Садовый домик с верандой своими руками пошаговая инструкция с расчетами

Решил построить бюджетный дачный каркасный домик размером 6 х 6 метров с открытой верандой, далее подробные фото строительства.

Начну с того, что приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.

Сначала сделал проект каркасного дачного дома.

Строительство дачного домика 6х6м

Фундамент

Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, отдал предпочтение столбчатому фундаменту из бетонных блоков (20×20×40 см). Также на выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями.

В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня.  Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.

Коробка

Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.

Примечание редакции! Нижнюю обвязку не рекомендуется делать из доски плошмя, доска может прогибаться под нагрузкой, оптимально для обвязки использовать брус!

Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.

Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия выбрал металлическую черепицу.

Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.

Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.

Внутренние работы

С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.

Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.

Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.

Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.

Кухонная зона

Открытая терраса

Для всех заинтересованных, выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):

• фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
• доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
• доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
• доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
• брус 100×100 мм, 3 штуки;
• рейка 25×50 мм, 15 штук;
• имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
• утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
• ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
• пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
• ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
• металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
• вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
• окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
• входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
• защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.

С учетом самостоятельного строительства и отделки, смета получилась вполне бюджетная.

Всем привет! Недавно обменял двух котят на участок и начал строительство бани с мансардой, а потом и дома. Историю моей стройки можно посмотреть по тегу #данянадаче

#данянадачевидео

#данянадачетекст

Отделка уже идет полным ходом: недавно положили пол на первом и мансардном этаже, так же обшили все вагонкой, даже пол везде покрасили). Смонтировал короткое видео о том как собирали дом!

Сегодня расскажу как строил веранду и сколько потратил на материал. Веранда по проекту 3*6, как пристрой к дому — открытого типа. Крышу планирую сделать односкатную с присоединением к дому . Сваи уже закрутили — приступаем к монтажу обвязки. На сваи я положил брус 100*200. К сваям брус крепил на глухари. Лаги. На опору бруса на гвозди закрепил 11 лаг 50*200*3000 мм, шаг лаг 43 см. Обработал защитным составом и огнебиозащитой.

Пол. Заказал обычную обрезную доску 50*150, правда все так же длинную — шесть метров. По доске прошелся рубанком, плюс снял фаски убрав тем самым острые края — для того чтобы с веранды лучше уходила вода и лучше смотрелось. Сначала разложил доски, разметил и распилил первую доску, которая стыкуется к срубу дома. Затем уже положил остальные доски. Крепил на шурупы с расчётом 22 шт на всю длину доски, но последние два ряда крепил на гвозди — шурупы закончились.

Чтобы ряд шуропов и гвоздей был ровный — я натянул нитку от сруба к концу веранды и прибивал гвозди уже «как по линеечке»

Опорные столбы. У меня 4 столба 100*100 высотой по 2 метра каждый. Закрепил на уголки и гвозди. На последней доске пола которая соприкасается со столбами — вырезал пазы под столбы. Затем приступил к обвязке крыши. На опорные столбы я положил брус 100*150, закрепил его на уголки и гвозди. Стропилы крыши. Для того чтобы закрепить стропилы длиной 370 см крыши мне пришлось разобрать обшивку крыши. Стропилы положил на сруб и прислонил к балкам перекрытия второго этажа закрепив на глухари, с другой стороны веранды — стропилы положил на брус 100*150 и закрепил на уголки и гвозди. Расстояние между лагами примерно 50 см. Обрешетку крыши веранды сделал из 25-ой доски с шагом 10см, крепил на гвозди. Сверху на обрешетку положил профлист. Профлист цвета шоколад. Чтобы зимой снег не забивался под основную крышу дома — зазор между верандой и крышей я закрыл гладким гибким листом железа в цвет. Монтировать такой лист очень трудно — металл практически не гнется, а мне его нужно было завести сгибая под основной профлист дома, при этом, почти на 90 градусов — но я справился!

Затраты на веранду 3*6 составили 40 000 рублей (пиломатериал + профлист и сваи с установкой). Материала осталось еще много — подумываю над установкой декоративных перил.

Дальше: устанавливаем печь-камин и лестницу — будет интересно! ПОДПИШИСЬ чтобы не пропустить!

• Посмотри видео о том, как мы собирали коробку дома 6*6 вдвоем
• Зачем нужно шлифовать оцилиндровку и как сделать это быстро
• Считаем затраты на утепление дома 6*6: сколько же получилось
• Присоединяйся к комментариям: как я пол в доме укладывал
• О том, как я красиво и функционально скрыл стыки на потолке
• Что нужно сделать чтобы тепло не уходило из дома
• Обрабатываем пол: что лучше лак или масло
• Прорубаем трехметровое окно в деревянном срубе + установка
• Посмотрите у кого мы заказали сваи: частники или фирма? и что из этого вышло

Источник

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее, домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты, кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев. Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м. Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном, в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому, приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен, стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей,  ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года, начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем, а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен. Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс строительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

К этой категории построек относят также блочные дома из керамзитобетона, газобетона, пенобетона и др.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами, то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем, общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Брус

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вполне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести столбчатый вариант фундамента, можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее, установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент все же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. Устройство ленточного фундамента подробно описано в статье, которую можно найти на нашем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами. Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению, предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен, для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас стены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

 Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом, так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость, которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и стропильной системы крыши.

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные.

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется.

Подробную информацию о точном расчете стропильной системы можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Далее, сверху пленки на стропила набиваются тонкие деревянные рейки, которые зафиксируют пароизоляцию и создадут необходимый вентиляционный зазор.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал.  Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Пройдя по этой указанной ссылке, можно из специальной публикации узнать подробнее об этапах работы по монтажу мягкой кровли:

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции. 

Также, для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в  горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст протечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п.

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии строительства крыши можно узнать из статьи, размещенной на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Теперь, закончив внешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость. Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив все окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро— паро— изоляционной пленкой, которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей грызунов, которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же, как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому, рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив все пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой.

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей, то к веранде еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому, лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

В летнее время многие горожане отправляются отдыхать на дачу. Чтобы отдых был комфортным, стоит построить на участке садовый домик, причем сделать это можно своими руками. От этого он будет еще более уютным.

Начнем с полезных советов

Перед тем, как приступить к строительству садового домика своими руками, необходимо ознакомиться с правилами его возведения: продумать, каким он будет, выбрать место, определиться с его внешней и внутренней отделкой.

Для строительства в первую очередь нужно определиться с проектом будущего дома. Его можно заказать в специальной организации, а можно найти в сети. Второй вариант обойдется намного дешевле.

На фото несколько чертежей садовых домиков для инвентаря и отдыха:

Не стоит пытаться построить дом большой площади. Достаточно 2 комнаты, кухни, коридора и санузла. Для этого хватит площади в 40–50 м².

Готовый проект должен пройти подтверждение.

Для строительства можно выбрать самые разнообразные материалы. Чтобы построить домик для сада недорого, следует выбрать следующие доступные материалы:

• бревно либо клееный брус;
• кирпич либо шлакоблок;
• СИП панели.

Постройка дома начинается с возведения фундамента. Его вид и мощность зависит от размеров дома, материалов, которые для этого используются, крыши, обшивки, грунта на участке.

Наиболее оптимальными материалами для крыши, по мнению специалистов, является шифер или профнастил. Не исключена также возможность использования современных материалов, например, битумной черепицы и ондулина.

Обеспечить комфорт в доме можно только при наличии в нем освещения. Для этого рекомендуется сделать разводку, которая идет от центральной линии.

В целях экономии можно также использовать солнечные батареи или ветряки. В таком случае электроэнергия обойдется практически даром.

Что касается канализации, альтернативой довольно дорогих систем септиков является выгребная яма, обложенная кирпичом или выложенная бетонными кольцами.

Если возле участка нет центрального водоснабжения, спасти ситуацию можно посредством использования двух больших емкостей: одна будет стоять на улице, а вторая на крыше дома. Благодаря этому будет достаточно воды для использования на улице и в доме. Но в данном случае необходимо будет периодически пополнять запасы воды в емкостях.

После уточнения всех важных вопросов можно приступать к постройке дома.

На фото разные садовые домики:

Как построить садовый домик своими руками: пошаговые инструкции

Известно немало типов сооружений для сада, для строительства которых можно использовать самые разные материалы.

Видео о том, как построить простой домик садовый своими руками:

Садовый домик с верандой эконом класса

Одним из типов такого дома является каркасно-щитовой, причисляющийся к строениям эконом-класса. Для такого садового домика с верандой подойдет легкий фундамент, который легко выполнить своими руками посредством использования столбчатой методики. Для этого необходимо приобрести 9 больших столбов для сооружения основания фундамента. Они углубляются в почву при помощи применения садового бура.

Кроме этого для сооружения фундамента также приблизительно 2 м³ песка, около 5 мешков цемента и 1 рулон рубероида. Выстроить опалубку можно из асбестовых труб диаметром 0,18 и высотой 0, 15 м.

Под шаром бетона сооружается песчаная подушка, толщиной 0,2 м. Она обеспечивает устойчивость и прочность фундамента. Гидроизоляция сооружается при помощи использования рубероида, в который монтируется каркас из проволоки и арматуры. После этого фундамент заливается раствором.

Приступать к каркасу можно только высыхания раствора. Для этого понадобиться брус 0,1510 м и 0,10 м, 10 м. Нижняя часть лагов обрабатывается специальной пропиткой, которая выполняет защитные функции дерева от ее поражения грибами и насекомыми.

Хозяева нередко отдают предпочтение домам с верандой. Для ее строительства нижние лаги удлиняются на длину веранды. В качестве основы веранды используются дополнительные опоры.

Для сооружения чернового пола используются толстые доски, которые устилаются утеплителем и гидроизоляцией.

Для сооружения стен можно применить брус, который скрепляется при помощи нагелей. Стоит обратить внимание на то, что между каждым слоем бруса устилается утеплитель. Для этого можно использовать паклю либо жгут.

Теперь самое время приступать к сооружению крыши. В качестве стропил используются доски, сечение которых может быть 15025 или 10050 мм. Кроме этого для крыши также необходим рубероид. Наиболее простым и недорогим вариантом крыши для садового дома является односкатная.

Отделка крыши выполняется посредством использования материала, которому отдает предпочтение владелец дома. Стоит обратить внимание на то, что покрывной материал наносится только после нанесения на древесину пергамина, например, имитирующего натуральную древесину.

Окна и двери к такому сооружению лучше подойдут из дерева. Внутреннюю отделку предпочтительнее выполнить также посредством использования вагонки.

Приблизительная стоимость такого домика эконом класса около 400 тыс. рублей.

Из минибруса

Для строительства садового домика из минибруса своими руками идеально подойдет столбчатый или ленточный фундамент. Если дом небольшого размера, лучше отдать предпочтение столбчатому фундаменту. Для этого можно использовать плиты из бетона, которые укладываются на песчаную подушку, толщиной не меньше 15 см.

После этого можно приступать к возведению каркаса. Для этого снизу укладывается обвязка, а на нее – лаги. В завершении вертикально устанавливаются опоры. Такая технология обеспечивает прочность и надежность постройки.

Из толстых досок монтируется черновой пол. На него укладывается утеплитель и гидроизоляция, на которые уже стелется напольное покрытие. Его можно выполнить из линолеума или половой доски.

После этого выстраиваются стены из минибруса, соединения между которыми крепятся нагелями. Для каждого слоя выполняется утепление из пакли или джута.

Теперь можно выгонять крышу дома. Для этого выставляются раскосы и стропила, выполненные из бруса. Обшивать крышу можно также минибрусом, а верхний слой выполнить из рубероида.

Для привлекательности внешнюю отделку можно выполнить сайдингом или вагонкой.

Из пеноблоков

Прочность дома зависит от фундамента. Его можно изготовить из пеноблоков, которые устанавливаются в траншею, глубиной не меньше 1 м. Высота фундамента над грунтом в пределах 50-60 см. Не стоит забывать о том, что в пеноблоках фундамента нужно сделать несколько отверстий, через которые будет осуществляться циркуляция воздуха.

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который накладывается ровным слоем. Преимущество такого клея в том, что он образует своеобразную мембрану, выполняющую функцию теплоизоляции. Чтобы стена из пеноблоков была крепкой, ее рекомендуется армировать посредством использования армирующей сетки либо прутьев из металла.

После возведения стен дома их отделывают сайдингом. Такой материал недорогой и простой в работе. Воздушная прослойка между сайдингом и пеноблоками будет выполнять функцию теплоизоляции.

Крыша монтируется из бруса, которые крепятся при помощи саморезов на стропила. В качестве покрывного материала крыши может использоваться шифер, листы металла или черепица.

Каркасный садовый домик 4х6

Начнем с подготовки материалов. Для постройки такого дома понадобятся такие стройматериалы:

• брус для каркаса 1015 см (3 м³);
• обрезная доска длиной 3152, 5 см (4,0 м³);
• утеплительный материал (минеральная вата);
• монтажная строительная пена;
• рубероид;
• фанера;
• материал для гидроизоляции;
• крепежи.

Количество необходимого строительного материала зависит от размеров будущего дома.

Отличительная особенность конструкции такого дома в ее легкости. Для такого дома отличной подойдет фундамент столбчатого типа. Его стоимость приблизительно 15-20 тыс. рублей.

Для строительства каркасных домов можно использовать брус либо фанеру. Второй вариант наиболее простой и недорогой.

Пришло время подготовить необходимые инструменты:

• пила;
• шуруповерт;
• дрель;
• строительная рулетка и уровень;
• отвес;
• наборы отверток и сверл.

При помощи садового бура в почве на расстоянии 2 м высверливаются отверстия глубиной 1,6 м. Полость каждого отверстия изолируется при помощи рубероида, обеспечивая гидроизоляцию столбов. В них вставляются столбы. Для обеспечения устойчивости фундамента необходимо подготовить подушку из песка высотой не больше 0 2 м. На верхней части столбов монтируются манжеты, после чего все заливается раствором.

В качестве основания каркаса выступает нижняя часть обвязки. Ее можно изготовить из бруса.

Обвязку и лаги необходимо обработать антисептиком, что обеспечит надежную защиту от насекомых и грибков.

Теперь вертикально устанавливаются опоры, высота которых равняется высоте постройки. Специалисты не рекомендуют строить дом очень большим. Его будет сложно обогреть.

Для строительства чернового пола используются доски большой толщины. Каркас обшивается при помощи фанеры. Обшивка сопровождается обустройством теплоизоляции. Для этого используется минеральная вата. С внешней части дом обшивается фанерой, которая крепится саморезами.

Нутрии стены можно отделать при помощи таких материалов, как гипсокартон, фанера, ДСП либо ДВП. Между черновым и настоящим полом укладывается слой утеплителя.

Перед строительством крыши устанавливаются стропила. Упростить процесс можно при помощи монтажа вертикальных стоек высотой не больше 1,5 м. На них крепится брус под углом 50°. На эту конструкцию крепятся стропила.

В качестве кровельного материала может быть использован любой, на усмотрение владельца.

Сооружение для детей

Ребятишки очень любят проводить летние денечки в своем маленьком убежище. Для детей дачный домик выступает в качестве своего маленького мирка, хозяевами которого являются лишь они.

Для строительства домика садового для детей своими руками размерами 160160140 см понадобятся такие материалы:

• фундаментальные блоки (4 шт.);
• уголки для крепления;
• бруски для пола (11 шт.);
• доски (4 шт.);
• вагонка;
• мебельный щит;
• краска;
• ондулин;
• бруски для крыши (5 шт.);
• обрезная доска;
• держатели для балок (6 шт.);
• шурупы и гвозди.

Для начала строительства необходимо выбрать ровное место, где отметить при помощи каркаса 4 точки угла. На этом месте будет монтироваться фундамент из блоков. Для укладки блоков снимается верхний шар грунта на глубину штык лопаты. В этом месте укладывается гидроизоляция.

Каркас полностью зашивается досками для пола. Внутренняя часть пола обрабатывается антисептиком.

Для монтажа стропил нужно выполнить разметку и наживить их посредством использования временных гвоздей. После этого можно приступать к вшиванию подстропил, которые крепятся на всех стыках уголками. Готовые стропила (3 шт.) размещаются на каркасе и крепятся при помощи держателей из металла к каркасу стен.

Готовый каркас обшивается вагонкой или фанерой. Крыша обшивается ондулином, разрезать который можно болгаркой.

Чтобы конструкция выглядела привлекательно, её торцы и оконные проемы можно украсить, например, резными наличниками или уголками.

Декоративный домик для сада

Украсить садовый участок можно декоративным домиком. Для его изготовления понадобятся такие материалы и инструменты:

• большой камень;
• краски устойчивые к воздействию воды;
• кисть;
• лак акриловый;
• тяпка.

Основная работа заключается в декорировании камня. Перед этим его следует хорошо помыть. Сначала камень окрашивается в однотонный цвет, а затем на нем рисуются окна и двери. После высыхания краски вся поверхность камня покрывается бесцветным акриловым лаком.

Крышу можно изготовить из тонких веток, выложенных в виде крыши или из сухого тростника.

Проводка в садовом домике своими руками

Какой же дом без освещения. Для этого рекомендуется выполнить разводку электрической проводки. Необходимо запастись такими материалами:

1. Провода – они могут быть 2 сечений (2,5 и 1,5). Это необходимо для подключения электрических бытовых приборов разной мощности.
2. Подрозетники – нужны для монтажа розеток и выключателей.
3. Распредкоробка – используется для коммутации проводки в помещении. Для каждого помещения необходимо устанавливать отдельную коробку.
4. Выключатели – лучше остановить свой выбор на автоматических выключателях. Благодаря этому удастся свести возможность возникновения короткого замыкания к минимуму.
5. Осветительные приборы.

Для выполнения разводки проводов рекомендуется предварительно продумать, где будут находиться осветительные приборы, выключатели и розетки. Для этого создается план разводки, по которому уже разводятся все провода и устанавливаются компоненты системы.

Печка в садовый домик

Для отопления отлично подойдет груба. Ее можно быстро и просто построить самостоятельно. Достаточно следовать такой последовательности действий:

1. Для начала выкладываются 2 стартовых ряда кирпичей. При этом нужно обратит внимание на то, что углы должны быть идеально ровными. Для кладки кирпичей используется раствор из глины.
2. При выкладывании 3 и 4 рядов нужно установить дверь поддувала, и сформировать основу для дымохода.
3. Выкладывая 5 ряд, дымоход делится на 2 хода.
4. В 6 ряду монтируется колосник, расположенный над дверью поддувала.
5. При кладке 7, 8 и 9 рядов устанавливается дверь печки. Этот ряд будет основой устройства.
6. Выкладывая 10 ряд, нужно оставить небольшое окошко между топочным и печным каналами.
7. Панель для варки устанавливается во время кладки 11 ряда.
8. Во время монтажа 12-15 рядов кирпичей формируется стенка варочной панели.
9. Заключительный 16 ряд закрывает отверстие, сформированное во время кладки 14 ряда, оставляя небольшой отвод для дымохода.

Придерживаясь определенной последовательности действий и рекомендаций специалистов, построить печку для садового домика своими руками реально.

Интерьер

Дача – это не склад для ненужных вещей. Дабы придать постройке комфорта и уюта, необходимо обустроить его внутри. При этом дизайнеры рекомендуют придерживаться таких правил:

1. В доме должно быть несколько помещений, выполняющих разные функций.
2. Кроме рабочей зоны, в доме лучше использовать мягкое освещение. Для этого используются плафоны с матовым покрытием либо небольшие абажуры, которые можно изготовить самостоятельно.
3. Дачный текстиль (скатерти, покрывала, подушки, шторы) должны быть из натуральных материалов. Рекомендуется использовать ткани с мелким узором, который будет совпадать цветом или рисунком с иными деталями интерьера. Дизайн лучше оформить в светлых и теплых тонах.
4. Стараться минимально использовать в доме изделия и предметы из пластика и металла. Лучше отдать предпочтение деревянным изделиям, мебели и декоративным элементам.

Если недостаточно средств для покупки новой мебели, можно запросто отреставрировать старую. Это только придаст дизайну особый шарм.