Саманный дом своими руками пошаговая инструкция

Как правильно построить саманный дом своими руками?

Саман — уникальный природный материал, который часто используется для строительства жилых зданий и хозпостроек любого типа.

Дом из самана рекомендуется возводить в регионе с сухим климатом. Этот материал имеет свои специфические характеристики, которые сделали его очень популярным.

В период жаркой погоды в доме сохраняется приятная прохлада, а прохладными ночами он прекрасно держит тепло. Но, самое главное преимущество состоит в его доступности, возможности изготовить самостоятельно и построить саманный дом без помощи специалистов.

Материалы

Саман в строительстве используется очень давно. Здания отличаются прочностью, долго сохраняют свои первоначальные свойства.

Блоки изготавливаются из глины или глинистого грунта, в который внесены определенные добавки. Их состав и количество зависит от того, какие характеристики нужны на выходе. Например, легкий кирпич, пластичный или прочный.

Справка. После смешивания компонентов изделия высушиваются на свежем воздухе. Поэтому изготовлением саманных блоков можно заниматься только в сухую погоду.

Материал имеет несколько других наименований:

• глиносырец;
• глинофибробетон;
• глинобетон.

Также блоки часто применяются для строительства заборов.

Материалы, с помощью которых можно улучшить характеристики саманного кирпича:

1. Измельченная солома, мякина, древесная стружка, навоз. Они содержат целлюлозные волокна, улучшающие прочность на растяжение. Солома также увеличивает теплоизоляционные свойства кирпича.
2. Глина, земля. Основные компоненты, которые обеспечивают прочность на сжатие.
3. Песок, гравий, керамзит, щебень. Подобные добавки помогают снизить усадку блока в процессе его высыхания.
4. Цемент, известь. Эти материалы хорошо помогают повысить уровень влагостойкости саманных блоков, у которых он считается достаточно низким. Известь еще ускоряет процесс затвердевания кирпича.
5. Жидкое стекло, казеин, костный клей, молочная сыворотка, крахмал, навозная жижа, патока. Добавление перечисленных компонентов существенно улучшит пластичность смеси и качество кладки самана.

Важно! Значение имеет жирность глины и время, затраченное на приготовление смеси.

Но точных значений этих параметров не существует. Они подбираются для каждого конкретного случая опытным путем. Например, изготавливается несколько опытных образцов. Затем сравниваются их характеристики, и выбирается наиболее оптимальный вариант.

Примерные пропорции состава массы:

• крупный песок — 1 часть;
• жирная глина — 4-5 частей;
• сухая соломенная сечка — 15-20 г на 1 куб. м. смеси глины и песка.

Для определения точных пропорций большое значение имеет жирность глины, иными словами, процент содержания песка.

Характеристики качественного блока:

• сухой;
• отсутствие трещин;
• при падении с высоты 2 м не ломается;
• не разваливается при нахождении в воде в течение суток;
• хорошо поддается механической обработке;
• не крошится;
• плотно держит вбитые гвозди.

Важно! Даже очень качественные блоки имеют слабую влагоустойчивость, поэтому постройки требуют обязательного соблюдения правил строительства.

Растворы для укладки саманных кирпичей отличаются в зависимости от того, в какое время года происходит процесс:

1. Летом рекомендуется использовать раствор из глины и песка в пропорции 4:3 или 1:1. Какой вариант выбрать, зависит от жирности глины. Для более удобной работы нужно в смесь добавить резаную солому или мякину. Важно закончить кладку до начала осенних заморозков, чтобы влага успела высохнуть. В противном случае при наступлении морозов появятся трещины.
2. Осенью или весной понадобится делать известково-цементный раствор. При этом горизонтальные швы следует делать толщиной не более 1 см или 1,2 см. Тогда здание не даст усадку, и трещины не появятся.

Стандартный кирпич выполняется с параметрами 200х200х400 мм. Но, в зависимости от местных условий, разделяют блоки на:

• крупные — 400×190×130 мм;
• средние — 300×170×130 мм;
• мелкие — 300×140×100 мм.

Справка. Размеры блоков нужно выбирать по климатическим особенностям региона, а также в зависимости от толщины и длины стены.

Компоненты

Для кладки блоков из самана используются бесцементные растворы. Добавление цемента допускается при строительстве дома в более влажные периоды года — осенью или весной.

Есть несколько видов подобных растворов:

1. Глиняно-песчаный. Состоит из глины и песка в соотношении 1:1 или 1:2.
2. Известковый на извести 1 сорта. Готовится из извести и песка. Пропорция — 1:6.
3. Известковый на извести 2 сорта. Компоненты те же, но соотношение 1:5.
4. Известково-глиняный. Компоненты — песок, глина, известь. Пропорции 4-6:0,3:1.

Важно! Для глиняного раствора рекомендуется брать мелкий горный песок. Обязательно очистить его от гравия и растительности, просеять через сито.

Солома — только свежая с длиной стебля не менее 10 см. Можно взять подстилку из конюшни, она улучшит качество самана.

Правила приготовления раствора

Основа раствора — глина. Поэтому характеристики глины считаются первостепенными при выборе компонентов. Оптимальной для изготовления блоков считается глина средней жирности.

Заготавливать материал нужно осенью. Насыпать горку высотой 1 м и оставить до весны под открытым небом. Она должна пропитаться влагой и пройти цикл глубокой заморозки. Весной глина станет более рыхлой.

Последовательность приготовления раствора для саманных блоков:

1. Глину залить водой и оставить набухать.
2. Подготовленную глину тщательно перемешать с песком. В процессе перемешивания понемногу подливать воду. Масса должна быть однородной и вязкой, по консистенции напоминать густую сметану.
3. Соломенную сечку смочить водой и добавить в смесь глины с песком. Тщательно перемешать. Чем длиннее солома, тем лучше.

Готовая смесь должна хорошо держать форму комка, не растрескиваться и не выделять воду.

Понадобится сделать несколько тестовых кирпичей:

1. Раствор нужно поместить в формы.
2. Утрамбовать и дать просохнуть.
3. Затем вынуть, просушить на вентилируемой полке или на решетке до полного высыхания.

Затем провести тест на качество:

• блок не должен разбиваться при броске с высоты 2 м;
• вмятина на месте удара должна быть гладкая и блестящая;
• на кирпиче не должно быть трещин и видимых дефектов.

Если тест пройден успешно, можно приступать к массовому изготовлению кирпичей.

Важно! Блоки должны быть одного цвета, иначе качественные характеристики будут отличаться. Более темный цвет может означать, что блок не до конца просушен.

Процесс замешивания смеси — наиболее трудоемкая часть работы. Если нужен большой объем кирпича, то целесообразно использовать бетономешалку.

Если такой возможности нет, то:

1. Нужно приготовить яму глубиной 10-15 см и со сторонами 1,5-2,0 м, дно которой выстилается брезентом или пленкой.
2. Вымешивание самана выполнять ногами, что может быть затруднительно без привычки.
3. Периодически нужно поднимать край подложки, чтобы собрать растоптанную массу в один ком и перевернуть его. Чем лучше смесь вымешана, тем прочнее саманные блоки.

Расход

Способ расчета расхода:

1. Вначале следует определить габариты постройки.
2. Затем для расчета необходимо сделать формы. Они изготавливаются из досок толщиной 25 см в виде конусного ящика. Эта конструкция позволит легче извлекать готовый блок.
3. Форму нужно смочить водой и присыпать половой, затем закидать смесь и утрамбовать. Рекомендуется набирать ком немного большего размера, чем требуется. Это позволит легче его утрамбовать, а излишки легко снять лопатой.
4. Ориентировочно определить и записать объем кома для одной формы.
5. Готовый кирпич извлечь из формы и замерить его размеры.
6. Затем по стандартным расчетам вычислить количество блоков для возведения стен дома.

Пример. Рассчитать объем стены, умножив заданные параметры высоты (0,5 м), длины (10 м) и толщины (0,3 м). Результат — 1,5 куб м.

Для стены нужно 1,5 куб. м самана.

При размере блоков 0,3х0,5х0,2 м, объем одного равен 0,03 куб м. Теперь объем стены (1,5 куб м) разделить на объем блока (0,03 куб. м) и получим 50 штук кирпичей на данную стену.

Необходимые инструменты

Список основных приспособлений для постройки дома из самана:

• инструменты для копки грунта — вилы, лопата, тяпка;
• емкости для хранения воды и материалов, а также для замешивания;
• правило и уровень;
• средства для перевозки блоков — тачка;
• пила;
• топор;
• деревянная лопата;
• сито;
• шланг для проточной воды;
• лейка;
• лестница;
• строительные леса;
• перчатки;
• рулетка;
• веревка;
• строительные очки.

Кроме перечисленных инструментов понадобится брезент или пленка, металлический стержень для протыкания сырых блоков.

Правила кладки самана

Существует три основных способа кладки стен из саманных блоков:

1. Каркасный. Применяется при возведении дома в несколько этажей. В этом случае требуется приобретение качественного материала для возведения каркаса.
2. С помощью опалубки. Блоки забиваются в опалубку. После этого опалубка сразу убирается. Здесь важно выдержать ровность углов и стен. Таким способом можно строить только одноэтажные дома.
3. Кладочный. Самый распространенный, похож на кирпичную кладку. Блоки кладутся классическим способом на раствор. Можно возводить дома в два этажа и более.

Есть еще один метод, при котором делают монолитную кладку саманных блоков. В этом случае нет необходимости выдерживать углы, можно выводить стены любой конфигурации. Он не сложен, но требует некоторых навыков.

Важно! При таком способе не рекомендуется разглаживать поверхность стен, чтобы не закрыть поры для сушки блоков.

Правила кладки:

• расстояние от углов до оконных и дверных проемов не менее 1,5 м;
• минимальная толщина стен и перегородок — 0,6 м;
• в проемы нужно установить крепления в виде деревянных пробок;
• крыша и перекрытия должны быть деревянными;
• высота потолка должна быть выше планируемой на 30 см, чтобы предусмотреть усадку дома;
• отделочные работы можно проводить не ранее, чем через год после кладки;
• штукатурку накладывать в 2 слоя.

Деревянные элементы обязательно обработать антисептиком.

Схема кладки стен зависит от предназначения здания и размеров блока:

1. Обычно делается в 1, 1,5 и 2 кирпича. При этом перевязка должна быть обязательно.
2. В углах и пересечениях в горизонтальные швы нужно заложить тонкие деревянные рейки. В одном ряду параллельно продольной стене, а в другом — поперечно.
3. Если постройка выше одного этажа, то через 3-4 ряда блоков нужно проложить армирующую сетку.
4. Стены укладывают на густом глиняном растворе.

Важно! За один день не следует укладывать более двух рядов общей высотой 40 см. Это необходимо, чтобы раствор успел высохнуть.

Описание технологии строительства

Порядок работы:

1. Коробку дома следует возводить на ленточном фундаменте. Его можно изготовить из камня или бетона. Он должен быть выше уровня грунта на 20 см, а ширина должна превышать ширину стены на 10-20 см.
2. Затем выполнить надежную гидроизоляцию фундамента. Это необходимо для защиты глиняных кирпичей от брызг воды.
3. Наружную поверхность стен обязательно обшить металлической сеткой и оштукатурить песчано-цементным раствором (4:1). Если сетки нет, можно оббить дранкой и нанести глиняный раствор, затем покрыть известковой побелкой.
4. Внутреннюю поверхность оштукатурить составом из просеянного песка, глиняного молочка и опилок (2:1:1,5).
5. Через 3-7 дней победить густым известковым раствором.

Несущие стены

Особенности возведения стен:

1. Толщина наружных стен определяется в зависимости от температуры климатического района. Но она не должна быть менее 50 см. В цокольной части нужно сделать гидроизоляцию стен двумя слоями рубероида.
2. Если возводить стены в опалубке, то нужно готовить смесь для тяжелого самана. Этой смесью наполнить опалубку и хорошо утрамбовать.

   Высота слоя — не более 30 см. на следующий день опалубку можно переставить выше и продолжить возведение стены.

3. Кладочным способом разрешено возводить не более 2-3 рядов, чтобы не произошло смещение самана. После укладки первого ряда необходимо определить расположение дверных проемов и оставить для них свободное пространство между блоками.
4. Сразу устанавливать дверные и оконные коробки не рекомендуется из-за усадки самана. Через 2-3 ряда обязательно проверять горизонталь и вертикаль стен, чтобы не допустить перекосов. Очередной ряд укладывается вперевязку со смещением. Толщина шва — не более 1 см.

Перегородки

Толщина внутренних стен не должна быть менее 30 см. Их можно сделать по схеме в 1 кирпич по правилам обычной кладки из кирпича. При этом перевязка и выведение углов обязательны. Ширина простенка не должна быть менее 1 м.

Важно! Внутренние стены можно делать из других материалов, если внешние выполнены из качественного самана. Он не даст большой усадки.

Создание швов

Надежность и долговечность конструкции зависит от прочности стен. Кроме правильного выбора материалов и точного выполнения технологии, предусмотрено оборудование специальных швов — деформационных и между блоками. Каждый из них имеет сое назначение.

Деформационные

Этот вид шва предназначен для уменьшения нагрузки в местах возможных деформаций. Они могут возникать при колебаниях температуры, неравномерной осадке грунта или других механических воздействий, которые способны снизить несущую способность всей конструкции.

Для снижения опасности возникновения трещин, кладку необходимо разделить на части с помощью деформационных швов.

Они обустраиваются в следующих случаях:

• между фундаментом и стеной с помощью рулонного битумного материала;
• при длине стены более 12 м;
• на пересечении длинных несущих стен;
• при резком изменении высоты стен;
• при изменении толщины стены.

Важно! Шов важно хорошо заполнить и защитить от воздействия атмосферных влияний. Его можно покрыть планкой (профилем).

Между блоками

Швы между блоками необходимо тщательно заполнять. Допустимая толщина шва — не более 1 см.

Подходящий раствор — густое глиняное тесто или смесь, из которой изготовлены блоки.

Чтобы раствор держался хорошо, в швы между блоками на глубину 5 см через 10-15 см нужно вбить деревянные колышки длиной 7 см.

Ускорение процесса

Самый оптимальный вариант — это построить дом из блоков, изготовленных заводским способом. Сразу отпадает время на изготовление и просушку кирпичей.

Второй способ — заранее рассчитать и заготовить необходимое количество блоков, чтобы не прерывать процесс стройки.

Важно! В любом случае, все равно нужно выдерживать условие в укладке 2-3 рядов в день.

Ошибки и сложности

При возведении саманного дома следует избегать таких ошибок:

1. Пока кирпич еще влажный, его необходимо проткнуть в двух или трех местах проволокой (толщина 1 мм). Этот прием позволит избежать деформации блока при его усадке в процессе сушки.
2. При сушке кирпичей их рекомендуется накрыть водонепроницаемым материалом — брезентом или рубероидом. Сушить 1,5 суток, затем перевернуть на бок и оставить еще на сутки. Только потом укладывать под навес для окончательной сушки. Это позволит качественно вывести влагу из блоков.
3. Нельзя строить дома на крутых склонах, в тени деревьев и в местах наводнений.

В остальном, если точно выполнять требования технологии, дом будет обладать всеми нужными характеристиками.

Полезное видео

Смотрите интересный обзор большого саманного дома от владельца:

Заключение

Строительство дома из саманных блоков — это не только выбор бюджетного варианта. Материал можно взять на своем участке, кирпичи легко изготовить самостоятельно, дом построить тоже своими силами.

В результате строение будет экологичным и красивым. А точное соблюдение пропорций и технологии строительства позволит сделать жилье прочным и надежным.

Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.

Изготовление саманных блоков

Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.

Для изготовления саманных блоков понадобится:

• солома;
• глина;
• вода;
• большая емкость для замеса;
• доски;
• гвозди;
• молоток и ножовка.

Шаг 1. Сборка формы для самана

Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.

Шаг 2. Подготовка площадок для сушки

Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.

Шаг 3. Заготовка материала

Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.

Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.

Шаг 4. Формирование и сушка блоков

Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.

Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.

Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.

Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.

Возведение фундамента

Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.

Для фундамента потребуется:

• крупный щебень;
• битый кирпич или камень;
• глина;
• песок;
• арматура;
• цементный раствор;
• строительный уровень;
• доски;
• саморезы;
• деревянные распорки;
• полиэтиленовая пленка.

Шаг 1. Копка траншеи

Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.

Шаг 2. Заливка фундамента

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.

Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.

Строительство стен

После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.

Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.

Шаг 1. Возведение нижних рядов

За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.

Шаг 2. Укладка перемычек

Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.

Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.

Монтаж крыши

Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.

Для устройства стропильной системы потребуются:

• деревянные балки;
• брус сечением 150х100;
• доски 30х250 мм;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• грунтовка;
• крепежные элементы;
• уровень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножовка.

Шаг 1. Устройство потолочных перекрытий

При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.

Шаг 2. Установка стропил

На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.

Шаг 3. Крепление гидроизоляции

Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.

Шаг 4. Утепление крыши

Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретановые или пенополистирольные плиты. Чтобы уложить теплоизоляционный слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.

Отделка фасада

Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.

Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.

Видео – Саманный дом своими руками

Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи — там, где нет скал и камней или толстых деревьев — такая технология использовалась тысячелетиями.

К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.

Виды саманных домов

Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.

Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.

Как замесить саманный состав

Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:

1. Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.

2. Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.

3. Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость

Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.

Изготовление кирпичей

Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:

1. Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.

2. В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.

3. Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.

4. Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.

5. Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.

Проверка блоков на пригодность для строительства

Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.

Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.

Кладка саманных стен

Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:

• выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;

• следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;

• повторяют порядок кладки до самого верха.

В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной «штукатурки» и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

• набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);

• набивают доски между балками;

• закладывают крышу слоем саманной смеси;

• после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Отделка

Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.

Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.

Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.

Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.

Эксплуатация саманного дома

Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.

Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.

Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Саман как строительный материал, известен уже давно, его применяли еще древние египтяне в 5-4 тысячелетии до н.э. Затем саман стал популярен в странах Азии, где жаркий климат и нет лесов, то есть строить деревянные дома нет возможности. Тем не менее, дома из самана строят и по сей день, причины такой популярности легко объяснимы – недорого, быстро, экологически чисто. Кроме того, в саманном доме тепло зимой и прохладно в летнюю жару.

Несмотря на кажущуюся ненадежность самана, это достаточно прочный строительный материал. Прочность и долговечность саманных блоков напрямую зависит от качества саманной смеси и соблюдения технологии.

Читайте также: Как правильно выбрать дом из сосны?

Преимущества и недостатки дома из самана

Преимущества

• Небольшая стоимость – состав материала предельно прост, его компоненты (глина, вода, солома) находятся буквально под ногами;
• Звукоизоляция на высоком уровне, в доме тепло и уютно зимой и прохладно летом;
• Хорошее влагопоглощение внутри помещения;
• Дом из самана – яркий пример экологически чистого жилья, столь популярного в последнее время.

Недостатки

• Глиняные стены позволяют грибкам, насекомым и грызунам чувствовать себя комфортно;
• Строить саманный дом возможно только в теплое время года, зимой строительные работы вести нельзя;
• Обязательная необходимость отделки внешних стен – штукатурка либо облицовка строительным или облицовочным кирпичом. В противном случае стены дома быстро разрушаться, подвергаясь воздействию влаги, осложненному низкими температурами;
• Дом из самана строиться дольше, чем из кирпича или дерева, блоки и стены долго сохнут и набирают необходимую прочность.

Читайте также: Дом из железобетонных плит, характеристики, плюсы и минусы

Легкий и тяжелый саман

Существует два основных вида самана – легкий и тяжелый. Легкий саман содержит около 10% глины, раствор наноситься на деревянную армирующую обрешетку каркасных стен, либо раствором заполняется пространство между внутренней и внешней стеной из досок или ОСП-плит. Легкий саман позволяет за короткие сроки и без навыков выполнить строительные работы. Однако для этого потребуется достаточно много деревянных материалов.

Более надежный и не требующий пиломатериалов дом получиться из тяжелого самана. В отличии от легкого самана, тяжелый саман подразумевает формирование кирпичных блоков. Однако и процесс возведения дома более трудоемкий и долгий, это связано прежде всего с формированием блоков и последующей их сушкой. Поскольку саманные блоки довольно долго сохнут, начинать строительство саманного дома своими руками лучше весной.

Основные характеристики самана

Характеристики кирпичных блоков из тяжелого самана напрямую зависят от количества и качества добавок.

Прочность на сжатие. Этот показатель варьируется от 10 до 50 кг/см², что почти соответствует показателям газо- и пенобетонных блоков.

Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,1-0,4 Вт/м^оС, что в два раза ниже показателей строительного кирпича, при этом теплопроводность тяжелого самана зависит от количества в нем соломы, чем ее больше, тем ниже теплопроводность.

Плотность. Плотность тяжелого самана составляет 1500-1800 кг/м³, что соответствует плотности строительного кирпича.

Читайте также: Горбыль – виды и характеристики пиломатериала, где применяют

Изготовление саманных блоков

Саманные блоки изготавливаются из смеси глины с мелконарезанной соломой, волокнистых растений. В смесь можно добавить цемента или извести, это придаст большую стойкость к влаге. Добавление песка, керамзита, гравия или щебня позволит уменьшить усадку при высыхании. Добавление пластификаторов (казеин, жидкое стекло, крахмал, костный клей и т.д.) также рекомендуется, это улучшит укладываемость.

Определяем жирность глины

Для того, чтобы понять, какой у вас тип глины, необходимо провести несложное тестирование. Чтобы его провести, нужно две остроганные доски шириной 150 мм, небольшая емкость и немного глины. Глину нужно замесить в емкости с добавлением воды, добившись довольно крутого теста, которое не липнет к рукам. Из получившейся смеси формируем шарик диаметром в 5 см, помещаем его на одну доску и придавливаем шарик второй доской. Шарик растрескался при небольшом сдавливании – глина тощая, для самана не пригодная. Трещины появились после уменьшения диаметра на треть – глина средней жирности, отлично подходящая для самана. Если трещины появились после сдавливания шарика на половину диаметра – глина жирная, и для изменения ее до средней жирности нужно будет добавить в нее песка, примерно 15 кг на 100 кг глины.

Подготовка глины для саманных блоков

Для соблюдения технологии и повышению качества стен будущего дома, саманную смесь необходимо готовить осенью. Для этого готовиться саман, затем формируется куча высотой не более метра. После чего саманная смесь плотно накрывается 10-15 сантиметровым слоем соломы и оставляется зимовать под открытым небом.

В осенне-зимне-весенний период глина будет подвергаться низким температурам и воздействию влаги, благодаря чему пластичность самана увеличится. Когда среднесуточные температуры закрепятся на уровне нуля, то солому следует убрать и накрыть кучу полиэтиленовой пленкой, прижав края ее тяжестями. Пленка даст возможность глине быстрее оттаивать и не позволит формироваться на поверхности сухой корке.

Читайте также: Пеноблоки: что это, характеристики, преимущества и недостатки

Для самана необходима солома пшеницы или ржи, без гнили. Также подойдет сено из растений с грубым стеблем.

Теперь необходимо выбрать место, где будут создаваться кирпичные блоки, площадку лучше всего обустроить недалеко от места постройки дома, это упростит доставку блоков к месту кладки.

Формируют кирпичи часто прямо на земле, однако мы этого делать не рекомендуем, так как в саманную смесь попадет мусор и земля, чего следует избегать. Лучше всего площадку оборудовать настилом из досок, площадь настила в 4-5 квадратных метров будет вполне достаточно. Вместо деревянного настила площадку можно застелить водонепроницаемой грубой тканью.

Теперь можно приступать к изготовлению формы для создания кирпичных блоков. Размеры саманных блоков разные, наиболее часто используются три: 300х140х100 мм (мелкий), 300х170х130 мм (средний) и 400х190х130 мм (крупный). Учитывая это, сбивается форма в виде ящика без дна, материал формы – струганные доски толщиной в 30 мм. Форма для мелких и средних блоков может содержать в себе 2-3 секции, крупные блоки лучше делать односекционной формой. Для легкого извлечения сырого блока, внутренние стенки формы обивают полиэтиленовой пленкой. Также при изготовлении блоков следует помнить, что саманный кирпич при высыхании уменьшается в размерах на 10-20%, таким образом, внутренние размеры формовочного ящика должны быть на 4-6 см больше выбранных размеров готового, просушенного блока. Формовочный ящик обязательно снабжается ручками, набитыми по торцам, например, это могут быть пара брусков 50х50 мм.

Читайте также: Газосиликатные блоки: что это, характеристики, преимущества и недостатки

Что же, форма готова, теперь можно приступать к замесу саманной смеси. На подготовленную площадку помещается глина, в центре кучи делается углубление, куда заливают воду. Глину тщательно перемешивают сначала лопатами, потом добавляется вымоченная солома из расчета 12-15 кг на кубический метр глины, далее продолжают месить смесь ногами. Смесь замешивают тщательно, до получения однородной, густой кашеобразной массы. После чего ее собирают в кучу и оставляют «отдыхать» на 2-3 суток.

Точных пропорций саманной смеси нет, ее готовят опытным путем. Поэтому прежде чем приступать к формированию блоков, следует сделать несколько опытных образцов, с разным содержанием песка (если глина жирная) и соломы. Тестовые кирпичи необходимо хорошо высушить на солнце, дать полежать неделю-полторы под навесом. Вот некоторые примеры не качественного блока:

• Кирпич крошиться при нажатии пальцами – в смеси мало глины и много соломы;
• Кирпич ломается руками – соломы в смеси мало;
• Поверхность саманного блока покрыта глубокими трещинами – глины слишком много или она жирная, требуется добавление песка;
• Саманный блок ломается при падении с высоты 2-метров на землю, либо раскалывается при попытке вбить в него гвоздь 120 мм.

И только после того, как выбран наиболее оптимальный состав смеси, можно приступать к производству саманных блоков.

Рядом с «замесочной» площадкой подбирается открытый и солнечный участок, где будут сохнуть кирпичи. Участок очищают от мусора и растений, ровняют и покрывают тонким слоем соломенной сечки.

Читайте также: Как выбрать резак для гипсокартона, преимущества и особенности использования

Саманная смесь, доведенная до нужной консистенции укладывается лопатой в форму, трамбуется при помощи доски, излишки смеси срезаются. После чего форму перемещают на участок для сушки, переворачивают и извлекают блоки. Для снятия напряжения в блоке во время сушки, по центру делают 3-4 сквозных прокола при помощи 1-1,5 миллиметровой проволокой. Сырые саманные блоки остаются сушится под открытым небом на 2-3 суток, затем их переносят под навес, где через каждые 1-2 суток их переворачивают на ребра, чтобы добиться равномерного высыхания. Примерно через две недели саманные блоки будут готовы к применению.

Этапы строительства саманного дома

В первую очередь необходимо заняться устройством фундамента, в случае с саманным домом, это будет ленточный фундамент, выполненный из бетона, кирпича или бутового камня. Ширина фундамента должна соответствовать ширине блока плюс 20 см, которые должны уберечь невлагостойкие саманные стены от брызг воды. Высота цоколя также довольно большая – от полуметра и выше. Между фундаментом и первым рядом саманных блоков необходимо уложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида будет вполне достаточно.

Внешние саманные стены должны быть довольно толстыми – от 50 см, внутренние – от 30 см. Блоки укладываются со швами толщиной в 10-15 мм, в местах сопряжения стен, через каждые 50-60 см проводиться армирование хворостом или камышом. Чтобы стены сохли быстрее, в день укладывают не более трех рядов, кроме того, это позволит снизить усадку стен.

Раствор для кладки готовят из саманной смеси, состоящей из глины и песка в пропорции 1 к 1. Укладка стеновых блоков производиться только в теплое время года и в сухую погоду.

Внешние стены саманного дом требуют обязательной отделки, при этом надо помнить, что штукатурить обычной цементной штукатуркой нельзя ввиду очень плохой адгезией с глиняной стеной. Наиболее подходящие составы штукатурки – известковые, акриловые или силикатные. Вместо штукатурки можно выполнить облицовку кирпичом или сайдингом, обязательно оставляя вентиляционный зазор в 50 мм между облицовкой и стеной, это позволит избежать намокания саманных стен.

Читайте также: Керамзитобетонные блоки: что это, виды и характеристики, плюсы и минусы

Для устройства перекрытия применяются деревянные балки, которые заводятся в стену как минимум на половину ее толщины и вмуровываются в нее. Перед этим концы балок гидроизолируют при помощи рубероида или несколькими слоями олифы. Под балки подкладывают доски, что позволит более равномерно распределить нагрузку на стены.

Перемычки над оконными и дверными проемами делают из досок, толщиной в 50 мм и шириной, соответствующей ширине стен. Перемычки обрабатывают гидроизоляционными пропитками.

Основные требования к кровле – это длинный свес, от 80 см и более, что даст защиту стен от дождя, а также кровельные материалы, имеющие небольшой вес.

Это все, что необходимо знать, собираясь строить саманный дом.

Многие люди хотели бы потратить минимум средств на хороший проект. На самом деле это реальность, а не миф. Чтобы проверить это, необходимо узнать, как построить саманный дом самостоятельно. Для реализации такого проекта понадобится сильное желание. Строительные материалы уже, можно сказать, находятся под ногами.

Так ли все радужно

Саман

Перед тем как сделать первые шаги на пути к реализации проекта, необходимо проанализировать, узнав всё про подводные камни, с которыми можно столкнуться на пути к желаемой цели. На положительную чашу весов можно водрузить такие аргументы:

• бесплатность составляющих строительных блоков;
• нет необходимости в использовании спецтехники;
• отличная теплоизоляция;
• идеальная паропроницаемость;
• простота возведения;
• хорошая звукоизоляция;
• срок службы может составлять 100 лет.

Другая чаша весов:

• плохая устойчивость к влаге;
• в некоторых случаях высокая вероятность воспламенения;
• высокие трудозатраты при изготовлении блоков;
• такие конструкции любимы грызунами;

Строительство такого дома — это больше творческий процесс. Есть основные принципы, но нет идеально точных указаний, которыми можно руководствоваться. Вы не привязаны к какой-либо конкретной форме. Есть преимущество полного самостоятельного проектирования буквально всего.

Что такое саман

Саман состоит из глины и соломы

Технология строительства возникла несколько тысяч лет назад, когда не было заводов по изготовлению бетонных перекрытий, цемента и т.д. Люди использовали то, что было доступно и широко распространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный метод. Напротив, есть названия, которыми пользуются в повседневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В классическом понимании — это смесь из воды, соломы и глины. В качестве наполнителя могут применяться различные стебли растений (обычно волокнистых). Могут присутствовать добавки из песка, навоза животных, извести и обычной земли. Сегодня в смесь начали добавлять цемент, пластификаторы, синтетические волокна, антисептические составы и многое другое. Все это для того, чтобы улучшить определенные качества и компенсировать недостатки.

Анализ составляющих

Проверка качества глины

Как отмечалось выше, основным составляющим является глина. Но не любая подойдет для качественного выполнения работ. Для того чтобы впоследствии не образовались трещины, глина не должна быть слишком жирной. Также она не должна быть и слишком сухой, иначе не будет хорошего схватывания, и все усилия пойдут насмарку. Ее можно привезти под заказ или добыть самостоятельно. Во втором случае вы значительно сэкономите, но потребуется провести анализ ее качества. Чтобы сделать это понадобится:

• Определить, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это можно опытным путем, выкопав яму и посмотрев на срез. Либо можно получить данные у землеустроителей в вашем регионе.
• Для дальнейших действий нужно будет взять 3 или больше стеклянных бутылей, жидкое мыло или соль и воду.
• В нескольких местах планируемого забора при помощи ручного бура делаются скважины. Обычно необходимо углубиться на 1‒1,5 м.
• На каждую яму устанавливается табличка, чтобы не перепутать место, откуда была сделана проба.
• Глина измельчается и помещается на дно банки. На каждый сосуд также наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
• Добавляется 40 г соли или 200 г жидкого мыла, доверху банка заполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
• С достаточным усилием необходимо встряхивать ее на протяжении 10 минут так, чтобы глина хорошо растворилась. Если внутри еще есть куски грунта, тогда нужно оставить суспензию на некоторое время, чтобы она хорошо размокла.
• Теперь надо подобрать максимально ровную поверхность и поставить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, например, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
• Подождав минуту, можно увидеть первый выпавший осадок – это крупный песок или ил. Сейчас необходимо сделать пометку при помощи маркера, изоленты или другого подходящего материала.
• Через 10 минут или немногим более начинает оседать следующий слой – это мелкий песок, самой последней опустится на дно глина.
• Когда вода уже стала максимально прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
• Осуществляется замер от нижней до верхней метки. Где значение наибольшее, тот материал и является лучшим. По номеру можно определить, из какой скважины делался забор.

Такой способ не занимает много сил и времени, но дает возможность максимально точно оценить состав строительного материала. Самым высоким показателем является такой состав, в котором есть наименьшее количество примесей мелкого песка. Идеальным вариантом является местность, где есть слои красной глины, она имеет прекрасную пластичность, что значительно облегчает приготовление раствора.

Добыча глины

Существуют некоторые признаки, по которым можно определить места, где точно залегает глина:

• Вблизи рек и озер.
• Болотистая местность, где есть небольшой слой воды. Жидкость как раз удерживается слоем глины, которая не дает ей полностью впитываться.
• Определить можно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, скорее всего, эта местность также является подходящей.
• Глинистые почвы — излюбленное место произрастания осоки и мяты. Поэтому при их обильном наличии можно судить о возможном присутствии качественного материала.
• Нелишним будет поинтересоваться у тех, кто уже построил себе дом из самана или занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играет не последнюю роль. К его выбору также необходимо отнестись со всей серьезностью. Самым лучшим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Связано это с наличием большого количества воскового вещества. Оно отталкивает влагу и предотвращает гниение, что является обязательным требованием. В отношении яровой такого сказать нельзя. Стебли обязательно должны быть из свежего урожая.

Если нет возможности заготовить стебли свежего урожая, то основным требованием будет их хорошая просушка и отсутствие грибка или гнили. При отсутствии соломы допускается применение сена, но обязательно из трав, которые имеют твердый стебель. Можно использовать лен, но желательно не использовать синтетические волокна.

Выбирая песок, не стоит останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округлые формы, что плохо скажется на вязкости конечного продукта. Обычно выбирается карьерный крупнозернистый. Не беда, если в вашем случае не получается найти такого варианта. Нежелательно, но его можно заменить обычным речным.

Изготовление блоков

Готовые саманные блоки

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, поэтому немного проблематично ее выкопать, а потом еще смешать с необходимыми компонентами. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо заранее подумать о заготовке. Обычно это делается с осени. Зимой под воздействием мороза и впитанной влаги материал распадается на меньшие части, с которыми легче работать. Подготовительный этап проводится следующим образом:

• Из обрезной доски (можно использовать и другой прочный материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры могут быть, например, 1×1,5×2 м (высота, ширина и длина).
• В середину помещается глина. Для того чтобы обеспечить требуемый эффект в будущем, располагать ее нужно слоями по 30 см. После укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
• До верха необходимо оставить зазор в 20 см. Он закрывается при помощи соломы. Она будет служить барьером испарению жидкости в теплую погоду.
• Вся конструкция накрывается рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зиму для того, чтобы произошли требуемые естественные процессы.
• Весной, когда температура начинает подниматься и днем не имеет минусовых значений, необходимо раскрыть бурт и убрать солому. После этого снова нужно натянуть пленку. В этом случае возникнет некоторое подобие парникового эффекта, что будет способствовать быстрому размерзанию материала, а также предотвратит его высыхание, сохранятся эластичность и клейкость.

Существует большое количество таблиц, которые показывают какое соотношение компонентов должно быть. Но дело в том, что в зависимости от местности сама глина будет значительно отличаться. Что для одного случая будет идеалом, для другого может быть отрицательным решением. Это объясняется тем, что часто сложно предугадать параметры усадки.

Проверка качества раствора

Определять качество приготовленной смеси лучше опытным путем. Первым делом перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, чтобы состав оставался достаточной густоты. Берется небольшая часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время этой процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда необходимо добавить еще песка. В случае когда сформировать комок не получается, тогда нужно еще добавить глины. Вторая часть проверки осуществляется после того, как шарик застыл. Его необходимо подкинуть вверх и дать ему свободно упасть на землю. Если его форма не изменилась и не появились трещины, тогда можно приступать к изготовлению основных блоков. В случае когда он рассыпался на части — нужно добавить глины, изменил форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли определить оптимальные пропорции для конкретного случая. Далее можно переходить к подготовке основной массы для строительства. Замес можно производить в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке или брезенте. Удобнее всего будет сделать это в котловане. Необходимо вырыть яму глубиной в 50 см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наполнять ее нужно не до краев, а на высоту 30–35 см. Если сделать слой больше, тогда перемешать качественно будет сложно, что приведет к низкому качеству конечного продукта. При соблюдении указанных размеров за один выход получиться изготовить порядка 60 блоков с размерами 20×20×40 см.

Делаем замес

Перед тем как укладывать каждый компонент необходимо хорошо подготовить яму. Для этого ее дно и стенки трамбуются при помощи подручных средств. Вся площадь застилается пленкой таким образом, чтобы был нахлест на поверхность, который предотвратит ее сползание. Первым делом засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху пространство покрывается водой таким образом, чтобы глина полностью погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это необходимо, чтобы материал стал максимально податливым и размягчились все комочки. На следующий день до начала приготовлений, нужно хорошо протоптать глину, чтобы вода прошла и к нижним слоям. Далее добавляется песок, хорошо перемешивается, потом солома.

Для того чтобы ускорить процесс, котлован можно сделать больших размеров, а перемешивание составляющих производить не силами людей, а животных, например, лошадей. Но нужно помнить, что ее придется постоянно направлять, ведь она будет идти по своим следам, вследствие чего не будет осуществляться замес. Можно применять механические средства, например, мотоблок, но стоит учитывать, что на колеса будет налипать большое количество глины, которую сложно очистить. Если это будет производиться в бетономешалке, тогда сначала кладутся 2 или 3 камня до 10 кг, они обеспечат хорошее смешивание песка и глины. Солому нужно будет добавлять не в емкости, а при наружном замесе.

Как было написано выше, оптимальный размер для блоков – 20×20×40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финишной формы, нужно сделать пробную. Обычно она изготавливается из обрезной доски толщиной 3 см. Внутреннее пространство должно соответствовать размеру будущего кирпича. Поверхность должна быть хорошо зашлифована, чтобы раствор легко отделялся. Делается небольшой замес и изготавливается несколько блоков. Они оставляются на 7 дней, после этого замеряются стороны, чтобы вычислить насколько произошло усыхание. Конечные формы можно изготовить с учетом этого зазора.

Саманные блоки

Перед тем как засыпать смесь внутрь формы, необходимо стенки смочить водой и посыпать сечкой или другим подходящим веществом. Внутри глина хорошо трамбуется, чтобы максимально удалить все пустоты. После съема формующего образца кирпичи оставляются на 3 дня, лучше их накрыть пленкой, рубероидом или шифером. Между ними обязательно должно быть пространство, чтобы они не лежали впритык. После этого периода все элементы переносятся под навес и хранятся еще в течение 10–15 дней до полной готовности.

Что в основании

Фундамент саманного дома

В конечном итоге блоки из глины получаются по весу меньше, чем аналогичные из цемента или силиката. Поэтому для них нет необходимости в сооружении массивного фундамента, но нельзя забывать, что определяющим фактором также служит состояние грунтов в конкретной местности. Для того чтобы изготовить основание с небольшим заглублением, нужно будет провести такие работы:

• Участок размечается согласно чертежу плана. И производится его уборка от мусора.
• Натягивается и закрепляется леска, которая будет служить ориентиром при выемке грунта. Лучше всего натягивать по две для каждой стороны на ширину будущего фундамента. В таком случае ее сложнее сдвинуть и легче соблюдать требуемые размеры.
• Обязательно проверяются диагонали, т.к. они позволяют соблюсти правильную геометрию.
• Выкапывается траншея на глубину в 70 см. Т.к. саман очень пластичный материал, который можно формовать по ходу, то есть возможность сделать полуарки или скругленные углы.
• Дно хорошо трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и снова трамбуется.
• Внутренние стенки закрываются при помощи рубероида. Он укладывается таким образом, чтобы его можно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в 10 см.
• Выставляется опалубка, которую можно изготовить из обрезной доски или ламинированной фанеры. Она хорошо крепится при помощи распорок и укосин.
• На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум 5 см, чтобы бетон закрыл ее снизу.
• Металлический каркас изготавливается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, а также чтобы она минимум была утоплена в бетон на 5 см. Поперечные пруты крепятся через каждые 40 см. Быстрее всего будет соединить все составляющие при помощи вязальной проволоки.
• Заливается бетонная смесь и хорошо трамбуется при помощи вибратора. Также ее необходимо разровнять мастерком или правилом, чтобы получилась примерно одинаковая плоскость по всему периметру.
• Для того чтобы сооружение набрало свою полную силу потребуется около месяца. Это время можно как раз потратить на изготовление требуемого количества блоков.
• Наверх обязательно укладывается несколько слоев рубероида, которые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стен.

Возводим стены

Благодаря точным размерам при кладке стен не возникает проблем

Строить из такого материала одно удовольствие. Его легко обработать до требуемых размеров при помощи топора. Чтобы стены получились ровными, необходимо соблюдать следующие требования:

• Кладка, как и любого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого нужно вначале определить самый высокий по уровню. Делается это при помощи гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а вторая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и следует начинать.
• При помощи пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет служить ориентиром. Уже по нему выставляются остальные. Делается это при помощи все того же водяного уровня.
• В качестве связующего раствора используется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
• Толщина шва не должна превышать 1 см. В этом случае можно будет обеспечить идеальные теплоизоляционные свойства.
• По ходу продвижения необходимо обеспечивать переплет швов, как это делается при обычно кладке. Тогда стена получается монолитной.
• В каждый пятый ряд можно уложить металлическую сетку, которая придаст большую прочность.
• Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная при помощи строительного уровня.
• На этапе кладки необходимо определить расположение оконных и дверных проемов и обозначить их. Перемычки изготавливаются из доски толщиной 10 см и более. Ее длина должна быть такой, чтобы с каждой стороны заходить в кладку на 15 см. На первое время она подпирается брусьями снизу, после высыхания раствора их можно убрать.
• После полного выгона стен их нужно как можно быстрее оштукатурить, чтобы защитить от воздействия неблагоприятных погодных условий.
• Снаружи стены можно обшить любым облицовочным материалом. Под него желательно установить паропроницаемый барьер, который предотвратит скопление влаги и обеспечит необходимую просушку.
• С внутренней стороны также вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
• Окна и двери желательно не вставлять сразу. Необходимо, чтобы вся конструкция претерпела усыхание и усадку, только после этого удастся подобрать требуемые параметры.

За один день лучше не возводить более двух рядов. Это связано с тем, что каждый новый добавляет вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен надо делать с запасом, на который впоследствии произойдет усадка. Примерная цифра была получена при изготовлении пробных блоков.

Легкая конструкция

Дом из соломы

Кроме способа, который был описан выше, где требуется изготовление и укладка блоков, существует еще один вариант. Его возведение производится в разы быстрее и затраты на организацию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в этом случае дополнительно необходимо будет запастись древесиной. Общий принцип будет похож на строительство каркасного здания.

Фундамент для легкой конструкции

В этом случае в качестве основы можно использовать столбчатый или свайный фундамент. Для второго варианта можно приобрести уже готовые винтовые элементы. Они погружаются на глубину ниже промерзания грунта. Располагать их следует на расстоянии одного метра друг от друга. Под перестенки также следует сделать отдельную линию. Верхняя их часть должна находиться над уровнем поверхности приблизительно на 30 см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25×25 см. Все элементы соединяются между собой при помощи деревянного ростверка. Для его изготовления понадобится брус размером 15×15 см или 20×20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии одного метра выкапываются ямы на уровень ниже промерзания грунта. Внутри устанавливается опалубка и укладывается металлическая обрешетка. Заливается раствор и хорошо трамбуется. Размер одного элемента может быть 40×40 см или 50×50 см. Сверху делается такое же деревянное основание, как и в предыдущем случае.

Легкие стены

Возведение стен из соломы

Для возведения стен понадобятся брусья размером 5×7,5 см или 10×7,5 см, для угловых балок — 15×15 см или 20×20 см.

• Вначале устанавливаются угловые опоры. Они фиксируются при помощи шипового соединения и гвоздей или металлических уголков.
• Монтируются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса необходимой высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине ростверка. Такие поперечины монтируются через каждый метр. Пространство между ними впоследствии будет заполнено саманом.
• Выполняется верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
• Монтируется кровельная система и настил.
• Делается жидкий раствор из глины и воды.
• Подготовленная солома вымачивается в этом составе и оставляется на время, чтобы немного стечь.
• На стены устанавливается опалубка из обрезной доски.
• Внутрь этой опалубки укладывается смоченная солома и хорошо трамбуется.
• По мере высыхания опалубка переставляется все выше. Таким образом осуществляется возведение.
• Отделка выполняется такая же, как и в предыдущем случае.

Кровля

Делаем крышу

Для таких конструкций оптимальным решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превышает 30°, он может равняться даже 45°. Благодаря этому удастся максимально снизить нагрузку на стены. Но важно помнить, что такая конструкция подвержена порывам ветра, поэтому необходимо проанализировать, как обстоит дело в конкретной местности. Вылет скатов должен быть минимум 70 см. Это позволит защитить стены от слетающих брызг при выпадении осадков. В качестве настила можно использовать любой понравившийся материал.

Дополнительно обязательно нужно сделать отмостку и установить систему стока воды, чтобы предотвратить намокание стен.

Используя это руководство, вы с легкостью справитесь с самостоятельным строительством будущего места жительства.

Видео

В этом видео молодая семья делится опытом строительства классического саманного дома:

Это видео о том, как самостоятельно построить дом из самана:

Фото

Старинный саманный дом до сих пор крепкий

Маленький дом из самана

Саманный дом

Саманный экодом на сваях

Оригинальный дизайн дома

Современный саманный дом

В строительстве саманного дома может участвовать вся семья

Помогла ли вам статья?