъемной техники. Поэтому монтаж конструкций облегчается. На бумаге вычерчивается планировка комнат, например, спальня, большая гостиная с кухней и санузел. При закладывании конкретных размеров здания желательно учитывать размерность строительных материалов, чтобы максимально избежать их обрезки. Это даст большую экономию средств.

Основные ошибки при составлении проекта

Чтобы избежать ошибок, нужно проконсультироваться у специалистов и не спешить хвататься за работу по «сырому» проекту. Иначе ошибки с бумажного листа обернутся реальными проблемами в бетоне и дереве. Среди основных недочетов отмечают следующие:

• Неудачное расположение дома. Знающие люди не советуют помещать его слишком «в глубине» территории участка. При планировке также следует следить, на какую сторону света смотрят окна, чтобы избежать сильного затемнения;
• Наличие балкона. Как показала практика, это совсем ненужный атрибут в архитектуре дачи. Он почти не используется по причине изобилия свежего воздуха вокруг загородного дома;
• В проекте не запланирован тамбур. Его предназначение – при открытии входной двери не пропускать внутрь холодные массы воздуха. Вторая роль – снижать попадание в дом уличной грязи;
• Расположение гаража непосредственно под домом. Выхлопные газы будут проникать внутрь. И лишний раз нет желания повторять процедуру загона автомобиля внутрь дома (особенно зимой при гололеде);
• Непродуманное расположение лестницы (например, на чердак или мансарду). Ее нужно с самого начала пытаться гармонично встроить в планировку. Нельзя делать забежные ступени слишком высокими. Хорошая конструкция пролета должна занимать минимум 8 м²;
• Наличие отдельного тесного места для готовки с плитой и большой столовой. В результате вся семья будет ютиться в маленькой кухне, а комната для обедов будет пустовать;
• Отсутствие достаточного места для подсобных помещений (кладовка для хранения вещей, топочная, дровник и другие);
• Наличие только одного входа. Часто требуется быстро пройти в сад или на задний двор. В таких случаях придется огибать весь дом.

Подбор материалов

Выбор строительных материалов зависит от конструкции дома. На облегченное сооружение сезонного типа можно пустить и толстую фанеру. А капитальное здание лучше строить из кирпича. В процессе подбора того, из чего будет строиться здание, нужно учитывать следующие факторы:

• климатические условия;
• дизайн и архитектура дома;
• наличие стройматериалов на местном рынке.

Все, из чего можно соорудить загородное жилище, условно делится на четыре группы:

Камень и кирпич

Предназначен для капитального строительства. Кирпичный дом простоит более 100 лет. Его необязательно облицовывать.

Плюсы и минусы

Материалы на основе легких бетонов

Сюда входят: пено-, газо-, и шлакоблоки, керамзитобетонные, силикатные, из ракушечника, керамические, арболит. Пористость материала предполагает обязательную отделку.

Плюсы и минусы

Массив дерева

Сюда относят брус и бревна. При использовании этих материалов не нужен усиленный фундамент, так как они относительно легкие. Строить дом можно в любую пору года.

Плюсы и минусы

Древесно-стружечные панели

В основном применяются в следующей технологии: на жесткий каркас монтируются древесно-стружечные панели со слоем утеплителя между ними.

Плюсы и минусы

Для крыши подойдут следующие материалы:

• асбестоцементный шифер;
• профнастил;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• модульная черепица;
• ондулин.

Основные ошибки при подборе материалов

Можно выделить следующие ошибки:

• Неправильно составленная смета. Ее нужно рассчитывать до мелочей. Нельзя, выбирая, например, дорогой кирпич (утеплитель) экономить на качестве раствора (клея);
• Выбор некачественных материалов. Это может быть причиной пожара или протекания осадков;
• Покупка материалов у непроверенных поставщиков. Под видом качественного товара они могут продать брак;
• Отсутствие сертификатов. Чтобы иметь гарантии на материалы, необходимо требовать документы, подтверждающие их качество;
• Несоответствие выбранных материалов их предназначению, экономия на их количестве. Например, плохая гидроизоляция может привести к гниению или заведению грибка (плесени).

Строительство фундамента

Наиболее распространенным является ленточный фундамент. Он считается самым надежным и подходит для грунтов любой структуры. Также он позволяет оборудовать цокольный этаж или подвальные помещения. Пошаговая инструкция для монтажа:

1. Выполнение подготовительных работ. Сюда входят определение типа грунта, размеров по глубине залегания фундамента, расчистка площадки;
2. Разметка. Для ее проведения необходимо предварительно снять дерн. Непосредственно операция осуществляется при помощи колышков и прочной веревки, способной выдержать сильное натяжение;
3. Земляные работы. В зависимости от объема они производятся вручную или при помощи экскаватора различной мощности. Важно добиться вертикальности стенок и ровного дна котлована под фундамент;
4. Укладка дренажного слоя. В качестве него может быть использован песок или гравий. В нижней точке вкапывается емкость для сбора жидкости;
5. Устройство подушки (может быть совмещено с дренажным слоем). Она состоит из слоев крупнозернистого песка и мелкофракционного гравия толщиной около 200 мм;
6. Монтаж опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Ее предварительно собирают из досок и поперечных колышков и устанавливают по месту. Далее надежно укрепляют подкосами и сбивают между собой;
7. Укладка металлической арматуры. Она устанавливается с зазорами от стенок опалубки. Отдельные конструкции соединяются вязальной проволокой.
8. Заливка бетона. Ее рекомендуется производить непрерывно (допускается промежуток в 1-2 часа). Сразу после заливки бетон покрывают пленкой или мешковиной для предотвращения ускоренного испарения влаги;
9. Проведение гидроизоляции. Она может осуществляться обмазочными веществами (битумом). Стенки также могут оклеиваться специальной пленкой.

Плитный фундамент полностью устраняет любые движения слоев грунта. Но он требует большого количества железобетона. Это многослойная конструкция, которая укладывается в отрытый заранее котлован. На его дно насыпается гравий. Затем следует песчаная подушка, которая утрамбовывается. Далее стелются листы гидроизоляции. Потом в арматуру заливается бетон, при застывании укрывающийся слоем пенополистирола.

Свайный фундамент состоит из опор, равномерно распределенных по углам здания и по его периметру. Он предохраняет дом от перекосов даже на очень подвижных грунтах. Как правило, это толстые трубы из металла, вбиваемые или вкручиваемые в землю. Предварительно их покрывают антикоррозийным защитным слоем. Также применяют и бетонные столбы. Но для их загона в почву необходима специальная строительная техника.

Основные ошибки при строительстве фундамента

Просчеты в монтаже фундамента могут дороже всего «ударить по карману». От расходов на устранение в конструкции сколов и трещин, до необходимости постройки нового здания. Основные ошибки:

• Сооружение фундамента без предварительного анализа геологического состояния грунтов на участке;
• Закладка арматуры с нарушением технологии (соприкосновение с грунтом);
• Неверный расчет прочности (заниженная);
• Недостаточная глубина закладки фундамента;
• Заливка с большими перерывами в несколько этапов.

Возведение каркаса и стен

Когда есть надежный фундамент, тогда можно думать о следующем этапе строительства: монтаже каркаса и возведении стен. Существуют типы быстровозводимых домов, у которых такого рода работу можно выполнить двумя рабочими. Классическим способом постройки здесь является канадский. Он состоит из следующих этапов:

1. Монтаж нижней обвязки. На слой гидроизоляции в два ряда внахлест друг на друга укладываются так называемые лежни. Это сухие, обработанные защитным составом доски 150х50 мм. Между собой и к фундаменту они скрепляются шпильками. Доски можно заменить брусом;
2. Установка обвязки. На лежни на ребро ставится та же доска. Она выравнивается по краю фундамента и прибивается длинными гвоздями;
3. Монтаж лаг. Это все те же доски, которые устанавливаются на ребро внутри обвязки с шагом 40-60 см и фиксируются гвоздями парой гвоздей с каждой стороны. При большой ширине здания устанавливается дополнительная поперечная балка;
4. Монтаж утепления и настил пола. По низу лаг крепится черепной брусок. На него в два слоя кладутся листы утеплителя (пенопласт), который нарезается ножовкой. Швы и стыки заделываются герметиком. После настилается черновой пол, который в свою очередь закрывается листами фанеры;
5. Установка каркаса для стен. Его можно собрать на полу и после поднять и закрепить. Второй способ: монтаж производится уже по месту постепенно. Прибивается нижний брус. Далее следуют угловые стойки и промежуточные. После – верхняя обвязка;
6. Обшивка каркаса. В качестве материала подойдет ОСП, фанера или другие панели. Между листами закладывают утеплитель;
7. Монтаж перекрытия. Верхние балки можно закрепить на стальные кронштейны, на уголки или врезкой;
8. Врезка окон и дверей.

Для капитального всесезонного дома лучше возводить стены из кирпича или блоков. Это довольно трудоемкая работа, требующая навыков каменщика. Нужно правильно приготовить раствор (или заказать уже готовый). После положить кладку. Ее начинают от угла, выставляя по отвесу и уровню вертикальную плоскость. Черновой пол со слоем утеплителя настилают на поперечные балки. Деревянные стены из бруса или бревна складываются путем наслоения венцов, между которыми ложится утеплитель.

Основные ошибки при монтаже каркаса и стен

• Монтаж с применением материала с естественным уровнем влажности. Со временем брус и доски усохнут, образуя щели;
• Недостаточное сечение пиломатериалов. Это может привести к поломке всей конструкции;
• Необеспечение надежной устойчивости при воздействии бокового ветра. Обуславливается отсутствием врезанных укосин;
• Недостаточная толщина или плотность утеплителя. Приведет к потере тепла и промерзанию стен;
• Нарушение технологии каркасного домостроительства;
• Несоответствие крепежных элементов;
• Неоправданная экономия на окнах и дверях.

Возведение крыши

Эта операция отличается строгой последовательностью действий. Она подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовительные работы. Они включают в себя: контрольный замер размеров коробки (может наблюдаться несоответствие с проектными), подготовку необходимых материалов (обработка антисептиком дерева) и инструментов;
2. Крепление мауэрлата. Это основание крыши, выполненное из бруса, фиксируется анкерными болтами;
3. Установка стропильных ног. К мауэрлату они крепятся саморезами при помощи специальных перфорированных уголков;
4. Крепление стропил. Можно осуществить коньковым и висячим способом. Первый предполагает верхний брус, на который крепится конструкция. Во втором случае он отсутствует, а стропила упираются друг в друга;
5. Монтаж обрешетки. Она может быть выполнена сплошными влагостойкими плитами, уложенными в шахматном порядке или отдельными досками. Крепеж осуществляется гвоздями или саморезами;
6. Настил кровли. Поперек раскатывают гидроизоляционную пленку. Затем, начиная снизу, укладывают и закрепляют листы шифера, металлочерепицы или другого материала для крыши;
7. Создание теплоизоляционного пирога. Между стропилами укладывают утеплитель. На него стелют пароизоляционную пленку;
8. Облицовка чердака. В завершающую операцию включают установку листов фанеры поверх пленки.

Основные ошибки при постройке крыши

Основными ошибками при постройке крыши являются:

• Отсутствие детального проекта. Оно влечет за собой нестыковки в конструкции и нехватку материала;
• Неподходящий выбор кровельного материала под конкретную конструкцию. Например, для натуральной черепицы нужен большой угол уклона. В противном случае крыша будет течь;
• Неправильная укладка теплоизоляции. Наличие щелей способствует образованию так называемых «мостиков холода», что ведет к большим тепловым потерям;
• Отсутствие или неправильная установка пароизоляции. Избыточные водяные пары вызовут деформацию стропил и перекос крыши;
• Недостаточная вентиляция или ее полное отсутствие. Это станет причиной появления конденсата, который способствует образованию плесени;
• Бугристость обрешетки. Влечет за собой нарушение герметичности стыков кровельного материала и плохой внешний вид крыши;
• Нарушение герметичности в местах переходов и примыканий (например, у трубы дымохода);
• Отсутствие водостоков. Их наличие предотвратит попадание на стены лишней влаги.

Наружная обшивка стен

Она делает внешний вид дома красивым и продлевает срок службы строения. Одним из самых распространенных отделочных материалов является сайдинг. Потребителей привлекает простота его монтажа, прочность, легкость и дешевизна. Основные этапы по обшивке стен снаружи:

1. Предварительная подготовка. Стена освобождается от наличников, светильников, выключателей и других подобных аксессуаров. По возможности делается максимальное выравнивание плоскости;
2. К стене крепится гидроизоляционный материал. В этом отпадает необходимость, если утеплитель представляет собой вспененный полистирол;
3. Монтаж каркаса (деревянного или металлического). По вертикальному уровню устанавливают прямые подвесы. Элементы обрешетки фиксируют, начиная от углов. Между ними натягивают веревку, по которой выставляют промежуточные элементы. Также вокруг оконных проемов помещают бруски или профили;
4. Теплоизоляционные работы. Изолирующие панели режутся в размер расстояния между брусками и устанавливаются между ними;
5. Монтаж сайдинга. Его начинают с установки углового элемента. Затем внизу крепят стартовый профиль, строго выдерживая его горизонтальное расположение. Далее в него вставляют облицовочную панель, одновременно фиксируя ее в угловом элементе. Второй элемент обшивки шиповым соединением вставляют в первый. Завершает работу финишная планка;
6. Дверные и оконные проемы закрывают специальными откосами.

Среди других материалов также популярен кирпич. Он бывает нескольких видов:

• облицовочный керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный;
• ручной формовки.

Кирпичом аккуратно обкладываю стены здания, заполняя при необходимости промежуток теплоизоляционным материалом. Также в качестве обшивки востребованным материалом является дерево и панели из него:

• фасадная вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус;
• планкен.

Среди прочих способов внешней отделки стен выделяют штукатурку, декоративное покрытие АМК.

Основные ошибки при обшивке стен

Можно выделить несколько ошибок при обшивке стен:

• Некачественное примыкание обшивочного материала к другим частям дома. Например, если между сайдингом и краем крыши существует зазор, в него будут попадать осадки;
• Некачественное проведение или отсутствие подготовительных работ. Без них облицовочный материал может изменить форму;
• Слишком сильная затяжка саморезов в панельный облицовочный материал. Это может привести к образованию дыр в местах крепления и отрыву планок. Или сайдинг может «пойти волной» и после не выпрямиться;
• Неверный расчет толщины теплоизоляционного слоя;
• Покрытие штукатуркой поверх высола. Это говорит о том, что стены промерзают, и их нужно дополнительно утеплять;
• Нарушение последовательности операций. Например, откосы штукатурят после монтажа окон.

Работы по электричеству

Перед началом работ необходимо освежить в памяти проект, закупить все необходимые материалы и тщательно продумать всю последовательность монтажа системы электрообеспечения дома. Пошаговый монтаж:

1. Подключение к линии ВЛЭП. Может осуществляться по воздуху или под землей. Для первого варианта применяют провод СИП, для второго – кабель ВВГ в рукаве или бронированный аналог;
2. Устанавливают распределительную коробку или щит учета электроэнергии;
3. Выполняют разметку внутренней проводки;
4. Штробление стен и установка подрозетников. В деревянных конструкциях проводку монтируют снаружи в специальных трубках или на керамических роликах;
5. Монтаж распределительных коробок;
6. Прокладка проводов;
7. Подключение выключателей и розеток.

Основные ошибки при монтаже электропроводки

Главными ошибками являются:

• Ошибочный выбор марки и сечения кабеля;
• Электрический кабель проложен не по проектной схеме. В этом случае при механическом воздействии на стены (сверление отверстий под крепеж навесных вещей, например) возможен пробой проводки;
• Не предусмотрен доступ к местам соединения проводов;
• Кабеля и провода с жилами из разных металлов (медных и алюминиевых) соединены напрямую. Это может привести к окислению, перегреву или оплавлению;
• Счетчик электроэнергии, распределительные коробки, розетки и выключатели смонтированы в труднодоступных местах. Это вызывает неудобства в процессе эксплуатации;
• Имеются нарушения целостности защитного покрытия проводов;
• Розетки размещены на недостаточном удалении от источников водоснабжения и нагревательных устройств, или они расположены в комнатах с повышенным уровнем влажности;
• При прохождении проводки через стены нет закладных деталей;
• Мощность линий электропередач, подводящих ток к дому, не соответствует потреблению. Ее может не хватить для обеспечения питанием всего оборудования. Это может повлечь частые отключения. Чтобы сохранить бытовые приборы в целостности, нужно устанавливать стабилизаторы и защитные автоматы.

Работы по сантехнике

Где бы не жил человек, он всегда стремиться увеличить зону своего комфорта. Это касается и сантехнических систем. Обеспечение загородного дома водой и отвод отходов имеют важное значение в обустройстве дачи. Решить такие задачи можно несколькими путями.

Подключение к централизованному водоснабжению

Упрощает ситуацию наличие централизованного водопровода. Дачнику остается только правильно к нему подключиться. Для этого нужно провести:

1. Земляные работы. Выкопать траншею от дома до трубы водопровода. Глубина должна быть больше уровня промерзания грунта в данной местности;
2. Установка колодца на магистраль водоснабжения. Он монтируется из бетонных колец с перекрытием и люком;
3. Пробивка отверстия. Она делается под водоотвод, ведущий к дому в месте, откуда отходит траншея;
4. Укладка трубы. Она помещается в траншею. Предварительно ее можно утеплить;
5. Ввод водовода в дом. Это место желательно разместить под фундаментом. Если он сильно углублен, то в нем пробивается отверстие. Это исключит размораживание трубы зимой;
6. Врезка в магистральную трубу. Работы осуществляются профилированной организацией, которая отключает воду и устанавливает тройник с вентилем. К тройнику подключается труба отвода на дачу;
7. Установка сметчика воды. Он может быть размещен в доме или в колодце;
8. Финишные работы. Траншея зарывается.

Сооружение автономной системы водоснабжения

Монтаж автономного водообеспечения начинается с выбора источника, откуда будет подаваться вода. Это может быть колодец или скважина. В первом случае нужно устанавливать бетонные кольца. Во втором – бурить грунт. После оборудования точки запитки работы выполняются в следующем порядке:

1. Земляные работы. От источника к дому роется траншея на глубину, превышающую уровень промерзания земли;
2. Монтаж устройства подачи воды. В месте забора устанавливается погружной насос глубинного типа;
3. Присоединение трубы. Если оборудована скважина, то стыковка происходит на поверхности, после чего насос устанавливается по месту;
4. Укладка трубы в траншею;
5. Ввод трубы в дом. Он проводится аналогично описанному выше;
6. Запитка насоса;
7. Засыпание траншеи и общая планировка участка.

Обустройство дачи при отсутствии полноценного водоснабжения

Если нет возможности оборудовать собственную скважину или колодец, то многие дачники монтируют герметичную емкость и туда заливают воду. При необходимости открывается кран, и жидкость самотеком поступает к потребителю. Бак можно установить на крыше. Для рукомойника достаточно 20-литровой пластиковой канистры, помещенной над раковиной на высоте роста человека. Напора воды будет достаточно, и жидкость удобно заливать. В сосуд вкручивается кран с гибким шлангом, который присоединяется к крану. Слив можно организовать в ведро или через канализационный рукав вывести наружу.

Летний душ обустраивается аналогичным образом. Собирается металлический каркас, на верх которого устанавливается 200-литровая бочка. В нее врезается шланг с краном. Второй конец подсоединяется к лейке душа. Ее крепят сверху на раму. Стенки закрывают подходящим материалом. Закачку воды можно производить насосом типа «Ручеек» или заливать вручную, сделав удобную лестницу для доступа к емкости.

Основные ошибки при проведении сантехнических работ

Можно выделить следующие ошибки:

• Насос подобран неправильно. Очень часто его мощности может не хватить, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора (особенно если подключаются новые, ранее не запланированные);
• Ввод воды и вывод канализации оборудованы в одном месте. По санитарным нормам положено их разносить минимум на 1,5 м;
• Отсутствуют краны перекрывания подачи воды. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность замены оборудования в случае поломки;
• Плохая стыковка раковин, ванн и другого оборудования с трубами. Они могут не подходить по размеру. Плохая или ненадежная герметизация станет причиной возможных протечек;
• Отсутствие уклона канализации, или он недостаточен. Это приведет к засорению;
• Компрессионные фитинги закопаны в землю. Их требуется помещать в специальный колодец.

Монтаж полов, стен и потолков

Отличное решение устройства пола на даче – покрытие его ламинатом с влагостойкими свойствами. При постоянном проживании, когда в помещениях поддерживается определенная влажность, можно выбрать и простой материал. Основные этапы монтажа:

1. Подготовительные работы. Деревянный пол усиливают, прикручивая доски к лагам, чтобы он не скрипел;
2. Настил листов ЦСП. Их крепят саморезами;
3. Создание слоя наливного пола. Перед этим стены обклеивают пленкой, чтобы не заляпать;
4. Укладка матов. Они накладываются на грунтовку;
5. Настил ламината. Панели устанавливаются с зацеплением «в замок»;
6. Установка плинтусов. Они крепятся к стенам при помощи дюбелей и саморезов.

Более надежный, но дорогой способ: настелить паркетную доску. Однако она требует тщательного ухода, так как ее требуется многократно шлифовать и даже полировать. В некоторых случаях выполняют укладку кафельной плитки. Это наиболее практичный вариант. Такую поверхность легче мыть. Под ней можно оборудовать теплоносители для обогрева. Из других способов монтажа напольных площадей выбирают линолеум или доски.

Для потолка есть следующие способы отделки:

• покраска;
• побелка;
• гипсокартон;
• натуральная древесина;
• натяжной потолок.

Процесс отделки потолка гипсокартоном разбивается на основные стадии:

1. Предварительные работы. В них входит: расчет количества материала, подготовка потолка, вычерчивание чертежа, нанесение разметки;
2. Сборка каркаса. На стенах и на потолке согласно разметке сверлятся отверстия. В них забиваются дюбеля, на которые крепится профиль по чертежу;
3. Установка теплоизоляции. Панели укладывают в зазор между потолком и каркасом;
4. Монтаж гипсокартона. Листы режутся в размер. По кромке среза снимается фаска. Первый кусок закрепляется с отступом от стены в 2 мм для обеспечения вентиляции;
5. Финишная отделка. Она состоит из шпатлевки соединительных швов, проделывание отверстий под приборы, окраску и установку освещения.

Если дача сделана из массива древесины (бревно или брус), то нет смысла выполнять отделку стен: дерево смотрится весьма привлекательно. В остальных случаях существуют следующие варианты:

• гипсокартон, ДСП или ОСБ с последующей покраской;
• фанера;
• полимерные плитки;
• декоративная штукатурка;
• рулонные материалы (обои разных видов);
• пластиковые панели (рекомендуется для сезонного жилья).

Технология отделки стен декоративной штукатуркой состоит из основных шагов:

1. Подготовка стен. Их очищают и выравнивают;
2. Набивка обрешетки. Тонкие планки из дерева фиксируют гвоздями к стене;
3. Нанесение первичного слоя обычной штукатурки. Его выполняют путем набрызгивания. После подсыхания материал затирают;
4. Грунтование. Это слой более вязкой штукатурки, которую также затирают;
5. Финишное покрытие. Выполняется уже декоративной штукатуркой, которой придают дизайнерскую форму.

Основные ошибки при монтаже пола, стен и потолков

Выделим следующие ошибки: 

• Пол укладывается на неустойчивую поверхность. В этом случае возможны перекосы половиц, образование щелей и неровностей;
• Отсутствие зазора между покрытием и стенами;
• Нет защиты от влаги. Деревянные полы могут загнить, а другие покрыться плесенью;
• Нарушение технологической последовательности действий. Приводит к созданию брака и необходимости переделки;
• Тяжелые люстры на потолках из гипсокартона или навесных. Могут повлечь обрыв осветительного прибора;
• Неподготовленная поверхность перед поклейкой обоев. Приводит к порче материала;
• Невыровненные стены. Если их покрасить, то при изменении освещения каждая вмятина буде очень заметна;
• Неправильный выбор материала. Например, отделка потолка плиткой из пенопласта сегодня уже выглядит дешево и не эстетично.

Внутреннее благоустройство и декор дачи

Среди вариантов внутреннего благоустройства в настоящее время пользуются популярностью следующие стили: 

На добротность постройки также влияет планировка дома, включающая в себя дополнительные элементы. Мансардный этаж, окна в пол или уютная терраса подчеркнут индивидуальный декор дачи, придадут ей неповторимый колорит.

Обустройство дачного участка

Обустройство начинается с планировки. Для того чтобы это сделать правильно, необходимо учитывать следующие критерии:

• особенности рельефа участка;
• его ориентацию по сторонам света;
• состав и состояние грунтов;
• горизонт грунтовых вод.

Если перепад высот на площади небольшой, то можно сделать планировку участка и выровнять его. В противном случае можно использовать складки местности себе на пользу. Например, поставить дом на холме, а в его толще оборудовать погреб. В том месте, где грунтовка приближается к поверхности, логично будет вырыть колодец или пробурить скважину. Тогда в противоположной стороне можно создать септик. Уровень подземных вод влияет и на посадку фруктовых деревьев (выше 2 м их высаживать не рекомендуется).

Состав почвы определяется просто. Если комок земли при сжатии рассыпается, то в нем преобладают фракции песка. Если он более пластичен, то грунт содержит много глины. Бывшие торфяники сильно закислены. Поэтому перед посадкой растений при необходимости их «расщелачивают» специальными добавками. Стороны света влияют на степень освещенности. От этого может зависеть планировка зеленых насаждений и расположение дома.

Вся территория разбивается на отдельные функциональные зоны, которые в свою очередь детально разрабатываются. Это могут быть:

• Дом. Располагается недалеко от входа на участок;
• Стоянка для автомобиля;
• Сад. Занимает значительную часть территории;
• Огород. Можно благоустроить так, что он будет выглядеть как часть ландшафтного дизайна;
• Теплица;
• Хозяйственный блок. Лучше делать одним блоком, собрав под одной крышей сарай, баню, дровник и другие постройки;
• Цветники. Среди них можно выделить палисадник, альпинарий или рокарий;
• Зона отдыха (с барбекю или мангалом). Желательно ее поместить под крышу;
• Детская площадка. Располагается рядом с местом для отдыха;
• Водоем.

Выгодно ли строить дачу своими руками

В таблице указаны примерные цены и сроки изготовления одноэтажных дачных домов под ключ разных фирм производителей:

Приблизительная смета при самостоятельной постройке каркасного дома 6х5,5 м:

Примерная стоимость самостоятельной постройки составит 360 000 руб. Срок строительства может продлиться от 14 до 30 дней.

Отзыв эксперта о строительстве дачи своими руками

Отзывами о строительстве дачи своими руками делятся Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов, менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия»:

Петр Манько:

«По роду профессиональной деятельности я регулярно вижу в продаже дачи, которые строили для себя. Основные ошибки «самостройщика» на мой взгляд:

• Несоответствие масштаба дома участку и имеющимся коммуникациям, например: участок 10 соток в дачном СНТ в 80 км от КАД, всего с 5 кВт электричества и на нем дом из кирпича в три этажа 295 м²;
• Непродуманная планировка, которая подходит далеко не всем. Типичный пример – дом, в котором всего одна жилая комната, или дом с террасой на восход (вечером и днем на ней не очень комфортно сидеть, так как нет солнца);
• Постройка дома без проекта, соответственно, излишние затраты при строительстве на скрытые работы, которые не видны и не имеют смысла и ценности, например: летний дом из кирпича;
• Отсутствие мастер-плана участка и размещения на нем построек;

Основной совет: прежде чем начинать строить, нужно хорошенько подумать над вопросами:

1. Где и какие строения будут на участке?
2. Как участок расположен относительно сторон света?
3. Сколько кВт электричества есть в поселке?
4. Как и чем отапливать дом?
5. Сколько комнат нужно?

Советую подходить к любому строительству с ответственностью и четким продуманным планом». 

Александр Коршунов:

«Как эксперт в области строительства и ремонта я могу сказать, что возведение дачи своими руками – это отличная возможность для экономии средств и получения удовольствия от работы руками. Но следует помнить, что этот процесс может быть трудоемким и требует определенных профессиональных знаний».

Популярные вопросы и ответы

На популярные вопросы читателей о строительстве дачи своими руками отвечают Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов,менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия» и Станислав Гапеев, технический директор «ТЕХНОНИКОЛЬ». 

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее, домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты, кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев. Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м. Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном, в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому, приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен, стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей,  ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года, начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем, а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен. Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс строительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

К этой категории построек относят также блочные дома из керамзитобетона, газобетона, пенобетона и др.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами, то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем, общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Брус

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вполне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести столбчатый вариант фундамента, можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее, установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент все же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. Устройство ленточного фундамента подробно описано в статье, которую можно найти на нашем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами. Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению, предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен, для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас стены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

 Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом, так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость, которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и стропильной системы крыши.

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные.

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется.

Подробную информацию о точном расчете стропильной системы можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Далее, сверху пленки на стропила набиваются тонкие деревянные рейки, которые зафиксируют пароизоляцию и создадут необходимый вентиляционный зазор.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал.  Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Пройдя по этой указанной ссылке, можно из специальной публикации узнать подробнее об этапах работы по монтажу мягкой кровли:

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции. 

Также, для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в  горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст протечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п.

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии строительства крыши можно узнать из статьи, размещенной на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Теперь, закончив внешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость. Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив все окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро— паро— изоляционной пленкой, которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей грызунов, которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же, как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому, рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив все пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой.

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей, то к веранде еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому, лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Где-то в конце 14 года, когда я прикрыл свой мини-бизнес, возникла пустота и стало как-то скучно, меня шибануло… А не построить ли что-нибудь? Тогда я начал старательно курить теорию по каркасному строительству и искать потенциальную «жертву». Местами я раскидал объявление в духе «построю дачу за еду», где основной посыл был в том, что мне по сути нужен опыт, а вы получите рабочую силу даром. То же самое предлагал знакомым. Но штука оказалась в том, что у тех кого это предложение интересовало, денег небыло, а тех у кого деньги были… ну оно им зачем? Логично.

В итоге я решил экспериментировать на себе, и в 2016 году прикупил участок в СНТ.

Строить решил очень маленький домик, размерами всего лишь 5300х3000мм, но зато не так, как обычно делают дачные домики, а так, чтобы постройка могла выступать в качестве испытательной модели перед постройкой полноценного дома. На всякий случай, даже был набросан вариант, преполагающий наличие санузла, миниатюрной кухни, чтобы была возможность довести до абсурда и сделать маленькое жилище со всеми удобствами.

Но… делать этого я конечно же не буду ))

Ранней весной, после покупки участка я закупился доской и уложил ее подсохнуть до начала стройки.
Кстати за те 3-4 месяца, что доска отлеживалась в гараже, она мягко говоря потеряла в весе. Для справки, сырая древесина весит в районе 800кг на куб, а сухая чуть больше пятиста. Не могу сказать на сколько полегчала моя, не взвешивал, но по ощущениям разница была очень заметна.

И да, не стройте из сыряка что-то хоть сколько то серьезное. Потому как, во-первых, исходя из упомянутого выше, внутри ваших стен окажутся почти 300л воды с каждого куба доски, а во-вторых, если заглянуть в какой-нибудь ГОСТ 6782.1-75, то усушка может составить около 5%, а это для некоторых узлов как-то совсем не очень.

Впрочем, я отвлекся.
Как только сошел снег, я приступил к очистке участка. Убрал траву, кустарники и выпилил деревья. Оставил только ель, которая и привлекла при покупке участка.

Кроме того, на участке еще небыло электричества, потому была в срочном порядке электрифицирована упомянутая выше елка.
Фото к сожалению не нашлось.

Близилось лето и пора строить.
Первое дело — фундамент. Ввиду специфики грунтов, выбор пал на винтовые сваи, которые самостоятельно крутить в моем случае было нецелесообразно, и их монтаж я просто заказал.

Пришел день икс. Батя на своем стареньком беларусе привез доску, и поехало…

Обвязка елочкой, перекрытие платформой, стены с дурацким ригелем, на который я насмотрелся на одном из ютуб каналов по тогдашней наивности, и прочие приколы.

В целом строительство каркаса заняло 5 дней, часть из которых я работал один, а часть с батей.
Крышу закрыли мембраной, чтобы не мочило лишний раз, остаток материалов закидали на «чердак» и на этом первый этап был закончен.

С большим количеством нюансов строительство каркаса можно увидеть в видосике

Позже я возвращался, чтобы сделать фронтонные свесы, заезжали толпой уложить кровлю, являлся, чтобы поставить перемычки в проемы под окна и дверь.

Следующим шагом домик был обшит обычной 3 миллиметровой ДВП (так кстати тоже делать не надо, но мне можно), а затем обернут гидроветрозащитной мембраной, которая в свою очередь прижата бруском вентзазора. В дверной проем временно поставили старую деревянную дверь.

Я уже было дело завесил стены геотекстилем, чтобы мембрану не попортило ультрафиолетом, и хотел оставить все это дело зимовать, благо денег все равно небыло, но тут батя проявил инициативу и внезапно, без предупрежнения привез доску, чтобы обшить стены.
Причем он не просто купил её, а купил обрезную доску, договорился с каким-то знакомым мужиком, чтобы по дешману прогнать через станок и так далее… Вобщем домик обшили. Окна тоже зашили и не стали сразу прорезать. Меньше шансов, что кто-то залезет зимой. После этого обшивку я забрызгал антисептиком, и теперь уже все действительно осталось зимовать.

На этом пост становится достаточно большим, поэтому я просто покажу результат. А писать ли продолжение про утепление, внутреннюю отделку и прочие моменты, посмотрим как зайдет этот.

Как построить садовый домик своими руками, этапы строительства, как утеплить дом, советы по сооружению фундамента, стен и крыши. Внутренняя и внешняя отделка.

Большое количество людей, если ещё не имеют, то как минимум в мыслях хотят свой дачный участок и конечно, чтобы на нём был построен садовый домик. Чтобы сэкономить на строительстве многие создают небольшие сооружения собственными руками, но если позволяют возможности его можно возвести до более внушительных размеров.

Эта статья поможет Вам создать садовый домик Вашей мечты, прочитав которую Вы узнаете – конструктивные особенности садового домика, какие для этого используются инструменты, как происходит закладка надёжного фундамента, нюансы возведения каркаса и правильность выполнения облицовки. Как качественно выполнить утепление, что такое пенопластовая шуба и для чего нужен вентилируемый фасад.

Как правильно создать и принимать в расчёты проект садового домика, грамотное планирование пространства, технология строительства садового домика, надёжность возведения стен, формирование качественного пола и перекрытий, как выполнить монтаж кровли, нюансы создания дачного домика. Сколько стоит построить садовый домик.
Правильное возведение крыши и чердака, качественное выполнение внутренней и внешней отделки сооружения, как выполнить установку лагов потолка.

Что из себя представляют домики эконом класса, раскрытие вопросов постройки щитового сооружения, какие материалы для этого лучше всего использовать.

Конструктивные особенности

На сегодняшний строительные технологии предлагают строительство садовых домиков не только из классических материалов (бревно, шлакоблок, кирпич), но и использовать в качестве основного стройматериала листы фанеры, OSB, газобетонные блоки, пеноблоки, брус и т.д.

Но именно садовые домики из фанеры имеют отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики вместе с простотой выполнения работ и недорогой стоимостью строительства.

Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты.

Также фанера является небезопасным стройматериалом для жителей дома в плане проникновения злоумышленников. Потому при сооружении садового дома из бруса и фанеры требуются внешние отделочные работы, к примеру, обшивка сайдингом, что помимо декорирования еще скрывает от посторонних глаз основной материал, используемый при строительстве.

Дачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих странах мира.

Это объясняется основными ее преимуществами:

• нет необходимости в аренде специальной строительной техники;
• не требуется мощный фундамент;
• дачный домик имеет отличные характеристики относительно энергосбережения;
• возможность быстрого завершения работ по строительству;
• благодаря легкости конструкции и применяемым материалам во время строительства стены не дают усадки.

Но древесина, которая применяется для сооружения дома (доски для обрешетки крыши, бруски для каркаса стен), обязана быть сухой, а фанерные листы должны иметь по краям минимум сколов. Помимо этого, все материалы из древесины дополнительно подлежат обработке специальными составами, которые смогут обеспечить требуемую пожарную безопасность, а также защитят от влаги.

Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:

• сооружение фундамента;
• строительство каркаса стен и облицовка фанерой;
• устройство кровли;
• утепление;
• работы по отделке (внутренние и наружные).

Инструменты

Для строительства дома вам понадобятся такие инструменты:

• уровень;
• рулетка;
• маркер;
• пила;
• молоток;
• отвес;
• шуруповерт;
• топор;
• болгарка;
• электродрель.

Закладка фундамента

Массивный фундамент для каркасного маленького садового домика не потребуется, но для этого дом обязан быть сделан с четким соблюдением всех технологий. Железобетонные фундаментные блоки, ленточный фундамент с углублением, набивные сваи – все данные виды фундамента подходят для начала сооружения каркасного дома. Как правило, применяется ленточный вид фундамента.

При значительных перепадах рельефа лучше всего применять свайный фундамент. Это даст возможность выровнять конструкцию домика и избежать перекосов при минимальных расходах стройматериалов и нормальной прочности основы.

Материалы, требующиеся для организации фундамента фанерного дома:

• щебень, песок;
• бетон (уже готовый либо его составные элементы: щебень мелкой фракции, цемент, песок);
• труба для вентиляции пола;
• арматурные прутья.

Перед тем как начинать строительство, нужно самостоятельно сделать разметку территории и при помощи колышков и веревки обозначить границы будущей конструкции. Лучше всего, чтобы место, где будет установлен дом, было выровнено. По заданному контуру выкапывают траншею шириной не больше 60 см с глубиной в 70 см. Такой глубины вполне хватает для обеспечения требуемой надежности и прочности для каркасного дома. Дно траншеи трамбуется, после засыпается слоем песка и заново утрамбовывается.

Затем засыпают слой мелкого щебня и утрамбовывают. Такая подушка распределит равномерно нагрузку и сможет обеспечить гидроизоляцию нижнего слоя основания. Для улучшения плотности подушки во время трамбовки щебня и песка применяют небольшое количество воды. После чего нужно сооружать опалубку, которую можно сделать из досок, закрепляя их друг с другом перемычками на гвозди. Не допустить протечек бетона во время заливки фундамента можно, применяя в качестве опалубки фанерные листы толщиной в 7-8 мм.

Арматура укладывается как поперек опалубки, так и вдоль. Причем нужно оставить концы арматурных прутьев над уровнем фундамента для последующего закрепления каркаса. В нескольких участках в опалубку вставляют трубу, длина которой равняется ширине фундамента. Это создает достаточную вентиляцию для пола.

Затем фундамент заливают готовым бетонным составом либо замешивают щебень, песок, цемент в пропорции 2:3:1 с водой. Во время заливки нужно немного утрамбовывать раствор, чтобы не допустить появления пустот. Поверхность нужно разгладить мастерком или правилом, для того чтобы верхний слой основания был максимально ровным. Когда фундамент застынет (приблизительно через одну неделю с учетом глубины и погодных условий), можно начинать дальнейшее строительство.

Каркас и облицовка

Затем, чтобы соорудить дачный домик из фанеры своими руками, нужно собрать каркас.

Строительство каркаса собой представляет пошаговое выполнение следующих этапов работ:

1. Сверху основания укладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого чаще всего выбирают рубероид.
2. Из бруса 15х15 см либо досок сечением 15х5 см сооружается нижняя обвязка, которая закрепляется к арматуре фундамента. Таким же брусом делают лаги для будущего покрытия пола, устанавливая их в нижнюю обвязку. Пространство между грунтом и лагами можно наполнить керамзитом. Крепеж выполняется с использованием металлических уголков и анкерных болтов. Лаги должны быть уложены четко в уровень. К нижней части лаг закрепляют брус размером 2х2 см. Сверху данного бруса укладывают фанерные листы толщиной 1,5 см, обрезанные по размерам, и закрепляются саморезами. Укладывают минеральную вату для утепления. Затем настилают пленку для гидроизоляции, закрепляя скобами при помощи строительного степлера. Затем саморезами крепят фанерные листы толщиной около 2 см. Установка чернового пола является завершенной.
3. Вертикально устанавливают стойки на расстоянии не меньше одного метра друг от друга с учетом проекта дома. Для усиления всей конструкции между ними горизонтально закрепляют перемычки. Опоры обязаны быть зафиксированы четко вертикально по уровню, без каких-либо перекосов. Для фиксации лучше всего применять временные опоры. Во время установки поперечин и опор необходимо оставлять оконные и дверные проемы.
4. Сверху них устанавливается верхняя обвязка, ее обустройство аналогично нижней. Здесь закрепляются балки перекрытия, а после стропильные балки для сооружения крыши.
5. После сооружения каркаса необходимо только обшить наружную сторону листами фанеры. Крепление производится на саморезы с помощью шуруповерта с расстоянием не меньше чем в 40 см.
6. Затем по всему периметру делается утепление и сверху него крепится пароизоляционная пленка, которую укладывают внахлест и крепят скобами.
7. Листы фанеры внутри дома также закрепляются шуруповертом на саморезы. Стыки, которые получаются между фанерными листами, нужно зашпаклевать, а щели, которые появились между стенами и фундаментом, необходимо заполнить строительной пеной. После засыхания пены ее излишки убираются с помощью ножа.
8. На верхней обвязке крепят доски размером 15х2 см, создавая так обрешетку потолка. Когда проектом предусмотрено жилое здание в два этажа, то доски нужно выбирать большего сечения. К данной обрешетке крепятся листы фанеры, на них закрепляется пароизоляционный слой, сверху которого кладут минеральный утеплитель. Затем укладывается заново пароизоляционный слой и накрывается фанерными листами, которые крепят саморезами.

Внутристеновая изоляция

• Каркас, обшитый снаружи, закрывается гидроизоляционной пленкой.
• Вовнутрь каркаса в распорку устанавливаются плиты минерального утеплителя.
• Затем все это закрывают пароизоляцией.
• Внутри каркас обшивается двумя слоями гипсокартона или плитами ОСП.

Пенопластовая шуба

Пенопласт марки С25 и более применяется для внешней отделки стен:

• Пенопласт закрепляется на цементный клей, при этом клеевые маяки могут компенсировать неровность поверхности стен. Для дополнительного крепления плит применяются пластиковые дюбель-зонтики.

• Сверху пенопласта наносится широким шпателем этот же цементный клей, далее в него утапливается армирование — стеклосетка с размером ячейки 3х3 мм и плотностью не менее 170 г/м.кв. Сетка приклеивается с нахлестом полос на 70-80 мм.

• Затем сетка покрывается слоем клея так, чтобы скрыть ее фактуру.

Последующая отделка — на усмотрение хозяина дома. Как правило, стены отделываются декоративной штукатуркой или красятся фасадной краской. Вместо пенопласта можно применять проклеенные плиты минеральной ваты. При этом они намного безопасней в плане распространения пожара, однако, обойдутся значительно дороже.

Вентилируемый фасад

Если больше всего важна паропроницаемость стен, то делается вентилируемый фасад:

• На стены сооружается обрешетка (с помощью оцинкованного профиля или бруса).
• В распорку между элементами обрешетки или под нее с фиксацией дюбель-зонтиками вставляются плиты минеральной ваты.
• Сверху утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной.
• После фасад зашивается по обрешетке сайдингом.

Проект садового домика

Миллионы дачников каждый год прибавляются к армии строителей садовых домиков. Ведь возникает вопрос, а где жить в летнюю пору, как на даче обустроится, и где хранить инструменты? Можно, конечно, построить большой дом, еще лучше – возвести родовое поместье! Но если в распоряжении только несколько соток, то почему бы не построить небольшой садовый домик своими руками. К тому же строительство не отнимет массу времени и денежных средств, да и «тяжелую артиллерию» привлекать не нужно.

Перед строительством садового домика необходимо позаботиться о комплекте проектной документации. Но для начала решите, с какой целью вы хотите построить такое сооружение, и какие функции должен выполнять домик.

Основное назначение садового домика – для временного проживания в летнее время и межсезонье, а также нечастых визитов в зимнюю пору.

Но, не смотря на все это, в любое время здесь должно быть тепло, сухо, светло, уютно и комфортно. И должно приятно пахнуть!

В жаркую погоду летом в домике должно быть прохладно. Ранней осенью и по весне в сырую погоду здесь должно быть достаточно тепло. В мороз садовый дом должен обогреваться быстро и причем до комфортных температур, если вы планируете его навещать. С позиции эксплуатации как капитальное сооружение дом не должен нуждаться в ежедневном уходе, слишком обременительной подготовке к зиме и обратно.

В доме должна круглый год быть электроэнергия и питьевая вода (ну хотя бы летом). Должна быть возможность на несколько дней приютить достаточно много людей, к примеру, в случае приезда нежданных гостей или родственников. Лучше, когда все помещения будут многофункциональными: зависимо от времени года, комнату можно использовать как спальню летом и зимой как склад вещей, предметов обихода, садовой мебели.

Проект садового домика, прежде всего, должен в себе содержать планы-схемы этажей и указание габаритных размеров всех помещений. Отдельно должны представить чертежи конструктивных узлов, где стены сопрягаются с полом и потолком, кровли и опор перекрытий. Обязательно наличие вертикального разреза постройки, где указываются все основные отметки: низ фундамента, уровень потолка и чистого пола.

Венчает проект садового домика пояснительная записка, которая содержит характеристику разработанных решений, используемые строительные материалы и их требуемое количество. Такая детально разработанная информация позволит сэкономить на процедуре строительства садового домика, благодаря оптимизации выбора материалов.

Планирование пространства

Итак, дачники обычно возводят небольшие садовые домики, которые имеют общие размеры по основанию постройки — приблизительно 6 на 7 метров. Хотя площадь, что будет заниматься под домик, немного меньше произведения этих чисел, так как форма основания не будет идеально прямоугольной — каждый из углов будто вырезан.

Определите место, где вы хотите построить садовый домик. Учтите, что постройку не рекомендуется располагать в низинных местах, где скапливается вода. Лучше выбрать высшую точку участка земли. Оптимально разместить домик в северо-западной или северной части участка, но не ближе чем три метра от его границы. Запомните, что место под постройку не должно ничем затеняться.

Для небольшого земельного участка вполне подойдет маленький одноэтажный домик, который можно использовать для проживания в летнее время, хранения дачных принадлежностей и размещения летней кухни. Одноэтажные дома с чердаком отличаются повышенным удобством, так как чердак можно переделать под место для содержания садового скарба. В одноэтажных домах, которые имеют террасу или закрытую веранду, можно даже разместить полноценную столовую.

Если вы выбрали двухэтажный домик, то в качестве второго этажа лучше всего послужит мансарда, которая имеет Т-образую форму пола и стыки потолка и стен, что скошены под углом. На первом этаже, согласно схеме садового домика, обычно обустраивают кухню, в ней делают огромные окна, чтобы всегда было светло. Дальше идет общая отапливаемая комната, которая чаще всего является проходной, здесь зачастую устанавливают лестницу на второй этаж.

Безусловно, в садовом домике принято обустраивать спальню для холодного осенне-весеннего сезона. Отдельно продумайте необходимость создания в домике гостевой комнаты, ванны и столярной мастерской. В мансарде можно воссоздать бильярдную, кабинет или летнюю спальню. Так как здесь располагаются большие окна и много света, можно обустроить пристанище для подрастающей рассады овощей или цветов. Зимой здесь принято хранить березовые веники и сухие травы.

С точки зрения архитектуры в типовых чертежах садовых домиков нет никаких особых излишеств или изысков, если не считать мансарду. Говоря о планировке постройки, хотелось бы подчеркнуть, что особой нужды нет под одной крышей собирать абсолютно все нежилые и жилые помещения. Если возле домика имеется беседка, которая используется для принятия пищи, то можно не обустраивать столовую. То же самое касается и ванны, если на участке есть летний душ. Совсем нет необходимости делать и туалет в домике. Но если вы планируете приезжать на дачу зимой, эти все помещения желательно обустроить в домике.

А вот самым бесполезным и неудобным в эксплуатации элементом садового домика является балкон. Не будет с него ничего, кроме постоянных проблем с очисткой от снега. Выходя на балкон, который приподнят выше земли на 3 метра, вы не увидите изумительные пейзажи, а только малопривлекательные хозпостройки на соседских дачных участках.

По поводу веранды с собственной крышей можно поспорить. Если она открытая, то зимой обеспечены сугробы снега, осенью – лужи от дождя и сырость, летним днем мухи, вечером комары. Но если веранда закрытая, с большими окнами, то вполне защитит вас от непогоды и позволит отдыхать летом и пить чай, спрятавшись от палящего солнца. А вот если веранда обращена на солнечную сторону, в жару обеспечена духота.

Если вы решили обустроить под садовым домиком погреб или подвал, то необходимо побеспокоится об отоплении садового домика. В противном случае помещение будет промерзать зимой до температуры окружающего воздуха, и это мало повысит теплозащиту. Помните, что подвал может затопить весенними водами со всеми последствиями.

Технология строительства садового домика

Принцип модульной конструкции способен сделать постройку очень простой. Сначала закладывается фундамент, на нем сооружаются стенные элементы, потом создается стропильная система, укладывается кровля, монтируются окна и дверь. Фасад дома можно дополнить навесом, под которым хорошо отдыхать в летнюю пору.

Возведение стен

Первым делом поместите на поверхность фундамента в один ряд по периметру черновой брус, который создает контуры стен дома и между собой крепится гвоздями. Между бетонным фундаментом и этим нижним рядом бруса принято прокладывать гидроизоляцию, в качестве которой используются полоски рубероида, как показано на фото садовых домиков.

Основу каркаса, как правило, составляют 4 столба, которые вкопаны по углам периметра. Их нужно надежно вкопать в землю, обернув предварительно их нижнюю часть с помощью рубероида. После возведения столбов прикрепите их к черновому брусу снизу, а сверху прикрепите с помощью временных растяжек, предварительно выставленными по отвесу вертикально. Для скрепления элементов каркаса можно использовать длинные гвозди.
Теперь, когда каркас стал жестким, его следует отделать с внутренней и внешней стороны.

Заранее уложите между ребрами углов нарезанные куски бруса, друг к другу приколотите их 150-миллиметровыми гвоздями, если толщина бруса достигает 100 миллиметров, гвоздь пройдет верхний брус насквозь и коснется средины нижнего. Между брусьями следует проложить слой льняной пакли. Постоянно проверяйте вертикальность стен по отвесу.

Дверные коробки принято устанавливать сразу, коробки окон монтируют после достижения определенной высоты.

Закрепленные в требуемом месте и выровненные коробки по вертикали дополнительно будут выступать вертикальными направляющими, помимо углов, которые выравнивают укладываемый брус.

Пол и перекрытия

Балки первого этажа в деревянном садовом домике укладывают на плоскость ленточного фундамента. Сверху на балки настилают черновой пол, выполненный из обычных обрезных струганных досок, которые после просушки обязательно уменьшатся в размерах, или горбыль. Это провоцирует образование щелей. Поэтому рекомендуется чистый пол из высушенной рейки укладывать уже на следующее лето. По этому полу делают глиняную стяжку и размещают утеплитель.

При этом настил чёрнового пола можно разредить и накрыть слоем толя. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется применять минерально-ватные материалы. По верху утеплитель накрывают вторым слоем толя. Потом устаивают по утеплителю цементно-песчаную стяжку, которая имеет толщину 2 сантиметра. В качестве покрытия можно использовать антисептическую пропитку темного цвета.

Пространство между потолком и полом необходимо заполнить крупными опилками и мелкими стружками, которые требуются для тепло- и звукоизоляции. После этого потолок обшивают вагонкой одновременно с процедурой обшивки стен, а после просушки пол второго этажа сверху закрывают половой рейкой.

Половую рейку кладут перпендикулярно черновому полу. При этом используют их процесс их принудительного сжатия по несколько дощечек с помощью двух клиньев, которые вбивают между укрепленным на время опорным бруском и краем пола. Подобный прием позволяет максимально уменьшать щели в полу, которые образуются при окончательном высыхании рейки.

Участок пола, который непосредственно примыкает к камину или каменной печке, нужно изготовить из напольной керамической плитки, как на фото садового домика своими руками. Настелите на черновой пол лист влагостойкого гипсокартона и наклейте сверху плитку. Толщина половой рейки оказывается практически равной суммарной толщине плитки и гипсокартона, поэтому поверхность пола в садовом домике будет ровной.

Монтаж кровли

Чердачные перекрытия нужно выполнять аналогичным образом. Балки подобных перекрытий будут своими концами опираться на несущие стены. Балки в наиболее распространённых конструкциях врубают в верхнюю обвязку. В стенах из камня и кирпича устраивают гнёзда, заднюю стену которых закрывают слоями просмоленного войлока. В местах опоры балок необходимо уложить два слоя рубероида или толя.

Крыша садового домика будет состоять из кровли (наружного покрытия) и стропил — наклонных поддерживающих балок, на которых размещают настил или обрешётку. Для небольших садовых зданий следует использовать наиболее простые крыши — одно- и двухскатные. Их уклон будет зависеть от местных климатических условий и материала кровли. Чем больше в данной местности выпадает осадков, тем круче при постройке садового домика своими руками нужно сделать уклон крыши.

При кровле из асбоцементных листов волнистого типа уровень уклона крыши составляет — 1:3, если используются плоская асбоцементная плитка и черепица — 1:2, если вы взяли листовая сталь —1:3,7. Система стропил, которые поддерживают кровлю, представляет из себя достаточно сложную конструкцию, её изготовление требует профессиональной квалификации. Самыми простыми для создания являются наклонные стропила.

Стропильные ноги в такой конструкции врубывают в верхнюю обвязку стен или в мауэрлат, который укладывается по периметру вверху стены, под острым углом. Следите, чтобы сечение мауэрлатного бруса составляло не меньше 100 на 100 миллиметров. Поверх стропил установите обрешётку из жердей, досок, которые прибиваются вразбежку или вплотную параллельно коньку крыши домика.

Обрешетка на свесах кровли образует сплошной настил. Самой рациональной для садовых домиков является кровля из волнистых асбоцементных листов. Прибейте листы кровли к обрешётке, изготовленной из брусков и уложенных с шагом 530 миллиметров.

Асбестоцементные листы укладывают, чтобы в горизонтальном направлении их кромки перекрывались на величину волны. Лист, что лежит выше, в вертикальном направлении нужно напускать на нижележащий примерно на 100 – 140 миллиметров.

Под асбоцементные листы при небольшом уклоне кровли следует внахлест уложить полотна рубероида параллельно коньку. Каждую сторону листа крепят с помощью 3 – 4 гвоздей или шурупов. Конек и прочие изломы крыши нужно покрыть специальными фасонными деталями.

Нюансы в создании дачного домика

Веранду необходимо размещать поближе к входу в домик. Через это помещение часто устраивают проход в жилые комнаты. Вы можете построить веранду встроенной или в качестве пристройки. Будет хорошо, если они открываются на площадку отдыха или в сад. Не следует веранду обращать в сторону улицы, если садовый домик расположен слишком близко к границе участка и улицы. Веранду лучше всего ориентировать на юг, юго-запад или юго-восток.

Основную поверхность стен выполните в виде остеклённых витражей. Наиболее выразительно смотрится в интерьере остекление двух стен, которые являются смежными и разделяются неширокой угловой стойкой. Минимальное расстояние между полом и застеклённой зоной 30 – 40 сантиметров. Под потолком оставьте глухим небольшой участок стены, для штанги для штор. Шторы на веранде навешиваются на всю высоту помещения, также для защиты от солнца можно использовать легкие жалюзи.

После того, как вы сами построили садовый домик, установите дверные и оконные блоки. Эти конструкции необходимо изготавливать из древесины высокого качества, влажность которой для дверных переплетов не больше 12% и для окон, подоконных досок и балконных дверей близко 18%. В основном принято использовать для садовых домиков одинарные и раздельные переплеты. Окна – как правило, деревянные из сосны.

Чаще всего в садовом строительстве используют стандартные окна. В комнатах первого этажа рекомендуется устанавливать окна с двойным остеклением. В некоторых случаях можно установить окна особой конструкции — раздвижные и подъемные. Если вы изготавливаете эти конструкции самостоятельно, то помните, что лицевые поверхности деревянных изделий, которые предназначаются под отделку лаком или масляной краской, а также стороны, что между собой сопрягаются, нужно чисто прострогать, заделав все дефекты древесины пробками на клею.

После этого можно приступить к окончательной стадии строительства садового домика из древесины — изготовлению архитектурных деталей. Лобовые и подшивные доски карнизов и фронтонов, наличники дверей и окон, столбы крыльца и доски ограждения… Для этих элементов не подойдет материал, который остался от строительства садового домика, понадобиться только отборный строительный материал.

Вот вы и знаете, как сделать садовый домик на земельном участке! После его возведения можно смело приступать к утеплению и отделке садового домика, а также заниматься сооружением печи-камина или варочной плиты.

Приблизительная стоимость садового домика

Строительство каркасного садового дома обойдется недорого. Конечная цена может отличаться: она будет зависеть от применяемых материалов, от выбранного типа строения (из бруса или фанеры), его размеров и от наличия или отсутствия помощников. Если коротко, то приблизительная стоимость одного квадрата дом-комплекта может составлять от двух с небольшим, до четырех тысяч рублей.

По этой цене в готовый дом-комплект для каркасного домика, собираемого самостоятельно, входят: теплоизоляционные стеновые панели несущие, брус деревянный, чертежи для монтажа и крепеж для сборки, при необходимости межэтажные перекрытия. Если строительство второго этажа представляется слишком сложным, можно остановиться на варианте каркасного садового домика с мансардой.

Аккуратный каркасный садовый домик, выполненный своими заботливыми руками, удобен в использовании для постоянного или временного проживания. Он достаточно вместителен для хранения инвентаря и хозяйственных принадлежностей. В нем хватит места для приема и размещения гостей. А если в будущем планируется возведение грандиозного сооружения, то он может стать местом жительства и базирования целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих, построить не так уж сложно. Главное – ответственное отношение к строительству, внимание и терпение. Ну и, конечно, строгое следование рекомендациям и соблюдение требований. И совсем скоро ваш земельный участок преобразится, и приобретет вид настоящего домовладения.

Выбор конструкции

Почему мы остановили свой выбор именно на этом проекте?

• Каркасные стены с заполнением утеплителем позволяют обеспечить эффективную теплоизоляцию при минимальных затратах. Кроме того, они легко перенесут незначительную деформацию при усадке фундамента дачного дома.

Уточним: некоторые альтернативные решения (например, сип-панели) гарантируют лучшее утепление при большей жесткости конструкции.

Однако при их использовании расходы, в которые выльется постройка или перестройка садового домика, заметно вырастут.

• Столбчатый фундамент опять-таки означает минимальные расходы при небольшом объеме земляных работ. Все альтернативы сложнее и дороже. Да, этот тип фундаментов обладает небольшой несущей способностью; однако и масса каркасного строения более чем невелика.
• Битумная черепица, уложенная на сплошной щит, привлекает полным отсутствием шума в дождливую погоду. Мало того: щит под ней существенно упростит теплоизоляционные работы.

Крыша и чердак

На возведении стен постройка садового домика своими руками не заканчивается: нам предстоит построить крышу.

1. Укладываем поверх верхней обвязки потолочные балки (доски 50х100, поставленные на ребро). Крепим их уголками. Шаг — те же 60 см, что и для стоек.
2. Ставим на уголках стропила из той же доски. Каждую пару стропил соединяем горизонтальной перемычкой на шпильке. Для временного крепления стропильной системы опять-таки используем укосины.
3. Сооружаем каркасы фронтонов с обвязкой световых окон и входа.
4. Зашиваем крышу (включая фронтоны) 15-миллиметровыми листами ОСП и застилаем ее подложкой под черепицу.
5. Застилаем пол чердака поверх предварительно уложенной пароизоляции доской — обрезной или шпунтованной, в зависимости от того, будет ли чердак эксплуатируемым.
6. Устанавливаем между потолочных балок плиты минваты и степлером крепим снизу пароизоляцию.
7. При необходимости утепления чердака проделываем аналогичные операции под крышей.
8. Застилаем кровлю битумной черепицей. Листы крепятся оцинкованными гвоздиками.

Внутренняя отделка

Традиционная инструкция по строительству каркасных домов вполне стандартна: каркас зашивается ОСП и снаружи, и изнутри, после чего владелец должен заняться внутренней отделкой.

Большая часть штукатурок и красок на поверхности ОСП не держится; цена же специализированных грунтовок может повергнуть в глубокую депрессию даже закоренелого оптимиста.

Мы упростим себе жизнь и используем для обшивки стен изнутри гипсокартон. Поскольку шаг между стойками достаточно велик, обшивать придется в два слоя с перехлестом швов. Шаг саморезов — 15-20 см, их длина — 50 мм; для стен используются листы толщиной 12,5 мм, для потолка — 9,5.

Трещины могут появиться лишь при серьезной деформации каркаса дома.

Наружная отделка

Было бы странным построить домик — садовый или любой другой, и не отделать его снаружи. Простейшее решение — использовать виниловый сайдинг; он крепится по обрешетке толщиной 40 мм, необходимой для проветривания пространства за ним. Не забудьте: сайдинг сильно удлиняется в летнюю жару, поэтому его крепление должно предусматривать возможность смещения планок.

Установка лагов потолка

Данный этап представляет собой укладку лагов под потолок. Делать это необходимо так же, как и укладывали лаги на пол, но только с каждой боковой стороны доски выпускаются на 20 см в длину (это нужно для того, что бы края не нависали над стенами). Можно так же экспериментировать с очертанием краев кровли, если вы планируете строить дополнительно веранду для садового домика. Тогда возникнет проблема с соединением двух высотных уровней потолков, т.к. у садового домика он будет выше, а у веранды ниже.

Установка крыши

Этот этап является завершающим. Для начала необходимо подготовить коньковую доску 50*150мм, стропила 50*100мм и стяжки для стропил (чердачные балки) 25*10мм. Что бы крыша была прочнее нужно установить укосины. Крепление стропил осуществляется при помощи длинных винтовых гвоздей (100мм) и уголков.

После того как закрепили стропила, обшиваем их фанерой (толщина не мене 10 мм) и укладываем гибкую черепицу либо рубероид (при помощи кровельных гвоздей). Преимущество нужно отдавать черепице, т.к. она легкая в монтаже, не пропускает влагу, ветроустойчивая и противостоит вредным воздействиям.

Необходимые коммуникации

При необходимости заведите в дом электропроводку, канализацию и водоснабжение.

Для обогрева маленького домика хорошо подойдет как электрический обогреватель, так и газовый конвектор. В качестве топлива подобные газовые конвекторы используют сжиженный газ. Для обеспечения максимально эффективного распределения тепла систему следует укомплектовать отражателем из оцинкованной стали.

Газовый конвектор обязательно оснащается дымоотводящей трубой. Дымоход тщательно изолируется в целях предотвращения возникновения возгораний. Для защиты дымохода от снега, дождя и различного мусора установите на его уличный конец специальный защитный козырек.

На этом маленький дачный домик готов. Вы прекрасно справились с работой, не привлекая для этого сторонних специалистов, что позволило сэкономить существенную сумму денег, и убедились, что ничего сложного в возведении подобных конструкций нет – необходимо лишь во всем следовать руководству и придерживаться советов профессиональных строителей. Можете начинать пользоваться собственноручно построенным домиком.

Садовые домики эконом класса

Многие, желая проводить летний отдых на природе, годами копят средства на покупку дачи с капитальным домом и отказываются от недорогих участков-огородов. И совершенно зря! Ведь совсем необязательно возводить на дачном участке кирпичную виллу, можно пойти и другим путем – построить садовый домик. Это легкое строение возводится в кратчайшие сроки, обходится недорого и вполне подходит для проживания летом. В этой небольшой статье мы расскажем вам как построить на участке добротный летний дом, придерживаясь принципов функциональности и практичности.

Как правило, недорогие садовые домики строят из бруса или по каркасно-щитовой технологии. Строительство обоих вариантов мало чем отличается друг от друга: поначалу возводят фундамент, далее собирают каркас, который затем обшивается. Разница видна именно на этапе обшивки, так как щитовые домики отделываются листами фанеры, ДСП или ДВП, а домики из бруса – обычным или профилированным брусом.

Строительство садовых домиков из бруса

Можно сказать, что садовые домики из бруса уже стали классикой жанра дачного строительства. Брус выглядит достаточно декоративно, а также является долговечным, прочным и неприхотливым материалом. При желании вы можете использовать не обычный брус, а профилированный – с шипами и пазами, позволяющими собирать элементы, подобно конструктору.

Многие строительные фирмы предлагают готовые проекты садовых домиков из бруса и даже целые комплекты элементов, которые достаточно только собрать в одну конструкцию. Такой дом монтируется очень быстро, однако и затраты на него будут ощутимы.

Давайте же рассмотрим основные этапы строительства домика из бруса.

1. Возводим фундамент, который может быть ленточный или столбчатый. При строительстве большого домика, предпочтительным является ленточный фундамент, который отличается большой надежностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Если же предполагается постройка небольшого садового домика, то достаточным будет возведение столбчатого фундамента.
   Для того, чтобы построить такой фундамент, нужно определить местонахождение столбов, которые должны обязательно располагаться в углах будущего дома и вдоль стен с шагом 2м. В этих местах бурят отверстия глубиной 1,5-2м, которые заливаются бетоном.
   В качестве фундамента для садовых домиков часто используют готовые бетонные плиты (например, с размерами 200х200х400 мм), которые устанавливают в грунт на глубину около 15 см в заранее утрамбованную песчаную подушку.
   После того, как фундамент готов, на него укладывается лист гидроизолирующего материала, к примеру, рубероида.
2. Устраиваем каркас. На фундаментные опоры укладывают нижнюю обвязку (венец, лаги) из бруса 150х150 мм, затем устанавливают вертикальные опоры из того же бруса (или меньшего в профиле).
   Если вы решили построить садовый домик с верандой, то в этом случае нижние лаги необходимо продлить на длину веранды, устанавливая их на дополнительные опорные столбики.
3. Настилаем черновой пол из досок толщиной не менее 20см.
4. Собираем стены из бруса. При этом соединения скрепляем нагелями, покрываем уплотнителем и выкладываем на получившийся ряд следующий венец. Каждый слой снабжается уплотнительным материалом, в качестве которого можно применить паклю, мох, джут.
5. Устраиваем крышу. Для установки стропил используем доски 150х40мм, а для раскосов и стоек подойдут доски поменьше – 100х40мм. Далее конструкция обшивается брусом, на который укладывается рубероид.
6. Покрываем черновой пол слоем минеральной ваты, которая будет служить теплоизоляцией, и пергамином – гидроизолирующим и пароизолирующим материалом. Далее можно приступить к чистому полу, который выполняется в виде досок, толстой фанеры, линолеума.
7. Покрываем домик снаружи грунтовкой и окрашиваем эмалью. Есть и другой вариант, более интересный – обшить брусья вагонкой или сайдингом.
8. Постройка готова, теперь можно устанавливать двери и окна, а также продумывать интерьер садового домика. Если вам близок по духу стиль кантри, то садовый домик – лучшее место для воплощения в жизнь ваших интерьерных фантазий. Ведь в городской квартире, как правило, деревенский стиль неуместен, а на садовом участке – в самый раз.

Как построить щитовой садовый домик?

Садовые домики щитовые возводятся на порядок быстрее, чем «конструктор» из бруса, ведь для обшивки понадобится укреплять на каркасе не мелкие деревянные элементы, а большие листы фанеры. Понадобится неделя-две, чтобы на вашем участке появилась легкая летняя постройка, выглядящая вполне солидно, если ее обшить деревянной вагонкой или сайдингом. Как уже отмечалось, постройка такого домика почти не отличается от строительства дома из бруса.

Однако все же рассмотрим основные этапы строительства и укажем на имеющиеся отличия:

1. Устанавливаются стойки фундамента.
2. Возводится каркас дома: нижняя обшивка, верхняя обшивка, вертикальные опоры, стропила. Стоит отметить, что для дальнейшей установки окон и дверей необходимо сформировать их контур из дополнительных брусьев.
3. Делают черновой пол из толстых досок.
4. Обшивают каркас снаружи листами фанеры, закрепляя их на вертикальные опоры с помощью саморезов. Далее, уже внутри домика, обшивают каркас вторым слоем фанеры, ДСП, ДВП или гипсокартоном. Для того, чтобы домик был теплым и вы не замерзли холодными летними ночами, между первым и вторым слоем прокладывают слой утеплителя – минеральной ваты.

Материалы для постройки

Строительство маленького домика может быть выполнено из:дерева,

• бруса,
• OSB,
• кирпича,
• пеноблоков.

Строительство из пеноблоков и OSB – самый быстровозводимый вариант.

OSB плиты изготавливаются из щепы древесины, размер которой – около 15 см. OSB – экологически чистый и дешевый материал, а сборка дома из осб напоминает сборку конструктора.

Плиты OSB изготавливают путем прессования трех слоев щепок – давление на материал такое сильное, что они буквально переплетаются между собой, поэтому конечный результат – плита OSB – получается очень прочной, не крошится и не разваливается.

Для дачного домика рекомендуется выбирать осб или строение из пеноблоков – так вы не потратите много времени и денег на возведение, при этом строение получится теплым и долговечным.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вам не обойтись без деревянного бруса – он нужен для каркаса здания.

Из деревянного бруса изготавливается только каркас, для остальных же элементов – крыша, пол, потолок, отделка и др., можно использовать пиломатериал (обычно из сосны).

Прежде чем начинать стелить пол, не забудьте просушить материал из бруса – он должен быть сухой, чтобы избежать усадок и деформаций, которые появляются, когда древесина высыхает.

Если вы отделываете внешние стены вагонкой, то она также должна быть полностью сухой.
Помимо дерева и пеноблоков, вам понадобятся утеплители, листы из асбоцемента, рубероид и прочие материалы для обработки и закрепления.

Если для вас важна экологичность, то можно использовать больше деревянных элементов: бруса, досок и др.

Из них можно сделать пол, рамы, отделку стен и т.д. В этом случае понадобятся инструменты для распила и установки древесины.

Первым этапом строительства из пеноблоков идет возведение фундамента: именно на нем будет располагаться будущий пол.

Если вы планируете планируете строительство маленького садового домика своими руками из кирпича, бетона или камня – нужно делать ленточный фундамент, если из дерева и пеноблоков – достаточно будет столбчатого.

Под сам фундамент чаще всего выбирают бетон, бутобетон или любой камень естественного происхождения.

Перед укладкой стен производится помещение на фундамент чернового бруса – он создаст контур стен. Закрепляется обычными гвоздями.

В качестве основы каркаса делают 4 столба из бруса – их нужно вкопать в каждом углу периметра. Их прикрепляют снизу с помощью длинных гвоздей. На каркас укладывается крыша.

После закрепления каркас должен стать жестким – теперь его можно отделывать изнутри и снаружи. Нужно уложить в ребра углов куски бруса (закрепляются гвоздями). Между брусом укладывается пакля изо льна.

Сразу же устанавливают коробки дверей.

Основа (балки) первого этажа укладываются прямо на ленточный фундамент. Сверху стелется черновой пол – его делают из струганых досок.

Затем нужно сделать стяжку и поместить утеплитель. Чистый пол рекомендуется укладывать через год после того, как уложен черновой пол, т.к. доски сжимаются и появляются щели.
Черновой пол накрывается толем, а в качестве гидроизоляции используют теплоизоляционный материал.

На следующий год можно застелить пол ламинатом или же обычными досками – в зависимости от того, каким вы хотите его видеть.

Посмотрите видео о том, как построить садовый каркасный домик, и повторите все этапы строительства

Как утеплить и отделать дом?

Если вы решили построить садовый каркасный домик своими руками из пеноблоков или осб, то вам повезло, ведь этот материал сам по себе достаточно теплый. Утепление стен проводится только с наружной стороны.

Утепление внутренних стен не производится по причине того, что может образовываться конденсат.

После того как было произведено утепление стен, следует их отделка – прежде всего для украшения интерьера (отделывают обычно сайдингом).

Прежде чем начинать утепление, нужно подготовить стены. Сначала их поверхность очищается, затем производится отделка грунтовкой.

После высыхания, стены обрабатывают штукатуркой в два слоя – после этого можно проводить утепление.

После оштукатуривания стена должна стать ровной. Второй слой покрывают армирующей штукатуркой, которая и сделает поверхность стен выравненной. На этот материал и производится утепление.

Вообще, процесс этот довольно тяжелый, и если у вас нет опыта, то лучше поручить утепление дома из пеноблоков или осб профессионалам.

Наиболее часто используемые материалы для утепления — это минеральная вата, термопанели или понополистирол.

Последний – самый дешевый, поэтому если вы хотите сделать экономичное утепление – выбирайте его.

Самый привлекательный – термопанели. Они обеспечат не только утепление домика, но и достойный вид наружного интерьера.

По материалам сайта: landshaftnik.com, strport.ru, domsdelat.ru, 9dach.ru, samdizajner.ru, svoimi-rykami.ru, landscape-project.com, stoydiz.ru